Tomtom Go 720, component doorgebrand

[FireAge]

Mijn tomtom wou niet opstarten. Instructie gevolgd door batterij vol te laden en daarna te resetten door de aan-knop 30 seconden in te houden.

Helaas zei de tomtom na 20 seconden "poef", en meurde hij naar verbrande elektronica.

Natuurlijk net nu we morgen op vakantie zouden



Normaal zou ik even op het werk langs een van onze elektronici lopen, maar ja... week vakantie. En toch wel benieuwd naar wat er nu is doorgefikt. Iemand een idee wat dit voor component is?

Beschrijving is 47 10d.

Alvast bedankt.

Toevoeging:
Heb inmiddels gevonden dat er een diode van 5.6v van het laadcircuit kapot gaat en dan deze condensator meesleept. Welke waarde is 47 10d?

[ Voor 18% gewijzigd door FireAge op 15-06-2017 23:26 ]

[_ferry_]

C134 lijkt mij ook gebarsten?
47 10d is een diode, te zien aan de polariteit markering. Maar weet niet of het een zener of normale diode is.

[FireAge]

_ferry_ schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 06:35:
C134 lijkt mij ook gebarsten?
47 10d is een diode, te zien aan de polariteit markering. Maar weet niet of het een zener of normale diode is.

Deze link https://www.tomtomforums.com/threads/d8-fried-on-720.21066/ lijkt relevant, maar de pcb is net even anders. Daarom denk ik aan 5.6V zener, hoewel er niet uitgelegd wordt waarom...

Tevens vraag ik me af of vervangen zin heeft. Zo'n diode klapt niet zo maar, dan moet er toch ergens een kortsluiting geweest zijn...

Toevoeging:
Ik haal zaken door elkaar. De diode waar het in dat topic over gaat zit op een andere plek. D8 lijkt bij mij heel te zijn...

[ Voor 10% gewijzigd door FireAge op 16-06-2017 08:11 ]

[Ploink]

Er staat C134 bij geschreven, dat is een condensator van 47µF 10V. Geen diode dus.

Kan het zijn dat je de batterij los hebt gehad en per ongeluk verkeerdom hebt aangesloten? Een tantalium cap als deze kan daar niet tegen en zal op deze manier stuk gaan.

[ Voor 49% gewijzigd door Ploink op 16-06-2017 09:13 ]

[heuveltje]

Hoort die c134 niet bij die condensator daarboven ?

[W.Wonderland]

Ploink schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 09:06:
Er staat C134 bij geschreven, dat is een condensator van 47µF 10V. Geen diode dus.

Kan het zijn dat je de batterij los hebt gehad en per ongeluk verkeerdom hebt aangesloten? Een tantalium cap als deze kan daar niet tegen en zal op deze manier stuk gaan.

De C134 hoort inderdaad waarschijnlijk bij de condensator daarboven.
Maar dit component is inderdaad een 47µF 10V. Nummer zelf lijkt naast de + onder het component te staan.
Op de foto naast C149 ziet het er ook vreemd uit maar dat kan door de foto komen. Ik mis eigenlijk nog een IC want dit lijk op een power supply, zit er op de andere zijde van de print nog wat?

[ Voor 14% gewijzigd door W.Wonderland op 16-06-2017 09:20 ]

[Ploink]

Ik zie het nu ja, C134 hoort bij de cap daarboven.
Het lijkt op een C die onder de (+) van de tantaal staat, maar ik kan het niet goed zien.

Wat betreft de oorzaak. Een tantaal kan op twee manieren falen:
Teveel spanning -> 12V accu spanning op een 10V cap? Misschien is je laadadapter stuk en komt er nu 12V uit ipv 5V?
Verkeerde polariteit -> batterij connectortje verkeerdom geplaatst?

[FireAge]

Omdraaien kan niet. Connector is een mini-usb. De autolader zou 5V moeten leveren, die zal ik nameten.

Er is niets veranderd, zat in de auto met standaard lader. Dus er moet iets "vanzelf" zijn overleden.

Wij gaan straks op pad, dus wordt waarschijnlijk pas over een week. Iig bedankt voor het meedenken.

[dragonhaertt]

Het lijkt inderdaad op een 47uF 10V Tantalum condensator met maat D (2917).
Als een tantalum kapot gaat creëren ze meestal een kortsluiting. Deze zou je ook makkelijk moeten kunnen meten. 90% van de tantalum faillures gebeuren tijdens power on, en resulteren in een kortsluiting (field crystallization).

Ik zou hem even nameten of je een kortsluiting meet, en als dit zo is zou een simpele vervanging voor een andere 47uF >10V tantalum condensator voldoende moeten zijn om dit component te repareren. Wel zou ik nog even het laadcircuit en de accu goed controleren om er achter te komen wat een andere oorzaak van deze faillure zou kunnen zijn.

[Ploink]

FireAge schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 10:33:
Omdraaien kan niet. Connector is een mini-usb. De autolader zou 5V moeten leveren, die zal ik nameten.

Ik bedoelde het connectortje van de interne batterij, maar blijkbaar heb je daar niet aan gezeten?
Goed dat je de lader even nameet. Indien deze gewoon 5V geeft dan vind ik het vreemd dat de cap toch stuk is, maar misschien is het gewoon een inferieur exemplaar, fabrieksfout oid.

[FireAge]

Batterij heb ik twee jaar terug vervangen. Connector past ook maar op 1 manier.

Apparaat is volgens mij wel al 10 jaar oud inmiddels.

Let wel dat hij dus kapot ging na 20 sec de aan knop ingedrukt te houden omdat hij niet wou starten. Weet niet wat dat precies doet...

Vrouwlief vond multimeter mee op vakantie geen goed idee helaas (noch kapotte tomtom).

[rvanpruissen]

Autoladers staan niet bekend als de meest stabiele voedingen, zeker de Chinese varianten niet. Een spanningspiek kan heel goed de oorzaak zijn van het defect (bekende boosdoener bij bv iPhones). Goede kans dat hij het weer doet na vervangen vd cap.

[WeaZuL]

Ik heb hetzelfde gehad bij een kleinere variant TomTom, condensator vervangen en weer werken. Ook defect geraakt door een chineese autolader.

[Ploink]

FireAge schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 12:35:
Let wel dat hij dus kapot ging na 20 sec de aan knop ingedrukt te houden omdat hij niet wou starten. Weet niet wat dat precies doet...

Een theorie:
El cheapo auto lader stuk en geeft 12V ipv 5V.
De tomtom weigerde te starten wegens detectie van overspanning.
Door de aan knop ingedrukt te houden kreeg de cap 20 seconden lang overspanning voor zijn kiezen en de rook ontsnapte.

Je kan overwegen er een 16V cap in te zetten

ps: Ik ben een beetje paranoid wat betreft die goedkope auto usb laders. Wij hebben er ook zo een die je in de sigaretten aansteker plugt en ik laat hem er nooit ongebruikt in zitten. Het ding wordt ook ongebruikt best warm en dat is een veeg teken.
Een chronisch hete mosfet van een buck regelaar gaat vroeg of laat stuk en gaat dan permanent geleiden met als gevolg dat de volledige accu spanning op de uitgang komt. Beveiliging daartegen zit er vast niet in voor die prijs. Misschien moet ik toch maar op zoek naar een nieuwe....

We hebben zoiets maar dan enkel:

[ Voor 37% gewijzigd door Ploink op 17-06-2017 20:22 ]

[FireAge]

Het is de originele tomtom autolader, maar wat ik ervan op internet lees zijn de kabels niet best.

Er zit blijkbaar een feedback draad in die de spanningsval over de batterij meet om sneller te kunnen laden. Maar als die knapt is de regeling kaduk en zet hij er inderdaad veul te veul spanning op

[FireAge]

Update.

Autolader gemeten, geeft 5.35V af, gemeten na de kabel op de connector van de tomtom.
USB spec is +/-5%, dus dit is wat te hoog. maar niet zo hoog dat het me zorgen baart.

Batterij is gespecced op 3.7V en geeft 3.5V af, dus ook ok. Connector zat er correct op.

Dan de zwarte tantaal condensator, die geeft 1 Ohm als weerstand aan, dus die is kaduk. De gele condensator geeft wel oneindig als weerstand, maar ziet er niet gezond uit. Ofwel die heeft een hoop rommel (rook) van de tantaal op zich liggen, ofwel hij is ook kaduk.

Ik sleep hem mee naar het werk, en kijk even of we daar vervangende componenten hebben liggen. Anders moet ik ze even bij Farnell weghalen.

[memphis]

Soms moet je niet naar een reden zoeken maar gewoon accepteren dat een component defect kan raken.

[FireAge]

Blijkt correct te zijn. Tantaal gisteren vervangen, en hij loopt weer :-)