Isolatie vloeren, wat zijn nu de daadwerkelijke getallen?

[Verwijderd]

Hi all,

ik ben een plan aan het maken voor het verduurzamen van ons huis, en ik zit een beetje met een dilemma wat betreft vloer isolatie.

We hebben een oude woonboerderij uit ongeveer 1910 die rond 1950 na een brand opnieuw opgebouwd is, en midden jaren 70 helemaal gerestaureerd is.

Een van de eerste en grootste dingen op de lijst is de vloer. We hebben een betonvloer gestort op zand en op dit moment liggen er 4 convectorputten in de woonkamer met een tegel vloer. Ik wil in de hele woonkamer vloerverwarming leggen om lage temperatuur verwarming toe te kunnen passen met een warmtewisselaar zodat ik een uitbreidbaar systeem heb.

Nu zit ik een beetje in het haar met wat te doen met isolatie van de vloer. Ik zie voor mijzelf tal van redenen om GEEN vloer isolatie toe te passen, maar ik kan nergens wat vinden wat betreft rendementsverlies om een weloverwogen beslissing te maken.
1) De vloer hoger leggen is een no-go in verband met de hoogte van de deuren. Die zijn nu 200cm hoog en ik wil niet hoeven bukken.
2) De hele betonvloer uikappen lijkt me een heel project op zich. We hebben een zitkuil die ligt 20cm lager dan de rest van de woonkamer, en ALS dat daarwerkelijk een groot blok beton is van 20+ cm... pfff...
3) Gezien de leeftijd van het gebouw, en mogelijk nog een oudere fundering, voelt het als een risico om daar een afgraving te doen naast de fundering. Ook met het risico op optrekkend vocht in de fundering na isolatie.
4) Ik zit op een budget, en het uitkappen van de vloer brengt ook extra kosten met zich mee wat betreft afwerking (stuccen bijvoorbeeld).

Wat ik nergens kan vinden is wat het rendementsverlies is bij het niet isoleren van de vloer. De bronnen die ik vind gaan naar mijn idee wat kort door de bocht om simpelweg de lambda-waarde van beton tegenover die van EPS schuim te zetten, maar mijn gut-feeling zegt dat er meer aan de hand is wat betreft het daadwerkelijke verlies in verband met het bufferen van warmte in het beton. Of is alle warmte die door het beton gaat ook echt verloren?
Als het rendementsverlies bijvoorbeeld 10-15% is, dan bespaar ik me de moeite en mik ik wat extra zonnepanelen/boilers in de tuin. Als het meer in de richting van 50% is, dan wordt isoleren een must, of ik moet een andere LTV toepassen dan vloerverwarming.
Hoe kom ik er achter wat de verliezen nou zo ongeveer zijn? En wat zijn andere opties om de verliezen door de vloer te beperken?

Edit: kom nu net een doc tegen over fundering isolatie. Misschien dat dat een goed plan B is? www.phrc.psu.edu/assets/docs/Webinars/SlabInsulation.pdf

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2017 09:32 ]

[stekkel]

Lastig verhaal en afhankelijk van veel parameters.
De mate van warmteverlies wordt bepaald door de isolatiewaarde en het temperatuurverschil. Warmte die door de beton de grond intrekt zorgt voor een verhoging van de temperatuur van de onderliggende grond. Langs de fundering trekt die warmte makkelijk weg en kan je de energie als verloren beschouwen.

Verticaal naar beneden hangt het energieverlies af van de isolatiewaarde van de grond. Zit het grondwater diep en is de zandgrond droog dan heeft de bodem onder de beton een zekere mate van een isolatiewaarde waardoor de grond een hogere temperatuur gaat aannemen en het energieverlies vanuit de betonvloer afneemt.

M.a.w., zonder parameters over bodemgesteldheid is niet makkelijk te kwantificeren hoeveel warmteverlies je daadwerkelijk hebt. Bij minder grote oppervlakten zal het merendeel van het warmteverlies via de fundering plaatsvinden en is het verticale warmteverlies veel minder een factor. Bij grote hallen is volgens mij de eis dat de vloer tenminste de eerste 5m vanaf de gevels geïsoleerd moet zijn. Verder dan 5m is het minder interessant omdat de bodem een hogere temperatuur gaat aannemen omdat het warmteverlies voornamelijk in verticale richting optreedt.

[migjes]

@Verwijderd
ik kan je geen getallen geven, maar wel heel simpel uit te leggen dingen die ik merkte met mijn vloerverwarming.

situatie 40m2, voeding van uit de keuken met 4 groepen.
beton vloer met 5cm eps, waar van de eerste (2)meter bij de keuken het eps per ongeluk was weg gebrand.

ik stookte toen de vloer verwarming en de keuken werd de vloer erg warm.
(en ook het eerste stukje van de huiskamer)
die warmte verwarmde mijn huis lekker, maar voordat de hele vloer warm was, was de huis kamer al op temperatuur en stopte de ketel.

daar na, heb ik de eps gerepareerd en 3 x zo dik gemaakt.
(ach je bent toch bezig, dus meteen maar overal een dikke laag plakken.
kon er makkelijk bij van uit de kruip ruimte, en het hele project koste toch minder als 500€, dus waarom niet meteen goed.)

de vloer verloor beduidend minder energie naar de kruip ruimte en werd nu wel geheel warm.
(nu ben ik ook overgestapt van een 5kw gas ketel naar een 1,5kW warmte pomp.
de warmtepomp draait gewoon 24x7 als het koud is buiten, en de vloer is dus altijd warm, erg prettig.)

gas gebruik, was zoizo al laag bij mij, ik gebruikte eerst een 750m3, en na de isolatie ging dat naar de 700m3.
uit eindelijk lek je wel veel warmte naar de kruip ruimte, maar warmte wil omhoog dus echt kwijt raak je het niet.
dus vloer isolatie is niet de belangrijkste voor isolatie, maar het geeft je een bak lekkere komfoor, alleen dat al maakt het een no brainer om te doen.

niet willen uitbreken van de vloer die snap ik wel.
maar het is wel te doen.
dan meteen een goede isolatie neerleggen, schuimbeton er over heen en dan vloerverwarming lekker diep in de deklaag.
zal niet goedkoop zijn, helaas.
en verstandig is om dan ook meteen de wanden te doen en het dak.

verder sluit ik mij aan bij @stekkel

[mkleinman]

Ik kan ook met cijfers gaan gooien maar ik denk dat de praktijkervaring beter is. Wij hebben zelf de vloer extra geisoleerd met piepschuim. Er zat eerst slechts 3cm piepschuim onder de vloer die ook nog eens op sommige plekken was afgebroken.

De vloer heeft nu 13 en op 1/3e deel zelfs 23cm piepschuim en de vloer is maar liefst 2 graden warmer geworden door de extra isolatie.

Als je vloerverwarming wilt gaan aanleggen dan zou ik je toch adviseren om de hele vloer eruit te halen. Er zijn diverse tweakers je voor gegaan, ook met aanleg van vloerverwarming.

Ik vrees dat je spijt gaat krijgen als je wel vloerverwarming gaat aanleggen maar je vloer niet gaat isoleren. Je gaat dan letterlijk voor de wormen stoken. Helemaal om dat je ook de dT tussen je vloer en de grond er onder gaat verhogen.

Toch wat cijfers:

50m2 op zand gestort ( 20cm ) zonder isolatie, zonder vloerverwarming, heeft een Rd van 0,1 en dus een warmteverlies van 5000W. Ga je vloerverwarming er in frezen dan gaat de temperatuur van je vloer, en dus het warmteverlies, omhoog. Bij 35 graden in de vloer gaat je warmteverlies naar 12500W.

Gesteld je breekt je vloer er uit en je voegt 20cm EPS toe dan wordt je Rd van de vloer 6,2 en dus je warmteverlies respectievelijk: 81W en 202W.

Die 20cm piepschuim onder je vloer verlaagd je verlies met vloerverwarming dus van 12500 naar 202W

Gesteld je stookt 12 uur per dag dan zou je zonder isolatie 12500J/s * 12 * 3600 = 540MJ verliezen. 540MJ is omgerekend 17m3 gas.

12 uur stoken met 202W verlies kost je 202J/s * 12 * 3600 = 8,7MJ verlies. Dat is weer omgerekend 0,3m3 gas.

[ Voor 38% gewijzigd door mkleinman op 07-12-2017 10:40 ]

[storeman]

Ik heb iets dergelijks gedaan. Jaren 30 woning met beschadigde granitovloer. Vloerzaag gehuurd en in stukken gezaagd die net tilbaar waren met z'n tweeën, handmatig afgegraven, toen EPS erop. Beton erin, vloerverwarming erop (op een folie) en dekvloer erin.

Het is even een klus, maar zeker te doen. Zo'n zaagmachine geeft wel wat overlast en de zaagbladen zijn duur en slijten hard op granito. Schuimbeton kan en heeft een isolerende werking, echter is schuimbeton minder sterk afhankelijk van de hoeveelheid EPS korrels. Ik zou voor een dunne laag beton gaan, eventueel met wat ijzer erin en dan een dikke laag isolatie eronder.

Je kan ook nog kijken naar bijvoorbeeld Kingspan, dit materiaal is duurder, maar isoleert ongeveer 2x beter dan EPS, waardoor je maar de helft hoeft af te graven.

Ik zou beginnen met checken van je huidige vloerdikte, dan weet je een beetje wat je moet afvoeren aan beton en zand. Beton afvoeren is een stuk betaalbaarder dan grond.

[vso]

@Verwijderd wat migjes en mkleinman (en met hun vele anderen) en ook ik zeggen.. tenzij je het goed doet .. heeft het weinig zin.
Een antwoord is niet altijd even leuk, goedkoop of makelijk dit heeft met de vele factoren te maken die meewegen in verduurzaming van je huis.

Werk anders van boven naar beneden (dak, zolder, 1ste verdieping) dit geeft je snel resultaat maar ook tijd om na te denken. houd je project ook zo klein mogelijk .. bv sloop 1 kamer en zie wat je tegen komt, een plan B is immers ook een plan.


Wat je wellicht vergeet is dat het verduurzamen nog wel eens gesubsideerd zou kunnen zijn, en zeker waarde toevoegt... dus extra geld lenen zal men niet super moeilijk over doen..

[ollie1965]

Laten we het zo zeggen, je stookt voor de pieren en wat er overblijft is voor je voeten.
Het al oude paradigma wat ik heb "isoleren, isoleren isoleren had ik al isoleren gezegd " blijft gewoon staan.

Maar ik ben dan ook bevooroordeeld doordat ik al precies gedaan heb waar je zo tegen aan zit te hikken.
Ik heb de gehele vloer eruit gegooid en ben opnieuw begonnen met 30 cm EPS (en vervolgens de rest).
Plaatjes zeggen meer dus zie mijn fotoalbum voor mijn werkwijze.

Wat betreft je oude fundering... Als het goed is staat deze op staal (nee dat is dus op zand, maar dat is de term). Ik heb een proefgat gemaakt aan de buitengevel tot aan onderzijde fundering (bijna 1 meter bij ons) en wist toen de staat van de fundering (jaren 70 woning met stampbeton). Vervolgens ben ik gaan slopen tot 50 % van de hoogte van de fundering. Waarom 50%? Omdat dan de druk aan de buitenzijde de stabiliteit nog niet in gevaar brengt.
Mocht je fundering niet al te best zijn dan kan je er voor kiezen om sleuven te graven en hier een balk in te leggen om de 2 funderingen te koppelen en daarna te ontgraven.

Maar maak (gezien de leeftijd van de boederij) vooral proef gaten rondom om de kwaliteit te beoordelen.
Ook het type grond waarin gebouwd is (zand/veen/klei) is belangrijk.

Mogelijk zie je nu allerlei beren en kosten op de weg komen die je eigenlijk niet wilt zien maar je kunt het maar 1x goed doen. Eerst niet isoleren en daarna opnieuw beginnen/verbeteren is veel duurder.

Zo zie ik hier (door de jaren heen) ook wel wat mensen die toch nog verbeteren ondanks dat ze eerst de investering te duur vonden of het isolatie niveau voldoende. Ik vind dat een behoorlijke desinvestering (als we het dan toch over TVT willen hebben, Duurzaam is ongelijk aan TVT ).

[Femme]

Ik heb bij de verbouwing van onze boerderij alle vloeren eruit gehad, zo'n 30cm zand afgegraven om er een geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming in te kunnen leggen. Hierdoor hoefde ik niet omhoog met de vloer en kon hij in sommige vertrekken zelfs lager om 'm ter plekke gelijk te krijgen met maaiveld (het peil daarvan verschilt nogal per zijde van het huis). Dat was wel een kostbare grap, ondanks het feit dat we het slopen en afgraven zelf hebben gedaan.

Ik heb tevens bijna overal nieuwe binnenmuren laten bouwen op de nieuwe betonvloer. Dit heeft wel wat ruimte gekost, maar de isolatie is beter, je hebt geen koudebrug en vochtproblemen zijn er niet meer. De paar vochtproblemen die we hebben zijn op plekken waar oude binnenmuren uit poreuze bakstenen op de fundering in het zand staan.

Met een gevlinderde betonvloer heb je ook meteen een passende afwerking voor de vloeren in het achterhuis van je boerderij (werd vroeger ook gebruikt). Beton is super robuust, je hebt er geen omkijken naar. Hooguit kan er wat vloeistof in trekken waar je vlekken van overhoudt.

[ Voor 6% gewijzigd door Femme op 07-12-2017 11:03 ]

[vso]

Ik heb mijn hele tuin voorzien van 100 kuub EPS op een diepte van 30/40cm en 100cm (10 cm maar onder de schuur 20cm) ... en wat je afgraaft kan je of je tuin mee ophogen of mensen komen het graag gratis afhalen .. (als je het tijdig aanmeld op MP) ..
Je doet jezelf wel een plezier door bv wat loze buizen/leidingen en drainage(water put voor infiltratie c.q water opslag) en bij zeer lage grondwater stand bv extra opslag ruimte te cree-eren .. dit zijn extra voordelen die je gelijk meeneemt ..

storeman schreef op donderdag 7 december 2017 @ 10:35:
Je kan ook nog kijken naar bijvoorbeeld Kingspan, dit materiaal is duurder, maar isoleert ongeveer 2x beter dan EPS, waardoor je maar de helft hoeft af te graven.

Ik zou beginnen met checken van je huidige vloerdikte, dan weet je een beetje wat je moet afvoeren aan beton en zand. Beton afvoeren is een stuk betaalbaarder dan grond.

Na 150kuub aarde/zooi verplaatst te hebben voor EPS .. ik zie het voordeel niet van kingspan .. meer geld en die cm minder afgraven .. kingspan zie ik bv meer nut hebben bij ruimtes waar elke cm winst is.

Maar grond afvoeren is inderdaad wel iets waar je niet altijd mee aan kan komen bij de gemeente stortplaats. Dus iets met die grond doen moet je wel van te voren bedacht hebben.

[Verwijderd]

ollie1965 schreef op donderdag 7 december 2017 @ 10:53:
Laten we het zo zeggen, je stookt voor de pieren en wat er overblijft is voor je voeten.
Het al oude paradigma wat ik heb "isoleren, isoleren isoleren had ik al isoleren gezegd " blijft gewoon staan.

Maar ik ben dan ook bevooroordeeld doordat ik al precies gedaan heb waar je zo tegen aan zit te hikken.
Ik heb de gehele vloer eruit gegooid en ben opnieuw begonnen met 30 cm EPS (en vervolgens de rest).
Plaatjes zeggen meer dus zie mijn fotoalbum voor mijn werkwijze.

Ik ben je album aan het doorkijken, en dat is het soort bouwput waar ik inderdaad tegenaan zit te hikken.
Zou je me dan wat meer kunnen vertellen over wat dit zaakje gekost heeft, hoe lang je er mee bezig bent geweest, en wat er nog meer bij is komen kijken? Want ik neem aan dat dit betekent dat de hele benedenverdieping van de grond af aan opnieuw opgebouwd wordt, inclusief keuken, sanitair, stucwerk, etc?
Ik had eigenlijk gepland/gehoopt deze hele verduurzaming gefaseerd te kunnen doen, maar dat lijkt dan toch lastiger te zijn.

En ik ben het met je eens dat je zoiets goed moet aanpakken omdat het achteraf alleen maar meer kost, maar als dat is wat nodig is dan moet ik eerst even een paar jaar door gaan sparen. Als het een hele bouwput wordt en de keuken er ook uit moet dan heb ik sowieso nog andere plannen kwa indeling van de benedenverdieping.

Maar dan heb ik nu twee vervolgvragen:

1) Bodemisolatie: ik heb net een offerte-aanvraag de deur uit gedaan om een kruipruimte te graven (in plaats van de vloer uit te graven) en onder het huis te isoleren met schelpen of isolatieparels. Zet bodemisolatie zoden aan de dijk kwa isolatiewaarde? Is dit een levensvatbaar plan B?

2) Is het zinnig om een warmtewisselaar in te zetten zonder LTV en zonder vloer isolatie? Ik begrijp dat het rendement dan minder goed is en dat de capaciteit van de WW hoger moet zijn, maar ik vind het toch fijn om hier een begin te maken met dit energie project. Of ben ik dan ook bakken met geld over de balk aan het smijten?

[ollie1965]

Verwijderd schreef op donderdag 7 december 2017 @ 12:58:
[...]


Ik ben je album aan het doorkijken, en dat is het soort bouwput waar ik inderdaad tegenaan zit te hikken.
Zou je me dan wat meer kunnen vertellen over wat dit zaakje gekost heeft, hoe lang je er mee bezig bent geweest, en wat er nog meer bij is komen kijken?

Kosten, als je het zelf doet niet zo veel..... de uren zitten hem voornamelijk in breken en ontgraven.
Ik weet niet of je van de "doe het zelf" bent maar materiaal is niet schokkend. Voor de vloer zelf iets van 1300,-- (betonijzer, beton, afdekvloer) Vloerverwarming komt niet meer boven borrelen.

Want ik neem aan dat dit betekent dat de hele benedenverdieping van de grond af aan opnieuw opgebouwd wordt, inclusief keuken, sanitair, stucwerk, etc?

Ja, maar dat is ook waarop we dit huis gekocht hebben, de enigste waarde in huis was een CV ketel van 1 jaar oud de rest was jaren 70.

Als je bezig bent met isoleren moet je ook ventileren (of je moet in zijn voor gezondheids problemen). Dus gelijk balansventilatie is een goede. Dan gelijk alle leidingen meenemen die je extra wilt hebben (pijp kost geen dr..) dus ringleiding stereo/video, netwerkbekabeling, sensoren, waterleiding (door PVC buis) voor dat buitenkraantje in die verre hoek van het perceel, en domotica (en al die extra WCD enz).

Ik had eigenlijk gepland/gehoopt deze hele verduurzaming gefaseerd te kunnen doen, maar dat lijkt dan toch lastiger te zijn.

En ik ben het met je eens dat je zoiets goed moet aanpakken omdat het achteraf alleen maar meer kost, maar als dat is wat nodig is dan moet ik eerst even een paar jaar door gaan sparen. Als het een hele bouwput wordt en de keuken er ook uit moet dan heb ik sowieso nog andere plannen kwa indeling van de benedenverdieping.

Zoals Femme het heeft gedaan is een mooie, op de nieuwe vloer een extra isolatiemuur, daar kan je dan gelijk alle buizen in dozen uit laten komen.
Tja keuzes, keuzes, maar je moet ze zelf maken.
Ik snap dat het geldboompje even moet doorgroeien, maar het geeft je tijd om meer dingen te over/uitdenken (hint stop alle offerte trajecten).

Maar dan heb ik nu twee vervolgvragen:

1) Bodemisolatie: ik heb net een offerte-aanvraag de deur uit gedaan om een kruipruimte te graven (in plaats van de vloer uit te graven) en onder het huis te isoleren met schelpen of isolatieparels. Zet bodemisolatie zoden aan de dijk kwa isolatiewaarde? Is dit een levensvatbaar plan B?

? het is toch op zand gestort? Hoe zou dit dan (zonder verzakking) gedaan moeten worden?

2) Is het zinnig om een warmtewisselaar in te zetten zonder LTV en zonder vloer isolatie? Ik begrijp dat het rendement dan minder goed is en dat de capaciteit van de WW hoger moet zijn, maar ik vind het toch fijn om hier een begin te maken met dit energie project. Of ben ik dan ook bakken met geld over de balk aan het smijten?

Mijn persoonlijk mening: doorsparen.

[mkleinman]

Verwijderd schreef op donderdag 7 december 2017 @ 12:58:
[...]

1) Bodemisolatie: ik heb net een offerte-aanvraag de deur uit gedaan om een kruipruimte te graven (in plaats van de vloer uit te graven) en onder het huis te isoleren met schelpen of isolatieparels. Zet bodemisolatie zoden aan de dijk kwa isolatiewaarde? Is dit een levensvatbaar plan B?

2) Is het zinnig om een warmtewisselaar in te zetten zonder LTV en zonder vloer isolatie? Ik begrijp dat het rendement dan minder goed is en dat de capaciteit van de WW hoger moet zijn, maar ik vind het toch fijn om hier een begin te maken met dit energie project. Of ben ik dan ook bakken met geld over de balk aan het smijten?

Bodemisolatie kon wel eens heel tricky worden. Je hebt nu geen kruipruimte en je zegt dat je vloer zo op de grond is gestort. Als je dus een kruipruimte gaat afgraven heb je een aanzienlijk risico dat je vloer deels gaat verzakken en scheuren. Dan ben je nog verder van huis.

Je kan wel vloerverwarming aanleggen maar met zoveel warmteverlies naar de bodem moet je een behoorlijke hoeveelheid warm water ( 45 graden of meer ) door je vloer heen sturen en zo'n warme vloer is ook weer niet prettig.

Enige correcte oplossing is om een bouwkundig rapport op te laten stellen van je woning, je hele vloer er uit te (laten) halen en dan opnieuw op te gaan bouwen met isolatie, beton-net en dan een betonvloer er op, met daarin je vloerverwarming verwerkt.

[Verwijderd]

ollie1965 schreef op donderdag 7 december 2017 @ 14:36:
? het is toch op zand gestort? Hoe zou dit dan (zonder verzakking) gedaan moeten worden?


[...]


Mijn persoonlijk mening: doorsparen.

Ze zuigen de zand er onder uit en ze stutten/funderen de vloerplaat. Het is mij nog niet gelukt om info te vinden over de manier waarop ze dit precies doen.

Lijkt er op dat het doorsparen wordt dan

[No Hands]

Ik zie iedereen maar EPS typen, dat is toch niet drukvast? Als je daar beton op stort dan zakt het toch in?
Wij hebben de vloer eruit gehaald, gegaliseerd met zand, 15cm PIR isolatie gelegd, 20CM beton erop met in het midden de vloerverwarming.
Duurt 3 dagen voor de vloer warm is aan het begin van het seizoen maar dat blok beton duurt ook weer een week voor het koud is. Nu dus altijd heerlijk warme voeten en overdag kan ik dat beton warmen met de WP, 's avonds hoeft er dan niet veel gestookt te worden.

[T-MOB]

EPS heb je in verschillende kwaliteiten. Je hebt redelijke zachte varianten, maar vanaf EPS-100 is het geschikt voor onder beton. 20cm beton vind ik wel fors voor een woonfunctie, of stal je soms vrachtwagens in je woonkamer?

[Shaggie_NB]

Iedereen heeft het over de vloer verwarming in de beton. Maar het is toch veel beter om te beginnen met isolatie, dan beton dan dunnere isolatie en daarop vloerverwarming in de smeervloer?

Zelf heb ik ook alles eruit gehaald. Daarna 20cm PIR, beton, 2cm XPS, vloerverwarming en smeervloer. Hierdoor warmt de vloer sneller op en hoef je niet die hele blok beton eronder te verwarmen.

[ollie1965]

Een groot blok beton is een keuze die je op 2 manieren kunt uitleggen

Dik blok, traag maar stabiele temperatuur. Als er verder weinig massa is (wij hebben voorzetwanden) dan kan bij een dunne laag het zomers sneller warm worden in de woning. Door de massa (en de pomp laten lopen) verdelen we de warmte van de zoninstraling op de zuid zijde ook naar de noordzijde die geen opwarming kent. Blok beton is egaal warm en bij een paar mindere dagen (en dat kan zomaar in onze zomers/voor/najaar) hebben we toch gratis warmte gebufferd. Zo kunnen we straks ook makkelijker warmte bufferen als er een zonneboiler is.

Dun blok. lekker snel maar......... enfin tegenover gestelde van bovenstaande.

Afhankelijk van je bouw en wensen kun je keuzes maken.

[Shaggie_NB]

ollie1965 schreef op donderdag 7 december 2017 @ 21:58:
Een groot blok beton is een keuze die je op 2 manieren kunt uitleggen

Dik blok, traag maar stabiele temperatuur. Als er verder weinig massa is (wij hebben voorzetwanden) dan kan bij een dunne laag het zomers sneller warm worden in de woning. Door de massa (en de pomp laten lopen) verdelen we de warmte van de zoninstraling op de zuid zijde ook naar de noordzijde die geen opwarming kent. Blok beton is egaal warm en bij een paar mindere dagen (en dat kan zomaar in onze zomers/voor/najaar) hebben we toch gratis warmte gebufferd. Zo kunnen we straks ook makkelijker warmte bufferen als er een zonneboiler is.

Dun blok. lekker snel maar......... enfin tegenover gestelde van bovenstaande.

Afhankelijk van je bouw en wensen kun je keuzes maken.

Duidelijk! Valt ook wat voor te zeggen. Bedankt.

[Ernemmer]

Je moet even het warmteverlies uitrekenen van je betonvloer.
Aanname 200mm standaardbeton geeft een warmteverlies van +- 7W/m2/K
Een betonvloer met daaronder 200mm EPS geeft een warmteverlies van 0,4W/m2/K

Omdat je vloerverwarming hebt zal je vloer warmer zijn dan de normale ruimtetemperatuur (20 graden)
Ik neem voor de temperatuur van de vloer een waarde van 30 graden. (dit is ook nog weer afhankelijk van de isolatie van de rest van je huis)

Delta T is dan 20 graden met de grond, want daarvoor rekenen we altijd 10 graden Celsius. (ook weer afhankelijk van de grootte van het gebouw en de grondwaterstand.

Het verschil is ongeveer 6,6 * (30-10) = 132 Watt per m2 extra verlies bij alleen betonvloer t.o.v. betonvloer met 200mm EPS.

[ Voor 8% gewijzigd door Ernemmer op 07-12-2017 22:24 ]

[vso]

meeste info wat ik beschrijf staat in onder andere in het kruipruimte isolatie topic dus een korte opsomming

No Hands schreef op donderdag 7 december 2017 @ 20:49:
Ik zie iedereen maar EPS typen, dat is toch niet drukvast? Als je daar beton op stort dan zakt het toch in?
Wij hebben de vloer eruit gehaald, gegaliseerd met zand, 15cm PIR isolatie gelegd, 20CM beton erop met in het midden de vloerverwarming.
Duurt 3 dagen voor de vloer warm is aan het begin van het seizoen maar dat blok beton duurt ook weer een week voor het koud is. Nu dus altijd heerlijk warme voeten en overdag kan ik dat beton warmen met de WP, 's avonds hoeft er dan niet veel gestookt te worden.

Zoals @T-MOB ook zegt er zit verschil in, dit heeft met de dichtheid van de piepschuim te maken .. wat jij bedoelt is " verpakkings" piepschuim en dat heeft hele andere (schok absorberende) kwaliteiten dan bv EPS 100 of zelfs 200 wat ze gebruiken om wegen op te leggen waar vrachtwagens overheen rijden.

Shaggie_NB schreef op donderdag 7 december 2017 @ 21:11:
Iedereen heeft het over de vloer verwarming in de beton. Maar het is toch veel beter om te beginnen met isolatie, dan beton dan dunnere isolatie en daarop vloerverwarming in de smeervloer?

Zelf heb ik ook alles eruit gehaald. Daarna 20cm PIR, beton, 2cm XPS, vloerverwarming en smeervloer. Hierdoor warmt de vloer sneller op en hoef je niet die hele blok beton eronder te verwarmen.

een vloer is ongeveer zo opgebouwd (tegenwoordig), bijvoorbeeld 15cm EPS, de "vloer" als in gewapend beton.. dan "dekvloer" tussen gewapend beton en dekvloer kan je isolatie neerleggen, en de dekvloer kan je afbikken met relatief weinig geweld .. en vervolgens vervangen door een vloerverwarming waarover een relatief met glasvezel gemixte "zachte" beton laag
de isolatie onder de vloer is puur dat je niet de warmte omlaag straalt ..

Hoe dikker de isolatie hoe langer (expentioneel per cm) het duurt voordat de kou/warmte doorsijpelt van de ene kant naar de andere kant. Dit is een passieve en 1x aanschaf (verdient alleen maar terug na installatie)

Soms heeft het voordelen als je een dikke massa hebt die je opwarmt, omdat je dan langer kan genieten van de "afkoeling" maar dit heeft alleen voordeel als je veel aanwezig bent om er van te genieten. Je zet niet de kachel aan op 23 graden als je naar je werk gaat om vervolgens als je thuis bent de kachel uit te zetten om er van te genieten.
Lage Temperatuur verwarming (LTV) heeft dus nut als je relatief korte tijden thuis bent en eigenlijk niet vaak wil stoken.. (werkend gezin met actieve social life buiten de deur)

Hoe meer je kan voorkomen dat je actieve verwarming(cv)/verkoeling(airco) nodig hebt door passieve isolatie hoe meer je dus bezuinigt. op basis van de adviesen van aantal posters in dit topic is dit exact wat ik dus in stappen toepas in mijn huis. De mooie oplossingen die o.a @mkleinman heeft (wtw/warmtepomp enzv) zijn dan ook zeer beter toe te passen omdat je minder krachtige installatie nodig hebt daarvoor krijgt de TS ook het advies om door te sparen.