Heated bed voor 3d printer sneller opwarmen

[zynex]

Beste forumleden,

edit: Ik heb dit topic denk ik iets te snel aangemaakt. Bij nader inzien denk ik dat ik gewoon mijn verlies moet nemen en voor een siliconen heater moet gaan met een solid state relays. Maarja ik wilde eigenlijk een goedkope oplossing

Ik maak hiervoor even een apart topic aan, omdat ik hoop dat zo ook de mensen meelezen die net wat meer verstand hebben van elektronica en misschien niet zoveel met 3d printers hebben. In ieder geval is het zo dat een 3d printer een plaat nodig heeft die warm moet worden. (max rond de 110 graden voor mij). Hier heb ik al geruime ervaring mee op mijn andere printers die een pcb heated bed gebruiken van 20cmx20cm op 12v.
zoiets dus:


Dit is gewoon een printplaat met een spiraal aan sporen die zo voor weerstand en dus warmte zorgen. De versies van 20x20 werkten allemaal prima en warmde snel op. (binnen 10min naar de 100 graden en al na enkele minuten op 80 graden). Het leek mij daarom handig om voor mijn volgende zelfbouw printer weer zo'n plaat te kopen. Deze keer heb ik alleen een groter formaat printer gebouwd en gebruikte ik dus de bovenstaande plaat van 30x30. Deze plaat wordt echter nauwelijks warm. Het duurt 15min voordat de 70 graden bereikt is en dat is zo'n beetje het maximum.

Het probleem:
Volgens de specificaties moet de weerstand 1.3ohm zijn. Echter is dit 1.7ohm wat natuurlijk niet helpt in mijn geval. Dit bordje (mk2a) heeft echter geen apart 24v spoor met een hogere weerstand. Het probleem is dus dat met 12v de plaat niet warm genoeg wordt. De verkoper zegt daarom 24v te gebruiken. Dit zou normaal gesproken geen probleem zijn, maar doordat er geen extra spoor is en de weerstand laag voor 24v kom ik uit op een 24v voeding van 550watt. Dit kost niet alleen veel, maar het is ook nog eens onhandig om weg te werken.

Het geheel wordt nu geschakeld door een Ramps 1.4 controller die naar het bed gaat en maar 11.7volt levert. Nu heb ik het direct op de voeding aangesloten die 12.4 volt levert en gaat het al iets sneller, maar nog steeds niet voldoende.

Hoe zou ik er makkelijk voor kunnen zorgen dat deze plaat sneller warm wordt? De voeding die ik nu heb is 12v en 30a. (Hier heb ik dus wat speling). Zou het dan helpen om het voltage op te voeren naar 15/16 volt bijvoorbeeld of om iets te doen met de weerstand? Of moet ik echt voor een aparte zware voeding gaan zorgen? Dit zou erg vervelend zijn, omdat ik dan de gehele bekabeling opnieuw moet doen.

Andere oplossing:
Een siliconen heated bed voor 240volt met een relays aansluiten. Dit doen meer mensen, maar het bevestigen hiervan aan een glazen plaat is onhandig en moeilijk demonteerbaar. (zit meestal geplakt).

Heeft iemand ideeën/andere oplossingen voor mijn heated bed in dit geval? Ik zou het liefst natuurlijk iets doen met de bestaande plaat, want anders was dat totaal weggegooid geld aangezien ik er niks ander mee kan.

Alvast bedankt

[ Voor 4% gewijzigd door zynex op 20-09-2017 00:28 ]

[gastje01]

Het weerstand en vermogen verhaal kan ik je niet mee helpen. Dat laat ik graag over aan de mensen die er wel verstand van hebben. Wat bij een semi-zelfbouw printer waar ik aan gewerkt hebt vrij goed hielp was het isoleren van de plaat aan de onderkant. Hier ging veel warmte verloren. Dit hebben we gewoon met (dik) karton en een soort aluminium folie gedaan. Bed werd hierdoor sneller warm en bleef beter/stabieler op temperatuur.

[zynex]

gastje01 schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 23:45:
Het weerstand en vermogen verhaal kan ik je niet mee helpen. Dat laat ik graag over aan de mensen die er wel verstand van hebben. Wat bij een semi-zelfbouw printer waar ik aan gewerkt hebt vrij goed hielp was het isoleren van de plaat aan de onderkant. Hier ging veel warmte verloren. Dit hebben we gewoon met (dik) karton en een soort aluminium folie gedaan. Bed werd hierdoor sneller warm en bleef beter/stabieler op temperatuur.

Op het moment heb ik er wat kruk onder en het maakt wel verschil, maar niet ontzettend veel. Bij nader inzien denk ik dat ik gewoon mijn verlies moet nemen en voor een siliconen heater moet gaan met een solid state relays. Maarja ik wilde eigenlijk een goedkope oplossing.

[TommyboyNL]

zynex schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 23:38:
Het probleem:
Volgens de specificaties moet de weerstand 1.3ohm zijn. Echter is dit 1.7ohm wat natuurlijk niet helpt in mijn geval. Dit bordje (mk2a) heeft echter geen apart 24v spoor met een hogere weerstand. Het probleem is dus dat met 12v de plaat niet warm genoeg wordt. De verkoper zegt daarom 24v te gebruiken. Dit zou normaal gesproken geen probleem zijn, maar doordat er geen extra spoor is en de weerstand laag voor 24v kom ik uit op een 24v voeding van 550watt. Dit kost niet alleen veel, maar het is ook nog eens onhandig om weg te werken.

24V²/1,7Ω = 339W, niet 550W. Een groter bed verbruikt nou eenmaal meer energie dan een klein bed.
Verder is een 24V 15A voeding helemaal niet zo groot en duur, kijk bijvoorbeeld eens naar https://www.banggood.com/...trip-Light-p-1022824.html

[zynex]

TommyboyNL schreef op woensdag 20 september 2017 @ 00:56:
[...]

24V²/1,7Ω = 339W, niet 550W. Een groter bed verbruikt nou eenmaal meer energie dan een klein bed.
Verder is een 24V 15A voeding helemaal niet zo groot en duur, kijk bijvoorbeeld eens naar https://www.banggood.com/...trip-Light-p-1022824.html

Klopt. Ik volgde de specificaties van de fabrikant, maar jouw berekening is inderdaad juist. Alleen dan nog, die voeding is 360watt (optimaal, want Chinese meuk zal wel niet de maximale specs halen). Is dat niet erg krap dan? En dan zit ik nog steeds met twee voedingen, want de stappenmotoren/extruder heater moeten ook nog gevoed worden en dan kom ik wel ruim over de 360 watt heen. En vervolgens kom ik meteen op een stuk groter formaat voedingen uit.

Ik neig nu dus naar de siliconen heater, maar ik ben nog steeds niet uit over de bevestiging. Mijn huidige oplossing lijkt gewoon zoveel netter. Hier leg ik gewoon een glazen plaat op en klaar (en is meteen geïsoleerd aan de onderkant). Zo ziet het er nu uit bij mij en daar was ik best tevreden over:

op de opwarmtijd na haha

Die siliconen heaters zijn absoluut niet vlak en moet je dus aan de onderkant van een glazen plaat/aluminium plaat lijmen. Alleen dan is het bed weer zo lastig te verwijderen aangezien je dan alle kabels los moet maken en opnieuw moet leveren.

[Tom-Z]

De enige manier om met het huidige heated bed sneller op te warmen is door een hoger voltage te gebruiken.

Als je zo'n LED strip voeding met aluminium behuizing hebt, daar zit vaak een potentiometer op waarmee je het voltage kan aanpassen. Als je die helemaal open draait krijg je een paar volt extra. Omdat het vermogen van het heated bed kwadratisch is in het voltage kan een paar volt extra al veel verschil maken.

Als dat nog niet genoeg is zou je ook nog kunnen overwegen om met een boost converter het voltage van de voeding verder te verhogen, maar een boost converter die die stroom aankan is misschien al duurder (of minder netjes) dan een nieuwe 24V voeding.

Iets doen met de weerstand (van het bed, neem ik aan) heeft geen zin en werkt mogelijk slechts averechts. Ten eerste is zal het vrij moeilijk zijn om de weerstand van het bed aan te passen (c.q. te verlagen). Ten tweede is het zo dat als je de weerstand van het bed verlaagt, de weerstand van de draden en MOSFETs steeds meer gaat meetellen (en daar dus meer vermogen in verloren gaat). Beste optie is hoger voltage.

Als alternatief voor een silicone mat op glas kun je beter silicone mat op aluminium, en dan daarbovenop eventueel nog glas. Dan hoef je je silicone mat niet weg te gooien als het glas een keertje breekt...

[DerSteyn]

Meer voltage op je bed zetten kan, maar zou ik niet zo snel aanraden. Het is en blijft chinese meuk. Ik zou gewoon gaan voor een siliconen bed (niet uit china, die zijn slecht) en zet deze op het stroomnet met een relais.

Ik heb ook zo'n bed gehad, en merkte als ik deze te snel opwarmde (met hoger voltage) dat deze ten eerste krom trok en in een geval zelfs de draden die erin lopen begonnen te gloeien.

Ik weet trouwens niet of je de voeding rechtstreeks op je ramps hebt aangesloten, want als je dan het voltage gaat verhogen naar 15/16v kan je de ramps weggooien (er zijn wel tutorials om je ramps om te zetten naar 24v, maar dan kan je beter een siliconen bed kopen...)

Weerstand van je bed kan je niet verhogen, stel dat je er een weerstandje voor zet wordt het weerstandje warm ipv je bed en verhoog je de temperatuur niet.

[Tom-Z]

DerSteyn schreef op woensdag 20 september 2017 @ 14:01:
Ik weet trouwens niet of je de voeding rechtstreeks op je ramps hebt aangesloten, want als je dan het voltage gaat verhogen naar 15/16v kan je de ramps weggooien (er zijn wel tutorials om je ramps om te zetten naar 24v, maar dan kan je beter een siliconen bed kopen...)

15V zou een standaard RAMPS bordje prima moeten kunnen hebben. De beperkende factor zijn de polyfuses (16V) en condensatoren (16/25V).

[DerSteyn]

Tom-Z schreef op woensdag 20 september 2017 @ 14:07:
[...]

15V zou een standaard RAMPS bordje prima moeten kunnen hebben. De beperkende factor zijn de polyfuses (16V) en condensatoren (16/25V).

De Ramps misschien, maar de arduino niet. Je regulator wordt dan veel te warm en na een tijdje kan je de arduino weggooien. Ikzelf had een arduino/ramps combo uit china, ook eens met 15v getest en na 10min was de regulator doorgebrand en kon ik iig de arduino weggooien (de ramps had ook wat schade, maar kon dr mee door).

[Looney11]

Hou het simpel en effectief. Ik heb hetzelfde heatbed en heb het als volgt opgelost;

24V 250VA veiligheidstrafo gekocht bij Conrad, bijvoorbeeld: https://www.conrad.nl/nl/...24-vac-250-va-710640.html voor 43 euro.

Solid state relay in de secundaire bedrading opnemen, ik heb er eentje van 40A van ebay.

Deze SSR laten aansturen door het ramps bordje, gewoon twee draadjes in de aansluiting van het bordje aansluiten.

Nu verwarmd mijn bed in <5 minuten op naar dik 60 graden en kan ik boven de 100 graden uitkomen. Daarbij is zowel de primaire als de secundaire kant van de trafo afgezekerd dus in geval van kortsluiting klapt de trafo er keurig uit. Doordat de trafo een veiligheidstrafo is, is de isolatie tussen primair en secundair erg goed.

De trafo wordt warm maar niet heet, hetzelfde geldt voor de SSR die 7 a 8 ampere loopt te schakelen. Vergeet niet in je code PWM uit te zetten en Bang-bang controle aan te zetten. Mijn bed blijft binnen een halve graad van het setpoint.

[_ferry_]

Ik ben zelf ook voor een 24V AC Trafo gegaan. Die van mij had wat aftakkingen, waardoor er nu 27V AC overheen staat. Samen met dikke draden en wat extra isolatie haal ik nu de 100 graden wel.
SSR zit bij mij trouwens op de primaire zijde, omdat er dan een lagere stroom doorheen gaat.
(vergeet de zekering niet.)

[Anoniem: 147126]

Ik zou er niet 24V met bang-bang control (met bijvoorbeeld een SSR) op zetten. Door het hoge vermogen krijg je dan veel te veel schommelingen / overshoot in de temperatuur en zal de PID / bang-bang regelaar het waarschijnlijk niet meer zo goed aankunnen. Ik zou voor een 24V voeding gaan (aangezien die goedkoop te krijgen zijn met zo'n hoog vermogen), een extern bordje solderen of kopen met een dikke (zeer lage 'on resistance') mosfets er op, en dan PWM control inschakelen (kan in de firmware). Je kunt dan de maximale duty-cycle ook wat limiteren (bijvoorbeeld op 75%) om het maximale vermogen wat te limiteren. Hou er wel rekening mee dat PWM'en met zoveel vermogen waarschijnlijk wel wat EM veld gaat opwekken, hou dus je bekabeling een beetje uit de buurt van bijvoorbeeld de USB kabel en gebruik een stel dikke condensatoren voor de Mosfets om je voeding wat te ontlasten.

Trouwens, als je maximale vermogen zo hoog is, plaats een thermische zekering van bijvoorbeeld 200°C (die je ergens onder op het heatbed lijmt) in serie met de powerkabels van het heatbed (!!). Op 12V kan er niet zoveel gebeuren, zelfs als de mosfet/relais kapot gaat op 'continue aan' zal het bord niet heel veel warmer worden dan 100 graden (aangezien je daar het vermogen niet voor hebt). Maar als er iets gebeurt met 24V op een printbed dat eigenlijk gemaakt is voor 12V, zal het bord 100-en graden kunnen worden en kun je brand krijgen.

Kijk ook uit met goedkope SSR's. Fotek's etc staan er om bekend dat er veel namaak van zijn, die écht kapot gaan en op 'continue aan' blijven hangen. Een 'echte' SSR is dúúr (meer dan 50 euro). Die goedkope dingen zijn eigenlijk altijd namaak en slechte kwalteit en helemaal niet geschikt voor zoveel vermogen. Haal ze niet van ebay oid.

Tom-Z schreef op woensdag 20 september 2017 @ 14:07:
[...]

15V zou een standaard RAMPS bordje prima moeten kunnen hebben. De beperkende factor zijn de polyfuses (16V) en condensatoren (16/25V).

De beperkende factor zal de stroom zijn die over het bordje gaat. De PCB sporen zijn dun en de connectors bagger op standaard RAMPS bordjes. Als je er 20Amp over gaat jagen gaan gegarandeer de connectoren eens doorfikken. Zelf heb ik voor al m'n printers een losse voeding en los schakelbordje voor het printbed, simpelweg omdat ik niet zoveel stroom wil hebben lopen over hetzelfde PCB als waar de microcontroller etc. op zit.

[ Voor 50% gewijzigd door Anoniem: 147126 op 23-09-2017 21:47 ]

[_ferry_]

Maar als er iets gebeurt met 24V op een printbed dat eigenlijk gemaakt is voor 12V, zal het bord 100-en graden kunnen worden en kun je brand krijgen.

Ik neem aan dat TS wel zo verstandig is om het heated bed op 24v met de 24v aansluiting te combineren.
Je kunt een normale heater namelijk zowel op 12v als op 24v aansluiten. Afhankelijk van een draadbrug die je maakt. Vermogen blijft vrijwel gelijk. Maar de weerstand en stroom door je kabels speelt een kleinere rol.
Als je inderdaad 24v op een 12v heated bed gaat zetten warmt ie lekker snel op maar dan gaat er iets van 500 watt in. Brengt veel risico met zich mee. Ook trekt het bed krom door warmteverschil tussen boven en onder(op bang-bang) wat weer negatief is voor de printkwaliteit.

[Anoniem: 147126]

_ferry_ schreef op zondag 24 september 2017 @ 02:31:
[...]

Ik neem aan dat TS wel zo verstandig is om het heated bed op 24v met de 24v aansluiting te combineren.
Je kunt een normale heater namelijk zowel op 12v als op 24v aansluiten. Afhankelijk van een draadbrug die je maakt. Vermogen blijft vrijwel gelijk. Maar de weerstand en stroom door je kabels speelt een kleinere rol.
Als je inderdaad 24v op een 12v heated bed gaat zetten warmt ie lekker snel op maar dan gaat er iets van 500 watt in. Brengt veel risico met zich mee. Ook trekt het bed krom door warmteverschil tussen boven en onder(op bang-bang) wat weer negatief is voor de printkwaliteit.

Volgens mij was zijn vraag inderdaad juist om het bed op een hoger voltage aan te sluiten en zo sneller op te warmen. Dus, ja, 24V op de 12V kant. En inderdaad is het vermogen dan óntzettend hoog. Vandaar ook mijn suggestie om hem met PWM aan te sturen, omdat je het vermogen dan nog enigsinds kunt regelen. Bang-bang gaat dan inderdaad niet werken, en je zult ook de mogelijke veiligheidsmaatregelen moeten treffen.

24V op de 24V kant (als zijn bed al een 24V loop heeft, wat volgens mij niet zo is bij de mk2a..) heeft toch geen voordeel (qua opwarmtijd) vergeleken met 12V op de 12V loop? Het vermogen is dan (ongeveer) hetzelfde namelijk. 24V heeft dan alleen als voordeel dat de stroom lager is.

Maar de weerstand en stroom door je kabels speelt een kleinere rol.

Dat is sowieso al verwaarloosbaar. Worden jouw kabels warm? Dan is het écht tijd voor wat dikkere kabels. De hoge stroom is alleen een probleem voor de connectoren en de sporen op het PCB (van de RAMPS). En voor de prijs van de voeding.

[ Voor 19% gewijzigd door Anoniem: 147126 op 24-09-2017 02:50 ]

[Frank__B]

Die 1,7 ohm zou kunnen kloppen, vaak hebben de draden van je multimeter ook nog een bepaalde weerstand (kom je achter door de draden tegen elkaar te houden). Dat zou het verschil met die 1,3 kunnen zijn.

Verder: Je zou nog een step-up converter kunnen gebruiken. Deze heb je in allerlei ranges met flink wat vermogen, en zo kan je je 12V voeding blijven behouden (vb: http://www.ebay.com/itm/1...4da376:g:SNEAAOSwpXNZepS8). Mijn ervaring is redelijk positief, ze zijn vrij stabiel en zeker niet te duur. En 99 van de 100x zijn ze ook nog regelbaar (uitgang).

En wat je niet moet vergeten, 30x30 is meer dan twee keer het oppervlak van 20x20 (dus ook vermogen).

[_ferry_]

Anoniem: 147126 schreef op zondag 24 september 2017 @ 02:37:
[...]

Volgens mij was zijn vraag inderdaad juist om het bed op een hoger voltage aan te sluiten en zo sneller op te warmen. Dus, ja, 24V op de 12V kant. En inderdaad is het vermogen dan óntzettend hoog. Vandaar ook mijn suggestie om hem met PWM aan te sturen, omdat je het vermogen dan nog enigsinds kunt regelen. Bang-bang gaat dan inderdaad niet werken, en je zult ook de mogelijke veiligheidsmaatregelen moeten treffen.

24V op de 24V kant (als zijn bed al een 24V loop heeft, wat volgens mij niet zo is bij de mk2a..) heeft toch geen voordeel (qua opwarmtijd) vergeleken met 12V op de 12V loop? Het vermogen is dan (ongeveer) hetzelfde namelijk. 24V heeft dan alleen als voordeel dat de stroom lager is.

Had klaarblijkelijk gemist dat hij het zo wilde aansluiten. In feite blijft het vermogen van het bed gelijk op de 24v stand, maar je kunt er dan een wat hogere spanning op zetten, 28v bijvoorbeeld. En iets minder verlies in de kabel.

[...]

Dat is sowieso al verwaarloosbaar. Worden jouw kabels warm? Dan is het écht tijd voor wat dikkere kabels. De hoge stroom is alleen een probleem voor de connectoren en de sporen op het PCB (van de RAMPS). En voor de prijs van de voeding.

Nou de bijgeleverde kabel, volgens mij 1 of 1,5mm2 had wel iets van een halve volt spanningsval, dan nog wat spanningsval over de mosfet/PCB en er kwam een paar tiende spanningsval tussen PSU en bed. Scheelt toch best weer wat vermogen. Nu dikkere draden, 24v AC trafo met aftakkingen, waardoor het iets meer dan 24v secundair is, en een stuk minder verlies.

[zynex]

Anoniem: 147126 schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 21:28:
Ik zou er niet 24V met bang-bang control (met bijvoorbeeld een SSR) op zetten. Door het hoge vermogen krijg je dan veel te veel schommelingen / overshoot in de temperatuur en zal de PID / bang-bang regelaar het waarschijnlijk niet meer zo goed aankunnen. Ik zou voor een 24V voeding gaan (aangezien die goedkoop te krijgen zijn met zo'n hoog vermogen), een extern bordje solderen of kopen met een dikke (zeer lage 'on resistance') mosfets er op, en dan PWM control inschakelen (kan in de firmware). Je kunt dan de maximale duty-cycle ook wat limiteren (bijvoorbeeld op 75%) om het maximale vermogen wat te limiteren. Hou er wel rekening mee dat PWM'en met zoveel vermogen waarschijnlijk wel wat EM veld gaat opwekken, hou dus je bekabeling een beetje uit de buurt van bijvoorbeeld de USB kabel en gebruik een stel dikke condensatoren voor de Mosfets om je voeding wat te ontlasten.

Trouwens, als je maximale vermogen zo hoog is, plaats een thermische zekering van bijvoorbeeld 200°C (die je ergens onder op het heatbed lijmt) in serie met de powerkabels van het heatbed (!!). Op 12V kan er niet zoveel gebeuren, zelfs als de mosfet/relais kapot gaat op 'continue aan' zal het bord niet heel veel warmer worden dan 100 graden (aangezien je daar het vermogen niet voor hebt). Maar als er iets gebeurt met 24V op een printbed dat eigenlijk gemaakt is voor 12V, zal het bord 100-en graden kunnen worden en kun je brand krijgen.

Kijk ook uit met goedkope SSR's. Fotek's etc staan er om bekend dat er veel namaak van zijn, die écht kapot gaan en op 'continue aan' blijven hangen. Een 'echte' SSR is dúúr (meer dan 50 euro). Die goedkope dingen zijn eigenlijk altijd namaak en slechte kwalteit en helemaal niet geschikt voor zoveel vermogen. Haal ze niet van ebay oid.


[...]

De beperkende factor zal de stroom zijn die over het bordje gaat. De PCB sporen zijn dun en de connectors bagger op standaard RAMPS bordjes. Als je er 20Amp over gaat jagen gaan gegarandeer de connectoren eens doorfikken. Zelf heb ik voor al m'n printers een losse voeding en los schakelbordje voor het printbed, simpelweg omdat ik niet zoveel stroom wil hebben lopen over hetzelfde PCB als waar de microcontroller etc. op zit.

Intussen heb ik alles aangesloten, maar het is niet zoals gewenst. Het bordje warmt echt te langzaam op en komt niet boven de 65 graden uit met een glasplaat erop. Hierdoor slaat Marlin op hol, want die denkt dan dat de heater kapot is. Intussen heb ik de knoop doorgehakt en een siliconen bed gekocht op aliexpress met een relays van Conrad. Gewoon 230v apart geschakeld dus.

Ik had het nu al apart geschakeld van het ramps bordje, want dat werkt inderdaad voor geen meter. Op mijn vorige printer werden die connectoren al te warm en met dit grote bed trekt de ramps het helemaal niet als je de extruder heater ook tegelijkertijd aanzet.

_ferry_ schreef op zondag 24 september 2017 @ 11:55:
[...]

Had klaarblijkelijk gemist dat hij het zo wilde aansluiten. In feite blijft het vermogen van het bed gelijk op de 24v stand, maar je kunt er dan een wat hogere spanning op zetten, 28v bijvoorbeeld. En iets minder verlies in de kabel.

[...]

Nou de bijgeleverde kabel, volgens mij 1 of 1,5mm2 had wel iets van een halve volt spanningsval, dan nog wat spanningsval over de mosfet/PCB en er kwam een paar tiende spanningsval tussen PSU en bed. Scheelt toch best weer wat vermogen. Nu dikkere draden, 24v AC trafo met aftakkingen, waardoor het iets meer dan 24v secundair is, en een stuk minder verlies.

Dat was ik in eerste instantie ook niet van plan hoor, maar de verkoper zegt dat het kan en verschillende mensen in de reviews hebben het blijkbaar ook gedaan. Het MK2A bordje heeft namelijk niet de aparte aftakking die je kunt gebruiken om naar 24volt te switchen die andere heated beds wel hebben. De weerstand is voor 24v dus erg laag en dat zou betekenen dat ik een aardige voeding nodig heb. Dat gaat um dus niet worden.

De boost converter die net gelinkt werd zou nog kunnen werken. Dat probeer ik later misschien wel een keer. Ik zal het bordje voorlopig niet weggooien haha. Kan altijd nog van pas komen voor een ander projectje ofzo. Heb al ooit eerder zo'n hitte plaatje gemaakt om wat paddestoelen te kweken.

Ik gebruikte trouwens al 12awg kabel en isolatie, maar de glasplaat opwarmen is echt teveel gevraagd.
Ontzettend bedankt voor al jullie tips! Maar helaas is China spul niet altijd even gebruiksvriendelijk en los ik het nu dus toch maar anders op.

[wowly]

Kuch kuch, wat een stof van dit draadje!

Mag ik vragen wat uiteindelijk je oplossing was? Zit nu te twijfelen of ik een groot bed kan nemen...

[mcDavid]

Als je een beetje handig bent met klein soldeerwerk kan ik nog wel een andere oplossing verzinnen: Het spoor halverwege doorsnijden, zodat je twee spoortjes hebt die je parallel kunt zetten.

Wel ff nadenken of je voeding dat trekt natuurlijk (vermogen verviervoudigt), en of het boeltje niet te heet wordt (al zou het in principe goed moeten gaan als 'ie ook geschikt is voor 24V)

[Tadango]

Een 220V bed verwarming is anders echt super, zolang je veilig genoeg werkt met electronica. Warm in enkele minuten, maximale temperatuur heb ik nog niet gezien maar schat ik op 150c+, zelfs in een erg koude omgeving (<10c). Met de standaard PID heb ik een kleine, maar enorm constante, rimpel van 2 graden.

En qua kosten.... 35 euro

[zynex]

Pff oud topic ja haha. Ik gebruik intussen al heel lang een 220v siliconen heated bed. (700watt) Wil nooit meer wat anders. Maar daar zijn genoeg opmerkingen van mij en van andere over te vinden in het opensource 3d printing topic mocht je meer willen weten.

[auto660]

Ik heb zelf ook een RAMPS 1.4 bordje met een 200x300 heatbed. Op 12V gaat het opwarmen net zo snel als het groeien van je baard. Maar het RAMPS 1.4 bordje heeft een aparte voeding ingang voor het heatbed welke alleen de aarde deelt met de andere voeding ingang welke voor je extruder en alle andere elektronica is. Op de ingang voor het heatbed kan je dus gewoon een hoger voltage zetten, al raad ik dan wel aan de mosfet te upgraden die wordt gebruikt om het heatbed af te regelen.

Als voeding gebruik ik nu een gemodde pc voeding welke nu 18 volt geeft ipv 12 volt. Dit scheelt een hoop en mijn heatbed is nu net zo snel bij de 90 graden als mijn extruder bij de 250 graden is. 2 minuutjes opwarmen en je kan al printen, ideaal. Dit werkt nu al een jaar of 2 zonder gezeur.

[Tom-Z]

auto660 schreef op zondag 3 maart 2019 @ 13:53:
Op de ingang voor het heatbed kan je dus gewoon een hoger voltage zetten, al raad ik dan wel aan de mosfet te upgraden die wordt gebruikt om het heatbed af te regelen.

Die ingang kan officieel maximaal 16V hebben. Als je al een aparte MOSFET gebruikt is het sowieso zinloos om dat extra hoge voltage op je RAMPS te zetten, omdat je dan ook gewoon 12V voor je RAMPS kan gebruiken en het hogere voltage met de externe MOSFET te schakelen.

[auto660]

Tom-Z schreef op zondag 3 maart 2019 @ 15:11:
[...]

Die ingang kan officieel maximaal 16V hebben. Als je al een aparte MOSFET gebruikt is het sowieso zinloos om dat extra hoge voltage op je RAMPS te zetten, omdat je dan ook gewoon 12V voor je RAMPS kan gebruiken en het hogere voltage met de externe MOSFET te schakelen.

Ik wilde niet teveel extra kabels hebben bij de printer omdat het al een redelijke kabelboel is. Daarom heb ik de Mosfet op het ramps bordje vervangen. Dan heb je geen extra delen er aan hangen. Leek mij iets netter.