Inverter en weerstand worden bloedheet

[gsm]

Ik heb de inverter van mijn T240 plus de R301 weerstand vervangen omdat het beeld uitviel maar het probleem is dat het printplaatje onder de weerstand R301 behoorlijk verkleurt was dus die moet behoorlijk heet geweest zijn. De ringen op de weerstand waren vervaagd en kon ik niet meer lezen en op badcaps las ik dat die 390K is en heb ik de weerstand vervangen door een 5W390K
Monitor doet het weer maar ik blijf de weerstand ruiken (stinken)
En weerstand en inverter worden beiden weer heel heet, kan de vinger er niet op houden.
Iemand vroeg mij de spanning over de weerstand te meten en die is 1183 volt.
Weerstand gemeten en die is 392K en de monitor blijft het goed doen
Mijn vraag is waarom worden de inverter en de weerstand zo heet ?
Komt dat door de CFL lampen ?

[OgWok]

Omdat er een (te) hoge stroom (Amp) door de weerstand loopt. Is dit probleem sinds kort?

[gsm]

Nee het bestond al met de vorige inverter en weerstand want toen ik hem open maakte om die te vervangen zag ik dat de printplaat onder de weerstand donker was en de ringen van de weerstand vervaagd waren.

[Brahiewahiewa]

Nou, de weerstand wordt zo heet omdat er 1183²/390000=3,5 Watt opgestookt wordt; dat kan niet de bedoeling geweest zijn van de ontwerper

Besides: in https://www.badcaps.net/f....php?p=292603&postcount=2 wordt gezegd dat R301 een 100 kΩ weerstand is. Dat zou 't goed kunnen verklaren: het vermogen dat de inverter opwekt, wordt opgesoupeerd in de 390 kΩ weerstand. Daarom worden ze beiden bloedheet. Verrassend dat je monitor 't nog doet

[gsm]

Ik heb die 390K hier vandaan https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=17056
Dit was de weerstand die ik vervangen heb voor een 5W390K

[itcouldbeanyone]

Als je monitor het doet op 390K , zou ik niet naar 100k gaan die word namelijk nog warmer.
Pak gewoon een 10 a 15 watt weerstand , die kan makkelijk die 3.5 watt van jouw kwijt

[OgWok]

gsm schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 12:34:
Ik heb die 390K hier vandaan https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=17056
Dit was de weerstand die ik vervangen heb voor een 5W390K
[afbeelding]

Wel vreemd dat "ze" iets ontwerpen wat zo heet wordt. Je kan een 10W weerstand nemen en die op 4 à 5 mm boven de printplaat monteren. Dan kan hij zijn warmte beter kwijt.

[gsm]

Precies wat ik bedoel, de originele weerstand zal denk ik 2W geweest zijn en nu zit er al een 5W in
Een hogere is van origine ook niet nodig geweest dus twijfel ik of er nog meer aan de hand is en dan denk ik aan de lampen ?!
Met het verhogen van de watt verbloem je misschien het echte probleem met alle gevolgen van dien.

[OgWok]

Je kan natuurlijk kijken of je een schema kan vinden waar de belangrijkste meetpunten op staan. En dan meten welke voltages er horen te staan op die meetpunten.

Dat geeft meer duidelijkheid waar het probleem zit.

[auto660]

Ik zie het wel vaker dat er in versterkers/monitoren/pc's voedingen worden gebruikt waarbij je serieus begint te denken of het niet met opzet is gedaan om ze na 3 jaar kapot te krijgen. Inderdaad veel te kleine weerstanden of diodes die bloedheet worden, met het liefst een condensator er naast van de goedkoopste rangorde. Dus het kan best geen kwaad om er een weerstand tussen te zetten die gemaakt is om meer warmte af te voeren, want de fabrikant zal elke cent sparen in de productie en om even eerlijk te zijn: Het is toch voor de economie/bedrijven ideaal dat je elke 3 jaar je apparaat kan vervangen?

[Techneut]

Brahiewahiewa schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 12:18:
Nou, de weerstand wordt zo heet omdat er 1183²/390000=3,5 Watt opgestookt wordt; dat kan niet de bedoeling geweest zijn van de ontwerper

Mijn oog viel op deze zin.
Ik ken deze moitor hoegenaamd niet, maar deze formule P = U²/R suggereert een spanning van 1183V. Hoogspanning dus! Wordt dat echt bedoeld? Wordt die waarde echt gemeten?? Is er niet een komma vergeten te noteren en moet het 118,3V zijn?

Verder:

Besides: in https://www.badcaps.net/f....php?p=292603&postcount=2 wordt gezegd dat R301 een 100 kΩ weerstand is. Dat zou 't goed kunnen verklaren: het vermogen dat de inverter opwekt, wordt opgesoupeerd in de 390 kΩ weerstand. Daarom worden ze beiden bloedheet.

Hoezo? Een hogere weerstand zou meer vermogen gebruiken dan een lagere?

[ Voor 11% gewijzigd door Techneut op 05-11-2017 12:27 ]

[Brahiewahiewa]

Techneut schreef op zondag 5 november 2017 @ 12:17:
[...]
Hoezo? Een hogere weerstand zou meer vermogen gebruiken dan een lagere?

Nee. Maar de verhouding "vermogen ontwikkeld in de weerstand" : "vermogen ontwikkeld in de rest van de serieschakeling" is lineair afhankelijk van de weerstand (bij gelijkblijvende voedingsspanning)

[Techneut]

En hoe rijm je dat dan met de overbekende formule uit de elektriciteitsleer P = U²/R?
Je zegt namelijk nadrukkelijk bij gelijkblijvende spanning, niet gelijkblijvende stroom.
En met andere woorden, je lijkt even te vergeten dat bij toenemende weerstand in een keten bij gelijkblijvende spanning de stroom afneemt. De aller elementairste elektrotechniek die je maar kan bedenken.

[ Voor 35% gewijzigd door Techneut op 05-11-2017 13:46 ]

[Brahiewahiewa]

Techneut schreef op zondag 5 november 2017 @ 13:15:
... je lijkt even te vergeten dat bij toenemende weerstand in een keten bij gelijkblijvende spanning de stroom afneemt. De aller elementairste elektrotechniek die je maar kan bedenken.

Dat geldt alleen als de belasting een Ohmse belasting is. Als de belasting een current sink is, geldt toch echt dat een grotere serieweerstand betekent dat er meer vermogen in de serieweerstand ontwikkeld wordt

[johnkeates]

Is het niet net zo praktisch om gewoon de CCFL weg te doen en LED replacements in te bouwen? ;-)

[Techneut]

Brahiewahiewa schreef op zondag 5 november 2017 @ 16:02:
[...]

Dat geldt alleen als de belasting een Ohmse belasting is. Als de belasting een current sink is, geldt toch echt dat een grotere serieweerstand betekent dat er meer vermogen in de serieweerstand ontwikkeld wordt

Zou je kunnen uitleggen wat daarbij gebeurt?

[Brahiewahiewa]

Techneut schreef op zondag 5 november 2017 @ 16:10:
[...]
Zou je kunnen uitleggen wat daarbij gebeurt?

Een current sink is een schakeling die een vaste stroom naar de aarde (of de min) laat afvloeien. Een stroom gootsteen letterlijk vertaald.
Als je een weerstand in serie zet met zo'n current sink gaat er een vast ingestelde stroom doorheen lopen en dan is de spanning over een 400 kΩ weerstand 4 keer zo hoog als die over een 100 kΩ weerstand. En daarmee het ontwikkelde vermogen dus ook

offtopic:
'k Heb even het Wikipedia artikel over current sources bekeken, maar daar wordt je niet veel wijzer van

[Techneut]

Ik veronderstelde al dat je een constante stroombron bedoelde, want alleen dan klopt je theorie. Dat constant blijven van de stroom gaat natuurlijk niet onbeperkt maar geldt voor zover de beschikbare spanning dat toelaat. Rest de vraag, is in die schakeling waarin die weerstand zich bevindt sprake van zoiets? Ik ken die monitor namelijk niet en dat het hierom ging stond er niet bij in de topicstart.

[gsm]

Het is de Samsung T240 monitor.
Zoals ik al schreef heb ik de weerstand en de inverter vervangen, de weerstand was een 2W en is nu een 5W geworden. Beiden worden nog steeds echt heet maar monitor blijft werken.
Ik weet niet wat de reden daarvan is.
Ik kan een nieuw board kopen maar als de CCFL lampen de oorzaak zijn van het heet worden van de weerstand en inverter omdat die CCFL´s te veel trekken dan heeft het geen nut om een nieuw board te kopen en overweeg ik om de CCFL er uit te halen en te vervangen door led.
Ik vond deze http://www.lcd-chip.com/ViewDetails5786.aspx maar ik weet niet hoeveel ik daarvan nodig heb
Maar als eerste wil ik hem zo houden dus met CCFL´s

[Veng7]

@gsm: Ik zou me hier eerst eens via Google inlezen: "led versus ccfl"

[ Voor 4% gewijzigd door Veng7 op 05-11-2017 20:22 ]

[Damic]

Je kan een ccfl paneel niet gemakkelijk ombouwen naar led en dezelfde kleur en intensiteit verwachten.

[gsm]

Zoals ik al schreef wil ik hem het liefst zo houden dus met CCFL´s maar dan moet ik hem wel vetrouwd werkend hebben dus zonder dat die zo heet wordt.
lukt dat niet dan ben ik niks verloren en ga ik hem als proef en hobby ombouwen naar led. Beter dan weg gooien.

[Veng7]

Als je al een nieuwe inverter hebt en daar nieuwe CCFL's bij koopt (geen idee welk type of prijs) kan het toch bijna niet mis gaan. Wel even controleren dat er niets meer tussen de inverter en CCFL's in zit wat de afwijking zou kunnen verklaren en dat je idd de juiste inverter en CCFL's hebt aangeschaft..
(Maar let wel. Ik kan geen garanties geven want daarvoor sta ik er te ver van af. Zelf heb ik ook onlangs een router teruggestuurd omdat ik er zeker van was dat de mijne defect was. Bleek toch niet het geval te zijn maar een fout in de vorige windows update.)

[ Voor 29% gewijzigd door Veng7 op 05-11-2017 21:08 ]

[Techneut]

Los van deze antwoorden, die vervangende weerstand is 390kΩ. Klopt dit echt met de originele? Door verhitting zijn de kleurringen niet met honderd procent zekerheid meer te lezen, althans niet op de getoonde foto. Is het bruin-wit-geel (190k) of is het oranje-wit-geel (toch wel 390k). Brahiewahiewa zegt dat hij in het schema dat hij heeft 100kΩ heeft gezien. Dat is toch wel een wereld aan verschil. Is die 390k door meting vastgesteld?

PS:
De derde ring lijkt op de foto ook wit, maar de waarde ervan (negen nullen) is onwaarschijnlijk.

[ Voor 10% gewijzigd door Techneut op 05-11-2017 21:33 ]

[gsm]

Bij de meting on-board was het 392K en volgens dit https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=17056 topic moet het een 390K zijn.
Vandaar dat ik die heb gekocht.

Ik heb de foto´s nog een keer vergeleken, die ik genomen heb en van een nieuw board op internet en dan denk ik dat de kleuren overeen komen als bruin-wit-geel
Kunnen jullie even kijken ?

[ Voor 41% gewijzigd door gsm op 05-11-2017 22:05 ]

[Techneut]

Als het bruin-wit-geel is, dan betekent 190kΩ en met de eerste ring oranje wordt het 390kΩ.
Ik ga als ik de nieuwe foto zie voor oranje, wat betekent dat 390k correct is. In het andere geval (bruin) is die 390k veel te hoog.

Edit:
De kleurcode (kun je ook opzoeken via Wikipedia) is:
zwart-bruin-rood-oranje-geel-groen-blauw-violet-grijs-wit wat staat voor de cijfers 0 t/m 9 en de laatste ring voor het aantal nullen die het cijfer vertegenwoordigt. Ezelsbruggetje uit de praktijk: Rood t/m violet is de volgorde van de regenboogkleuren.

[ Voor 40% gewijzigd door Techneut op 05-11-2017 22:59 ]

[gsm]

Zojuist een schema gekregen vanuit Amerika maar dat is wel van een IP-54155B board met een TM10176 inverter en ik heb een IP-54155A board met een TM10160 inverter

Dit is een stukje van het schema met de inverter T301


Stel ik vervang de 390K voor een 190K wat zijn dan de gevolgen vor de warmte van de weerstand en inverter ?

[ Voor 16% gewijzigd door gsm op 05-11-2017 22:47 ]

[Veng7]

Voor 390 k zou het moeten zijn: oranje (3) wit (9) geel (*10000) met goud voor 5%. Dat zou ik er wel uit kunnen halen.

[gsm]

Er zijn teveel mogelijkheden die de weerstand en inverter zo heet laten worden en ik ben al een week bezig om een oplossing te vinden voor dat probleem.
Ik heb daarom besloten om een nieuw board te kopen en die aan te sluiten en dan kijken of de weerstan en inverter weer zo heet worden. Als dat het geval is dan moet het volgens mij de CCFL´s zijn en die kan ik dan altijd nog vervangen.
Wel zou ik nog willen weten wat de gevolgen zijn als ik de 390K vervangt voor een 190K voor de inverter en voor de warmte ?

[Veng7]

"Wel zou ik nog willen weten wat de gevolgen zijn als ik de 390K vervangt voor een 190K voor de inverter en voor de warmte ?"
Die schema's zitten zo uitgekookt in elkaar (kostenreductie, patenten omzeilen). Alles hangt met alles samen. Het lijkt mij dat je bijna de ontwikkelaar van dit product moet zijn om die vraag te kunnen beantwoorden.

[Brahiewahiewa]

Techneut schreef op zondag 5 november 2017 @ 19:51:
Ik veronderstelde al dat je een constante stroombron bedoelde, want alleen dan klopt je theorie. Dat constant blijven van de stroom gaat natuurlijk niet onbeperkt maar geldt voor zover de beschikbare spanning dat toelaat...

Uhm, de beschikbare spanning wordt in dit geval opgewekt door een schakelende voeding. Die heeft er in principe geen problemen mee om de spanning een heel eind omhoog te jassen als het achterliggende circuit dat van 'm vraagt

gsm schreef op zondag 5 november 2017 @ 22:44:
...Dit is een stukje van het schema met de inverter T301...

Valt je de symmetrie op? R221 is net zo groot als R222, D221 is dezelfde diode als D222, C301 heeft dezelfde capaciteit als C302. Grote kans dat R301 en R302 ook even groot moeten zijn. Kun je de waarde van R302 nog wel goed bepalen? (aflezen en/of meten?)

't Is sowieso verdacht dat R301 wel uitfikt en R302 niet. Betekent waarschijnlijk dat of de inverter stuk is of één van de diodes D221 of D222. Die zou ik even doormeten

[gsm]

Ik kan geen R302 vinden, niet op de voorkant en niet op de achterkant al moet ik zeggen dat op de achterkant het e.e.a. op gedrukt staat wat ook in het donker gedeelte van de printplaat staat dus kan ik het soms niet goed lezen maar hoe dan ook er zit geen normale R302 op het bord. Dat is zeker.
Kan dat komen omdat dit schema van een IP-54155B en niet van de IP-54155A

[Veng7]

Lees dit maar eens door. Dan snap je wat meer
@gsm: het is erg verwarrend als je de trafo als inverter benoemt.
Ik heb voortdurend gedacht dat je een nieuw board had aangeschaft terwijl je blijkbaar alleen de trafo hebt uitgewisseld. Dan staan alle opmerkingen die ik naar jou gemaakt heb op losse schroeven.
Een inverter is de gehele print van de geschakelde voeding. De trafo mag je omvormer trafo noemen maar maakt slechts deel uit van de totale omvormer.
Ondertussen heb ik ook gevonden dat de uitgangsstroom niet 1.5 mA is maar 7.5 mA. Dat was op jouw afbeelding niet goed te zien. Je had mijn vraag ook niet beantwoord om dit even goed af te lezen. Daarmee vervallen waarschijnlijk ook de rekenresultaten.
@Brahiewahiewa: TS heeft meerdere foto's gepubliceerd. Op dat board zit maar één powerweerstand van 2W in de buurt van de trafo. Vraag is dus of board IP-54155B en IP-54155A idd vergelijkbaar zijn:
https://www.ebay.com.my/i...UNG-T24-T26-/251373254715

http://www.ebay.de/itm/NE...SAMSUNG-LCD-/220903237726
Voor mij lijken ze niet eens op elkaar, ook al wordt de suggestie wel gewekt door vrijwel het zelfde typenummer te gebruiken. Zo wordt je mooi op het verkeerde been gezet
@gsm: Om die reden kun je die tweede weerstand ook niet vinden. Die zit er nl. niet op.
De uitgangsspanning is 1000 V. Als jij 1183V over die weerstand meet duidt dat mogelijk op een botte kortsluiting!! Daar wordt hij wel lekker warm van ja.
Ga daar maar eens naar zoeken/meten.

[ Voor 12% gewijzigd door Veng7 op 06-11-2017 16:33 ]

[gsm]

Trafo inverter : ik heb de naam overgenomen zoals die op internet staat en zoals de winkel hem verkoopt dus als inverter niet de juiste benaming is dan ben ik niet de enige die de verkeerde naam hanteert
En dan terug naar mijn opening van dit topic daar staat dat ik mijn inverter en weerstand heb vervangen dus niet het hele board want dan had ik wel geschreven dat ik IP-54155A had vervangen.

Dat er verschil in boards mogelijk was heb ik ook geschreven bij het plaatje van het stukje schema want daar schreef ik nadrukkelijk bij dat het van een IP-54155B was

Als er kortsluiting in zit dan wordt dat moeilijk zoeken want er zitten vele mini diodes en weerstanden op die ik in ieder geval niet kan vervangen omdat ik daar het gereedschap niet voor heb.
Maar je zal best gelijk hebben en ik denk ook dat het zoiets zal zijn en daarom heb ik inmiddels een nieuw board besteld.
Ik hoop natuurlijk niet dat het de CCFL´s zijn want krijg ik weer het zelfde probleem maar daar kom ik denk ik snel achter

[Veng7]

Dat we een beetje naast elkaar heen gepraat hebben kan gebeuren. Ik snap nu in elk geval beter wat je allemaal schreef.
Ik zou bij kortsluiting juist denken aan de belasting. Het kan natuurlijk op het board zitten maar het kan geen kwaad om ook de uitgang naar de ccfl te controleren.
Al spreekt het feit dat hij bij koude start een tijd blijft werken eerder in de richting van halfgeleiders op het board. De halve brug fets moeten om en om schakelen. Als die na het opwarmen verkeerd getriggerd worden of helemaal niet meer switchen ben je weg. Slecht functionerende halfgeleiders haal je er met een uni meter ook niet gemakkelijk uit.
Met koelspray zou je ze mss kunnen ontdekken, maar dan nog is het maar de vraag of je geschikte vervangende componenten kunt vinden. Met name de halve brug fets dan.
Ik ben wel benieuwd waar de fout uiteindelijk zal blijken te zitten. Maar dat zal voor jou ook wel zo zijn.

[ Voor 24% gewijzigd door Veng7 op 06-11-2017 21:45 ]

[Brahiewahiewa]

als ik het goed heb is dit een plaatje van het rev. IP-54155A board. R301 zit hier boven de transformator en R302 zit links van de transformator. Beiden zijn 100 kΩ (bruin-zwart-geel) en hooguit ½ Watt.

[Veng7]

Nee. Dat lijkt de "B" uitvoering. Je moet de "A" uitvoering hebben. In elk geval deze:
Gezien het schema lijkt de R301 ook geen serieweerstand.
https://www.ebay.com.my/i...UNG-T24-T26-/251373254715
Als je hier het juiste plaatje kiest kun je ook duidelijk de kode aflezen: oranje wit geel goud.

[ Voor 41% gewijzigd door Veng7 op 07-11-2017 10:44 ]

[gsm]

Het wordt er niet duidelijker op
Mijn IP-54155A heeft de R301 naast-voor de inverter zitten en op de IP-54155B zit die in het midden van de inverter
De IP-54155A heeft alleen een stekker aansluiting en de IP-54155B heeft een gecombineerde stekker-schakelaar aansluiting.
Maar als ik de foto van Brahiewahiewa vergroot dan lijkt daar toch IP-54155A te staan al is het moeilijk te lezen als ik hem vergroot, de A zie ik wel maar het nummer wordt onduidelijk.
Ik heb even op ebay.com gekeken en daar zag ik ook een IP-54155A staan vergelijkbaar met die van Brahiewahiewa maar dan weer met alleen een 220 stekker aansluiting.
Dit is die : https://www.ebay.com/itm/...c12ade:g:xk0AAOSw6DtYROrA
Type B heeft voor zover ik het kan vinden altijd een combi aansluiting dus met schakelaar en is niet geschikt voor mijn Samsung T240

[Veng7]

Idd verwarrend. Ik herken ook een "A" op het board.
Wat ik echter ook zie is dat er géén 390k op zit maar wél twee 100k weerstanden (al is dat van zowel R301 als zeker R302 moeilijk te zien). Twee weerstanden van 100k in de buurt van de trafo wijst m.i. toch echt op het "B" type schema.
"op de IP-54155B zit die in het midden van de inverter (trafo!)" Hoewel niet goed afleesbaar durf ik er wel gif op in te nemen dat met wat fantasie beide weerstanden 100k zijn. Dus zowel de nauwelijks zichtbare R302 naast de trafo als de R301 boven de trafo.

Mogelijk hebben ze het circuit zodanig aangepast dat dit ook als vervanger voor de "A" kan dienen. Dat zou natuurlijk ook kunnen (bv. omdat de oorspronkelijke te veel problemen gaf??), want idd staat die "A" niet alleen op het board maar ook in het typenummer op de site.
Het is blijkbaar net als met auto's: als je op de sloop of onderdelenzaak iets gaat halen neem dan altijd het origineel mee anders heb je grote kans dat je iets anders mee terug krijgt.

[ Voor 33% gewijzigd door Veng7 op 07-11-2017 14:51 ]

[deepbass909]

Ik zit dit topic even met interesse mee te lezen. De TS heeft sowieso dit board:


Rechtsboven de trafo zit weerstand R301, zo te zien een 2W 390 kOhm weerstand.

Dit is als het goed is de onderzijde:

(let op, de afbeelding is 180 graden verdraait, de trafo zit hier onderaan. Linksboven is de 230V aansluiting te zien ter oriëntatie)
De weerstand zit zo te zien puur aan de uitgangszijde (de 1000V-zijde) van de trafo (aan de onderzijde links-onder de tekst "Bar-Code Label"), de enige verbindingen anders dan naar de connector die ik kan ontdekken, zijn via de caps en kleine trafo rechtsboven naar de SMD-elektronica (waarschijnlijk het sense-circuit). Hij lijkt haast parallel te staan aan een winding van de trafo, wat ook in het schema (van de andere variant) het geval is.

Ik ben niet heel bekend met de exacte werking van CCFL-inverters, maar is het wellicht mogelijk dat een ontbrekende belasting (omdat de CCFL's niet aangesloten) leidt tot het extra belasten van R301, die daardoor oververhit raakt? Ik denk hieraan, omdat hij parallel lijkt te staan aan de CCFL.

Overigens is die trafo bij deze monitor wel echt een probleemding, het internet staat vol met video's en forumposts over het vervangen van de trafo en dat ding is ook volop verkrijgbaar.

[edit]
Ik zit naar de trafo te kijken, en vooral de opbouw daarvan en moet mijn eerdere idee weer intrekken (bron). Die invertertrafo bestaat uit een primaire winding in het midden, gevoed vanuit 2x 2 pinnen in het midden (links van de 2 bruine SMD-caps op de onderzijde en aan één zijde verbonden met het grote vertinde vlak). Links en rechts van die primaire spoel, zitten 2 ogenschijnlijk gelijke secundaire spoelen. Weerstand R301 lijkt een verbinding te maken tussen beide spoelen, ik vermoed om de spanning tussen beide spoelen gelijk te trekken. Bij goede werking zou er volgens mij nooit 1000 volt over die weerstand mogen staan. Die hoge spanning suggereert dat één van de beide secundaire spoelen niet werkt en dat het probleem toch wat complexer is...

Tenzij iemand een briljant idee heeft hoe dit getest en gefixed kan worden, zou ik de TS aanraden om via ebay een vervangend inverterboard te bestellen...

[ Voor 28% gewijzigd door deepbass909 op 08-11-2017 00:11 ]

[Brahiewahiewa]

deepbass909 schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 23:58:
...Tenzij iemand een briljant idee heeft hoe dit getest en gefixed kan worden, zou ik de TS aanraden om via ebay een vervangend inverterboard te bestellen...

Heeft-ie al gedaan ;o)

[Veng7]

Het feit dat het vermoedelijk een 2 W weerstand is geeft aan dat "wat" dissipatie normaal is.
Hier vond ik de brandspanning als functie van de buislengte voor CCFL's: https://books.google.nl/b...AEwBg#v=onepage&q&f=false
Bij 1000 V brandspanning zou het vermogen, als R301 volledig parallel aan de CFL staan, zo'n 2.5 W zijn.
Bij 900 V daalt dat vermogen naar 2 W. Nog steeds veel dus echt parallel zal hij wel niet staan.
Als dit toch zo is, zal de brandspanning wel duidelijk onder de 1000 V liggen. Dat kan natuurlijk. Ik weet niet of die brandspanning op loopt als de buisjes verouderen.

[ Voor 15% gewijzigd door Veng7 op 08-11-2017 12:13 ]

[gsm]

Ik lees mee en inderdaad heb ik al een nieuw board besteld
Als bij 1000V brandspanning het vermogen 2,5W zou zijn dan is het raar dat Samsung het zo ontworpen heeft dus denk ik dat de brandspanning van de CCFL´s maximaal 900W is en dan nog is het eigenlijk teveel want dan staat de weerstand constant op maximaal vermogen.
Nu zit er een 5W zekering in en ook die word zo heet dat die niet vast te houden is dus zou de brandspanning nog hoger moeten zijn maar dat geloof ik niet maar denk eerder dat er ergens op het board nog een kortsluiting zit die een hogere voltage veroorzaakt met als gevolg een hoge temperatuur in de inverter (trafo) en weerstand.
Maar we zien het als ik het nieuwe board binnen heb, gaat dat wel goed dan moet het ergens op het oude board zitten en wordt de inverter en weerstand op het nieuwe board ook heet dan denk ik dat het de CCFL´s zijn.

[Flake]

Ik zal toegeven dat ik niet het hele draadje heb doorgelezen, en misschien is dit een gevalletje spuit 11, maar als je een verkoolde weerstand ziet, dan ga je dat niet oplossen door de weerstand te vervangen. Er is maar vrijwel één manier hoe je een weerstand kapot kunt krijgen, en dat is overbelasting. Als je die weerstand gaat vervangen, dan gaat die natuurlijk ook overbelast raken als je de oorzaak niet hebt gevonden.

Verder is mijn opvatting dat je als knutselaar vrij weinig aan een voeding kan repareren, dat blijft eigenlijk beperkt tot bolle elco's en tin/draad/connectorbreukjes. Als het iets anders is, dan is vervangen de enige oplossing die over blijft, want een voeding testen komt veel meer bij kijken dan stekker erin steken en kijken of ie het doet. Thermische inspectie valt er ook onder en zoals je hebt gemerkt is een foutje daarin niet zonder risico. Tenzij je een professional bent in vermogenselectronica met een flink testlab tot je beschikking moet je een reparatie aan een voeding niet willen.

Verder ken ik natuurlijk je financiële situatie niet, maar volgens pricewatch is deze monitor obsolete sinds 2009. Dan mag ik hopen dat je een hele goede prijs voor die voeding hebt betaald, deze monitor heeft natuurlijk geen enkele waarde meer en een minimum van 8 jaar vind ik geen slechte levensduur voor een monitor.

[Veng7]

@gsm: De door mij berekende dissipaties gelden alleen als R301 idd. volledig parallel aan de ccfl staan. Omdat ontwerpers over het algemeen heel goed weten wat ze doen, zal de belasting in goede staat m.i. niet meer zijn dan 1 tot 1.5 W. Anders halen die weerstanden waarschijnlijk hun levensduur niet. M.a.w. is het de vraag of die weerstand parallel aan de ccfl's staan. Maar zoals ik ergens al eerder aan gaf moet je bijna een ccfl inverterontwikkelaar zijn om zo'n circuit te analyseren. Zeker als je niet gegarandeerd over het juiste schema beschikt.

[gsm]

Ongelooflijk hoe snel ik het board binnen heb want het werd net afgeleverd door PostNL maar het blijkt de andere indeling te zijn, type is het zelfde dus IP-54155A maar de bewuste weerstand die bij mij heet wordt zit er niet op.
Deze kreeg ik net binnen





Vraag is kan ik deze toch in de TV plaatsen ?

[gsm]

Sinds ik het nieuwe board heb besteld heb ik het oude board geïnstalleerd maar niet de achterkant er op gezet zodat de achterkant open is en het werkt nog steeds goed en de geur is bijna weg.
Nu heb ik het nieuwe board er op aangesloten en weer het zelfde probleem, na ±2 seconde na het aanzetten gaat het beeld weer uit.
Mijn gedachte is dat het nieuwe board met de andere indeling niet geschikt is voor mijn TV
Wat denken jullie hiervan ?

[Flake]

Ik denk dat je moet stoppen waar je mee bezig bent en gewoon de tv moet vervangen.

[gsm]

Gelukkig hebben we niet de zelfde instelling en leven we niet allemaal in een weggooi maatschappij
Als die echt niet meer te repareren is dan heb ik geen keus maar zover ben ik nog niet want hij doet het alleen met de nieuwe board van €17, wat afwijkt van wat eigenlijk geleverd zou moeten worden, doet die het niet.
En gebruikt kost die altijd nog ±€125

[Flake]

Niet dezelfde instelling? Ik denk niet dat je ooit in de buurt gaat komen van de hoeveelheid apparaten en machines die ik weer aan de praat heb gekregen. Maar ik maak een andere beoordeling voor wat de moeite is om te repareren, en bij een consumententv die rond de 10 jaar oud is en waar het niet lukt om een vervangende voeding voor te vinden, dan moet je er gewoon mee ophouden. Die dingen zijn niet gebouwd voor eeuwige levensduur, die printplaat is van pertinax notabene. Weggooimaatschappij of niet, zo'n tv is niet veel beter dan een gebruikt theezakje.

[gsm]

Je heb volkomen gelijk, ik zal nooit in je buurt komen van het aantal gerepareerde machines maar dat neemt nog niet weg dat ik die van mij weg moet gooien.
Je schreef al dat je niet het hele topic had gelezen maar de laatste melding blijkbaar ook niet want ik heb een ander board ontvangen die het niet doet maar met het oude board doet die het nu al de hele dag zonder problemen. Er zal ongetwijfeld iets niet goed zitten op het board en vandaar dat ik een nieuw board heb gekocht maar dan moeten ze wel het juiste type met de juiste indeling opsturen.
En als die het wel goed doet dan is die voor €17 gemaakt en daar koop ik geen ander gelijkwaardig scherm voor.

[gsm]

Even een update, de TV werkt nog steeds goed met het originele board er in wat ik gerepareerd heb
Het wordt niet meer heet maar wel lekker warm.
Het nieuwe board wat ik gekocht en ontvangen heb is niet het zelfde board als wat er in zit en werkt niet.
Verkoper heeft mij het geld terug gestort, respect daarvoor.
Ik overweeg om het zo te laten dus laten werken met het originele board, wat is jullie advies ?

[OgWok]

gsm schreef op zondag 3 december 2017 @ 19:47:
Even een update, de TV werkt nog steeds goed met het originele board er in wat ik gerepareerd heb
Het wordt niet meer heet maar wel lekker warm.
Het nieuwe board wat ik gekocht en ontvangen heb is niet het zelfde board als wat er in zit en werkt niet.
Verkoper heeft mij het geld terug gestort, respect daarvoor.
Ik overweeg om het zo te laten dus laten werken met het originele board, wat is jullie advies ?

Laat ik het omdraaien: ben je ergens bang voor?

[Veng7]

"Even een update, de TV werkt nog steeds goed met het originele board er in wat ik gerepareerd heb
Het wordt niet meer heet maar wel lekker warm."
"Lekker warm" is erg subjectief. Haal de netspanning er af en vervolgens: Kun je de weerstand nog met je vingers aanraken of sist hij flink als je dat met een natte wattetip probeert (ik zou hem niet onder spanning met mijn vingers aanraken. Voor je het weet ben je het haasje .
Ik neem aan dat dit met geopende achterwand is zoals je op 15 nov. schreef. Ik denk dat als de achterwand er weer op gaat de temperatuur weer flink verder zal stijgen.
Twee mogelijkheden:
1) Zoals in het begin al geopperd werd zat er een slechte soldeerverbinding in waardoor er extra dissipatie op trad. Dan is je probleem nu voorlopig opgelost
2) Er was geen sprake van extra dissipatie in de soldeerverbindingen en je probleem zal weer terugkeren.

[memphis]

Je kunt altijd wat gaten in de achterplaat boren om wat meer warmte kwijt te raken en eventueel een fan (op lage toeren)0 erbij plaatsen.

[Veng7]

Eventueel zet je die fan zelfs aan de buitenkant,al zul je hem dan wel weer beter horen. Als hij goed aansluit werkt dat ook.

[Flake]

Het liefst zou ik willen zeggen: zoek een infraroodthermometer (veel gebruikt in horeca) of een infraroodcamera (bouw) en ga eens meten hoe heet het daar is en hoe heet die weerstand wordt. Boven de 85 graden zou ik je afraden om die tv nog te gebruiken. Op hoge temperaturen gaan weerstanden afwijken, en die hitte zal ook de rest van de componenten beïnvloeden, inclusief lcd. Ik reken dan ook niet op een lange levensduur, plus al die warmte zie je natuurlijk terug op je energierekening.

[ Voor 7% gewijzigd door Flake op 08-12-2017 12:29 ]

[gsm]

Ik heb hem nu ruim een maand draaien met achterkap er op en geen probleem tot nu toe en ook warmte ontwikkeling is weinig.
Ik ga nog wel een IR thermometer zien te krijgen om de inwendige temperatuur proberen op te meten en die zal ik dan laten weten want weer de kap er af halen en naar de weerstand kijken/voelen zie ik niet zitten want de kap zit er strak op en de pennetjes zijn erg breekbaar.

[Veng7]

Mooi. Eind goed al goed.

[Benadski]

Ja, de geur kan ook van de printplaat zelf afgekomen zijn, eenmaal verkoold zal die bij warmte nog vrij lang nageuren. Ik heb ook wel eens gelezen dat de brandspanning inderdaad omhoog gaat als de buis ouder wordt. Voor de startspanning is dat zeker het geval.