All-electric Renovatieplannen: Op de goede weg?

[kaasmakert]

Beste tweakers,

Ik heb een huis gekocht dat ik grondig ga verbouwen. Na lang rondhangen op dit forum eindelijk de kans om m'n handen vies te maken . Besloten om het meteen grondig aan te pakken, doel is All-electric, dus de gasaansluiting de deur uit te doen. Heb me al veel ingelezen en een hoop plannen, maar ook een hoop vragen, ben benieuwd naar jullie reacties.

Huis uit 1962. Klein huisje, vrijstaand.
Ca. 8m x 7m, begane grond, 1e verdieping en bergzoldertje. Kelder van 4m2
Begane grond heeft een betonvloer op zand en de 1e verdiepingsvloer is ook beton. Zoldervloer is houten balklaag.
We gaan er met 3 personen (+kat) wonen.

Huidige status: Slecht

Isolatie:
Het huis is nu niet geïsoleerd, er is wel een lege spouw van 65mm. Deze zal uiteraard gevuld gaan worden (Supafil of parels). Omdat 65mm nog steeds erg weinig is, komen op de begane grond overal voorzetwanden zodat het totaal toch nog op R= 3.5 uitkomt.
Daarnaast komt overal HR++ glas.
De begane grond krijgt een nieuwe betonvloer met R=3.3.
Het dak en zoldervloer worden nageisoleerd met spijkerflensdekens.
Plafond van begane grond wordt ook geisoleerd (maar kan niet te dik, want dat kost teveel hoogte)

PV:
Het dak ligt zeer gunstig, vrijwel geheel op zuid (klein tikje naar ZO). Hier past maximaal 4000 Wp op, die gaan er zowieso op komen. Er zijn geen bomen, schoorstenen of andere obstakels dus het wordt een simpele opstelling zonder optimizers.

Verwarming:
Huidige CV installatie is behoorlijk oud, dus alles vernieuwen. Op de gehele begane grond + badkamer boven komt LTV vloerverwarming als hoofdverwarming, In totaal is dit 65m2. De slaapkamers houden de huidige radiatoren, puur voor noodgevallen. Ik heb uberhaupt nog nooit de verwarming op een slaapkamer aangehad. Dan is het dus geen probleem dat er alleen LTV verwarming beschikbaar is.
In principe stoken we dus alleen de begane grond + badkamer. Vandaar ook de extra isolatie op plafond van de begane grond.
Uit een paar berekeningen die ik gemaakt heb zou ik met een vermogen van 7,5kW voldoende hebben om dit bij -10 graden warm te stoken. VInd ik zelf nog wel aan de hoge kant, als je uitgaat van 65m2 verwarmd oppervlak is dit meer dan 115W/m2, vrij veel voor wat straks toch een klein, maar redelijk geisoleerd huis is!

Als ik even aanneem dat dit wel klopt, zou dit betekenen dat een 9kW warmtepomp voldoende moet zijn voor de verwarming. Het buffervat wil ik in de kelder plaatsen, toevallig is het van daar maar een kort stukje naar de opstelplaats van de warmtepomp. Vanwege de ruimte (kelder is slechts 1,5m hoog) en vanwege het zelf aansluiten wil ik een monobloc WP plaatsen. Er is verder binnen sowieso geen plaats voor een binnenunit. Buffervat in de kelder moet nog net passen.

Vragen:
Begrijp nog niet zoveel van de verschillende soorten buffervaten. Neem aan dat ik een vat met 1 spiraal nodig heb? WP direct op de vulling van het vat, VVW op de warmtewisselaar. Of toch 2 warmtewisselaars?

Tapwater:
Het huis is nu hopelijk goed geisoleerd, maar heeft nog geen ventilatie of warm water. Daarom wil ik op zolder een warmtepompboiler zetten die tapwater uit ventilatielucht maakt. Volgens mij is dit een vrij gangbare constructie? Ik maak me nog enigzins zorgen om het luchtdebiet van een wpboiler, dat ligt bij de meesten toch vrij hoog.

Zoals je kunt lezen wil ik dit allemaal zelf gaan doen, ben dan ook benieuwd of er al iemand ervaring heeft met de ISDE subsidies in 2018, ivm het nodig hebben van een installateur? Al iemand die gevraagd heeft aan een installateur om alleen een handtekening voor controle te komen zetten of iets dergelijks?

Ben erg benieuwd naar de reacties op alle plannen, schiet maar raak!

[Fr33z]

Ik zou overwegen of je niet een kleinere warmtepomp kunt halen, bijv. een 7 kW. Dit omdat het heel weinig voor gaat komen dat het echt heel koud is, en je installatie de rest van het jaar nogal overgedimensioneerd is. Mocht het twee dagen per jaar echt heel koud zijn dan plaats je eenvoudig 1 a 2 elektrische heaters en ben je ook klaar.

Voor het buffervat zou ik goed kijken naar de eerdere topics met de installaties van WoudseHoeve (user op GoT), hij heeft een mooie beschrijving van zijn systemen/overwegingen.

[!null]

Misschien is het handig om even te vermelden waarvoor je het buffervat wil gebruiken. Lijkt mij alleen warm tapwater? Voor verwarming niet nodig toch.
En heb je een bad of alleen douche?
Qua installateur is het handig om een regio te vermelden.

[ Voor 8% gewijzigd door !null op 06-03-2018 21:59 ]

[ollie1965]

Isoleren
HR ++ geef je aan, maar gezien de leeftijd van de woning lijkt het me dat de kozijnen ook aan vervanging toe zijn (of is dat in een eerder stadium gedaan?) Ga gelijk voor HR+++ (3 voudig met Ug van 0,5), en nieuwe kozijnen. Ja, wel duurder glas, maar comfort van Ug 0,5 is niet uit te drukken in geld.

Vloer op zand bekend probleem en dus isoleren/opnieuw opbouwen prima, maar je isolatie kan hoger.
Voorzet wand
Let je wel op het plaatsen van folie om vocht insluiting te voorkomen?
En isoleren, isoleren, isoleren betekend ook ventileren, als je toch alles al kierdicht aan het maken bent zou ik niet gaan voor een ventilatie warmtepomp (systeem C ventilatie) je trekt dan nu juist koude lucht naar binnen.
Plaats een systeem D en laat de warmtepomp wat je ook gebruikt voor de verwarming het warm water maken.


Enfin ter inspiratie het fotoalbum.

[kaasmakert]

Bedankt voor de reacties!

Fr33z schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:52:
Ik zou overwegen of je niet een kleinere warmtepomp kunt halen, bijv. een 7 kW. Dit omdat het heel weinig voor gaat komen dat het echt heel koud is, en je installatie de rest van het jaar nogal overgedimensioneerd.

Dat was ook mijn gedachte toen er 9kW uit kwam rollen, met kleinere wp heb je 99% van de tijd meer dan genoeg vermogen.

!null schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:57:
Misschien is het handig om even te vermelden waarvoor je het buffervat wil gebruiken. Lijkt mij alleen warm tapwater? Voor verwarming niet nodig toch.
En heb je een bad of alleen douche?
Qua installateur is het handig om een regio te vermelden.

Het buffervat zou voor de verwarming zijn. Dit om pendelen te voorkomen (waarschijnlijk geen modulerende wp), als ik het goed begrijp kan de wp zelfs in storing gaan als hij z'n minimale flow niet kwijt kan (bv als de vvw dicht staat).
Over buffervaten: standaard wordt het CV water in het vat zelf gestopt, dus niet via een wisselaar. Is die stroming door de tank juist niet heel ongewenst?

Er is zowel een bad als een douche aanwezig.
Voor tapwater heb ik dus een 300L warmtepomp boiler in gedachten, voor de duidelijkheid: het CV en sww zouden in dat geval compleet gescheiden zijn. Regio is Nijmegen.

ollie1965 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 22:31:
Isoleren
Ga gelijk voor HR+++ (3 voudig met Ug van 0,5).

als je toch alles al kierdicht aan het maken bent zou ik niet gaan voor een ventilatie warmtepomp (systeem C ventilatie) je trekt dan nu juist koude lucht naar binnen.
Plaats een systeem D en laat de warmtepomp wat je ook gebruikt voor de verwarming het warm water maken

Hr+++ ga ik inderdaad naar kijken, zeker voor begane grond. Vloerisolatie kan inderdaad makkelijk nog dikker, kwestie van meer zand scheppen en meer EPS erin

Het ventilatiesysteem icm de warmtepomp boiler wat je terecht opmerkt is nog het grootste punt.

Als ik de wp inzet om ook tapwater te verwarmen is daar een aparte boiler voor nodig neem ik aan. Dat betekent dan ook dat je wp meer vermogen moet hebben?
(Immers de tijd dat ie het tapwater verwarmt kan hij niet het huis verwarmen, dus daar blijft minder tijd voor over, dus hoger vermogen)

Wat me nog niet duidelijk is, hoe dat systeem er precies uit komt te zien. Begrijp dat voor tapwater een hygiëne buffervaten/warmtewisselaar nodig is (wp warmt buffer op, loopt een RVS spiraal doorheen waar tapwater doorloopt). Hoe zit dit met legionella? Wp kan max 53 graden leveren, dus dat is niet genoeg om legionella uit te sluiten. Hebben die 'hygiëne vaten' een extra elektrisch element om af en toe door te warmen naar 60 graden ofzo?

[Sethro]

Met een spiraal heb je typisch genoeg doorstroming. Sommige kiezen ervoor om na de buffer nog een doorstroomverwarmer te plaatsen voor naverwarmen van het water.

Dan heb je altijd warm water ook als de buffer afkoelt (bijv bij hoge en geen verwarmingsbehoefte).

[ Voor 14% gewijzigd door Sethro op 07-03-2018 07:19 ]

[!null]

@kaasmakert Waarom geen modulerende warmtepomp?

Volgens mij zijn ze vrijwel allemaal modulerend. In jouw range zou je prima een Panasonic Monobloc kunnen nemen, die kan heel ver terug moduleren.

Puur voor het niet kwijt kunnen van de flow kun je al een simpel 50 liter buffervaatje ertussen zetten (die zijn hiervoor bedoeld). Geen reden om zo'n groot vat te nemen. Behalve dan voor tapwater.

Dan kun je een tapwater vat nemen dat je warm maakt met een spiraal. Of een vat met cv water erin wat rechtstreeks door warmtepomp wordt verwarmd, en waar een lange spiraal doorheen loopt (hygiene spiraal) waar het tapwater door wordt opgewarmd. Op deze manier sla je wel de warmte op, maar niet zo'n grote partij tapwater.

Combineren van tapwater en verwarming in 1 boiler is ietwat lastig. In de winter wordt er dan warmte gevraagd en trekt zo een boilervat leeg qua warmte. Dan moet je dus wel een elektrische doorstroomverwarmer hebben.

Maar goed, je kunt inderdaad prima een warmtepomp boiler er nog bij zetten en het gescheiden houden. Dan heb je altijd de kracht van de warmtepomp beschikbaar voor verwarming zonder pauzes.

[No Hands]

Beetje hetzelfde huis als wat ik 3 jaar geleden gedaan heb lijkt het. Goeie plannen hoor, wij hebben helemaal geen verwarming boven gelegd alleen een klein elektrisch kacheltje voor als het bokkoud is. Onze WP is een fujitsi generel waterstage duo 6kw.

[ Voor 49% gewijzigd door No Hands op 07-03-2018 08:23 ]

[kaasmakert]

Top, nu is het verschil tussen tapwatervat en buffervat met hygienespiraal idd duidelijk.

Klein beetje rekenwerk leert al wel dat bij het gebruik van een CV buffervat met hygiëne spiraal voor tapwater, de buffer behoorlijk groot moet zijn om douche+bad aan te kunnen.
Zo groot, dat ik er geen plaats voor zou hebben. Ik ga dus kijken naar de WP +tapwatervat, eventueel met doorstromers erachter. De vraag blijft dan, hebben alle tapwatervaten standaard een elektrische heater? De Nederlandse leveranciers zijn vrij summier met de gegeven info op hun sites.

Wat betreft de wp zelf, ik zat inderdaad al naar de panasonic monoblocks te kijken. Dan heb ik over het hoofd gezien dat deze wel modulerend zijn, bedankt voor de tip!

[kaasmakert]

No Hands schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 08:21:
Beetje hetzelfde huis als wat ik 3 jaar geleden gedaan heb lijkt het. Goeie plannen hoor 👌🏻

Dat is mooi!
Ik zie dat je ook gasloos bent gegaan, hoe ziet je systeem eruit? Dingen die je achteraf anders zou hebben gedaan?

[AUijtdehaag]

Ik heb drie jaar geleden de stap gemaakt naar all electric.
Warmtepomp 5 kW mitsubushi
450 ltr rvs buffer vat met 3 spiralen aan elkaar als tapwaterhygienespiraal.
3-fase wijas doorstroomverwarmer
Douche wtw.

Vat op 31 graden voor cv dmv WP
Oneindig douchen met wijas op 45 graden (dus 30 graden in)

Ik heb op de bovenverdiepingen wel vloerverwarming. Ook vanwege koelen.
Huis uit 86 dus isolatie niet perfect.

Hoe meer afgifte oppervlak des te lager de temperatuur voor de WP meestal (afhankelijk vh verlies)
En dus lagere temp is zuiniger/betere cop.

Ventilatie D nog in aanleg (itho qualityflow)

Buffervat op zolder (meestal de warmste plek van het huis dus weinig verliezen)

[ Voor 9% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-03-2018 08:46 ]

[Possible]

@AUijtdehaag Moet je die doorstromerverwarmer in de douche ophangen of kan dat ook bij de cv ketel ?

[AUijtdehaag]

@Possible
Doorstroomverwarmer hangt op zolder naast het vat en de oventrop vloerverwarmings pompunit.
Heb een kleine technische ruimte daarvoor gemaakt.
Afstand tot de douche is 7 mtr van doorstromer naar douche. Dat met 15 mm koperen leiding gaat nog redelijk vlot.

Binnenunit WP hangt in trapkast beneden.
Via trapkoof lopen alle leidingen.
Buitenunit in schuurtje met uitblaas geluidsdemper. (Ben omgeven door muren en buren )

Edit: cv ketel?

[ Voor 52% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-03-2018 09:44 ]

[kmf]

Ik ben ook All-Electric.

Warmtepomp 16kW panasonic monobloc
Hygieneboiler van 300 liter met extra spiraal tbv zonnecollectoren (deze week geplaatst)
3-fase Clage doorstroomverwarmer.

Een groot voordeel van de panasonic is het geluid. Deze is schijnbaar veel stiller dan andere merken (ik heb zelf niet veel warmtepompen gehoord).

Je hebt niet aangegeven wat voor stroom-aansluiting je hebt. Maar 3x25A is toch wel aan te raden (must voor doorstroomverwarmer)

Of de panasonic "heel ver" kan terugmoduleren weet ik niet. Tenminste, ik weet niet wat er verstaat wordt onder "heel ver". De leverancier zegt iig tot 30-40%. In mijn geval, bij een COP5, zal dat dus 16/5*0.4=1,28kW zijn.
Laat dat nou exact het laagste afname zijn die ik op een enkel moment hebt kunnen meten. Gemiddeld is de constante afname toch rond de 1.5kW.

Als je uit gaat van 9kW is dat dus 9/5*0.4=0.72kW

Heb je over een zonneboilerset nagedacht? Als je een hele kelder tot je beschikking hebt, kan je misschien voor SWW of CV-ondersteuning ook een zonneboiler regelen. (kan geen kwaad om sowieso een buffer/boiler met extra spiraal te nemen zodat je deze later alsnog kan uitbreiden als je nu nog niet weet).

Wel verstandig om zo'n set direct uit te laten voeren. Want dan kan je subsidie krijgen op zowel de warmtepomp als de zonneboilerset.

[kaasmakert]

Er zit nu een 1x25A aansluiting. Dat gaat uiteraard meteen naar 3x25A.

Zonneboiler heb ik nu niet gepland, omdat het dak al 100% vol ligt met PV. Er is wel nog een schuur dak, maar dat ligt ongunstig. Wist niet dat er toch zoveel mensen een doorstromer hebben!

[AUijtdehaag]

Als ik de situatie bekijk van de topicstarter denk ik dat hij met een 5 of 7 kW pana monoblock makkelijk uit de voeten kan.

Grappig detail is dat mijn 5 KW mitsu bij -8c nog steeds op maar 850 watt liep. Dat is iets meer dan 50% bij een cop van 3.7.

Voordeel van de doorstroomverwarmer icm hygienespiraal is dat de temperatuur in het vat laag kan blijven.
Loopt salderen af, kan je grotendeels van het jaar de buffer min of meer gebruiken om warmer water te maken, zodat de doorstromer minder hoeft te doen.

Waar vaak op gehamerd wordt is bij gebruik van een doorstromer, dat een bad vullen niet lukt.
Ben ik het niet mee eens, en zal deze week eens testen wat het kost aan energie en tijd. Let wel: vat al op 31 graden.

[kmf]

@kaasmakert Let ook goed op welke buffervat/boiler door de kelderdeur past...

Een doorstromer is wel goed voor de WAF. Altijd verzekerd van warm water (zolang er stroom is), maar qua afzekering is dat natuurlijk niet altijd geschikt voor elke situatie. Super combinatie met hygieneboilers natuurljik.

@AUijtdehaag bad vullen lukt, maar ik moet dan wel de Clage tijdelijk instellen op 50C met vat ~30C, anders is het badwater te koud. Heel prettig is dat dus niet. Vanwege veel energieverbruik EN verlaagde doorstroming (waardoor badwater weer verder afkoelt).

Ik zal daarom een prettiger gevoel hebben als het vat op 50+C staat door de zonnecollectoren. Idee is om op de "baddagen" de boiler af te koppelen van de CV-circuit en dan lekker op temperatuur te laten komen.
Ben er nog over aan het denken.

[!null]

@kaasmakert
Mijn Panasonic Monoblock 5KW kan zover terugmoduleren naar dat hij nog maar 200W opneemt.


@kmf Wat jij hebt is het probleem wat ik eerder beschreef met 1 boilervat voor verwarming en tapwater. Zodra de verwarming een beetje begint te draaien (zeker opstarten) dan is een boilervat zo leeg qua warmte. Nu dat ik een warmtepomp heb, hou ik het voor nu even gescheiden. Dus vat voor alleen tapwater.

[Verwijderd]

kaasmakert schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 21:32:
Beste tweakers,

Ik heb een huis gekocht dat ik grondig ga verbouwen. Na lang rondhangen op dit forum eindelijk de kans om m'n handen vies te maken . Besloten om het meteen grondig aan te pakken, doel is All-electric, dus de gasaansluiting de deur uit te doen. Heb me al veel ingelezen en een hoop plannen, maar ook een hoop vragen, ben benieuwd naar jullie reacties.

Huis uit 1962. Klein huisje, vrijstaand.
Ca. 8m x 7m, begane grond, 1e verdieping en bergzoldertje. Kelder van 4m2
Begane grond heeft een betonvloer op zand en de 1e verdiepingsvloer is ook beton. Zoldervloer is houten balklaag.
We gaan er met 3 personen (+kat) wonen.

Huidige status: Slecht

Isolatie:
Het huis is nu niet geïsoleerd, er is wel een lege spouw van 65mm. Deze zal uiteraard gevuld gaan worden (Supafil of parels). Omdat 65mm nog steeds erg weinig is, komen op de begane grond overal voorzetwanden zodat het totaal toch nog op R= 3.5 uitkomt.
Daarnaast komt overal HR++ glas.
De begane grond krijgt een nieuwe betonvloer met R=3.3.
Het dak en zoldervloer worden nageisoleerd met spijkerflensdekens.
Plafond van begane grond wordt ook geisoleerd (maar kan niet te dik, want dat kost teveel hoogte)

PV:
Het dak ligt zeer gunstig, vrijwel geheel op zuid (klein tikje naar ZO). Hier past maximaal 4000 Wp op, die gaan er zowieso op komen. Er zijn geen bomen, schoorstenen of andere obstakels dus het wordt een simpele opstelling zonder optimizers.

Verwarming:
Huidige CV installatie is behoorlijk oud, dus alles vernieuwen. Op de gehele begane grond + badkamer boven komt LTV vloerverwarming als hoofdverwarming, In totaal is dit 65m2. De slaapkamers houden de huidige radiatoren, puur voor noodgevallen. Ik heb uberhaupt nog nooit de verwarming op een slaapkamer aangehad. Dan is het dus geen probleem dat er alleen LTV verwarming beschikbaar is.
In principe stoken we dus alleen de begane grond + badkamer. Vandaar ook de extra isolatie op plafond van de begane grond.
Uit een paar berekeningen die ik gemaakt heb zou ik met een vermogen van 7,5kW voldoende hebben om dit bij -10 graden warm te stoken. VInd ik zelf nog wel aan de hoge kant, als je uitgaat van 65m2 verwarmd oppervlak is dit meer dan 115W/m2, vrij veel voor wat straks toch een klein, maar redelijk geisoleerd huis is!

Als ik even aanneem dat dit wel klopt, zou dit betekenen dat een 9kW warmtepomp voldoende moet zijn voor de verwarming. Het buffervat wil ik in de kelder plaatsen, toevallig is het van daar maar een kort stukje naar de opstelplaats van de warmtepomp. Vanwege de ruimte (kelder is slechts 1,5m hoog) en vanwege het zelf aansluiten wil ik een monobloc WP plaatsen. Er is verder binnen sowieso geen plaats voor een binnenunit. Buffervat in de kelder moet nog net passen.

Vragen:
Begrijp nog niet zoveel van de verschillende soorten buffervaten. Neem aan dat ik een vat met 1 spiraal nodig heb? WP direct op de vulling van het vat, VVW op de warmtewisselaar. Of toch 2 warmtewisselaars?

Tapwater:
Het huis is nu hopelijk goed geisoleerd, maar heeft nog geen ventilatie of warm water. Daarom wil ik op zolder een warmtepompboiler zetten die tapwater uit ventilatielucht maakt. Volgens mij is dit een vrij gangbare constructie? Ik maak me nog enigzins zorgen om het luchtdebiet van een wpboiler, dat ligt bij de meesten toch vrij hoog.

Zoals je kunt lezen wil ik dit allemaal zelf gaan doen, ben dan ook benieuwd of er al iemand ervaring heeft met de ISDE subsidies in 2018, ivm het nodig hebben van een installateur? Al iemand die gevraagd heeft aan een installateur om alleen een handtekening voor controle te komen zetten of iets dergelijks?

Ben erg benieuwd naar de reacties op alle plannen, schiet maar raak!

Op zich een mooi verhaal maar hoe kan je in hemelsnaam goed isoleren zonder te ventileren?
Dat is een gezondheidsprobleem op zich. Als je goed isoleert zonder te ventileren zal de CO2 flink opbouwen in de woning. Dat is een bron van vele kwalen.

Je kan ventilatie niet oplossen door dagelijks een uurtje te luchten. Ventilatie moet 24/7 gebeuren.
Ik ben zelf ook bezig in onze woning en ik hoor ook bij advies veels te weinig over ventilatie.
Wij zijn nu bezig met isolatie en tevens balansventilatie met een WTW.

[kaasmakert]

Verwijderd schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 09:41:
[...]
Op zich een mooi verhaal maar hoe kan je in hemelsnaam goed isoleren zonder te ventileren?

Klopt, dit gaat dan ook zeker gebeuren. Nu heb ik het plan om dit met een wp boiler te doen, maar zoals hier al vermeld is een ventilator met wtw wellicht beter. In het geval van de wp boiler hebben we het over een debiet van 350m3/h verversing, dat is gigantisch veel voor zo'n klein huisje als dit. Ventilatie komt wel goed dus!

Andere korte newbie vraag, er wordt overal gehamerd op legionella preventie in het tapwater (begrijpelijk), maar hoe zit het met CV water? Dat drink/douche je natuurlijk niet, maar in zo'n WP CV buffervat is het wel continue lekker 35 graden. Zit er iets van een additief in het CV water in zo'n geval ?

[AUijtdehaag]

Legionella heeft ook zuurstof nodig.
Dus cv water is een slechte kweekvijver.

[kmf]

@!null mijn boilervat is sterk geknepen. Deze wordt niet snel "leeggetrokken". Je moet ook in de praktijk naar kijken.

Gisteren was er geen actie van de WP nodig sinds 13:00. Het huis bleef op temperatuur. Maar het vat is van 28C naar 25C gedaald door heetwatergebruik in huis. toen ik thuis kwam was deze nog op 28C, wat ook de tA is rond deze temperaturen.

Ik ging maar even de WP aanzwengelen om het vat wat op te warmen met COP>1 ipv alles door doorstromer. Als ik de verwarming aanzwengelt, dan wordt het vat niet leeggetrokken, deze wordt weer verwarmd.
Gelaagdheid was 25C hoog, 16C laag in het vat. Het retour zit onderaan het vat, dus de tR richting de WP is lager door het vat en moet even harder werken om dat weer op te lossen.

Water wat door de hygienespiraal komt, zal hier geen last van hebben. Want bovenaan blijft het 25+C.

Desalniettemin is dit niet een gunstige situatie. De tR van vloerverwarming is >20C. Dus eigenlijk had de WP niet zo hard hoeven te werken. Om deze situatie op te lossen komen de zonnecollectoren in de picture.
Tijdens zulke dagen, dat het huis niet door de WP opgewarmd hoeft te worden, zal ik verwachten dat een zonnecollector goed zijn werk zal doen, en dus het buffervat warm krijgt.

Tijdens "koude weken" waarbij WP constant blijft draaien, dan is het gehele systeem ook stabiel.Het vat was vorige week boven 31C en onder 25C. Ongeveer gelijk aan wat de vloerverdelers terug zullen leveren. (tR van de verdelers is ~28C,maar door leidingverlies zal dat wel ~25C als deze bij de WP aankomt)

[ Voor 6% gewijzigd door kmf op 07-03-2018 09:56 ]

[stekkel]

Aantal opmerkingen.

Wanneer je toch gaat isoleren, waarom niet de bouwbesluitnormen voor nieuwbouw nastreven? Dat wil zeggen, muren Rc=4,5, vloer Rc=3,5 en dak Rc=6.
Je kan de verdiepingsvloer isolatie dan laten schieten, de LTV convectors op de slaapkamer kan je achterwege laten, de capaciteit van de warmtepomp kan omlaag. De meerprijs zal gering zijn want de meeste kosten zitten niet in de isolatie maar de arbeid en materialen naast de isolatie.

De verwarmingsinstallatie wordt ook simpeler want die LTV convectors zullen normaal gesproken op een hogere toevoertemperatuur draaien dan de vloerverwarming waardoor je voor de vloerverwarming een aparte menggroep zou moeten hebben met pomp. Op 35 graden zal een jaga tempo zonder DBE maar heel weinig warmte geven waardoor je een redelijk groot vermogen moet plaatsen.

Aanvulling, wanneer je perse verwarming boven wil kan je ook voor airco's kiezen die ook kunnen verwarmen. Dat zal goedkoper zijn dan LTV convectors en de rest van de installatiematerialen en arbeid.

[ Voor 11% gewijzigd door stekkel op 07-03-2018 09:54 ]

[kaasmakert]

stekkel schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 09:50:
Wanneer je toch gaat isoleren, waarom niet de bouwbesluitnormen voor nieuwbouw nastreven? Dat wil zeggen, muren Rc=4,5, vloer Rc=3,5 en dak Rc=6.

Dat was het originele plan, maar er is maar beperkte ruimte voor voorzetwanden, omdat het niet zo groot is allemaal. Boven wil ik liever geen voorzetwanden, slaapkamers zijn al klein en overal nieuw elektra leiding werk etc. is dan wel echt een bult extra werk.
Het idee is dan ook boven de huidige radiatoren te laten hangen (hoge temp dus), om in noodgevallen een beetje te kunnen verwarmen met water van 35 graden. Stoken op slaapkamers doen we nooit.

[stekkel]

kaasmakert schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 09:58:
[...]

Dat was het originele plan, maar er is maar beperkte ruimte voor voorzetwanden, omdat het niet zo groot is allemaal. Boven wil ik liever geen voorzetwanden, slaapkamers zijn al klein en overal nieuw elektra leiding werk etc. is dan wel echt een bult extra werk.
Het idee is dan ook boven de huidige radiatoren te laten hangen (hoge temp dus), om in noodgevallen een beetje te kunnen verwarmen met water van 35 graden. Stoken op slaapkamers doen we nooit.

OK, goed punt voor de muren. Je kan overigens nog wel spelen met de isolatiewaarde door de keuze van isolatiematerialen. De lambda waarde bepaalt hoe goed een materiaal isoleert bij een gegeven dikte.

Heb wel wat twijfels of die oude radiatoren bij 35 graden voldoende warmte afgeven. Stralingswarmte is evenredig met het temperatuurverschil tot de macht 4 dus toevoertemperaturen hebben heel veel effect op de omvang van de afgegeven warmte. Maar goed, als je ze toch niet gebruikt is het een non issue.

[!null]

@kmf Ja, met een cv water vat met hygienespiraal en daarachter een elektrische doorstroomverwarmer is dit inderdaad allemaal prima. Maar in alle andere gevallen (vooral zonder doorstroomverwarmer) is de gemengde functie van 1 vat wel nadelig, naar mijn mening.

[kmf]

@!null klopt. Daarom moet de installatie ook als 1 geheel worden gezien om de best passende situatie te creeren.
En zoals mijn voorbeeld aangeeft, zonder "gratis" verwarming van de zon is een cv watevat met hygienespiraal en doorstromer in bepaalde gevallen ook nog niet afdoende. (deze week).

Ik had bij het uitdenken van mijn systeem met @koevlaas2 ook altijd al de zonnecollectoren meegenomen.
Deze moeten in de winter de CV een klein beetje ondersteunen. En in voorjaarsweer, moeten zij het SWW tot zich nemen als de verwarming maar heel weinig draait. Met de elektrische 2-wegklep kan het buffervat automatich van het circuit afgesloten worden al naar gelang de situatie.

Om dit alles mogelijk te maken is een grote LTV-installatie ook onontbeerlijk opdat lage tA mogelijk is

Tijdens de koude dagen van afgelopen week is een tA van 30C nodig om alles comfortabel te maken >21C binnentemp . Maar 25-28C is al voldoende om de woning warm te houden.

Nu dat ik weet wat de grenzen zijn, heb ik de stooklijn ingesteld op 32C @ -15 en 25C@15. Wat mij betreft het beste balans tussen comfort en rendement.

[ Voor 5% gewijzigd door kmf op 07-03-2018 10:30 ]

[!null]

@kmf
Ja ik ga hier dus eerst nog draaien met 300 liter tapwater vat met zonnecollectoren erop en de warmtepomp die de bovenste helft kan verwarmen. En de warmtepomp doet verder rechtstreeks de LTV verwarming natuurlijk.

Ik denk dat ik het nog wel een keer wil veranderen als ik merk dat de zonnecollectoren in een stookseizoen vaak niks te doen hebben omdat tapwater al op temperatuur is. Maar dat gaan we wel zien.

[kmf]

@!null je hebt dan een buffervat denk ik? En geen hygienespiraal? Aangezien "tapwater al op temperatuur" tijdens het stookseizoen niet makkelijk te halen is middels zonnecollectoren denk ik? Verwarm je dan het tapwater met de WP tot 55C dan?

[!null]

@kmf Ja tapwater vat van 300 liter. Onderste spiraal zitten 84 heatpipes op, dus dat doet ook nog wel wat in de winter. Bovenste spiraal zit warmtepomp op. (zodat ik met warmtepomp niet 300 liter hoef warm te houden)

Achteraf had ik liever een hygienespiraal gehad denk ik.

[ Voor 27% gewijzigd door !null op 07-03-2018 10:43 ]

[kmf]

!null schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 10:42:
Achteraf had ik liever een hygienespiraal gehad denk ik.

@kaasmakert hierbij dus conclusie van hele discussie zodat je de juiste overwegingen kan maken.


@!null Ik had er over nagedacht om een aparte (goekopere, simpelere, met leegloop) solesta zonneboiler te nemen. Ik zal over een paar weken weten of dat een betere optie is dan wat ik nu bedacht heb
In theorie zal mijn ontwerp een voor mij ideaal gebalanceerde situatie opleveren.

[AUijtdehaag]

@kmf
Je hebt naderhand gekozen om zonnecollectoren te plaatsen.
Ik neem aan dat je ook zonnepanelen (pv) hebt.

Je kan je buffervat ook verwarmen met enkel pv stroom en WP.

Zonnecollectoren en PV is dus een beetje dubbelop?
Hoe kijk jij daar tegenaan dan?

[kmf]

@AUijtdehaag de offerte voor 19 300wp zonnepanelen is eergisteren getekend
Dat is "The final phase"

Ik heb dus een groot schuin dak op zuidwest waar 19 zonnepanelen op passen.
De zonnecollectoren (30 heatpipes) komen dit weekend op het platte dak boven de ketelruimte.

De zonnepanelen zullen waarschijnlijk het volledige elektrisch verbruik niet afdekken. 5000kW opwek jaarlijks op z'n best. Ik hou er rekening mee dat deze in praktijk slechts 4500kW zal zijn.
Mijn stroomverbruik zonder elektrisch koken en verwarmen was al 3500kW. Ik denk dat de WP zeker 2000kW per jaar verbruikt.

Met de heatpipes hoop ik dat het verbruik aan elektrisch verwarmen kan verminderen en zo dan toch een 0-op de meter woning te krijgen.

En... ik vind het een fijn gevoel om te weten dat het warme water "gratis" door de zon is verwarmd. Hopelijk kunnen de heatpipes het vat >50C verwarmen.

Het is natuurlijk wel zo dat de range 35-50C het minst efficient te verwarmen is met WP. Vandaar dat een doorstroomverwarmer met COP1 te verantwoorden is. Deze hoeft immers enkel van (25C-30C)-42C te verwarmen in mijn situatie.
Doen de heatpipes het goed, dan bespaar ik dus aan stroomgebruik van doorstroomverwarmer.

Ik zie het dus niet als dubbelop. Het is een perfecte aanvulling.

[!null]

Ik vind het ook mooi met zonnecollectoren. Met een warmtepomp heb je toch al een vat, dan valt de zonneboiler setup mee qua kosten (collector + pomp)
Een zonneboiler werkt stil, en heeft totaal geen moeite om het vat hoger te tillen naar bijvoorbeeld 80 graden ofzo.

[kmf]

@!null er zit een risico in mijn opzet. Namelijk in de dagen zoals nu. Ik weet niet hoe het systeem zal reageren.

De WP heeft dus de hele dag stil gezeten. Geen verwarming nodig immers.
Maar de zon schijnt wel door. Oftewel als ik nu al de zonnecollectoren had, dan kan het buffervat >40C geraken.

Als de WP dan gaat draaien, dan krijgt ie dus te hoge tR voor z'n kiezen. Ik moet dus even goed in de gaten houden.

Ik vermoed dat het los zal lopen.. Want zoals ik al zei: het vat is sterk geknepen, dus er is dusdanig weinig doorstroming, dat het hete water door de koude tR van de VVW wordt gemengd en er toch een "veilige" temp bij de WP komt.

[Theo]

Persoonlijk zou ik in de kelder helemaal geen buffervat plaatsen voor enkel je verwarming. Ik heb thuis een soortgelijke setup; een 5KW monoblock, vloerverwarming in huiskamer en badkamer en daarnaast een zwik met gewone (HT) radiatoren waar water van 30°C doorheen stroomt van de WP. Dit gaat perfect zonder buffervat. De vloerverwarming en radiatoren bevatten al ruim 150 liter aan water waarmee het al een buffervat is. Het systeem pendelt bij mij totaal niet.

[kmf]

@Theo en wat verzorgt jouw SWW dan?

[!null]

Zijn gasketel doet dat nog.
Maar ik ben het er mee eens dat de kelder niet echt een fantastische plek is (vanwege warmteverlies) en dat een vat voor verwarmingssysteem niet nodig is.

[Theo]

@kmf Daar heb ik een CW5 ketel voor hangen; ik ben niet compleet gasloos maar heb enkel gas voor het SWW. Ik wil veel en lang warm water kunnen gebruiken (eerst in bad, daarna douchen, daarna vriendin douchen) waardoor ik een SWW vat nodig had gehad van 400 liter. Dat werd mij qua kosten en benodigde ruimte gewoon wat te veel. Dat zou qua kosten een tvt van 10+ jaren hebben gehad, plus dat ik niet de ruimte heb voor zo'n enorm vat.


Het voordeel van het nog hebben van de gasketel is ook dat ik een warmtepomp kon gebruiken die een stuk goedkoper/kleiner is. Tot een buitentemperatuur van -3 blijft het huis op temperatuur. Daaronder gaan de airco's aan. En voor die sporadische dag dat het echt -15°C buiten is dan gaat de gasketel aan voor verwarming.
Omdat de gasketel als backup dient voor de (zeldzame) koude dagen heb ik een 5KW monoblock geïnstalleerd. Zonder gasbackup had ik volgens de rekenmodellen 11 KW nodig gehad om het bij -15°C warm te houden. Maar nu, door de gasbackup, heb ik een paar duizend euro uit kunnen sparen op een WP.
En qua gasverbruik voor verwarming; dat is in de afgelopen twee jaar nul kuub geweest

[ Voor 44% gewijzigd door Theo op 07-03-2018 11:47 ]

[kmf]

@Theo maar als de TS all-electric wilt, dan heeft ie een vat nodig voor SWW. Als er wordt gepraat over een bergzoldertje, past daar wellicht geen vat.
Dan maar de kelder en dan het vat of kelder extra isoleren.

@kaasmakert kan misschien gelijk in de kelder waterontharder en ander apparatuur zetten. Mijn NAS en switch verwarmen een onverwarmde berging

[CodeIT]

@Theo Ik heb zelf een vergelijkbare warmtebehoefte (bad + meerdere keren douchen). Met een WTW pijp die het water wat de boiler ingaat voorverwarmt zou ik het af moeten kunnen met 270 liter vat.
Er zit een mooie subsidie op de boilers waardoor een tvt van een paar jaar makkelijk haalbaar is.
Ik heb er vorige maand 1 gekocht voor 1700 euro (met extra spiraal voor CV) waar ik 1250 subsidie op krijg.

[Theo]

@kmf De TS wil in de kelder een buffervat plaatsen voor verwarming, EN een buffervat op zolder voor SWW. Dat eerste buffervat is mijn inziens niet nodig. Het tweede vat is zeker nodig.

[roaldberghen]

ollie1965 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 22:31:
Isoleren
HR ++ geef je aan, maar gezien de leeftijd van de woning lijkt het me dat de kozijnen ook aan vervanging toe zijn (of is dat in een eerder stadium gedaan?) Ga gelijk voor HR+++ (3 voudig met Ug van 0,5), en nieuwe kozijnen. Ja, wel duurder glas, maar comfort van Ug 0,5 is niet uit te drukken in geld.

Vloer op zand bekend probleem en dus isoleren/opnieuw opbouwen prima, maar je isolatie kan hoger.
Voorzet wand
Let je wel op het plaatsen van folie om vocht insluiting te voorkomen?
En isoleren, isoleren, isoleren betekend ook ventileren, als je toch alles al kierdicht aan het maken bent zou ik niet gaan voor een ventilatie warmtepomp (systeem C ventilatie) je trekt dan nu juist koude lucht naar binnen.
Plaats een systeem D en laat de warmtepomp wat je ook gebruikt voor de verwarming het warm water maken.
Enfin ter inspiratie het fotoalbum.

Ik zou adviseren om gewoon voldoende isolatie onder de vloer te nemen, maar ook niet over dimensioneren (tot RC 4 miscchien 5). Het geld wat je daar in moet steken kan je beter gebruiken om de zolder/kap of verdiepingsvloer hoogwaardiger te isoleren, omdat het warmteverlies daar groter is. ( en als je voor een beter label gaat verdien je daar ook meer punten op)

[kmf]

Theo schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 11:52:
@kmf De TS wil in de kelder een buffervat plaatsen voor verwarming, EN een buffervat op zolder voor SWW. Dat eerste buffervat is mijn inziens niet nodig. Het tweede vat is zeker nodig.

TS wilt op de zolder een warmtepompboiler neerzetten. Als ie een hygiene/buffervat in de kelder zet heeft ie die warmtepompboiler niet nodig. En dan heeft ie daar dus geen buffervat.

@kaasmakert moet even uitrekenen of de meerprijs van de warmtepompboiler gunstig is. En natuurlijk of het elektra in huis voldoende is om dat af te zekeren. 2 warmtepompen+elektrisch koken vs 1 warmtepomp+doorstroomverwarmer+elektrisch koken.

[ollie1965]

roaldberghen schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:00:
[...]
Ik zou adviseren om gewoon voldoende isolatie onder de vloer te nemen, maar ook niet over dimensioneren (tot RC 4 miscchien 5). Het geld wat je daar in moet steken kan je beter gebruiken om de zolder/kap of verdiepingsvloer hoogwaardiger te isoleren, omdat het warmteverlies daar groter is. ( en als je voor een beter label gaat verdien je daar ook meer punten op)

Nou als er toch EPS moet komen maakt een extra laagje van 10cm ook niet echt meer uit in de kosten.
Been there, done that. Tel de lagen maar en zie het hoogte verschil met origineel pijl

[kaasmakert]

kmf schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:08:
[...]

@kaasmakert moet even uitrekenen of de meerprijs van de warmtepompboiler gunstig is. En natuurlijk of het elektra in huis voldoende is om dat af te zekeren. 2 warmtepompen+elektrisch koken vs 1 warmtepomp+doorstroomverwarmer+elektrisch koken.

Dit inderdaad!
Op zijn beurt zal dat weer voor een groot deel afhangen van wel/geen subsidie. (Omdat ik dus alles zelf wil doen).
Dat zal een beetje een gok blijven, totdat ik weet of ik mijn installatie kan laten 'keuren' door een installateur en daarmee subsidie kan krijgen, of een dergelijke constructie.

[technopeuter]

stekkel schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 10:06:
[...]

OK, goed punt voor de muren. Je kan overigens nog wel spelen met de isolatiewaarde door de keuze van isolatiematerialen. De lambda waarde bepaalt hoe goed een materiaal isoleert bij een gegeven dikte.

Heb wel wat twijfels of die oude radiatoren bij 35 graden voldoende warmte afgeven. Stralingswarmte is evenredig met het temperatuurverschil tot de macht 4 dus toevoertemperaturen hebben heel veel effect op de omvang van de afgegeven warmte. Maar goed, als je ze toch niet gebruikt is het een non issue.

ik niet, hier alles op LTV, vorige huis ook al, mits goed geisoleerd komt er een prima bak warmte van een normale radiator.
Dus isoleren zonder radiators vervangen zorgt ervoor dat je de (overbemeten) radiators prima voor LTV kunt gebruiken.

[kaasmakert]

technopeuter schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:00:
[...]
Dus isoleren zonder radiators vervangen zorgt ervoor dat je de (overbemeten) radiators prima voor LTV kunt gebruiken.

Mooi!
Een aantal mensen hier geven aan dat er voor verwarming in principe geen buffervat nodig is (ook geen kleintje van 50L) .
Dit zou het systeem wel lekker simpel maken. Alleen WP, daarna verbonden met vvw via open verdelers. Heb ik in dat geval genoeg aan de circulatiepomp in de WP om alles rond te pompen?

[Theo]

kaasmakert schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:09:
[...]


Mooi!
Een aantal mensen hier geven aan dat er voor verwarming in principe geen buffervat nodig is (ook geen kleintje van 50L) .
Dit zou het systeem wel lekker simpel maken. Alleen WP, daarna verbonden met vvw via open verdelers. Heb ik in dat geval genoeg aan de circulatiepomp in de WP om alles rond te pompen?

Met een open verdeler voor je vloerverwarming heb je altijd een pomp nodig voor je vloerverwarming; je CV/WP/stadsverarming pompt het water in je open verdeler maar vanaf daar zal een extra pomp het je vloer in moeten pompen.

[Rusky]

ollie1965 schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:37:
[...]
Nou als er toch EPS moet komen maakt een extra laagje van 10cm ook niet echt meer uit in de kosten.
Been there, done that. Tel de lagen maar en zie het hoogte verschil met origineel pijl
[afbeelding]

Vloer isoleren is goed om te doen. maar meer als RC van 3.5m2 K/W is helemaal niet nodig.
Aangezien de warmte alleen stijgt. Is ook niet voor niks dat nieuwbouw deze 3.5 aanhoud en voor daken 6.

Ik zou echt proberen het dak wel naar de Rc van 6m2 K/W proberen te halen. en de wanden naar 4.5. Dit scheelt zo enorm veel in het stoken.
En inderdaad die eerder aangehaalde triple beglazing, ook zekers aan te raden.
(ben zelf bouwkundige en werk veel met deze situaties)

[AUijtdehaag]

kaasmakert schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:09:
[...]


Mooi!
Een aantal mensen hier geven aan dat er voor verwarming in principe geen buffervat nodig is (ook geen kleintje van 50L) .

Ik zou daar niet klakkeloos vanuit gaan.

Een en ander is afhankelijk van:
- kan je de juiste "konstante" hoeveelheid flow kwijt in je cv circuit, die benodigd is voor de warmtepomp?
- ga je "zone's" toepassen? Je gaf al aan dat je de radiatoren niet zou gebruiken, dus enkel vloer? of allebei?
- wat is de minimale capaciteit wat de WP kan leveren? Is je afgifte van de vloer hoger dan dat?

Een WP op buffervat met hygienespiraal vangt daarmee 2 vliegen in 1 klap. CV en tegelijk SWW (+doorstroomverwarmer)
Tenminste, die combinatie werkt hier perfect.
Dan heb je de WP en je CV afgifte gescheiden qua (benodigde) flowhoeveelheid. En heb je direkt sww tot je beschikking.

(En als je al ruimte tekort komt in huis, gooide ik ook alle radiatoren eruit en legde vloerverwarming overal - er ligt hier uponor minitec op de cementdekvloer van zolder en bovenverdieping)

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 07-03-2018 17:08 ]

[jaapsander]

kaasmakert schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:41:
[...]

Dit inderdaad!
Op zijn beurt zal dat weer voor een groot deel afhangen van wel/geen subsidie. (Omdat ik dus alles zelf wil doen).
Dat zal een beetje een gok blijven, totdat ik weet of ik mijn installatie kan laten 'keuren' door een installateur en daarmee subsidie kan krijgen, of een dergelijke constructie.

Toevallig heeft mijn schoonvader iets vergelijkbaars gedaan in 2016. Zelf een WP en WP boiler aangeschaft en zelf geinstalleerd. Dit was geen probleem met de subsidie. Ik zal eens navragen hoe hij dit heeft geregeld. Het is nu geen 2016 meer, misschien zijn de regels aangescherpt.

Overigens kun je niet iets regelen met een installateur? Er hoeft alleen maar een factuur te komen. Misschien aanschaffen via een installateur en op de factuur laten zetten "hardware + installatie" en dan is installatie in dit geval alleen inspectie na oplevering.

[stekkel]

Rusky schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:28:
[...]


Vloer isoleren is goed om te doen. maar meer als RC van 3.5m2 K/W is helemaal niet nodig.
Aangezien de warmte alleen stijgt. Is ook niet voor niks dat nieuwbouw deze 3.5 aanhoud en voor daken 6.

Ik zou echt proberen het dak wel naar de Rc van 6m2 K/W proberen te halen. en de wanden naar 4.5. Dit scheelt zo enorm veel in het stoken.
En inderdaad die eerder aangehaalde triple beglazing, ook zekers aan te raden.
(ben zelf bouwkundige en werk veel met deze situaties)

Ten dele mee eens. Het gaat er niet zozeer om of warmte stijgt maar om het temperatuurverschil. Bij een bodemtemperatuur van 10 graden is het temperatuurverschil tussen vloer en bodem veel kleiner dan tussen buitenlucht en muur of dak. Warmteverlies is rechtevenredig met het temperatuurverschil.

Echter, wanneer de warmteverliezen in de vloerverwarming vertrekken hoog is zal de temperatuur van de vloer omhoog moeten om voldoende vermogen per m2 toe te voeren en kan je ook beredeneren dat juist in de wat minder geïsoleerde woningen de vloerisolatie van groter belang is dan die nieuwbouwwoning met een isolatieniveau dat voldoet aan het bouwbesluit.

[kaasmakert]

Theo schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:17:

Met een open verdeler voor je vloerverwarming heb je altijd een pomp nodig voor je vloerverwarming; je CV/WP/stadsverarming pompt het water in je open verdeler maar vanaf daar zal een extra pomp het je vloer in moeten pompen.

Foutje, ik bedoelde uiteraard een gesloten verdeler, dus zonder menging!

AUijtdehaag schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:36:
[...]

Ik zou daar niet klakkeloos vanuit gaan.

Een en ander is afhankelijk van:
- kan je de juiste "konstante" hoeveelheid flow kwijt in je cv circuit, die benodigd is voor de warmtepomp?
- ga je "zone's" toepassen? Je gaf al aan dat je de radiatoren niet zou gebruiken, dus enkel vloer? of allebei?
- wat is de minimale capaciteit wat de WP kan leveren? Is je afgifte van de vloer hoger dan dat?

Hierin moet ik me nog verder verdiepen. De optie met buffer om CV en WP te scheiden + ' Gratis' sww lijkt me een technisch mooiere oplossing.
De radiatoren zullen vrijwel altijd uit staan. Alle verwarming zal dus via de vloer gaan. Er komt geen zoneregeling, vrijwel gehele begane grond wordt 1 open ruimte, boven heeft alleen de badkamer VVW (en dus eigen verdeler).

jaapsander schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:52:
Toevallig heeft mijn schoonvader iets vergelijkbaars gedaan in 2016. Zelf een WP en WP boiler aangeschaft en zelf geinstalleerd. Dit was geen probleem met de subsidie. Ik zal eens navragen hoe hij dit heeft geregeld. Het is nu geen 2016 meer, misschien zijn de regels aangescherpt.

Sinds 1 januari 2018 zijn er andere regels:
Via RVO.nl :

" Per 1 januari moet de aanvrager een bewijs aanleveren dat de apparaten geïnstalleerd zijn door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn."

Maar, op deze site staat weer een stuk genuanceerder verhaal. Zoals ik het daar lees zou een installateur die je installatie keurt zeker binnen de definitie vallen om voor ISDE in aanmerking te komen. Hoopvol!

[ Voor 5% gewijzigd door kaasmakert op 07-03-2018 19:16 . Reden: typo ]

[ollie1965]

Rusky schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 16:28:
[...]


Vloer isoleren is goed om te doen. maar meer als RC van 3.5m2 K/W is helemaal niet nodig.
Aangezien de warmte alleen stijgt. Is ook niet voor niks dat nieuwbouw deze 3.5 aanhoud en voor daken 6.

Ik ben van de passieve kant, dus .....

Hint:

"there are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who dont"