Motortje, hoeveel volt zou ie willen hebben?

[geerttttt]

Beste mensen,

Even heel kort, ik heb een robot stofzuiger die ik wil ombouwen naar een Raspberry pi robot stofzuiger. Ik ben softwaretechnisch beter dan qua hardware, maar doe mijn best. Nu wil ik eerst het zover krijgen dat ik de stroomvoorziening voor elkaar heb en de motoren kan aansturen, dat is stap 1.

Ik heb dus de motoren die de wieltjes aansturen uit elkaar gehaald in de hoop dat er tekst op zou staan wat aangeeft wat het voltage is, maar helaas. Kan iemand mij vertellen wat voor voltage e.d. deze motor zou willen hebben, of hoe ik daar achter kan komen?

Fotos:







Tips zijn welkom!

[MewBie]

Als alles nog werkt gewoon alles even los aansluiten en met een multimeter de spanning meten op de motor.

[AlexanderB]

Gewoon de accuspanning van de robot..?

[Tens]

Niet waarschijnlijk dat het meer is dan de accuspanning, en ook niet dat het lager is dan de accuspanning...

Het kan natuurlijk maar ik ga er niet vanuit.
Maar wat je wilt is de besturing van je robozuiger vervangen door pi-besturing. Dan zou ik de hele motorregeling van je robo overnemen, en alleen de aansturing vervangen, dus een stapje eerder in het circuit inbreken.

[geerttttt]

Hij heeft een 14,4v accu, en de voeding die hij graag wil is een 20v voeding.

Verder werkt het apparaat niet meer, vandaar ook het ombouwproject

[geerttttt]

Tens schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 12:19:
Het kan natuurlijk maar ik ga er niet vanuit.
Maar wat je wilt is de besturing van je robozuiger vervangen door pi-besturing. Dan zou ik de hele motorregeling van je robo overnemen, en alleen de aansturing vervangen, dus een stapje eerder in het circuit inbreken.

Naja het punt is dat in ieder geval de accu lijkt (althans, de verkoper gaf aan dat de accu stuk was) is en verder status onbekend.

Mijn eerste idee was dat het waarschijnlijk eenvoudiger zou zijn om de accu + meeste logica die er nu in zit uit te slopen, en dan zelf een accu te regelen en zelf een stuk powermanagement regelen + een nieuw logic boardje maken die de bestaande motoren aanstuurt. Dit vooral omdat vrijwel nergens documentatie van is. Dus afgezien van een paar chips die een typenummer hebben is het lastig om de precieze werking te vinden.

Of is dat juist geen slimme manier?

[Ploink]

De motor heeft twee aansluitingen dus het is waarschijnlijk een gewone DC motor. De benodigde spanning komt niet zo nauw, zolang hij niet te heet wordt.
(als kind deed ik tot 12V op een 3V motortje met de trein trafo, voor een kartonnen vliegtuigje via draad en sleepcontact aan het plafond, simpel rondjes vliegen )
Zet er gewoon spanning op, begin laag en ga steeds iets hoger totdat je vindt dat je robot hard genoeg rijdt.

[geerttttt]

Ploink schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 13:53:
De motor heeft twee aansluitingen dus het is waarschijnlijk een gewone DC motor. De benodigde spanning komt niet zo nauw, zolang hij niet te heet wordt.
(als kind deed ik tot 12V op een 3V motortje met de trein trafo, voor een kartonnen vliegtuigje via draad en sleepcontact aan het plafond, simpel rondjes vliegen )
Zet er gewoon spanning op, begin laag en ga steeds iets hoger totdat je vindt dat je robot hard genoeg rijdt.

Ok, nou ja ik heb hier een lab voeding. Ik kan bij iets van 3v beginnen, kijken hoe rap hij rijdt. en dan idd ff kijken wat een normale snelheid lijkt.

En achteruit rijden, dan draai je gewoon de polariteit om?

[Ploink]

geerttttt schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 14:18:
[...]
En achteruit rijden, dan draai je gewoon de polariteit om?

Ja. Eerst even stoppen en dan wisselen.

[geerttttt]

Oke, dat ga ik proberen. Even dan een andere vraag (dit is voor mij vrij nieuw). Ik zou dan zeggen dat je gewoon met een arduino/raspberry via analogWrite een 'analoog' signaal naar het pinnetje kunt sturen, oftewel een waarde van 0 staat ie stil, 255 is ie op 5v aan het draaien, 128 is ie op 2,5 volt aan het draaien e.t.c.

Waarom zijn er dan van die speciale motor printjes op ebay te vinden voor zo'n toepassing? Doen die iets bijzonders? Of heeft het te maken met het aantal mAh dat zo'n motor trekt?

Edit: zoiets bijv: L9110S DC Stepper Motor Driver H-Bridge For Arduino 800mA 2.5-12V TTL/CMOS LWUS

[ Voor 14% gewijzigd door geerttttt op 22-06-2017 14:40 ]

[memphis]

mAh is een capaciteit, geen stroom indicatie.

Maar inderdaad kan een analoge output geen vermogens regelen zonder extra elektronica. De diverse motor stuur printjes die je kunt vinden zijn veelal zg. H-bruggen welke je met een aan/uit en een forward/reverse signaal grotere motoren kunt sturen. Ingewikkeldere printjes zijn voor steppers.

Overigens is het beter om de snelheid van een motor PWM te regelen, dit geeft meer rendemend en een minder vermogensverlies.

[geerttttt]

memphis schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 14:41:
mAh is een capaciteit, geen stroom indicatie.

Maar inderdaad kan een analoge output geen vermogens regelen zonder extra elektronica. De diverse motor stuur printjes die je kunt vinden zijn veelal zg. H-bruggen welke je met een aan/uit en een forward/reverse signaal grotere motoren kunt sturen. Ingewikkeldere printjes zijn voor steppers.

Overigens is het beter om de snelheid van een motor PWM te regelen, dit geeft meer rendemend en een minder vermogensverlies.

Ik heb bovenstaande bordje besteld. Heeft geen PWM, maar is wel erg eenvoudig in de aansturing. Bovendien heeft de Raspberry PI niet echt de beste PWM mogelijkheden en variabele rijdsnelheid is niet perse nodig, dus mocht ik dat in de toekomst toch willen dan zou ik het om moeten bouwen naar een ander printje en een arduino voor de pwm sturing.

Wat ik me wel bedenk, ik heb qua voeding een 5v voeding nodig voor de raspberry pi zelf, en een x aantal volt voeding voor de motoren (nog te bepalen door testen dus), maar die laatstgenoemde moet ik eigenlijk kunnen uitschakelen voor wanneer het apparaat in een soort standby stand staat. Dan is de Raspberry pi wel aan en hangt hij in zijn laadstation, maar dan zou het qua energiebeheer denk ik mooi zijn als alle h-bridges en bijbehorende motoren afgesloten zijn van stroomvoorziening?

Nu kan ik wel een relay ertussen plaatsen om stroom af te sluiten, maar die kost zelf ook weer stroom natuurlijk en is misschien wat overkill? Zijn daar nog betere methoden voor? Sidenote: Het zou wel makkelijk zijn als een dergelijke oplossing kant en klaar bestelbaar is op pcb via ebay

[Muttley]

Ik zou eerst maar eens meten hoeveel stroom er in rust gaat lopen en of dat verschil maakt als je de motoren dan loskoppelt. Waarschijnlijk is dat nauwelijks te meten.
Als je toch een relais wilt toepassen, dan hoeft dat geen stroom te verbruiken als je maar het juiste relais toepast. Er zijn namelijk z.g. bistabile relais met twee spoelen:
Bekrachtig spoel 1 en hij schakelt om
spanning los dan blijft hij in die positie staan
terugschakelen door de andere spoel kort te bekrachtigen.

Bijvoorbeeld deze:
https://www.conrad.nl/nl/...elaar-1-stuks-629512.html

Nadeel is wel dat je niet per definitie weet in welke stand het relais staat. Dus dat moet op een of andere manier bepaald worden, bijvoorbeeld door iets erachter te detecteren of met een puls te forceren.

[ Voor 1% gewijzigd door Muttley op 22-06-2017 18:19 . Reden: ticfaute ;) ]

[ThunderNet]

geerttttt schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 14:36:
Oke, dat ga ik proberen. Even dan een andere vraag (dit is voor mij vrij nieuw). Ik zou dan zeggen dat je gewoon met een arduino/raspberry via analogWrite een 'analoog' signaal naar het pinnetje kunt sturen, oftewel een waarde van 0 staat ie stil, 255 is ie op 5v aan het draaien, 128 is ie op 2,5 volt aan het draaien e.t.c.

Waarom zijn er dan van die speciale motor printjes op ebay te vinden voor zo'n toepassing? Doen die iets bijzonders? Of heeft het te maken met het aantal mAh dat zo'n motor trekt?

Edit: zoiets bijv: L9110S DC Stepper Motor Driver H-Bridge For Arduino 800mA 2.5-12V TTL/CMOS LWUS
[afbeelding]

Omdat je arduino/raspeberry maar een bepaalde hoeveelheid stroom kan leveren en je anders de boel opblaast. Simpele H-brug zou voor dit project al voldoende moeten zijn denk ik (eventueel 2 kanalen parallel zetten, als je bijvoorbeeld een L298 gebruikt).

Zo'n L298 is er ook als kant en klare module te koop, waar je een prachtige 5V af kunt tappen om je logica te laten draaien

[ Voor 5% gewijzigd door ThunderNet op 22-06-2017 17:59 ]

[geerttttt]

Oké, ik ben wat wijzer. Alle wieltjes werken. Ik heb ze eerst gepowered met 3.3v en daarna met 5v.

3.3 leek sowieso te magertjes voor alle motoren. 5v leek voor de wieltjes wel oke, maar ik vraag me af hoe dat gaat als ze het gewicht van de stofzuiger moeten voortduwen.

Voor de stofzuiger motor en de bezempjes was 3.3 veel te weinig en 5v twijfelachtig. Ik denk dat die echt wel wat meer moeten hebben.

Maar ik ben vrij bang om ze te hoog te poweren.

Is er een manier om het plafond te achterhalen? Of is het puur aanvoelen wanneer ze lijken te draaien op een normale snelheid?

[geerttttt]

En dan nog iets. Er zit een mooie grote 2500mAh batterij in die 14.4v zou moeten zijn. Volgens de verkoper is de batterij stuk, en ik moet zeggen, met de batterij erin werkt het apparaat ook niet.

Nu heb ik zo snel nog geen lader voor het apparaat, maar als ik de batterij doormeet dan meet ik 7,3 volt.

Is de batterij dan wel echt dood? Of gewoon toe aan een goede laadbeurt en is het Laadcirquit wellicht stuk.

Ik hoop dat iemand hier tips voor heeft, bedankt

[Yucon]

geerttttt schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 22:21:
En dan nog iets. Er zit een mooie grote 2500mAh batterij in die 14.4v zou moeten zijn. Volgens de verkoper is de batterij stuk, en ik moet zeggen, met de batterij erin werkt het apparaat ook niet.

Nu heb ik zo snel nog geen lader voor het apparaat, maar als ik de batterij doormeet dan meet ik 7,3 volt.

Is de batterij dan wel echt dood? Of gewoon toe aan een goede laadbeurt en is het Laadcirquit wellicht stuk.

Ik hoop dat iemand hier tips voor heeft, bedankt

Het is best opvallend dat het net de helft van die 14.4 is nietwaar? . Waarschijnlijk bestaat hij uit 4 cellen van 3.7v waarvan er twee kapot zijn, of althans de regelcircuits. Vaak kun je er dan delen uit recyclen. Let wel op; die dingen kunnen ontploffen als je het verkeerd doet dus ben voorzichtig. Vuistregels zijn geen grof geweld, heel erg oppassen voor kortsluiting en bij hergebruik altijd een circuit toevoegen dat zowel het laden als ontladen regelt. Let dus op dat je geen circuitje koop dat bv alleen het laden regelt want die zijn voor cellen die intern al bescherming hebben.

[geerttttt]

Yucon schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 22:34:
[...]

Het is best opvallend dat het net de helft van die 14.4 is nietwaar? . Waarschijnlijk bestaat hij uit 4 cellen van 3.7v waarvan er twee kapot zijn, of althans de regelcircuits. Vaak kun je er dan delen uit recyclen. Let wel op; die dingen kunnen ontploffen als je het verkeerd doet dus ben voorzichtig. Vuistregels zijn geen grof geweld, heel erg oppassen voor kortsluiting en bij hergebruik altijd een circuit toevoegen dat zowel het laden als ontladen regelt. Let dus op dat je geen circuitje koop dat bv alleen het laden regelt want die zijn voor cellen die intern al bescherming hebben.

dat is inderdaad vrij opvallend. Oke, stel ik zou de batterij open halen, hoe check ik dan wat wel werkt en wat niet? kun je de batterijen ook stuk voor stuk doormeten?

edit: p.s. je hebt het over ontploffing, bedoel je dan "plof" als een astronaut? oftewel, doet zeer maar geen afgescheurde ledematen? of meer richting dag dag handje?

[ Voor 8% gewijzigd door geerttttt op 22-06-2017 23:11 ]

[timleferink]

1 cel; https://youtu.be/AYRTgZcLFhU. Zou er wel echt mee oppassen .

Met betrekking tot de spanning, misschien kunnen we wat meer zeggen als je een foto kan maken van de huidige besturing. Ik vermoed ook dat t gewoon de accu spanning zal zijn eigenlijk, maar als er geen regulators oid op t bordje zitten zien we dat snel genoeg;) .

[ Voor 62% gewijzigd door timleferink op 23-06-2017 00:09 ]

[memphis]

Ik weet niet hoe jullie rekenen maar 14.4v is voor mij geen meerderheid van een Lithium tenzij het om oudere Li-Ion gaat van 3.6v. Maar het kunnen net zo goed NiCad of NiMh zijn. Maar dat moet wel op de accu staan. Dan pas kunnen we zeggen hoe je er meer leven in kan krijgen.

[geerttttt]

memphis schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 00:34:
Ik weet niet hoe jullie rekenen maar 14.4v is voor mij geen meerderheid van een Lithium tenzij het om oudere Li-Ion gaat van 3.6v. Maar het kunnen net zo goed NiCad of NiMh zijn. Maar dat moet wel op de accu staan. Dan pas kunnen we zeggen hoe je er meer leven in kan krijgen.

Bedankt voor het kritisch meedenken. Schijnbaar is het idd een NiMH accu. Maakt dat het verhaal anders?

[DurkVell]

Schijnbaar of blijkbaar?

[geerttttt]

DurkVell schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 07:57:
Schijnbaar of blijkbaar?

De verpakking van de batterij zegt NiMH, dus beide

[DurkVell]

Blijkbaar dus!

[Tens]

geerttttt schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 07:36:
[...]

Bedankt voor het kritisch meedenken. Schijnbaar is het idd een NiMH accu. Maakt dat het verhaal anders?

zonder lader kom je niet veel verder, de nu gemeten spanning zegt niet zo veel. Of je moet de cellen apart kunnen meten. vaak is het een blok met 12 cellen in krimpfolie.

zoiets https://www.aliexpress.co...=2114.40010308.4.1.4kPkhx

[ Voor 18% gewijzigd door Tens op 23-06-2017 08:09 ]

[geerttttt]

Tens schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 08:05:
[...]

zonder lader kom je niet veel verder, de nu gemeten spanning zegt niet zo veel. Of je moet de cellen apart kunnen meten. vaak is het een blok met 12 cellen in krimpfolie.

zoiets https://www.aliexpress.co...=2114.40010308.4.1.4kPkhx

Zoiets is het ongeveer idd.

Hij ziet er zo uit:


Tja het apparaat zelf heeft natuurlijk een laadfunctie voor de hele accu. Kan ik daar iets mee?

[memphis]

Het laden van Lithium is compleet anders dan NiMh. NiMh hoef je alleen maar te laden met een stroom en dat kan met een labvoeding of een ieder andere voeding met een hogere spanning met een voorschakelweerstand.

Maar bij NiMh kan het ook best dat er rotte cellen tussen zitten maar het kan ook zo zijn dat de spanning over het algemeen laag is. Probleem is dat wanneer de spanning per cel onder de 0.9v komt de cel beschadigd kan raken (capaciteit verliest)

[geerttttt]

Oké, blijkbaar kan ik de robot stofzuiger aan de stroom hangen, dan laad hij de batterij op. Als ik dat doe geeft hij na zo'n 10 seconden aan dat ie vol is. Haal ik de stroom eruit, en kan ik hem daadwerkelijk laten starten.

Dan doet hij het ongeveer 20 tot 30 seconden voordat hij al weer aangeeft dat hij leeg is.

Dat geeft me wel de tijd om snel te meten hoeveel stroom er op de motoren staat. Op de borstel staat in ieder geval zo'n 9,6 volt (of wanneer niet aangesloten 9,85v) toen ik meette. Maar dat werd tijdens het meten telkens minder (vanwege de slechte batterij natuurlijk).. op de stofzuigermotor meette ik 15.7/15.8v volt.

De wieltjes meten 9,78v.

Vrij uiteenlopende voltages dus...

[ Voor 11% gewijzigd door geerttttt op 23-06-2017 12:02 ]

[geerttttt]

memphis schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 09:56:
Het laden van Lithium is compleet anders dan NiMh. NiMh hoef je alleen maar te laden met een stroom en dat kan met een labvoeding of een ieder andere voeding met een hogere spanning met een voorschakelweerstand.

Maar bij NiMh kan het ook best dat er rotte cellen tussen zitten maar het kan ook zo zijn dat de spanning over het algemeen laag is. Probleem is dat wanneer de spanning per cel onder de 0.9v komt de cel beschadigd kan raken (capaciteit verliest)

Ik heb een labvoeding op mijn werk. Maar ik kan de batterij dus ook opladen met de stofzuiger zelf. Maar die geeft dus vrijwel direct aan dat hij vol is, en werkt dan daadwerkelijk zo'n 30 seconden voordat hij weer aangeeft dat hij leeg is.

Wat kan ik doen? Ik wil best een labvoeding erop aansluiten om hem op te laden, maar zou dat helpen? Wat zou helpen om hem weer een fatsoenlijke lading vast te laten houden?

Edit: ik voel trouwens 2x6 cellen erin zitten.

[memphis]

Een labvoeding met de stroom op 1/10e van de accu capaciteit kan je rustig een nachtje laten staan.

Maar het ziet er naar uit dat er een uitgebreidere laadcontroler in zit, deze werken op een zgn delta peak detectie. Een rotte accu kan hierin valse peaks geven maar kan het soms wel weer redelijk doen na een paar op- en ontladingen. (ontladen tor 11v)

[geerttttt]

memphis schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 12:59:
Een labvoeding met de stroom op 1/10e van de accu capaciteit kan je rustig een nachtje laten staan.

Maar het ziet er naar uit dat er een uitgebreidere laadcontroler in zit, deze werken op een zgn delta peak detectie. Een rotte accu kan hierin valse peaks geven maar kan het soms wel weer redelijk doen na een paar op- en ontladingen. (ontladen tor 11v)

Oké dus plan de campagne.
Labvoeding op 1.44 volt, dan een hele dag laten staan. Stroom meten. Als ie rond 14 volt is, iets kleins op aansluiten en laten leeglopen tot 11 volt en dat herhalen?

[memphis]

Nee, 1.44v is geen stroom en 14.4v is geen capaciteit.

Je accu was 2500mAh, je moet op de labvoeding een stroom instellen van 250mA en een spanning dat hoog genoeg is (bv 20v)

[Ploink]

geerttttt schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 11:49:
Oké, blijkbaar kan ik de robot stofzuiger aan de stroom hangen, dan laad hij de batterij op. Als ik dat doe geeft hij na zo'n 10 seconden aan dat ie vol is. Haal ik de stroom eruit, en kan ik hem daadwerkelijk laten starten.

Dat klinkt inderdaad alsof de batterij gewoon helemaal op is.
Vraag is dan of je het ding nieuw leven in wil blazen met een nieuwe batterij of dat je alsnog zelf wil gaan hobbyen met een eigen besturing.

Edit: ik voel trouwens 2x6 cellen erin zitten.

Dat is een standaard NiMH pack met 12 cellen van 1.2V = 14.4V. Je kan ze zo compleet kopen of zelf maken met losse cellen.

[geerttttt]

Ploink schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 15:04:
[...]

Dat klinkt inderdaad alsof de batterij gewoon helemaal op is.
Vraag is dan of je het ding nieuw leven in wil blazen met een nieuwe batterij of dat je alsnog zelf wil gaan hobbyen met een eigen besturing.

[...]

Dat is een standaard NiMH pack met 12 cellen van 1.2V = 14.4V. Je kan ze zo compleet kopen of zelf maken met losse cellen.

Zit er ook nog een regel circuit op zo'n batterij pack dan? En kan ik anders niet gewoon de defecte cellen vervangen?

[Ploink]

geerttttt schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 17:46:
[...]

Zit er ook nog een regel circuit op zo'n batterij pack dan? En kan ik anders niet gewoon de defecte cellen vervangen?

In zo'n pack zit meestal geen circuit, soms wel een temperatuur sensor (NTC).
Het is gewoon een bundel cellen die in serie verbonden zijn met een grote krimpkous er omheen. Wil je de cellen vervangen, knip je de krimpkous open, haal je de cellen er uit, hou je over..... een draadje
Maar om het zeker te weten... maak 'm open en post hier de foto's.

Als je cellen zelf wil vervangen of zelf een pack wil maken heb je cellen met soldeer lippen nodig, aan de batterij zelf solderen is geen aanrader.

Andere optie, koop twee 6x penlight batterij houders en stop ze vol met goedkope oplaadbare penlights.

[geerttttt]

Ploink schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 18:57:
[...]

In zo'n pack zit meestal geen circuit, soms wel een temperatuur sensor (NTC).
Het is gewoon een bundel cellen die in serie verbonden zijn met een grote krimpkous er omheen. Wil je de cellen vervangen, knip je de krimpkous open, haal je de cellen er uit, hou je over..... een draadje
Maar om het zeker te weten... maak 'm open en post hier de foto's.

Als je cellen zelf wil vervangen of zelf een pack wil maken heb je cellen met soldeer lippen nodig, aan de batterij zelf solderen is geen aanrader.

Andere optie, koop twee 6x penlight batterij houders en stop ze vol met goedkope oplaadbare penlights.

Gezellig. We gaan hem maandag dan maar ff open knippen. Ik moet zeggen dat ik wel een goed soldeerstation tot mijn beschikking heb. Zou solderen op de batterij zelf niet lukken?

En als ik hem weer dicht wil maken? Moet ik dan ergens een mega krimpkous kopen? Of werkt tape ofzo ook?

[Ploink]

geerttttt schreef op vrijdag 23 juni 2017 @ 19:30:
[...]

Zou solderen op de batterij zelf niet lukken?

Het KAN wel, maar realiseer je dat je te maken hebt met een flinke heatsink en dat er vloeistof in zit dat niet moet gaan koken ofzo. Het is me wel gelukt, een beetje paradoxaal met de soldeerbout op een hoge temperatuur, 400° of misschien hoger. Eerst schuren en een beetje vloeimiddel er op en dan zo snel mogelijk een stukje batterij contact vertinnen, dan weer afkoelen, draadje vertinnen en zsm erop solderen. Als je snel bent krijg je alleen heel lokaal een opwarming. In de fabriek maken ze soldeerlippen dmv puntlassen.

En als ik hem weer dicht wil maken? Moet ik dan ergens een mega krimpkous kopen? Of werkt tape ofzo ook?

Plakband kan, maar is niet zo netjes.
Zoek maar eens op ebay naar battery pack heat shrink en dan vind je ze in alle kleuren en maten.
Of zoek op battery holder en maak je batterijen gewoon verwisselbaar voor als ze weer vervangen meten worden.

[memphis]

Ach ja, anders leg je er 2 van dit soort in:



Bij de gemiddelde modelbouwwinkel wel voor een 15 tot 20 euro per stuk te vinden.

[geerttttt]

Ok, top. ik heb al veel tips waar ik wat mee kan, thanks

Maar mijn nieuwsgierigheid gaat nog heel even door. Op ebay kun je wel NiMH cellen kopen, kost geen fluit. Alleen bedenk ik daarbij 2 vragen:
1. Die china batterijtjes, is dat wel goed en is dat wel veilig?
2. Moeten alle batterijen dezelfde mAh rating hebben? of kun je ook aanvullen met bijv. 3000mAh cellen?

[geerttttt]

En nog even een vraagje in de categorie: herken het onderdeel.

De robotstofzuiger kan herkennen wanneer hij tegen een muur op knalt. Dit doet hij vermoedelijk doordat de bumper aan de voorkant iets in te drukken is. Op het mainboard zit iets waar de bumper in valt, het lijkt een soort contactsensor, en heeft aan de onderkant 4 pinnen, waarvan 2x ground. Maar als ik probeer de sensor door te meten met een multimeter kom ik niet echt bij een contact wat verbonden of verbroken wordt wanneer de bumper tussen de sensor komt.

Iemand enig idee hoe dit zou werken? Foto's:

[Tens]

Twee pootjes zitten aan een ir-led, het andere paar zit aan een fototransistor en is de 'schakelaar' zolang de fototransistor licht krijgt van de ir-led is die 'open' en laat dus stroom door.

[geerttttt]

Tens schreef op zondag 25 juni 2017 @ 12:09:
Twee pootjes zitten aan een ir-led, het andere paar zit aan een fototransistor en is de 'schakelaar' zolang de fototransistor licht krijgt van de ir-led is die 'open' en laat dus stroom door.

Je zou dan toch verwachten dat je die sensor en Ir led zou moeten kunnen zien zitten toch?

[memphis]

Je zult ook geen meetbare schakelcontact meten. Dit heet een lichtsluis, aan 1 kant zit een IR LED en aan de andere kant een foto transistor. Alleen als er spanning op staat kan je met een voltmeter op de 2 pennen aan 1 kant van dat blokje een schakelende spanning meten.

[Tens]

met je camera op je telefoon zou je moeten kunnen zien of de ir-led werkt, nooit zelf gedaan met zo'n component, maar met de ir-led van een afstandsbediening werkt het.

Check eerst met een afstandsbediening; richt op je camera en druk een knop in, je moet dan een paars lichtje zien. Dat zou reproduceerbaar moeten zijn met zo'n component. (mss kan iemand dat bevestigen.)

[ Voor 15% gewijzigd door Tens op 25-06-2017 13:15 ]

[spone]

Tens schreef op zondag 25 juni 2017 @ 13:13:
met je camera op je telefoon zou je moeten kunnen zien of de ir-led werkt, nooit zelf gedaan met zo'n component, maar met de ir-led van een afstandsbediening werkt het

De meeste moderne telefoons hebben een ir-filter voor de lens zitten. Dan ga je dus niks zien

[Tens]

spone schreef op zondag 25 juni 2017 @ 13:18:
[...]

De meeste moderne telefoons hebben een ir-filter voor de lens zitten. Dan ga je dus niks zien

Met mijn CAT S60 werkt het, niet echt een bejaard ding

[spone]

Want dat is ook echt een doorsnee telefoon in de categorie Samsung of iPhone . Misschien had ik me beter kunnen verworden met 'standaard telefoons'.

Leuk ding, dat wel .

[Tens]

spone schreef op zondag 25 juni 2017 @ 13:25:
Want dat is ook echt een doorsnee telefoon in de categorie Samsung of iPhone . Misschien had ik me beter kunnen verworden met 'standaard telefoons'.

Leuk ding, dat wel .

Trucje geleerd van een collega, die heeft een vrij recente Samsung. Daarom ging ik er van uit dat het bij alle zou werken. Heb je het met je eigen phone getest?

edit, net getest; een huawei van drie jaar doet het ook.

maar mss weer on topic verder btw.

[ Voor 9% gewijzigd door Tens op 25-06-2017 13:43 ]

[Ploink]

spone schreef op zondag 25 juni 2017 @ 13:18:
[...]

De meeste moderne telefoons hebben een ir-filter voor de lens zitten. Dan ga je dus niks zien

Alle kleuren camera's hebben een (shortpass interference) filter, maar die zijn niet perfect. Ze laten nog een paar procent van het IR licht door, genoeg om het te zien. Zonder filter zouden alle planten er paars-roze uit zien (bladeren hebben hoge reflectie in IR) en de camera verblind worden door het IR licht. IR leds zijn best wel efficient.

[ Voor 7% gewijzigd door Ploink op 25-06-2017 16:04 ]

[geerttttt]

Ja dat kan ik natuurlijk testen. Al vaak een oude afstandsbediening getest met de camera van mn telefoon idd

Zal hem is een keer weer in elkaar zetten en aan zetten, kijken of ik kan zien welke kant de IR led is.

En dan vervolgens, hoeveel volt zou die ir led nodig hebben? En de fototransistor heeft neem ik aan ook stroom nodig? Of wordt dat weer een kwestie van aansluiten en dan meten? Want dat wordt in dit geval wat lastiger, dan zal ik er wat draadjes aan moeten solderen...

[geerttttt]

Oké, ik probeer vandaag de batterij te laden met een labvoeding. Ik heb nu de voltage op 17,5 volt staan. De current heb ik op laag gezet maar het display geeft weer wat hij daadwerkelijk trekt, niet wat hij max geeft. Dus ik kan dat moeilijk zien.

Als ik hem dus power blijft de current op 0.00 staan, geen idee of hij dus echt wat doet. Maar het gekke is. Ik heb nu een multimeter aangesloten, en de labvoeding uit. Sluit ik de labvoeding nu (terwijl hij uit is) ook aan op de contacten, dan zakt het gemeten stroom niveau behoorlijk hard in.

Laat ik een van de pinnen dan los, dan stijgt het langzaam weer.

Vandaag meet ik trouwens een voltage rond de 11 volt...

Iemand tips? Ik snap hier weinig van.

[Tens]

geerttttt schreef op maandag 26 juni 2017 @ 10:18:
Oké, ik probeer vandaag de batterij te laden met een labvoeding. Ik heb nu de voltage op 17,5 volt staan. De current heb ik op laag gezet maar het display geeft weer wat hij daadwerkelijk trekt, niet wat hij max geeft. Dus ik kan dat moeilijk zien.

Als ik hem dus power blijft de current op 0.00 staan, geen idee of hij dus echt wat doet. Maar het gekke is. Ik heb nu een multimeter aangesloten, en de labvoeding uit. Sluit ik de labvoeding nu (terwijl hij uit is) ook aan op de contacten, dan zakt het gemeten stroom niveau behoorlijk hard in.

Laat ik een van de pinnen dan los, dan stijgt het langzaam weer.

Vandaag meet ik trouwens een voltage rond de 11 volt...

Iemand tips? Ik snap hier weinig van.

Dat je voeding 0 Amp aangeeft kan ik even niet verklaren, het feit dat je nu 11 Volt meet betekent dat er blijkbaar dus wel opgeladen is. Wat je wilt weten is hoe het met de spanning van de accu is op het moment dat je hem belast (stofzuiger aan dus) ik g er vanuit dat hij dan meteen weer keldert naar de 7 Volt die je eerder gemeten hebt. Wat betekent dat de accu, of meer precies een aantal cellen van de accu, dood is.

IR ledje zal 1.2-1.5 Volt nodig hebben, als er een typenummer opstaat is het wel te vinden.

[geerttttt]

Tens schreef op maandag 26 juni 2017 @ 10:31:
[...]


Dat je voeding 0 Amp aangeeft kan ik even niet verklaren, het feit dat je nu 11 Volt meet betekent dat er blijkbaar dus wel opgeladen is. Wat je wilt weten is hoe het met de spanning van de accu is op het moment dat je hem belast (stofzuiger aan dus) ik g er vanuit dat hij dan meteen weer keldert naar de 7 Volt die je eerder gemeten hebt. Wat betekent dat de accu, of meer precies een aantal cellen van de accu, dood is.

IR ledje zal 1.2-1.5 Volt nodig hebben, als er een typenummer opstaat is het wel te vinden.

Ik heb hem nu weer aangesloten. Zowel multimeter als labvoeding. Actuele voltage meet hij nu op 9.67 volt. Ingestelde voltage op labvoeding is 17.5. Tot nu toe voel ik geen warmte in de voeding... Ik houd het ff in de gaten.

[Tens]

geerttttt schreef op maandag 26 juni 2017 @ 10:43:
[...]

Ik heb hem nu weer aangesloten. Zowel multimeter als labvoeding. Actuele voltage meet hij nu op 9.67 volt. Ingestelde voltage op labvoeding is 17.5. Tot nu toe voel ik geen warmte in de voeding... Ik houd het ff in de gaten.

Even gemist uit eerdere post: je hebt de current op laag gezet, draai die voorzichtig hoger. 200-250 mA max.
Dan zou hij moeten laden.

[geerttttt]

Tens schreef op maandag 26 juni 2017 @ 10:58:
[...]

Even gemist uit eerdere post: je hebt de current op laag gezet, draai die voorzichtig hoger. 200-250 mA max.
Dan zou hij moeten laden.

Klopt, ik had hem (door sluiting te maken met de pinnen van de labvoeding als test) ingesteld op 0,130A.
Ik kan hem nog iets hoger zetten. Op dit moment geeft de multimeter 11.63volt aan en hier blijft hij een beetje op stagneren.

Edit: Correctie, hij staat nu op 11.77, stijgt dus toch wel wat...
Edit 2 @ 11:50 : nu 12.01v . Soms stijgt hij iets, soms zakt hij weer iets, maar in de lijn lijkt hij te stijgen...

[ Voor 15% gewijzigd door geerttttt op 26-06-2017 11:50 ]

[geerttttt]

Nou ik snap er echt niks meer van. Net heb ik de multimeter even kort in het laadcircuit aangesloten om te meten wat het amperage is wat er daadwerkelijk doorheen gaat. Voordat ik daarmee begon was het gemeten voltage 12 volt ongeveer.

Dat heb ik 1 minuutje gedaan, toen weer alles losgekoppeld en een keer het voltage gemeten, en nu kom ik uit op 15.5 volt!

Nu na ff niks verbonden te hebben zit ik weer op 14.15 volt.

Klopt dit allemaal wel?
Edit: ik blijf ff testen. het was dus 14.15 volt. Sluit ik heel kort een gloeilampje met weerstand aan (klein gloeilampje van 2.5v, 0.3A), zie ik die heel kort zacht branden en daarna niks meer. Meet ik dan het voltage, dan zit ik op zo'n 8 volt wat zonder op te laden langzaam weer oploopt. (zit nu weer op 12.8 volt).

Het lijkt mij dus dat hij wel tot 14.4 volt komt, maar dat de capaciteit gewoon zwaar minimaal is, klopt dat? en is daar nog wat aan te doen? of is de batterij echt dood.

[ Voor 35% gewijzigd door geerttttt op 26-06-2017 12:37 ]

[Ploink]

"As dead as a doornail"

Als je het leuk vind zou je nog kunnen proberen de batterij volledig te ontladen tot 0V, lamp er op en een nachtje laten liggen.
Soms kan er door geheugen effect een zwak punt in de lading zitten waarop het geleverd vermogen erg laag is en na een volledige ontlading en lading doet hij het soms weer even, maar dat is waarschijnlijk een typisch geval van "Polishing the brass on the Titanic"

[ Voor 91% gewijzigd door Ploink op 26-06-2017 14:18 ]

[geerttttt]

Ploink schreef op maandag 26 juni 2017 @ 14:05:
"As dead as a doornail"

Als je het leuk vind zou je nog kunnen proberen de batterij volledig te ontladen tot 0V, lamp er op en een nachtje laten liggen.
Soms kan er door geheugen effect een zwak punt in de lading zitten waarop het geleverd vermogen erg laag is en na een volledige ontlading en lading doet hij het soms weer even, maar dat is waarschijnlijk een typisch geval van "Polishing the brass on the Titanic"

Haha, sounds dead idd. Dat kan ik wel proberen, ik zal straks een nachtje een lampje eraan verbinden Baat het niet dan schaadt het niet he.

Daarnaast heb ik het volgende gevonden:
https://nl.aliexpress.com...24-41a3-9b4d-73147c3ff928
Oftewel, batterijen (SubC grootte, 2500mah) voor 1,37 dollar per stuk, met soldeerpinnen. Kom ik voor 12 stuks uit op 18,02 dollar. inclusief verzending. Dat zou ik kunnen gebruiken om zelf een nieuwe batterij te maken. Dat is én een stuk goedkoper dan een willekeurige andere batterij, en qua maat zou het precies gelijk moeten zijn aan de huidige batterij. En als laatste punt kan ik de oude batterij eruit halen en eventuele elektronica die in de oude batterij zit hergebruiken (Denk aan thermistors oid.)

Is dat nog een goed plan?

Edit: nog goedkopere link: https://nl.aliexpress.com...5c-4cc3-9056-c5c38a268a66

[ Voor 17% gewijzigd door geerttttt op 26-06-2017 14:51 ]

[RocketKoen]

Ploink schreef op maandag 26 juni 2017 @ 14:05:
"As dead as a doornail"

Als je het leuk vind zou je nog kunnen proberen de batterij volledig te ontladen tot 0V, lamp er op en een nachtje laten liggen.
Soms kan er door geheugen effect een zwak punt in de lading zitten waarop het geleverd vermogen erg laag is en na een volledige ontlading en lading doet hij het soms weer even, maar dat is waarschijnlijk een typisch geval van "Polishing the brass on the Titanic"

Geheugen effect is iets van nicad batterijen. li-ion heeft dat niet.

Daarnaast is de "fix" om te ontladen tot 1V per cell. Ga je lager dan zijn ze diepontladen en permanent beschadigd. Bij 0V zijn ze gegarandeerd dood. En je moet de cellen dus eerst loskoppelen, want in een "oud" accupakket zijn er altijd een paar cellen met minder lading dan de rest.

[Ploink]

RocketKoen schreef op maandag 26 juni 2017 @ 14:38:
[...]

Geheugen effect is iets van nicad batterijen. li-ion heeft dat niet.

Dit is NiMH
Bovendien heeft Li dat ook wel (itt wat je vaak leest), maar in veel mindere mate.

[geerttttt]

Oke,we zijn weer verder, ik heb de batterij maar voorzichtig ontdaan van zijn plastic enzo:

Eerst de shrink eraf. Ik heb geprobeerd hem netjes door te snijden zodat ik hem eventueel nog in elkaar zou kunnen plakken.

Daaronder zat nog een laag meuk en het trektouwtje om hem makkelijk uit de behuizing te halen:


Na voorzichtig weghalen van de plakkende meuk kreeg je dit:


Even dat rode spul aan de bovenkant voorzichtig eraf schuiven zonder ergens hopelijk sluiting te maken.


En tenslotte heb ik de batterijen genummerd zodat ik ze kon gaan meten:


Zoals je ziet is het aan de binnenkant niet zo spannend. Als ik het goed zie zit er aan de binnenkant een thermistor, die ik kan hergebruiken als ik hem niet kapot maak met de poging om hem te verwijderen, maar dat komt later.

Eerst heb ik dus maar elke batterij doorgemeten, ik heb niks verder losgesoldeerd dus de baterijen zitten nog wel met elkaar verbonden. Het resultaat was het volgende:

1x1: 0.05v
1x2: 1.08v
1x3: 1.03v
1x4: 1.03v
1x5: 0.99v
1x6: 0.96v

2x1: 0.99v
2x2: 1.03v
2x3: 1.04v
2x4: 0.96v
2x5: 0.97v
2x6: 1.01v

Nou, vooral batterij 1x1 valt op natuurlijk, die lijkt vrij dood. Wat is nu slim? Wat mij opviel bij het testen van de hele accu was dat wanneer ik een simpel gloeilampje bevestigde, is dat hij ongeveer 1 seconde wilde branden waarna daarna de voltage inkakte tot zo'n 1 volt. Laat je de batterij los, dan loopt de voltage langzaam weer op tot ergens de 11 tot 14 volt. Sluit je het lampje dan weer aan dan krijg je het bovenstaande opnieuw.

Is dan gewoon die batterij 1x1 de schuldige? Of zal ik meer batterijen moeten vervangen?
Daarnaast, is die batterij 1x1 nog te redden? of is dat gewoon einde verhaal voor diegene.

Alvast bedankt voor alle hulp! dit is zeer leerzaam!

[Tens]

1x1 is gegarandeerd dood, wat de rest betreft:
Als 1x1 ook toevallig de eerste qua aansluiting is, kijk een wat de spanning doet als je de andere 11 met een lampje belast. Het kan natuurlijk dat er eentje slecht is, maar mijn ervaring is dat de anderen dan binnenkort ook sterven. Ben nogal van het hergebruik en tweede levens gunnen, maar na één keer van twee van dit soort blokken eentje gemaakt te hebben met een resultaat van minder dan twee maanden leven rekken omdat andere cellen het af lieten weten doe ik het niet weer. Het is zelfs met goed gereedschap niet echt eenvoudig solderen, en om er weer een stevig pakket te maken dan nog weer past, (wist toen overigens niet dat er geschikte krimpkous op de markt was)

[memphis]

Die ene cel kan het voor alle andere verkloten met het laden en ontladen. Hoewel de rest in orde lijkt te zijn is het niet verstandig om alleen die ene te vervangen. Als de rest van de cellen een mindere capaciteit hebben door het gebruik krijg je ook geen perfecte accu.

[geerttttt]

Oke, dus jullie adviseren om gewoon 12 nieuwe cellen te kopen. Nou dan moeten we dat maar is gaan doen...

[Ploink]

geerttttt schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 14:02:
Oke, dus jullie adviseren om gewoon 12 nieuwe cellen te kopen. Nou dan moeten we dat maar is gaan doen...

Zal vast lukken om zelf een nieuw pack te maken, maar waarom niet gewoon een pack kopen (als die compatibel is)?
https://www.aliexpress.co...Text=14.4+V+iRobot+Roomba

Heb je ook nog meer capaciteit (ok het is iets duurder..)

ps: "Ship from China" == " Versturen van Porselein"
Daarom gebruik ik nooit de Nederlandse vertaling van die site

[ Voor 4% gewijzigd door Ploink op 27-06-2017 18:20 ]

[geerttttt]

Ploink schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 18:13:
[...]

Zal vast lukken om zelf een nieuw pack te maken, maar waarom niet gewoon een pack kopen?
https://www.aliexpress.co...Text=14.4+V+iRobot+Roomba

Heb je ook nog meer capaciteit (ok het is iets duurder..)

ps: "Ship from China" == " Versturen van Porselein"
Daarom gebruik ik nooit de Nederlandse vertaling van die site

3 redenen:
1. Dit is leerzamer
2. Ik weet niet of die roomba batterijen nog logica in de batterij hebben zitten en of er een thermistor in zit zoals hier wel zit.
3. De contact pads zitten op de verkeerde plek bij die, dus dan moet je alsnog knooien.

Vandaar de batterijen zijn besteld. 12 stuks. Ben benieuwd!

[timleferink]

Cellen aan elkaar solderen valt in elk geval tegen, puntlassen zou ik niet eens weten hoe je dat doet. Leerzaamheid van 12 batterijen aan elkaar maken lijkt me ook niet heel spannend eigenlijk . Maargoed ieder zn ding . Ik zou zelf een pack kopen en daarmee gaan spelen aan de logica.

[geerttttt]

timleferink schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 18:35:
Cellen aan elkaar solderen valt in elk geval tegen, puntlassen zou ik niet eens weten hoe je dat doet. Leerzaamheid van 12 batterijen aan elkaar maken lijkt me ook niet heel spannend eigenlijk . Maargoed ieder zn ding . Ik zou zelf een pack kopen en daarmee gaan spelen aan de logica.

Tja, ik heb een soldeerbout die tot 400 graden gaat en goed de warmte op peil kan houden. En de batterijen hebben al aan beide kanten van die pads eraan zitten, dus in principe kan ik die op maat knippen en aan elkaar solderen lijkt me.

Ik hoop dat t lukt...

[mcDavid]

Ik zou gewoon dezelfde cellen bestellen op nkon.nl, heb je gegarandeerd goeie cellen (geen gerecyclede Chinese meuk) en voor een paar cent zet 'ie er soldeerlippen voor je op.

[geerttttt]

mcDavid schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 19:18:
Ik zou gewoon dezelfde cellen bestellen op nkon.nl, heb je gegarandeerd goeie cellen (geen gerecyclede Chinese meuk) en voor een paar cent zet 'ie er soldeerlippen voor je op.

De enige geschikte die ik daar kan vinden is deze:
https://www.nkon.nl/recha...panasonic-subc-ztags.html
Is wel 3000mah, maar kost ook 5,25 per stuk. Ik koop er daarvan nog geen 3 voor waar ik er in China 12 voor koop. Vandaar.

Na een werkende batterij is er natuurlijk ook nog een lange weg te gaan totdat ik hem werkend heb met een raspberry. Dus dan is een investering in een echt goede batterij nu misschien iets te veel. Stel dat deze een jaar goed werken, en ik krijg mijn project af , dan kan ik na dat jaar natuurlijk een goede batterij kopen, het zij kant en klaar of als A merk losse cellen.

Ik hoop maar dat de AliExpress cellen ok zijn. Ze lijken nieuw, en de recenties lijken ook goed, dus wie weet...

Ondertussen zit ik met de volgende hobbel. Ik wil graag de kabels die naar de 'cpu' pcb lopen proberen te begrijpen. Sommige kan ik herleiden en zullen gewoon de power in en uit zijn, maar een deel wordt volgens mij gebruikt om bijv de motoren aan en uit te zetten via het relay board.

Nu heb ik een USB logic analyzer liggen met 8 kanalen, maar ik lees dat die alleen tot 5v aankan. Ik verwacht dat de logica hier hoger is, gezien de meeste componenten 12v rated zijn en de batterij 14,4v is.

Iemand slimme tips?

[Verwijderd]

Ik heb eigenlijk dezelfde vraag, maar dan voor een motor van een cirkelzaag. De speed governor is kapot en nou zat ik er aan te denken om de motor direct aan te sluiten. Echter weet ik niet hoeveel volt het moet zijn? Het is een borstel motor, dus ik neem aan dat het gelijkstroom moet zijn.

[mcDavid]

Is dit niet precies wat je nodig hebt? https://www.nkon.nl/recha...er/japcell-jcirr500s.html

Ik heb weinig ervaring met NiMH, maar mijn ervaring met Lithiumcellen van Ebay/DX is dat het gewoon zonde van je geld is. Die zijn echt gewoon onbruikbaar slecht. Het schijnt dat men gewoon de cellen uit afgeschreven laptopaccu's haalt, nieuwe wrap eromheen en hup, verkopen als nieuw.

Heb je foto's van die PCB waar je op wilt meten?

@maximiliaan_nl ik zou zeggen, open er een topic over?

[geerttttt]

mcDavid schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 21:10:
Is dit niet precies wat je nodig hebt? https://www.nkon.nl/recha...er/japcell-jcirr500s.html

Ik heb weinig ervaring met NiMH, maar mijn ervaring met Lithiumcellen van Ebay/DX is dat het gewoon zonde van je geld is. Die zijn echt gewoon onbruikbaar slecht. Het schijnt dat men gewoon de cellen uit afgeschreven laptopaccu's haalt, nieuwe wrap eromheen en hup, verkopen als nieuw.

Laten we hopen dat je ongelijk hebt dan maar! Enige tips hoe ik de batterijen kan testen op zulke praktijken als ik ze binnen heb? Anders open ik gewoon een dispute namelijk.

Heb je foto's van die PCB waar je op wilt meten?

Zeker:

Het gaat dan voornamelijk om de 5 polige connector rechts in het midden.

[ Voor 4% gewijzigd door geerttttt op 27-06-2017 22:30 ]

[Ploink]

Hou er rekening mee dat batterijen uit China vaak niet in het vliegtuig mogen en transport misschien per schip gaat, dan zijn ze ruim een maand onderweg.

Wat betreft slechte batterijen, er zijn idd reviews te vinden van waardeloze batterijen die voor het grootste deel zand bevatten of gebruikt zijn, maar de 18650 cellen die ik meermaals van DX kocht waren prima. Het is heus niet altijd slecht.

Of ze goed zijn is iets dat je gewoon moet testen. Een batterijlader die de capaciteit en impedantie weergeeft is daarbij nuttig, bv de Opus BT-C700 (als ze daar in passen...). Je kan ook simpel testen of een lamp ongeveer zo lang blijft branden als je verwacht.

[geerttttt]

Ploink schreef op dinsdag 27 juni 2017 @ 23:10:
Hou er rekening mee dat batterijen uit China vaak niet in het vliegtuig mogen en transport misschien per schip gaat, dan zijn ze ruim een maand onderweg.

Wat betreft slechte batterijen, er zijn idd reviews te vinden van waardeloze batterijen die voor het grootste deel zand bevatten of gebruikt zijn, maar de 18650 cellen die ik meermaals van DX kocht waren prima. Het is heus niet altijd slecht.

Of ze goed zijn is iets dat je gewoon moet testen. Een batterijlader die de capaciteit en impedantie weergeeft is daarbij nuttig, bv de Opus BT-C700 (als ze daar in passen...). Je kan ook simpel testen of een lamp ongeveer zo lang blijft branden als je verwacht.

De stofzuigerrobot werkt nog wel verder. Ik zou hem in elkaar kunnen zetten en kunnen testen. Hij schijnt zo'n 2 uur op een lading te moeten kunnen werken, dus dat zou dan mijn test zijn...

Ja vaak duurt zoiets lang. sterker nog, ik krijg net het volgende bericht:

Dear Friend:
Good day, thank you for your time, thank you for purchasing in our store, nice to be friend with you. we are so sorry to tell you that shipping company do not allow ship battery to your country, since some problem of import customs clearance in your country this time, we hope you can understand, can you please cancel the order with the cancel reason "other", thank you so much and may you have a nice day.

Grom.. wat raar...

[geerttttt]

Ik heb even verder lopen zoeken. In nederland kun je gewoon geen goedkope batterijen vinden voor zover ik zoek. Ik wil graag voor ongeveer max 20 euro een batterijpakket samenstellen. Ik begrijp dat je voor gegarandeerd goede batterijen meer betaald, maar misschien is dat een toekomststap dan.

Nu heb ik het volgende gevonden, meer mAh voor vrijwel hetzelfde geld als wat ik eerst besteld had. Je zou zeggen dat dit hetzelfde verhaal is zeker? De kwaliteit is onbekend? Er zijn er wel bijna 300 verkocht volgens eBay... en hij geeft 30 dagen retour mogelijkheid waarbij de verkoper de retourkosten betaalt...

http://www.ebay.com/itm/1...%3Dag%26sd%3D360518929204

[ Voor 23% gewijzigd door geerttttt op 28-06-2017 09:58 ]

[RGAT]

Kwaliteit is aardig bekend met Chinese accu's meestal
Overigens zijn die 30 dagen retour een grap, retourkosten zijn hoger dan de aanschafprijs...
Zoals wel vaker is goedkoop duurkoop, in het beste geval werken ze minder goed in het ergste geval fikt de boel af, je kan het maar 1 keer uitgeven dus zou zeggen kies gelijk de goede en niet onbekende Chinese 'troep'.

[geerttttt]

RGAT schreef op woensdag 28 juni 2017 @ 10:11:
Kwaliteit is aardig bekend met Chinese accu's meestal
Overigens zijn die 30 dagen retour een grap, retourkosten zijn hoger dan de aanschafprijs...

.
Snap ik, maar de verkoper geeft aan dat hij de retourkosten betaalt. Dus mocht hij daar ineens lastig over gaan doen dan staat dat gewoon vastgelegd op ebay en moet ik er via paypal kopersbescherming wel tussenuit kunnen kakken lijkt me toch?

Zoals wel vaker is goedkoop duurkoop, in het beste geval werken ze minder goed in het ergste geval fikt de boel af, je kan het maar 1 keer uitgeven dus zou zeggen kies gelijk de goede en niet onbekende Chinese 'troep'.

Tja, daar heb je ook wel een punt... Dat de boel gaat fikken is natuurlijk niet de bedoeling. Nu moet ik wel zeggen dat er een thermistor in komt die dat zou moeten voorkomen, indien de boel heet wordt wordt het circuit gewoon verbroken, zou dat niet genoeg veiligheid zijn?

_{(sorry voor enige eigenwijsheid trouwens, ik zit in een dubio tussen meer uitgeven dan ik wil en kwaliteit/veiligheid)}

[RGAT]

Mijn ervaring is dat eBay niet moeilijk doet over de aanschafkosten, die krijg je in disputes meestal wel terug, de verzendkosten echter...
Meeste Chinese verkopers willen geen verzendlabel geven en dan moet je zelf het met PostNL oid verzenden en achteraf declareren, daar heeft eBay zelf geen mechanisme voor als de verkoper het weigert en de support, hoewel zeer hulpzaam, helpt daar helaas niet.

Persoonlijk vertrouw ik de Chinese accu's sowieso niet, zelfs de Xiaomi's met prima cellen adverteren de mAH capaciteit van 3.6v ondanks dat USB 5v is, ja dan kan je er een groter nummer op zetten

[geerttttt]

hm. Oke, de ervaringen zijn dus wel erg negatief hier met batterijen uit China. Als ik het hier en elders goed lees koop je meestal batterijen waar "2900mAh" opgeschreven staat en daadwerkelijk ongeveer de helft aan lading heeft, dus eerder "1400mAh".

Dat is dan ook wel weer zonde geld, maar voor nu wil ik graag een battery pack die het "een tijdje" doet. Hoeft niet full capacity te zijn opzich, zou mooi zijn als hij een x aantal minuten stroom kan trekken.

Dus zit ik te denken om mijn plan te wijzigen. In plaats van mijn battery pack te vervangen met 12 'nieuwe' china batterijen, zou ik ook alleen die ene serieus dode batterij kunnen vervangen, en dan pogen de pack te conditioneren.

Zou dat volgens jullie een kans van slagen hebben? Dus ik koop 1 batterij in NL bij een fatsoenlijke winkel, gewoon 2500mAh zoals de rest van de pack, soldeer die op de plek van de oude, zet de pack in elkaar en ga deze proberen een paar keer te laden en te ontladen.

Mocht dat dan lukken, dan kan ik die voor mijn projecttijd gebruiken, en kan ik alles voor elkaar kan krijgen met de rest van het project later een officiële vervanging batterij kopen.

Hoor graag jullie mening

[Ploink]

geerttttt schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 06:57:
Zou dat volgens jullie een kans van slagen hebben?

Nee. Vandaag is de ene cel stuk, morgen de volgende.
Alle batterijen zijn even vaak gebruikt en dus even versleten. De overige cellen zijn ook in zeer slechte conditie.

Als je het simpel en goedkoop wil doen, koop 12 oplaadbare penlights bij de Action ofzo, stop ze in twee batterij houders, plak de varistor op een van de middelste cellen en tape de boel aan elkaar. Ok het is niet de juiste vorm, maar daar kun je vast wel iets op verzinnen.

[geerttttt]

Hm... ik zit ff te rekenen. Een AA batterij is schijnbaar 50x14.5mm
Als ik 3x2x2 batterijen plaats, (3 in de breedte x 2 in de lengte x 2 in de hoogte) heb ik ook 12 batterijen, oftewel 14.4volt.

De batterij pack die ik nu heb is 133.50mm x 45mm. Met bovenstaande getallen kom ik uit op 100x43.5.
Dus ik kan een 14.4 2500mAh accu maken met penlites in een minder grote pack als met die Sub-c batterijen.

Reken ik nu ergens fout? Anders is dat nog helemaal niet zo gek, want inderdaad, AA batterijen kun je bij de action kopen etcetera.

[memphis]

Penlights zijn geen grote stroom leveranciers. Bij grotere stromen donderd eerst de capaciteit in elkaar en dan bij een 4A of hoger kan het zijn dat ze even uitvallen.

[mcDavid]

Ik vind het penlite plan wel het beste tot nu toe. Wellicht zou je 2 series parallel kunnen doen? Of kun je dat net weer niet kwijt...

Cel voor cel vervangen is idd geen beginnen aan en eerlijk gezegd, de kans dat een china-Sub-C cel meer stroom kan leveren dan een goeie penlite, acht ik klein.

[geerttttt]

mcDavid schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 09:39:
Ik vind het penlite plan wel het beste tot nu toe. Wellicht zou je 2 series parallel kunnen doen? Of kun je dat net weer niet kwijt...

Cel voor cel vervangen is idd geen beginnen aan en eerlijk gezegd, de kans dat een china-Sub-C cel meer stroom kan leveren dan een goeie penlite, acht ik klein.

je bedoelt 2x 12 batterijen? Zodat je de capaciteit verdubbeld? Dat kan ik helaas weer niet kwijt, ik zou misschien nog 1 losse sub-c cel erbij kunnen proppen oid, maar ik denk niet dat je die als enkele parallel kan plaatsen of wel?

[mcDavid]

Nee daar heb je weinig aan. Parallel schakelen werkt alleen als je exact gelijke series gebruikt. Eén losse cel heb je sowieso niets aan, want die levert in zijn uppie natuurlijk geen 14,4 V.

[ Voor 3% gewijzigd door mcDavid op 29-06-2017 10:31 ]

[geerttttt]

Eventjes nog terugkomend op de bestaande battery pack. Ik heb de defecte cel even uit het circuit gehaald, hem daarna aan een batterij aangesloten. Het voltage zakte vrij snel in, de lamp bleef nu wel branden, maar vrij snel vrij zacht, en na een paar uur was de lamp bijna niet meer zichtbaar. Dat is niet zo raar, de batterij was immers ook bijna leeg.

Nu heb ik nogmaals geprobeerd om met een labvoeding de batterij wat op te laden. Ongeveer een uurtje op laag vermogen opgeladen. Daarna nogmaals de batterij eraan, en nu brand hij toch een stuk langer en een stuk feller. De voltage drop is ook vele malen minder nu. Natuurlijk nog lange niet wat je mag verwachten van een hele pack, maar hij is natuurlijk ook bij lange na niet opgeladen (ik begreep dat je met langzaam laden toch wel zo'n 12 tot 14 uur doet over het laden).

Het lijkt er dus op dat de rest van de batterijen het nog minstens redelijk doen. Zou het vervangen van de enige defecte cel niet een oplossing zijn? Uiteraard is er een grote kans dat er op een gegeven moment weer een andere cel de geest geeft, maar als hij het nog een paar maand redelijk zou doen op deze batterij ben ik al vrij gelukkig

[geerttttt]

Mensen, ik blijf bezig met ideetjes bedenken. Ik kwam op het volgende:
https://www.mobile-harddi...pb10400.html?ref=tweakers



Wat nu als ik dit inbouw? Past in het batterij vak en 10.000mAh op 5v is toch hetzelfde als 2.500mAh op 20v? Oftewel zo'n 3.0000 mAh op 14.4v toch? In dat geval zou dit meer spanning moeten kunnen leveren dan de huidige batterij voor minder geld.

Heel graag jullie mening!

[ Voor 15% gewijzigd door geerttttt op 01-07-2017 18:33 ]

[memphis]

nee, zo werkt dat niet, mAh zegt het al, gaat om stroom en niet om spanning. koop dan 4 Li-Ion cellen met een balacer laderprintje.

[Jarno]

Kijk even bij Nkon voor cellen. Hij kan je eventueel ook wel wat opties bieden. Nkon.nl

[mcDavid]

geerttttt schreef op zaterdag 1 juli 2017 @ 18:32:
Mensen, ik blijf bezig met ideetjes bedenken. Ik kwam op het volgende:
https://www.mobile-harddi...pb10400.html?ref=tweakers

[afbeelding]

Wat nu als ik dit inbouw? Past in het batterij vak en 10.000mAh op 5v is toch hetzelfde als 2.500mAh op 20v? Oftewel zo'n 3.0000 mAh op 14.4v toch? In dat geval zou dit meer spanning moeten kunnen leveren dan de huidige batterij voor minder geld.

Heel graag jullie mening!

Ik zou helemaal voor zijn om lithium accu's te gebruiken (gewoon omdat die zo ontzettend veel beter zijn dan NiMH) maar zo'n powerbank is dan niet de handigste optie. Dan kun je beter gewoon 4 losse 18650's kopen en in serie zetten. Zit je veel dichter bij je benodigde spanning, wat zorgt voor een veel hoger rendement.

ik heb zelf voor mijn (nogal overgedimensioneerde) fietsverlichting een houdertje waar 4 18650's (met protectie) in gaan met een simpele dc-dc converteer om er 12v van te maken. Je zou ook een balancer kunnen gebruiken, dan kun je de cellen makkelijk in serie laden en heb je niet perse protected cellen nodig. Spul kost allemaal geen drol op eBay. Alleen de cellen zelf ff bij een betrouwbare leverancier halen.

PS. Je berekening klopt niet helemaal, de gespecificeerde capaciteit van powerbanks wordt berekend bij de celspanning, niet bij de uitgangsspanning. Dat is dus bij 3,7V, niet bij 5V. Maar als je zelf cellen koopt kun je de capaciteit zelf kiezen tussen de 2600 en 3400 mAh per stuk. Deze power bank zal 4x2600mAh hebben.

[geerttttt]

mcDavid schreef op zaterdag 1 juli 2017 @ 20:07:
[...]

Ik zou helemaal voor zijn om lithium accu's te gebruiken (gewoon omdat die zo ontzettend veel beter zijn dan NiMH) maar zo'n powerbank is dan niet de handigste optie. Dan kun je beter gewoon 4 losse 18650's kopen en in serie zetten. Zit je veel dichter bij je benodigde spanning, wat zorgt voor een veel hoger rendement.

ik heb zelf voor mijn (nogal overgedimensioneerde) fietsverlichting een houdertje waar 4 18650's (met protectie) in gaan met een simpele dc-dc converteer om er 12v van te maken. Je zou ook een balancer kunnen gebruiken, dan kun je de cellen makkelijk in serie laden en heb je niet perse protected cellen nodig. Spul kost allemaal geen drol op eBay. Alleen de cellen zelf ff bij een betrouwbare leverancier halen.

PS. Je berekening klopt niet helemaal, de gespecificeerde capaciteit van powerbanks wordt berekend bij de celspanning, niet bij de uitgangsspanning. Dat is dus bij 3,7V, niet bij 5V. Maar als je zelf cellen koopt kun je de capaciteit zelf kiezen tussen de 2600 en 3400 mAh per stuk. Deze power bank zal 4x2600mAh hebben.

Oke, maar dan zou je zeggen dat ik bijvoorbeeld deze cellen zou moeten kopen?
https://www.nkon.nl/recha...size/gp-icr18650-26f.html
Die zijn 9,62Wh per stuk, Als ik de verhalen hierboven goed begrijp is dat eigenlijk wat je wilt weten om te weten of de batterijen in totaal genoeg power leveren toch? Mijn huidige accu is 14,4v met 2500mAh, schijnbaar is dat 36Wh. Dus ik heb 4 van deze batterijen nodig om hetzelfde aan power te leveren (of eigenlijk iets meer), toch? 4 batterijen passen natuurlijk makkelijk in die huidige behuizing lijkt me, dus dat is het probleem niet...

Mis ik dan iets in mijn gedachtegang? Afgezien van het kopen van dus een balancer, dc-dc converter, iets van een thermische zekering ofzo, etc?

Betekent wel dat ik dan dus echt bijna ALLE elektra in de robotzuiger ga vervangen, maarja, als dat een betere oplossing is, waarom niet.

[mcDavid]

Bijvoorbeeld ja. Of als je iets meer energie aan boord wilt hebben, pak je gewoon een iets hogere capaciteit zoals deze. Wat je zelf maar wilt.

Zoiets erbij: http://m.ebay.com/itm/4A-...attery-Cell-/112041647586
En zoiets: http://m.ebay.com/itm/1Pc...m-Batteries-/282195911471

[geerttttt]

mcDavid schreef op zondag 2 juli 2017 @ 09:09:
Bijvoorbeeld ja. Of als je iets meer energie aan boord wilt hebben, pak je gewoon een iets hogere capaciteit zoals deze. Wat je zelf maar wilt.

Zoiets erbij: http://m.ebay.com/itm/4A-...attery-Cell-/112041647586
En zoiets: http://m.ebay.com/itm/1Pc...m-Batteries-/282195911471

Oke, nou 't is maar goed dat er ik maar 4 nodig heb dan, want met de maat van die batterijen passen er 4 in het batterijcompartiment (2x2). Dit is wel een leuk idee verder. Ik denk dat ik dit ga doen. En dan de hogere capaciteit panasonic batterijen idd. ik ga me er ff verder in verdiepen!

[geerttttt]

mcDavid schreef op zondag 2 juli 2017 @ 09:09:
Bijvoorbeeld ja. Of als je iets meer energie aan boord wilt hebben, pak je gewoon een iets hogere capaciteit zoals deze. Wat je zelf maar wilt.

Zoiets erbij: http://m.ebay.com/itm/4A-...attery-Cell-/112041647586
En zoiets: http://m.ebay.com/itm/1Pc...m-Batteries-/282195911471

Even dan nog een vraag. Zit hier alles op? Want je ziet ook genoeg varianten hiervan op ebay die er weer compleet anders uit zien. Ik kan het verschil niet direct opmerken? Weet jij dat misschien? Deze bijv:
http://www.ebay.com/itm/4...504209:g:VDMAAOSwiDFYPT7L

En, ik zie dat je een plus en min lead hebt voor zowel laden als ontladen. Kan ik dan ook gewoon hem opladen en tegelijkertijd nog steeds voeding eruit ontlenen zodat de raspberry pi nonstop kan blijven draaien zonder onderbreking?

En als laatste, hoe kan ik meten of de batterij opgeladen wordt en liefst ook hoe vol de batterij nog is. Is dat in beide gevallen een kwestie van output voltage meten? Bij het laden zal de voltage hoger zijn dan wat normaal max uit de battery pack komt zetten gok ik? En ik gok dat de spanning ook afneemt naar mate de batterij leger wordt? Is dat de manier?

[mcDavid]

zo te zien is die geschikt voor veel hogere stromen. 30A continue. Lijkt me niet dat je dat nodig hebt, maar meten is weten.
Vuistregel is dat je een cel tot 1C (dat betekent dat je 'm in één uur leegtrekt, dus bijv. 3A voor een 3Ah cel) veilig kunt belasten. Daarboven moet je opletten of de cel er tegen kan en of je misschien geforceerd moet koelen. De panasonic die ik linkte en de GP die jij linkte kunnen zo te zien allebei 2C leveren, dat zal zonder extra koeling ook nog wel goed gaan.
Er zijn wel cellen die heel hoge vermogens van 10C kunnen leveren, maar dan zit je wel in een specialistisch gebied. Waarschijnlijk wordt het bordje wat jij linkt voornamelijk toegepast met veel grotere cellen of meerdere cellen parallel.
Het lijkt me iig verstandig om een bordje te kiezen met een overcurrent protection lager dan het maximale vermogen van je cellen.

En ja de lading is afhankelijk van de spanning. 4,2 V is vol, 3,2 V is leeg. Het verloop is echter niet lineair en verschilt ook met de belasting. Google maar eens op "discharge characteristics lithium accu" of zo. Begrijp je gelijk waarom je telefoon en laptop zo'n ingewikkelde calibratie doen om een betrouwbare batterij-indicatie te kunnen geven.

[Ploink]

mcDavid schreef op zondag 2 juli 2017 @ 20:30:
Vuistregel is dat je een cel tot 1C (dat betekent dat je 'm in één uur leegtrekt, dus bijv. 3A voor een 3Ah cel) veilig kunt belasten. Daarboven moet je opletten of de cel er tegen kan en of je misschien geforceerd moet koelen

Bedenk wel dat de stroom die een cel kan leveren achteruit gaat met de leeftijd, dus liever wat overdimensioneren. Een factor 10 hoeft nou ook weer niet, maar bijvoorbeeld 2C als je 1C nodig hebt...

[geerttttt]

Ploink schreef op zondag 2 juli 2017 @ 20:55:
[...]

Bedenk wel dat de stroom die een cel kan leveren achteruit gaat met de leeftijd, dus liever wat overdimensioneren. Een factor 10 hoeft nou ook weer niet, maar bijvoorbeeld 2C als je 1C nodig hebt...

Ok, handige info. Ik denk dat 2C dan voldoende zou moeten zijn. Misschien moet ik dan met de labvoeding alle componenten dan een keer poweren en kijken wat de current draw is om het precies te weten.
De stofzuigmotor is denk ik de zwaarste. De wieltjes pakten niet zoveel amperage. De stofzuigmotor zou 55watt moeten zijn las ik ergens. Eerder heb ik op de motor 15.8volt gemeten, dus dat komt uit op 3.5 ampere. Dan heb je dus nog de wieltjes, de borstel, de raspberry pi en wat IR ledjes, stepdown converters e.d.

2C zou dan in theorie voldoende moeten zijn lijkt me, ook als het later wat minder wordt.

Pfoe, ik zie dat in de ruimte van het batterij compartiment zelfs 8x 18650 batterijen passen als ik zou willen! Ik ga dat nu nog niet doen, gezien ik met 4 batterijen al meer vermogen behaal dan ik met de oude batterij had.
En, de rest van het project moet eerst nog maar eens een succes worden natuurlijk

Maar mocht ik merken dat het vermogen te mager is kan ik het altijd nog verdubbelen.
Ik kom nu op het volgende uit:

4x Panasonic NCR18650B 3350mAh - 6.7A
6x Nikkel batterijsoldeerstrip - geknipt

Samen slechts 15,32 euro én meer capaciteit. Veel goedkoper dan een hele Ni-MH batterij samenstellen dus!

Ik ga deze batterijen vandaag even bestellen. Even een vraag aan de kenners. Ik heb varierende voltages nodig straks. 5v voor de Raspberry, ongeveer 16 volt voor de stofzuigmotor en iets van 12v voor de borstels en de wieltjes. Dus een aantal step-up of down regulatoren heb ik sowieso nodig lijkt me.

Wat is dan slimmer, alle 4 de batterijen in serie? dus 3,7vx4 = 14,8v met 3350mAh? Of 2x2 in serie en die weer parallel? Dus 7,4v met 6700mAh?

Maakt dat nog verschil? Stroom omhoog of omlaag zetten moet ik toch, dus zit er nog efficientieverschil in?

[borft]

stroom omhoog of omlaag hoef je niet te doen, dat gaat door de last vanzelf. Spanning omhoog of omlaag is lastiger, en gaat meestal gepaard met verliezen. Aangezien de originele batterypack op 14.4V zat, zou ik proberen daar zo dicht mogelijk bij te zitten.

[geerttttt]

borft schreef op maandag 3 juli 2017 @ 15:52:
stroom omhoog of omlaag hoef je niet te doen, dat gaat door de last vanzelf. Spanning omhoog of omlaag is lastiger, en gaat meestal gepaard met verliezen. Aangezien de originele batterypack op 14.4V zat, zou ik proberen daar zo dicht mogelijk bij te zitten.

Wellicht dat men dan voor 14.4 had gekozen omdat de stofzuig-motor (die waarschijnlijk het meeste qua vermogen trekt) zo'n 16 volt pakt. Dat zit er dus vrij dicht bij in de buurt.