Jamo A101 sub lijkt defect, nog te repareren?

[Vliegvlug]

Mijn Jamo A101 subwoofer lijkt niet meer te werken.
Gebruik ‘m niet vaak maar toen ik onlangs een film wilde kijken viel met de afwezigheid van bas toch wel op en ging ik eens kijken naar de subwoofer.

Daar zit wel een ledje op maar die brandde niet.

Ik heb daarop de kabel van zowel de stroom als de audio nagelopen maar die bleken nog gewoon aangesloten.

De handleiding erbij gepakt maar daar staat eigenlijk weinig zinnigs in. Zo zou ik wel willen weten of de led al gaat branden als er stroom op de sub staat of dat er pas wat gebeurd als er audio signaal gedetecteerd wordt.
Omdat ik dat ding al jaren geleden geïnstalleerd heb en hij weggestopt zit naast een kast weet ik niet meer hoe die led zich hoort te gedragen.
Wat ik wel weet is dat er nu in beide gevallen geen led gaat branden.

Nu kwam ik bij nazoeken in dit subforum wel iemand tegen waarvan de led niet meer werkte maar de sub zelf nog wel maar ik ga er maar even vanuit dat dit een uitzondering is.

In de sub zelf zit ook een zekering maar die is nog goed.

Ik denk daarom dat de voeding mogelijk kapot is en vroeg me af of er op de een of andere manier achter te komen is wat het defect is?
En zo ja of dat dan nog de moeite van het repareren waard is?

Ik heb zelf weinig kaas gegeten van electronica en solderen dus als dat er bij komt kijken moet ik helaas afhaken.
Mocht er één of twee componenten vervangen worden dan kan ik dat nog wel aan een vriend vragen die daarmee handig is maar gaat me te ver om van hem te vragen een hele printplaat te gaan (de)solderen.


[edit]
Ik heb de subwoofer open geschroeft en een foto van de voeding gemaakt:


Op de witte connectoren linksonder en in het midden boven worden kabels gekoppeld die naar het controller bordje gaan waar het ledje en de draaiknoppen op zitten.

De zwarte en rode kabels rechtsboven lopen naar de speaker.

Welke punten op de voeding zou ik moeten doormeten om te zien of het inderdaad de voeding is die stuk is?

Als er behoefte is aan meer foto's of bepaalde details van de voeding laat het me weten en dan zet ik die er nog bij.

[ Voor 13% gewijzigd door Vliegvlug op 04-01-2018 11:49 ]

[Milmoor]

Je wil misschien in het elektronica subforum zijn. Naar mijn ervaring zijn het meestal de condensatoren die het begeven hebben. Of een breuk in het soldeer door trillingen. Maar verdere analyse laat ik graag over aan iemand met meer ervaring.

[FeaR]

Op verzoek schopje van AUD naar MME

[popie]

De Lijm wat erin gesmeerd is om veel componenten vast te houden kan ook gaan geleiden als het ouder word. dan werkt die ook niet meer.

[Benadski]

Is C18 nou opengebarsten/gaan lekken? Dan kan dat de oorzaak zijn. Die weerstand bij Rel1 lijkt ook wat bruiner dan normaal, maar dat kan lijm zijn die door de hitte zwart is geworden.

Maak ook eens een scherpe foto van de onderkant. Wellicht zijn er ringen te zien rond soldeerpunten. Dat is bij (loodhoudend) soldeer een indicatie van mechanische/thermische slijtage. Bij loodvrij soldeer is optisch controleren lastiger.

Wat meet je (weerstandwaarde) over de PTC (ding onder CY2)?

[tafkaw]

Benadski schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 07:55:
Is C18 nou opengebarsten/gaan lekken? Dan kan dat de oorzaak zijn. Die weerstand bij Rel1 lijkt ook wat bruiner dan normaal, maar dat kan lijm zijn die door de hitte zwart is geworden.

Maak ook eens een scherpe foto van de onderkant. Wellicht zijn er ringen te zien rond soldeerpunten. Dat is bij (loodhoudend) soldeer een indicatie van mechanische/thermische slijtage. Bij loodvrij soldeer is optisch controleren last nuiger.

Wat meet je (weerstandwaarde) over de PTC (ding onder CY2)?

Die condo rechts van C20 ziet er iig mooi toasted uit.

Hmm, dat is C18... * tafkaw nog niet wakker

[ Voor 4% gewijzigd door tafkaw op 05-01-2018 09:56 ]

[jctjepkema]

Gr0wLiThE schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 09:54:
[...]


Die condo rechts van C20 ziet er iig mooi toasted uit.

Hmm, dat is C18... * jctjepkema nog niet wakker

zoals ik t zie, lijken c18, c20 en c28 vrij toasted.

[memphis]

De grote ronde spoel rechts van C18 is ook aardig verkoold.

[rdejongjr]

Mwa, beetje verkleurde lijm op c18 en lakdraad van die spoel zier er prima uit.

Beetje lastig te zien maar de weerstand rechtsonderin lijkt gebroken te zijn?

[memphis]

Even een google gedaan, kwam tot dit:

Gebroken solderingen: https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=38293

[Vliegvlug]

popie schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 00:25:
De Lijm wat erin gesmeerd is om veel componenten vast te houden kan ook gaan geleiden als het ouder word. dan werkt die ook niet meer.

memphis schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 11:22:
Even een google gedaan, kwam tot dit:

Gebroken solderingen: https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=38293

Oké, die lijm die ze overal opgesmeerd hebben is dus niet echt best en zou kunnen geleiden.
Maar hoe is dat eraf te krijgen, föhn erop en dan lospeuteren?
Met een mesje losschrapen lijkt me niet echt te doen zonder dingen te beschadigen.
En verder zal die lijm er niet voor niets op zitten, zal wel tegen de trillingen zijn, dus moet je dat wel weer terugplaatsen?

Gr0wLiThE schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 09:54:

Die condo rechts van C20 ziet er iig mooi toasted uit.

Hmm, dat is C18... * Vliegvlug nog niet wakker

jctjepkema schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 10:07:

zoals ik t zie, lijken c18, c20 en c28 vrij toasted.

Benadski schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 07:55:
Is C18 nou opengebarsten/gaan lekken? Dan kan dat de oorzaak zijn.
[…]

C18 heef inderdaad verkoold spul erbovenop, maar hij is verder niet opgebold, kan dat geen gemorste lijm zijn? Of hoeft een condensator niet altijd bol te zijn om stuk te zijn?
Is dat nog door te meten om zeker te zijn?

De andere condensatoren zien er zo op het oog nog goed uit. Zal straks even een close-up foto toevoegen.

Die weerstand bij Rel1 lijkt ook wat bruiner dan normaal, maar dat kan lijm zijn die door de hitte zwart is geworden.

Maak ook eens een scherpe foto van de onderkant. Wellicht zijn er ringen te zien rond soldeerpunten. Dat is bij (loodhoudend) soldeer een indicatie van mechanische/thermische slijtage. Bij loodvrij soldeer is optisch controleren lastiger.

De weerstan bij Rel1 is R13 en dat is inderdaad lijm wat erop zit die bruin geworden is.

Een foto van de onderkant is lastig omdat er een metalen plaat onder zit waarop de componenten helemaal rechts tegenaan zijn geschroefd met een bout-moer verbinding welke ook helemaal in de lijm is gezet.

Wat meet je (weerstandwaarde) over de PTC (ding onder CY2)?

Het ding onder CY2 heeft bij het bovenste pootje NT1 staan en bij het onderste pootje RT230V.
Op het ding zelf staat NTC 2.5D15.
Ik kan vanaf de zijkant wel bij de contactpunten aan de onderkant om door te meten maar ik heb eigenlijk geen idee hoe... ( electronica noob )
Welke stand van de multimeter? ik neem aan die met de Omega erbij maar die loopt van 200 tm 2000k. En maakt het nog uit op welk pootje de rode of de zwarte sonde komt? En dit kan zonder dat de stroomkabel is aangesloten hoop ik.

memphis schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 10:37:
De grote ronde spoel rechts van C18 is ook aardig verkoold.

rdejongjr schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 11:01:
Mwa, beetje verkleurde lijm op c18 en lakdraad van die spoel zier er prima uit.

Beetje lastig te zien maar de weerstand rechtsonderin lijkt gebroken te zijn?

De spoel ziet er van dichtbij bekeken nog prima uit, klein beetje gemorste lijm linksboven maar verder niets vreemds.

De weerstand rechtsonder lijkt ook weer een geval van gemorste lijm die bruin is geworden.


[edit]
Foto met closeup van gebied rond C18:


Zag net ook een sticker met productiedatum 2011-05-16 erop, dat geeft een idee van de ouderdom, kan me voorstellen dat electronica ook een gemiddelde levensduur heeft.
Stekker heeft er al die tijd in gezeten maar volgens mij was het wel zo dat hij pas automatisch inschakelde zodra er audio gedetecteerd werd. Maar het circuit dat die detectie doet heeft natuurlijk wel altijd aangestaan.

[ Voor 5% gewijzigd door Vliegvlug op 05-01-2018 12:47 ]

[MsG]

Een condensator hoeft zeker niet optisch stuk er uit te zien om stuk te zijn. Meten is weten wat dat betreft.

[Benadski]

Ik zou het raar vinden als de lijm zo verkleurd zou zijn bij C18, maar misschien is t meuk die ergens vanaf gedropen is.

De NTC zal laagohmig moeten zijn ("Omega", 200 stand). Het is idd een NTC, geen PTC, had ik moeten weten. Op de meter zou ongeveer 2.5 Ohm moeten verschijnen (bij 25 graden), dit mag best een Ohmpje hoger zijn.

Als het apparaat voor de Europese markt bestemd is en na 2006 is geproduceerd (of was t eerder?) dan mag er geen loodsoldeer gebruikt zijn. Solderingen optisch controleren heeft dan niet heel veel zin.

En *heel vaak* zijn slechte condensatoren in dit soort voedingen de oorzaak van niet functioneren.

[Clifdon]

Ik heb wel eens een versterker gerepareerd door op de gok de condensatoren te vervangen. Dat kostte me een paar euro en wat tijd. Ik ben geen kenner maar ik dacht dat doormeten alleen kan als je hem los maakt. Dan kun je hem net zo goed metteen vervangen. Kans dat hij weer werkt is best groot en de investering is klein wat condensatoren betreft. Plus het is wel een leuke klus voor een avondje.

[rikadoo]

C46 lijkt ook bol te staan, maar is lastig te zien zo vanaf bovenaf.

[Vliegvlug]

Benadski schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 12:57:
Ik zou het raar vinden als de lijm zo verkleurd zou zijn bij C18, maar misschien is t meuk die ergens vanaf gedropen is.

De NTC zal laagohmig moeten zijn ("Omega", 200 stand). Het is idd een NTC, geen PTC, had ik moeten weten. Op de meter zou ongeveer 2.5 Ohm moeten verschijnen (bij 25 graden), dit mag best een Ohmpje hoger zijn.

Als het apparaat voor de Europese markt bestemd is en na 2006 is geproduceerd (of was t eerder?) dan mag er geen loodsoldeer gebruikt zijn. Solderingen optisch controleren heeft dan niet heel veel zin.

En *heel vaak* zijn slechte condensatoren in dit soort voedingen de oorzaak van niet functioneren.

Ik heb de NTC gemeten en de multimeter gaf 3.0 aan dus dat lijkt wel goed te zijn.

En kan één zo’n slechte condensator er voor zorgen dat de hele subwoofer ‘dood’ is?

Clifdon schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 13:17:
Ik heb wel eens een versterker gerepareerd door op de gok de condensatoren te vervangen. Dat kostte me een paar euro en wat tijd. Ik ben geen kenner maar ik dacht dat doormeten alleen kan als je hem los maakt. Dan kun je hem net zo goed metteen vervangen. Kans dat hij weer werkt is best groot en de investering is klein wat condensatoren betreft. Plus het is wel een leuke klus voor een avondje.

Voor willekeurig vervangen zou C18 wel een goede kandidaat zijn dus.
Moet ik wel eerst die lijmtroep eraf zien te krijgen, weet ook nog niet hoe dat het beste gaat lukken.

Vervangen ga ik overigens niet zelf doen, heb de spullen niet en kom niet verder dan een draadje aan elkaar solderen. Dat vertrouw ik niet bij een apparaat dat 24/7 aan het net hangt, zit niet te wachten op brand door mijn geprutst.
Maar kan het wel aan een vriend vragen die er erg handig mee is.

rikadoo schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 14:29:
C46 lijkt ook bol te staan, maar is lastig te zien zo vanaf bovenaf.

Net ‘live’ gekeken naar C46 en die ziet er vlak uit, kan ook geen kleine bolling erin ontdekken.

[ Voor 41% gewijzigd door Vliegvlug op 05-01-2018 15:39 ]

[Benadski]

Ja, dat kan (bij schakelende voedingen zoals deze) zeker!

Bij ouderwetse voedingen zou je eerder een brom of HF geruis/geratel krijgen. Alleen treedt dat laatste volgens mij zelden op (maar ik hoor weinig dus ik kan t mis hebben).

[Flake]

Elektrolyt heeft zo'n typische chemische elektronica geur. Je kunt ruiken aan dat ding om zeker te zijn dat die smurrie uit de elco komt. De lijm zal na zoveel jaar waarschijnlijk geurloos zijn.

[Vliegvlug]

Ik heb eraan geroken maar ruik er eigenlijk niets aan.
Nu gebruik ik dat ding weinig en stond hij wel al tig weken ongebruikt dus weet niet hoe lang zo’n geur blijft hangen.

Is me eigenlijk ook niet duidelijk wat nu het beste is om te doen.
Er zou iets met de lijm kunnen zijn die geleidend is, of dingen doormeten, of vervangen van condensatoren.

Is C18 vervangen en hopen dat hij het dan weer doet nu de meeste voor de handliggende oplossing?

[jctjepkema]

Ik zou de meeste condensatoren eerst vervangen en dan kijken wat is wat.

[Flake]

Geleidende lijm is naar mijn idee broodje aap. Ik heb net met een frisse blik naar die foto gekeken en je ziet zoveel aanslag op de deksel van de cap dat die smurrie wel uit die cap moet komen, dus elektrolyt.

Kijk of je iets van een merkje op die cap kan vinden, identificeer alle caps die van hetzelfde merk zijn, en vervang ze allemaal. Wil je zekerheid, dan zul je de ESR van die caps moeten gaan meten. Dan pik je alle defecten er gelijk uit.

[Vliegvlug]

Iedereen die gereageerd heeft wil ik hierbij hartelijk bedanken voor het meedenken!

Omdat er helaas geen echt duidelijke oorzaak van het probleem is aan te wijzen gaat het me simpelweg niet lukken dit zelf te achterhalen en te repareren dus vandaar dat ik vandaag een pricewatch: Yamaha YST-SW012 (Zwart) besteld heb ter vervanging van mijn defecte sub.
De oude doe ik weg maar mocht degenen die in dit topic gereageerd hebben nog interesse hebben om ‘m te fixen stuur me maar een pm.

[Frapant]

Beste Tweakers,

Ik ben tegen exact hetzelfde probleem aangelopen, maar helaas heb ik nog minder verstand van elektronica dan Vliegvlug. Desondanks hoop ik het wel op te kunnen lossen, hopelijk met jullie hulp!

Ik heb hem open geschroefd, maar kwam met mijn zeer beperkte kennis niks opvallends tegen, alle kabels waren nog verbonden en er kwam ook geen gek geurtje af. De fuse heb ik ook gecontroleerd, maar was nog intact. Heeft een van jullie enig idee wat er voor zou kunnen zorgen dat hij niet meer aan gaat als je een blik werpt op de foto's?

Bij voorbaat dank!

[SA007]

Printen zien er prima uit, zie zo geen verdachte onderdelen, je zal echt moeten gaan meten.

Gezien je zegt dat je geen verstand hebt van elektronica wordt het toch lastig.

In principe zou je beginnen met spanningsmetingen, maar zo te zien zit er wel netspanning op een flink deel van de printplaat, dus meten eraan is niet zonder gevaar, als je dat niet goed kan beoordelen waar je wel/niet aan moet komen lijkt het geen goed idee erin te gaan meten.

Je zou in V&A een vraagadvertentie voor de reparatie kunnen plaatsen, wellicht is er iemand die 'm kan repareren.

[Sine]

Flake schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 15:55:
Geleidende lijm is naar mijn idee broodje aap.

Helaas is dat wel een ding, harman kardon subs bijvoorbeeld hebben daar flink last van.

Blijkbaar valt dat spul chemisch uit elkaar en wordt het daarbij corrosief en geleidend, ofwel .. feest als dat op plaatsen zit waar het stroom kan geleiden.

[ Voor 52% gewijzigd door Sine op 02-04-2021 13:44 ]

[memphis]

In een eerdere post van mij verwees ik naar een forum waar ze het over gebroken solderingen hebben, dat kan je aan de onderkant herkennen zoals hier in dit topic:
https://www.allpar.com/th...-a-radio-question.227065/

[Brahiewahiewa]

SA007 schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 13:13:
... zie zo geen verdachte onderdelen...

Hmmz, C12 en C13 lijken toch wel een beetje opgebold.
De twee elco's onderaan in foto 2 en 3 zien er veel strakker uit

[redwing]

Brahiewahiewa schreef op vrijdag 2 april 2021 @ 14:40:
[...]

Hmmz, C12 en C13 lijken toch wel een beetje opgebold.
De twee elco's onderaan in foto 2 en 3 zien er veel strakker uit

Inderdaad en ook die kleinere ernaast zou ik niet vertrouwen.

[Frapant]

Beste Tweakers,

Na hem naar een vrijwilliger van het repair café te hebben gebracht, bleek de voeding/eindtrap U2 defect te zijn, helaas is het part nummer niet meer te lezen:

Dit was zijn bericht:
In het power supply is een IC (U2) defect waarvan ik vermoed dat het gaat om een "Self-Oscillating Half-Bridge Driver IC" zoals de IRS2153. Van dat type IC komen de aansluitingen overeen met het IC dat op de print zit. Maar het blijft natuurlijk gokken omdat ik het daadwerkelijke partnummer niet meer kan aflezen van de behuizing. Vandaar eerst maar een poging via support van JAMO om achter het partnummer te komen.

Mocht JAMO niet willen helpen dan kan je de gok nemen om het eerder genoemde type te monteren. Daar zitten echter ook risico's aan, wellicht dat er dan nog meer componenten defect gaan. Dat IC is te bestellen via AliExpres, dat gaat lang duren, dus je moet wel een lange adem hebben. Bovendien kan ik nu nog niet uitsluiten dat er misschien wel meer aan de hand is dan uitsluitend het IC U2.

Weten jullie toevallig het partnummer van de U2, aangezien het onzeker is of we van JAMO antwoord gaan krijgen?