Woonboerderij (1910) renoveren naar duurzame energie

[_Piwi_]

Beste mede-tweakers,

Na veel te hebben gelezen over andermans ervaringen over duurzame energie (PV, zonneboiler, warmtepomp, kachel, etc.) toch maar een eigen topic aanmaken om mijn idee ter discussie te stellen.

Ik heb een woonboerderij uit 1910 gekocht die redelijk gedateerd is. Er is geen enkele isolatie aanwezig en het meeste glas is nog enkel. Het wordt een groot renovatie projectje
Doel van dit topic is om te kijken of de werkzaamheden die ik, waar het kan, zelf uitvoer, kosten technisch interessant zijn en mij helpen om zo dicht mogelijk bij de 0 op de meter te komen. Ik ben mij ervan bewust dat 0 op de meter voor dergelijke woningen een uitdaging zijn, maar dat is nu juist het leuke van zo'n project

Wat details:
Woning van ca. 225m2, ca 1000 m3 inhoud, 2300m2 perceel (kan nog wat op gebouwd worden), half-vrijstaand (zit een schuur aan vast die de verkoper / nieuwe buur op dit moment aan het renoveren is naar all-electric door architect / aannemer) met tuin op het zuiden, dak oppervlak ca. 10 x 5 meter (schatting).
Er is geen spouw aanwezig, wel dikke muren (3-steens).

Reeds aanwezig: 12 zonnepanelen (rond 2009 aangeschaft), geen idee hoeveel wp.

Isolatie:
Huis wordt volledig gestript waardoor enkel draagmuren en buitenmuren blijven staan. We gaan de vloer er in zijn geheel uithalen om deze te isoleren. De buitenmuren kunnen enkel vanuit de binnenzijde worden geisoleerd, de vraag is welke methodiek hiervoor het beste werkt en kosten-technisch het interessantste is (ligt ook een beetje in hoeverre de 1e verdieping op huidige muren kan steunen). Het dak is nog prima in orde en wordt vanuit de binnenzijde geissoleerd (ca. 20 cm) en afgewerkt met stucplaten die later (deels) van stuc voorzien worden (i.v.m. vide).

(Duurzame) energie:
Er is een moderne Nefit HR topline ketel aanwezig. Deze zorgt nu voor SWW en CV echter wil ik zoveel mogelijk op gas besparen. Op dit moment zijn we nog met zijn 2, echter moet rekening gehouden worden met gezinsuitbreiding. Er komen 2 badkamers, beide een douche en 1 een bad.
Opties:
* Zonneboiler installeren, maar de vraag is hoeveel m2 ik nodig heb met buizen op het zuiden en hoeveel L boiler nodig is. Ik zou dan met een hybride installatie wilen starten waardoor de CV in de winter moet kunnen bijspringen als de boiler te koud is voor SWW / CV. Doet een zonneboiler iets in de winter?
* Warmtepomp i.c.m. meer PV panelen. Nu leuk met salderen, maar naar de toekomst gaat dit zeker verdwijnen. Dit houd mij nu een beetje tegen voor deze optie te gaan.
* CV Houtkachel, echter houd dit mij tegen omdat we deze dan continue zouden moeten stoken.

Liefst wil ik een optie waarbij ik later nog makkelijk kan uitbreiden. Er wordt i.i.g. rekening gehouden met meer duurzame energie harware in de technische ruimte die er gaat komen. Hierdoor kunnen we later makkelijker uitbreiden (denk ook aan accu's o.i.d. voor opslag mocht daar subsidie komen).

Door het lezen van de vele topics en de vele pros en cons gelezen te hebben weet ik even niet meer wat nu de (beste?) optie is. Systeem moet over 20 jaar ook nog interessant zijn

Vraag maar raak voor meer informatie

[Aeogenia]

Een grote vraag is natuurlijk, hoe groot is je budget voor dit alles. We kunnen wel bijvoorbeeld allemaal exotische dingen gaan aandragen, maar als je dat niet kan/wil betalen is dat vergeven moeite.

Ga je vloerverwarming/LTV radiatoren plaatsen?

Eerste is natuurlijk zo veel mogelijk isoleren, dat zal het meeste invloed hebben op je voetafdruk. Zonneboilers zijn mooi, maar SWW is maar een klein deel van de totale warmtevraag van je woning. Je kan het geld voor een zonneboiler geld ook uitgeven aan extra isolatie of PV-panelen.

Een warmtepomp (W/W of L/W) kan duurzaam zijn, ook als je niet je hele dak vol heb liggen met zonnepanelen. Je kan ook via het lichtnet de zonnestroom van de buurman/Duitsland kopen. Je geeft aan geen warmtepomp te willen i.v.m. afschaffen saldering, maar je hebt wel zonnepanelen op je dak. Als de saldering wordt afgeschaft is een warmtepomp (met groot buffer/boilervat) juist mooi, omdat je direct je zonnestroom kan gebruiken.

[Domba]

L/W warmtepomp is zonder PV ook gunstiger in gebruikskosten dan aardgas (vuistregel 2kW vervangt 1m3)

Als centrale hart zou ik een Hellman FSK1 aanbevelen, dan kan je daar alle warmtebronnen op aansluiten zoals ook een hout-CV-kachel die zo nu en dan een keer gestookt wordt.
Gas CV-ketel, kan ook voor boiler verder opwarmen gebruikt worden, als naverwarmer gaat het lang niet altijd even vlekkeloos, sommige alleen met extra uitbreidingsmodules als communicatie met overige gaat
Zelf heb ik een EHKSS buffer, maar warmte overdracht van hyginespiraal (RVS) is maar voor 13-26l/min en dat kan krap zijn met 2 badkamers terwijl de FSK met koperen hygienespiraal geschikt is tot 75l/min.

Hygienespiraal kan ook als voorverwarmer voor doorstroomverwarmers of een grotere hotfill boiler waarmee je 2x een bad kunt vullen.

20 jaar vooruit dat is wel heel ver

Naar toekomst is nog maar weinig duidelijk, want naast salderen, wordt ook gedacht aan meer differentiatie in aansluitcapaciteit (Captar) en flexibele tarieven om kosten laagspannings netverzwaring zo veel mogelijk te beperken en te sturen.
De bedoeling is dat de gebiedsaanwijzing (postcodes) bij de Gemeentes (Provincie) komt te liggen (warmtenet/gas/all-electric), maar dat wetsvoorstel als ook de amendamenten daarop zijn op moment controversieel en onderdeel van de formatie.

Bij een woonboederij denk ik aan het buitengebied, dan ligt een warmtenet niet zo voor de handen.
Maar gas kan ook dubieus zijn of het distributienet nog na 40-50jaar wordt vernieuwd, want aansluit dichtheid is laag (bij sommige netwerkbeheerders staan planning voor eerste 15j online).
Als het overwegend wonen is en verder weinig bedrijvigheid is die specifiek hoge temperatuur benodigd, is vernieuwing al snel niet rendabel meer.
Er zijn nu ook al gebieden waar distributienet vroeg aangelegd is met een baatbelasting constructie (in opdracht van de gemeente vanwege onrendable top voor netbeheerders in die tijd), waar de gas afzet ondanks uitbreiding ook terug loopt. (kijk in jaarlijkse kosten en ambitie Gemeente wanneer gasloos)
Daar bedrijvigheid overschakelt op WKO of mestvergisters etc om zoveel mogelijk in eigen energie te voorzien, is kans groot dat die postcodes aangewezen worden als toekomstig all-electric omdat deze
over algemeen ook voldoende mogelijkheden hebben om duurzame maatregelen te nemen
Over het algemeen is elektranet daar wel al zwaarder uitgevoerd door netbeheerder vanwege agrarische PV of industriele activiteit.

Ik begrijp de je voor en tegen om dak niet vol te leggen met PV, maar dat is echt niet te voorspellen.

Salderen bestaat uit 2 delen, op 1 politieke partij na, is er geen grotere partij als ook geen marktpartij die TVT van PV wil laten oplopen tot weer meer dan 10jaar (voor belasting deel), wel versoberen tov nu omdat de installatieprijzen dalen.
Wel kan je mogelijk op termijn te maken krijgen met flexibel tarief (leverings deel) vanuit de energieleverancier, van deze aanbieders komen er steeds meer terwijl afzet aantal eenheden naar kleinverbruikers terugloopt met mogelijke opleving voor all-electric en EV, maar er kan net zogoed een nieuw handelsplatform bijkomen of dat een buurtschap samen een microgrid vormt.

Er is geen verplichting om bij negatieve marktprijzen PV-opwek te blijven invoeden, dan duurt het gewoon iets langer met PV, maar nog steeds is er eigenverbruik en zeker in stookseizoen zijn er mogelijkheden om alle opwek te verbruiken

Je moet ook denken aan mogelijke toekomstige plannen, zodat nu gewoon het gehele dak vol kunt leggen en nog een goede bestemming kunt hebben voor de opwek.
Zoals: mogelijk een zwembad voor in de zomerperiode, daar kan ook flink wat PV opwek naar toe

[Jack]

Hoe beter de isolatie, hoe minder energieverlies, hoe minder verwarmingscapaciteit je nodig hebt, hoe goedkoper en simpeler de CV installatie kan worden. Dus als je richting de huidige nieuwbouwnormen kan gaan qua isolatiewaarden, dan zit je een heel groot eind in de goede richting.

Hele vloer eruit en een nieuwe erin is vaak de snelste oplossing. Dan kan er goede vloerisolatie toegepast worden en ook vloerverwarming.

Wat voor soort dak ligt er nu op eigenlijk? Riet/pannen?
De huidige constructie bepaalt voornamelijk je na-isolatie wijze.
Met 20cm aan isolatie heb je een goede isolatiewaarde in ieder geval.

De buitenmuren gaat nog een heikel punt worden trouwens. Een voorzetwandje ervoor plaatsen gaat niet zomaar namelijk. De temperatuur van, en vervolgens de vochthuishouding in, de dikke muur verandert door de voorzetwand. Bij zo'n oude muur kan mogelijk dat allerlei problemen op gaan leveren. Verder zullen de balk koppen in deze buitenmuur liggen en met een voorzetwand heb je dan hogere kans op langdurig vocht (temperatuur van de buitenmuur onder het dauwpunt) en dus schimmel/houtrot.

Voor duurzame energie opwekking met bijv. een warmtepomp heb je een LTV systeem nodig (bijv. vloerverwarming). LTV systemen werken beter als de warmtevraag 'laag' is (laag = een stuk beter dan de huidige staat), dus een isolatieschil is dan zeker gewenst en dus ook fatsoenlijke muurisolatie (dit nog los van het verbeterde comfort door het wegwerken van de muur koudebrug). Maar ik zou hiervoor zeker een professional erbij halen, zoals een architect met ervaring op dit gebied.

Oplossingen zijn er zeker, bijv.:
- http://warmbouwen.nl/supp...-2015-warmbouwen-artikel/
- Huis van tweaker Bram Bos: http://polderhuis.org/Bro...giezuinig-monument-v3.pdf
Maar dit gaat de meeste Tweakers wel boven de pet verwacht ik

Een zonneboiler doet niets in de winter. 4 maanden minimale opbrengst. Een warmtepomp werkt altijd. Een grote boiler opwarmen als de zon schijnt ivm hogere COP en later ivm salderen. Eventueel een boiler kiezen met solar spiraal, zodat je in de toekomst zonnecollectoren erop kan aansluiten. Dat levert ook extra warm water zodat beide badkamers (langdurig) tegelijk gebruikt kunnen worden.

Goed isoleren betekent ook goed ventileren!

Flinke klus in ieder geval.

[Erasmo]

Goed dat je alles sloopt en in één keer alles goed doet, zo kun je er zelfs een passiefhuis van maken. Welke regio is het?

Als je alles goed isoleert en ventileert heb je nog amper warmtevraag nodig. Aangezien de tuin op het zuiden is komt daar zeker mooi veel glas te zitten?

[PolderPloer!]

Het is vaak vloeken hier op de duurzame hoek, maar het beste ben je uit met een complete sloop, dus gewoon de bulldozer ervoor en nieuwbouw.

Er zijn zoveel nadelen aan renovatie van een dergelijk oud pand, er worden al verschillende genoemd. Je blijft eeuwig bezig. Daarentegen kun je met nieuwbouw de eerst 10-20 jaar achterover leunen, of nog beter, iets anders doen wat geld op levert of duurzaam is.

[Domba]

@PolderPloer! Dat is veelal niet zo eenvoudig met panden uit deze periode.

Ik denk dat de kans heel groot is dat dit pand onder kopje cultureel historisch belang voorbij komt in bestemmingsplan.
Eigenlijk een open deur, gezien de aangebouwde schuur wordt gerenoveerd door nwe buurman en niet een projectontwikkelaar het perceel aan herontwikkelen is.
Dan komt het in principe neer op een 2 onder 1 kap, een helft slopen en nieuw willen bouwen.

[jerh]

PolderPloer! schreef op zondag 28 mei 2017 @ 00:16:
Het is vaak vloeken hier op de duurzame hoek, maar het beste ben je uit met een complete sloop, dus gewoon de bulldozer ervoor en nieuwbouw.

Er zijn zoveel nadelen aan renovatie van een dergelijk oud pand, er worden al verschillende genoemd. Je blijft eeuwig bezig. Daarentegen kun je met nieuwbouw de eerst 10-20 jaar achterover leunen, of nog beter, iets anders doen wat geld op levert of duurzaam is.

Ik sluit me hier bij aan. Had het laatst bij een vriend en daat scheelde het uiteindelijk niet eens zo heel veel geld. De renovatie zou ingewikkelder worden doordat er met alles rekening gehouden moest worden, terwijl nieuwbouw een gestroomlijnd proces is.

Hij heeft de boel in zijn geheel laten slopen en nieuw gebouwd met als nevenvoordeel dat de indeling nu ook zo is, als hij wilde

[Erasmo]

PolderPloer! schreef op zondag 28 mei 2017 @ 00:16:
Het is vaak vloeken hier op de duurzame hoek, maar het beste ben je uit met een complete sloop, dus gewoon de bulldozer ervoor en nieuwbouw.

Er zijn zoveel nadelen aan renovatie van een dergelijk oud pand, er worden al verschillende genoemd. Je blijft eeuwig bezig. Daarentegen kun je met nieuwbouw de eerst 10-20 jaar achterover leunen, of nog beter, iets anders doen wat geld op levert of duurzaam is.

Daar ben ik het niet mee eens, TS geeft aan dat alleen de draag- en buitenmuren blijven staan, dus je hebt alle ruimte om het in één keer goed aan te pakken. Als praktijkvoorbeeld:
video: Het slimste huis van de Achterhoek: op bezoek bij Tweakers-oprichter Femme

100x liever dat dan nog weer een suffe nieuwbouwwoning op het platteland.

[_Piwi_]

Slopen is not done, ziet niet uit en zal ook niet mogen.

De vloer wordt eruit gehaald voor LTV vloerverwarming als hoofdverwarming aan te leggen. Isolatie wordt dan ook meteen naar de huidige norm gebracht.
De buitenmuren isoleren gaat dus nog een uitdaging worden begrijp ik? Hierover heb ik misschien niet voldoende nagedacht omdat we een aantal jaren geleden met mijn schoonpa al een oude schuur hebben opgeknapt en precies dezelfde aanpak hebben gehanteerd (buitenmuur -> isolatie -> nieuwe binnenmuur).
Verder begrijp ik dat ik beter kan investeren in PV i.c.m een warmtepomp dan in zonnecollectoren t.b.v. CV? Ik had verwacht (of gehoopt) dat de nieuwere collectoren ook in de winter wel wat deden. De boiler op 40 graden krijgen is in principe voldoende i.c.m LTV toch?

Ombouwen tot passief gaan we niet doen uit kostenoverwegingen. Wat we qua ramen op het zuiden doen weten we nog niet. Mogelijk komt er een groot raam / schuifdeur waar nu een deur en kleinere ramen zitten. Het is wel de bedoeling de woning stukken energiezuiniger te maken, vooral d.m.v isolatie en LTV. Voor ventilatie was ik aan een type D installatie met WTW aan het denken.

Het is trouwens niet zo'n grote woning als waarin Femme woont we moeten het "maar" doen met 14 x 7 meter excl een berging die in de schuur zit en door de huidige verkoper / nieuwe buur geheel naar de huidige norm wordt gebracht (daar hoef ik dus constructief niets meer aan te doen )

Ik ga in ieder geval de linkjes van Jack eens doorlezen!

Mogelijk moet dit topic verhuist worden naar W&B gezien het hier niet enkel om duurzame energie gaat

[Aeogenia]

Even een zondagmiddag reactie, vanuit mijn stoel onder de parasol.

Persoonlijk vind ik PV meer een investering dan een energiebesparing. Je verruilt een stroomprijs uit het lichtnet zonder risico of investering (relatief), voor een (hopelijk, na afschrijving) lagere stroomprijs met eigen arbeid en investering (onderzoek, realisatie, onderhoud) met risico (elektriciteitsprijs, saldering, diefstal, stormschade, etc). Weliswaar weet je met eigen zonnepanelen met zekerheid dat de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, maar je kan ook vertrouwen hebben in je groene-energieleverancier.

20-45°C is inderdaad LTV temperatuur.

Als je een zonneboiler op een Cv buffervat koppelt, moet je werken met mengregelingen voor je vloerverwarmingsverdelers anders gaat er 45-95°C door je vloer. In de zomerperiode heb je het grootste deel van warmtelevering door zonnecollectoren, maar tegelijk ook de minste warmtevraag voor verwarming. SWW warmtevraag is ongeveer gelijk door het gehele jaar. Dit maakt het inzetten van zonnecollectoren minder interessant voor verwarming (in Nederland tenminste). Bijkomend groot voordeel van zonnecollectoren is ook de hoge temperaturen voor SWW, waar een warmtepomp juist moeite mee heeft.

Een groot gecombineerd buffervat voor LTV en (voor)verwarming van SWW plus elektrische naververwarmer/Cv-ketel, betekend wel dat je veel meer energie van je zonnecollectoren nuttig kan gebruiken. Maar dit 1000-3000L buffervat moet je dan wel kwijt kunnen. Een mooie aflevering van Grand Designs S09E05 heeft dit vermakelijk in beeld gebracht rond 33:00.

Je kan de passivhaus methoden ook proberen toe te passen van raamoriëntatie (grote ramen op het zuiden) wat gelijk ook je woning lichter maakt. Wat bij een oude boerderij niet verkeerd zou zijn.

Je kan een (kleinere) bivalente warmtepomp opstellen naast je Cv-ketel, hierdoor wordt de warmtelevering 70-90% door je warmtepomp en alleen de Cv ingezet voor piekvraag. Dit betekend de laagste initiële investering door de kleine warmtepomp en flexibel voor uitbreidingen in de toekomst. Bijvoorbeeld ooit een warmtepomp bijplaatsen als je ooit van je gasaansluiting zou willen.

Wat je ook overweegt, misschien verstandig om te kijken of je huidige Cv-ketel ver genoeg kan terug moduleren voor je vloerverwarming. Sommige ketels hebben hier namelijk moeite mee.

[Jack]

@_Piwi_ Hoe ziet je huidige dakconstructie eruit eigenlijk? Nog steeds de oorspronkelijke constructie (kijk je tegen de pannen)?

[Stoffel]

Interessant topic, we staan hier voor hetzelfde klusje. Hier is de boerderij nog iets ouder (1860) en is er buiten nieuwe kozijnen met HR-glas nooit iets aan isolatie gedaan. De buitenmuren zijn 70 cm massief steenwerk (bakstenen en mergel) en het dak is nog de originele ribconstructie van eiken balken/bomen. Het is een uitdagende basis om mee te beginnen in ieder geval

Van binnen gaat bij ons ook alles eruit, inclusief betonvloeren, maar aan de buitenkant mogen (en willen) we niets veranderen. Slopen en opnieuw bouwen is zeker efficienter, maar niet efficienter dan meteen een nieuwbouw huis kopen. Dan is het gekkenwerk om zo'n oud pand te kopen als basis.

Ik ga dit topic goed volgen in ieder geval!

[_Piwi_]

Jack schreef op maandag 29 mei 2017 @ 13:08:
@_Piwi_ Hoe ziet je huidige dakconstructie eruit eigenlijk? Nog steeds de oorspronkelijke constructie (kijk je tegen de pannen)?

Zover ik tot nu toe kon zien (heb de sleutel nog niet) kijk ik tegen het dakbeschot aan. Volgens mij geen eiken maar dat kan in pas zien als ik de schrootjes verwijder. Heb nu enkel kunnen kijken met een zaklampje in zo'n mangat.
I.i.g verwacht ik dat ik niets aan de constructie van het dak hoef te doen. Het dak ligt er van de buitenkant goed op (niet golvend e.d.) en de eerste inspectie was positief, al was het zicht beperkt.

Betreft de gevel, is isoleren nodig? Of is er voldoende massa om het huis in de winter warm te houden door de dikke muren?
Anders denk ik dan een doos-in-doos principe de enige (goede) oplossing is.
Ik heb in ieder geval geen last van balken die vochtig kunnen worden gezien we deze waarschijnlijk (moeten) vervangen of verstevigen en dus toch aangepakt moeten worden. Tevens willen we kijken of deels een betonnen dek mogelijk is.

[ Voor 24% gewijzigd door _Piwi_ op 29-05-2017 14:21 ]

[Jack]

De aanwezigheid van een dakbeschot is een meevaller. Zonder een dakbeschot is het aanbrengen van dak na-isolatie een stuk ingewikkelder namelijk qua waterdichting onder de pannen.

Mijn beperkte ervaring met oude kap constructies is dat door de afwezigheid van isolatie het hout over het algemeen wel in goede staat verkeerd. Het heeft dan goed kunnen mee verwarmen en uitdrogen.
Als het dak er ook nog enigszins recht uitziet, dan zijn de eerste tekenen goed.
Overgangen van hout naar muur, zoals bijv. balk koppen en muurplaten, zijn altijd kritieke punten en moeten nog wel even goed geïnspecteerd worden.

_Piwi_ schreef op maandag 29 mei 2017 @ 14:16:
Betreft de gevel, is isoleren nodig? Of is er voldoende massa om het huis in de winter warm te houden door de dikke muren?
Anders denk ik dan een doos-in-doos principe de enige (goede) oplossing is.
Ik heb in ieder geval geen last van balken die vochtig kunnen worden gezien we deze waarschijnlijk (moeten) vervangen of verstevigen en dus toch aangepakt moeten worden. Tevens willen we kijken of deels een betonnen dek mogelijk is.

Feitelijk is de muur één grote koudebrug. Qua energieverbruik hoogst ongunstig en qua comfort (koudestraling) ook ongewenst.
Een doos-in-doos constructie gaat wel ten koste van het aanzienlijk/uiterlijk aan de binnenzijde.

Betonnen dek?

[ Voor 38% gewijzigd door Jack op 29-05-2017 14:31 ]

[_Piwi_]

Jack schreef op maandag 29 mei 2017 @ 14:26:
Feitelijk is de muur één grote koudebrug. Qua energieverbruik hoogst ongunstig en qua comfort (koudestraling) ook ongewenst.
Een doos-in-doos constructie gaat wel ten koste van het aanzienlijk/uiterlijk aan de binnenzijde.

Betonnen dek?

Voorzetwandjes gaat weer ten koste van de massa waardoor het niet meer zo koel is in de zomer lijkt mij?
Klopt, uiterlijk van binnen zal dan aangetast worden echter willen we dit met andere elementen oplossen om zo het karakter te behouden. Er is ook minimaal 1 dikke draagmuur (gecontroleerd via hetzelfde mangat) die we in oude staat (ruw) willen terugbrengen.

Betonnen dek => 1e etage

[Jack]

@_Piwi_
Zeker, een houtskelet wand heeft bij lange na niet de thermische massa die een stenen muur heeft. Houtskelet geeft dus altijd iets meer temperatuur schommelingen. Al kan het enigszins gecompenseerd worden door het aanbrengen van een dikke laag leemstuc, zeg 2,5cm.

Betonnen verdiepingsvloer is een stuk meer gewicht en vergt dus zwaardere binnenmuren en fundering. Dat is mijn inziens niet gebruikelijk met houtskelet binnenmuren.

De fundering is ook nog niet ter sprake gekomen, maar wel een belangrijk aandachtspunt bij zulke oude gebouwen. De ondergrond, constructie en staat dienen gecontroleerd te worden bij zo'n grote verbouwing, aangezien je hoogst waarschijnlijk de woningconstructie gaat verzwaren door de na-isolatie en andere aanpassingen.

Het verhaal dwaalt wat af van de topic start, maar het begint allemaal met een goede constructie, goede isolatie en goede luchtdichting. Daar zou ik in eerste instantie het geld insteken. Duurzame energie kan makkelijk later nog (afgezien van de vloerverwarming).

[ Voor 14% gewijzigd door Jack op 29-05-2017 16:14 ]

[_Piwi_]

Houtskelet zou dan vervangen worden door een doos-in-doos principe: dus buitenmuur -> isolatie -> nieuwe poriso binnenmuur -> afwerking (stuc). Duurder, maar wel meer massa en dus minder snel energie nodig voor koelen / verwarmen.
Er is van alle mogelijkheden iets te vinden, nu nog een keuze maken en kosten technisch gaan vergelijken.
Wandverwarming i.c.m leemstuc is ook interessant omdat je de massa van de buitenmuren gebruikt waardoor je ZLTV zou kunnen gaan.
Ik zal dus moeten kijken wat binnen het budget gaat passen en wat prijzen opvragen

[Domba]

Kijk zeker naar die wandtemperatie, het hoeft niet perse als hoofdverwarming, je kan het ook als isolatie gebruiken.
In Duitsland bij woningen met aan de buitenkant pleisterwerk, gebruiken ze ook zoiets voor wandisolatie door simpel grondwater uit waterput te laten circuleren door de wand in stookseizoen,

Mocht je onverwarmde ruimtes hebben, bekijk de buitenmuren 0-30cm boven de oude oorspronkelijke vloer heel goed of je eventueel een kaarsrechte horizontale naad ziet lopen van wand tot wand.
Het is niet heel ongebruikelijk met een meersteense muur om een warmtelint in te brengen tegen vocht ophoping en optrek in de muur zodat er geen vorstschade in de winter ontstaat.
Voor alles wat je aan binnenkant doet van een enkele meersteense, bereken eerst het dauwpunt en vorstpunt punt in de muur, zodat je geen vorstschade door vochtophoping krijgt

[Femme]

Jack schreef op zaterdag 27 mei 2017 @ 20:08:

De buitenmuren gaat nog een heikel punt worden trouwens. Een voorzetwandje ervoor plaatsen gaat niet zomaar namelijk. De temperatuur van, en vervolgens de vochthuishouding in, de dikke muur verandert door de voorzetwand. Bij zo'n oude muur kan mogelijk dat allerlei problemen op gaan leveren. Verder zullen de balk koppen in deze buitenmuur liggen en met een voorzetwand heb je dan hogere kans op langdurig vocht (temperatuur van de buitenmuur onder het dauwpunt) en dus schimmel/houtrot.

De standaard methode van isolatieverbetering in zo'n oud gebouw is om er aan de binnenkant een spouwmuur in te zetten. De theroei over de vochtproblemen bij houten balken die in de buitenmuur liggen ken ik. Wat de problemen er in de prakijk mee zijn weet ik niet. In mijn huis is het ook op deze manier gedaan. In het voorhuis heb ik zelfs deels een dubbele spouwmuur omdat de vorige eigenaar had verzuimd om zijn spouwmuur te isoleren.

Voor de kap lijkt me isolatie aan de buitenkant het mooist qua vochtregulatie, omdat alle houten sporen dan zijn ingepakt behalve de aansluiting op de buitenmuren. Het probleem hiermee is dat je aan de buitenkant gen dikke laag isolatie kunt aanbrengen zonder het aanzicht aan te tasten (dak wordt dikker). In ons huis gebruiken we isolatiefolie aan de buitenkant en op het deel waar het riet nog niet is vervangen tussen de houten sporen (niet ideaal maar je moet wordt). Alle houten sporen zijn in het zicht en hebben ook monumentale waarde (en zijn bovendien zo krom als wat), waardoor isoleren tussen de sporen nogal jammer zou zijn en veel ruimte zou hebben gekost. Het deel van de rietenkap dat niet vervangen is staat op het zuiden en daar merken we wel dat het snel opwarmt als de zon er vol op staat. Bij harde wind in de winter voelen tocht het nog een beetje. Dit kunnen we denk nog een heel stuk verbeteren met een extra laag isolatiefolie aan de buitenkant als het riet vervangen moet worden.

Het voordeel is wel dat het binnenklimaat prima is. De luchtvochtigheid is in ons huis ook erg laag.

Je moet bij zo'n oud huis niet verwachten dat het lage energieverbruik van een nieuwbouwwoning mogelijk is. Wat je ervoor terugkrijgt is een huis met historie en karakter, waar je het vakmanschap van vele generaties ambachtlieden aan kunt aflezen. Energieneutraal kan wel door veel geld te investeren in een warmtepomp en zonnepanelen en eventueel een zonneboiler .

Jack schreef op maandag 29 mei 2017 @ 16:10:
@_Piwi_
belangrijk aandachtspunt bij zulke oude gebouwen. De ondergrond, constructie en staat dienen gecontroleerd te worden bij zo'n grote verbouwing, aangezien je hoogst waarschijnlijk de woningconstructie gaat verzwaren door de na-isolatie en andere aanpassingen.

De vloer gaan eruit, dus dan kan er nieuw beton in waar de spouwmuren op gebouwd kunnen worden.

Bij een woonboerderij denk ik aan een gebouw met gebinten. Het is wel mooi om die in het zicht te laten en niet in te bouwen in draagmuren om een betonnen verdiepingsvloer te kunnen dragen. In het voorhuis (geen gebinten) hebben we wel een stukje betonnen verdiepingsvloer ivm badkamer. In het achterhuis gebruiken we een houten balklaag die rust op de ankerbalken van de gebinten. Hier liggen underlayment platen op met twee lagen Fermacell afgewerkt met een gietvloer. De vloerverwarmign is ingefreesd in de Fermacellplaten en ligt daardoor dicht aan de oppervlakte voor snelle verwarming en koeling.

Met de koelfunctie van de warmtepomp zijn we overigens ook erg blij. In de zomer houden we het beneden prima koel dankzij de vloerkoeling en door de luiken dicht te doen op warme dagen. Wat hierbij ook helpt is dat een boerderij nu eenmaal weinig raaamoppervlak heeft.

[blissard]

@Femme De vloeren gaan er uit, maar de fundering blijft zitten. Het is niet zeker dat deze het toegenomen gewicht kan hebben. Zeker bij constructies met houten palen zou ik dat laten toetsen (in verband met de staat van de palen en max. draagvermogen). Bij sloven fundering op staal zal dit minder snel een probleem geven verwacht ik.

[Femme]

blissard schreef op maandag 29 mei 2017 @ 18:27:
@Femme De vloeren gaan er uit, maar de fundering blijft zitten. Het is niet zeker dat deze het toegenomen gewicht kan hebben. Zeker bij constructies met houten palen zou ik dat laten toetsen (in verband met de staat van de palen en max. draagvermogen). Bij sloven fundering op staal zal dit minder snel een probleem geven verwacht ik.

Maar het toegenomen gewicht is dan van de verdiepingsvloer toch?

Een spouwmuur / voorzetwand kan rusten op de nieuw te storen vloer op de beganegrond.

De constructie zou wel wat gewicht moeten kunnen dragen. In het verleden werd de boerderij waarschijnlijk tot de nok vol geladen met hooi.

[_Piwi_]

Het betreft hier enkel het woongedeelte (oorspronkelijk 2 gedeeltes namelijk 1 voor de ouders en 1 voor de kinderen die het vee verzorgden). De stal is de buurman (tevens verkoper, woning is gesplitst) aan het verbouwen.

Als de vloeren eruit zijn is een nieuwe fundering zoals Femme zegt sowieso nodig als je een spouw gaat maken. Deze nieuwe muur kan dan ook een etage dragen. Mocht e.e.a toch door de binnenmuur in de buitenmuur moeten rusten dan kun je het met folie veiligstellen van vocht.

Gebinten zijn er niet, gehele dak rust op de buitenmuren en een draagmuur.

Energieneutraal is niet het doel van deze renovatie, maar wel een belangrijk punt naar de toekomst toe. We willen daarom wel over zaken als isolatie goed nagedacht hebben gezien we nu vanuit 0 beginnen en overal goed aankunnen. Een warmtepomp en meer PV zou ons in de toekomst moeten helpen om all-electric te gaan. Dan moet je nu wel aan LTV denken natuurlijk

@Femme vanuit het filmpje weet ik dat je een warmtepomp hebt. Draai jij deze hybride of voorziet de warmtepomp zelfstandig je het gehele jaar van warmte / koeling? Welke maatregelen heb je moeten nemen qua isolatie en andere zaken om dat te bewerkstelligen?

[ Voor 7% gewijzigd door _Piwi_ op 29-05-2017 19:51 ]

[blissard]

Femme schreef op maandag 29 mei 2017 @ 18:36:
[...]


Maar het toegenomen gewicht is dan van de verdiepingsvloer toch?

Een spouwmuur / voorzetwand kan rusten op de nieuw te storen vloer op de beganegrond.

De constructie zou wel wat gewicht moeten kunnen dragen. In het verleden werd de boerderij waarschijnlijk tot de nok vol geladen met hooi.

Ja, de verdiepingsvloer en de spouwmuur natuurlijk. Uiteindelijk komt alle gewicht in de fundering terecht. Als de vloer oorspronkelijk van hout was en nu van beton is dan een behoorlijke gewichtstoename. Voorzetwand kan meevallen. Ligt aan het gebruikte materiaal natuurlijk. Kan vaak geen kwaad, maar als je toch fors gaat investeren, dan kan een toets van de fundering ook geen kwaad.
Dat een boerderij lang geleden veel gewicht kon dragen zegt helaas niet zoveel. Paalrot en palenpest komen overal voor (mits op palen gebouwd uiteraard) en de gebruikte funderingen van vroeger, staan ook vaak op een eerste zandlaag die mogelijk niet veel draagkracht heeft.

[ Voor 7% gewijzigd door blissard op 29-05-2017 22:38 ]

[Erasmo]

_Piwi_ schreef op zondag 28 mei 2017 @ 13:08:
Ombouwen tot passief gaan we niet doen uit kostenoverwegingen. Wat we qua ramen op het zuiden doen weten we nog niet. Mogelijk komt er een groot raam / schuifdeur waar nu een deur en kleinere ramen zitten. Het is wel de bedoeling de woning stukken energiezuiniger te maken, vooral d.m.v isolatie en LTV. Voor ventilatie was ik aan een type D installatie met WTW aan het denken.

Met een goede isolatie, wtw balansventilatie en een leuke glaspartij op het zuiden(met overstek voor de zomer) ben je al bijna op passiefhuis niveau hoor

[_Piwi_]

Erasmo schreef op dinsdag 30 mei 2017 @ 13:16:
[...]

Met een goede isolatie, wtw balansventilatie en een leuke glaspartij op het zuiden(met overstek voor de zomer) ben je al bijna op passiefhuis niveau hoor

Daar komt wel meer bij kijken dan enkel isolatie, ventilatie en wat glas We kunnen sowieso niet de isolatiewaarden van een passief huis halen. Je moet ook rekening houden met de ruimte die je hebt en wilt verliezen omdat alles aan de binnenzijde geisoleerd moet worden. Buitenzijde (gevel) is niet mogelijk en dak (pannen) willen we fijn laten liggen gezien daar uit een eerste inspectie niets mee mis is.
Passiefhuis kost gewoon veel meer geld en is iets anders dan een energieneutraal (of benadering van...) huis. Dat laatste is prima mogelijk als je een redelijke isolatie hebt en een hoop PV en warmtepomp. Dat laatste zou wel mogelijk moeten zijn, echter iets voor een later moment.
Ik val in herhaling, maar de hoofdvraag is waar ik nu rekening mee moet houden om later zoveel mogelijk duurzame energie te kunnen gebruiken om het huis warm te houden. Ik kan nu wel een hoog temperatuur CV installatie aanleggen, maar dat is volgens mij niet heel handig

[Femme]

_Piwi_ schreef op maandag 29 mei 2017 @ 19:44:

Energieneutraal is niet het doel van deze renovatie, maar wel een belangrijk punt naar de toekomst toe. We willen daarom wel over zaken als isolatie goed nagedacht hebben gezien we nu vanuit 0 beginnen en overal goed aankunnen. Een warmtepomp en meer PV zou ons in de toekomst moeten helpen om all-electric te gaan. Dan moet je nu wel aan LTV denken natuurlijk

@Femme vanuit het filmpje weet ik dat je een warmtepomp hebt. Draai jij deze hybride of voorziet de warmtepomp zelfstandig je het gehele jaar van warmte / koeling? Welke maatregelen heb je moeten nemen qua isolatie en andere zaken om dat te bewerkstelligen?

Ik heb een extra dikke laag isolatie onder de vloer (2x Rd = 2,9 zonder constructie), gewoon omdat het kan, en bijna overal geïsoleerde spouwmuren (op een paar plekken was er teveel ruimteverlies of de ingreep te duur om nog een wand voor de bestaande ongeïsoleerde spouw te plaatsen).

Het dak was veel moeilijker voor ons omdat we alleen met isolatiefolie (Actis Triso) konden isoleren aan de buitenkant of tussen de sporen. Het dak is bij onze boerderij veruit de grootste oppervlakte. In het achterhuis zijn de zijmuren maar anderhalve meter hoog. Als je met een dikke laat steenwol of iets dergelijks isoleert aan de binnenkant kun je ook het dak goed isoleren.

Het huis wordt verwarmd met een 17kW warmtepomp die ook sww doet met 500 liter boiler voor twee regendouches. Tevens zijn er twee houtkachels (4kW en 12kW) voor bijverwarming. Gas hebben we niet. Eén van de kachels kon met luchttoevoer van buiten, dat verschil merk je goed (er wordt geen opgewarmde lucht verbrand). Qua elektriciteitsverbruik zitten we op 20.000 kWh voor 2000m^3 inclusief ons vakantieappartement voor zes personen.

[Anoniem: 1249902]

Hoi Piwi,

Ik ben benieuwd hoe je project verloopt?

Hoor graag van je!

[_Piwi_]

Nou, @Anoniem: 1249902, we zijn klaar!

We hebben de doos-in-doos principe gebruikt, dus feitelijk nieuwbouw in oudbouw. Sommige plannen waren echter niet uitvoerbaar of is destijds niet voor gekozen. Zo hebben we overal houten verdiepingsvloeren met fermacell erop. Betonnen dek ging constructietechnisch niet heel makkelijk en zou veel te duur worden. Achteraf hadden we wellicht wel best lewisplaten kunnen gebruiken met afwerkvloer van beton, maar dat hebben we alleen gedaan voor de badkamer.

Isolatie is uitgekomen op 10cm in de vloer en wanden en 20 cm op het dak (combinatie wol en pir). Afgelopen jaar is 1700 m3 gas verstookt en dit jaar gaan we over naar een wp (9KW). Dat gaat makkelijk omdat we zowel beneden als boven vloerverwarming hebben.

Voor de rest is alles nieuw en wonen we er nu 2 jaar. Afgelopen december werden de laatste grote klusjes afgerond. Komende week leg ik 10000 wp aan nieuwe PV op het dak en in de zomer ga ik een Panasonic wo installeren. Kunnen we daarna buiten verder, want er moet ook nog een schuur en “mancave” komen

[dickvanvoren]

Beste,

Heb je misschien ook wat voor en na fotos die je kunt delen? Heb nu toevallig zelf een woonboerderij gekocht, en bevinden ons nu in de fase waar jij in 2017 zat :-D

[_Piwi_]

dickvanvoren schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 12:17:
Beste,

Heb je misschien ook wat voor en na fotos die je kunt delen? Heb nu toevallig zelf een woonboerderij gekocht, en bevinden ons nu in de fase waar jij in 2017 zat :-D

Zou ik eens goed moeten gaan zoeken (lees: filteren). Wat wil je precies zien?

[Bart5691]

Afgelopen week kocht ik een hoeve opgenomen in inventaris van historisch erfgoed. Hoeve dateert van begin 1900 en heeft een grondige renovatie nodig. Ik zie dat op dit forum meerdere personen hier mee bezig zijn of dit al afgewerkt hebben. Misschien hebben goede topsport hiermee van start te gaan. Het eerste dat we onderhande gaan nemen is het strippen van het inhoud met behoud van alle houten gebinten en roosteringen als deze nog in goede staat zijn. Daarna zal het isolatie moeten gebeuren. Het dak, vloeren en muren zijn niet geïsoleerd. Pannen liggen op panlatten rechtstreeks op de gordingen. Muren mogen enkel langs binnenzijde geisoleerd worden. Hebben jullie tips hoe we dit het beste aanpakken.

[_Piwi_]

@Bart5691 Leuk project, succes!

Waar ik mee zou beginnen: vloeren eruit, dak eraf (als je geen onderdak hebt), nieuwe geisoleerde vloer erin met fundamenten voor nieuwe binnenmuren, de nieuwe spouw dan meteen isoleren met glaswol o.i.d. Nieuwe kozijnen en ramen (HR++). Vergeet isoleren van de omkisting van kozijnen niet. Hier niet gedaan maar bij zeer koude temperaturen duidelijke koudeval voelbaar (opgelost met gordijnen).
Als je dan toch nieuwe vloeren legt, overal vloerverwarming als hoofdverwarming erin.
Dak goed aanpakken. Achteraf isoleren kan maar unidek oid is makkelijker bij een nieuw dak.

Resultaat: nieuwbouw in oudbouw. Karakter aan binnenzijde zelf aanbrengen wij hebben bv eiken verdiepingsvloer die volledig zichtbaar is in de woonkamer. Daarnaast eiken accenten gebruikt en een oude binnenmuur behouden en helemaal schoongemaakt en opnieuw gevoegd met gele voegzand.

[ Voor 19% gewijzigd door _Piwi_ op 21-02-2021 14:14 ]

[No Hands]

_Piwi_ schreef op zondag 21 februari 2021 @ 14:12:
@Bart5691 Leuk project, succes!

Waar ik mee zou beginnen: vloeren eruit, dak eraf (als je geen onderdak hebt), nieuwe geisoleerde vloer erin met fundamenten voor nieuwe binnenmuren, de nieuwe spouw dan meteen isoleren met glaswol o.i.d. Nieuwe kozijnen en ramen (HR++) HR+++. Vergeet isoleren van de omkisting van kozijnen niet. Hier niet gedaan maar bij zeer koude temperaturen duidelijke koudeval voelbaar (opgelost met gordijnen).
Als je dan toch nieuwe vloeren legt, overal vloerverwarming als hoofdverwarming erin.
Dak goed aanpakken. Achteraf isoleren kan maar unidek oid is makkelijker bij een nieuw dak.

Resultaat: nieuwbouw in oudbouw. Karakter aan binnenzijde zelf aanbrengen wij hebben bv eiken verdiepingsvloer die volledig zichtbaar is in de woonkamer. Daarnaast eiken accenten gebruikt en een oude binnenmuur behouden en helemaal schoongemaakt en opnieuw gevoegd met gele voegzand.

Plusje tekort bij het glas, even aangepast. Verder goed plan.

[Bart5691]

Welke dikte van isolatie heb je dan gebruikt tussen bestaande buitenmuur van 20 cm en nieuwe binnenmuur van 9 cm? Voor unieke of unificatie heb ik geïnformeerd maar moet nog bekijken welke dikte ik ga nemen en welke afwerking aan binnenzijde

[_Piwi_]

Meerdere mogelijkheden. Dikte kan 7-8-9-10 cm en dikker zijn (ligt aan draagkracht). De muren die de spouw vormen zijn bij mij niet dragend. De balken rusten in de oude buitenmuren. Dit kon bij ons helaas niet anders omdat wij het dak niet vervangen hebben en dit opgevangen werd door de verdiepingsvloer.

Je kunt ook kijken naar Ytong. Die lijm je rechtstreeks op de bestaande buitenmuren en houden ook de vochthuishouding in orde. Aannemer die ik had was echter van de oude stempel dus we zijn voor de traditionele oplossing gegaan. Poriso steen met daartussen 10 cm isover glaswol (~RD 2,5).

Ik heb geleerd dat isolatie niet perfect te krijgen is in dit soort gebouwen. Je hebt bijna altijd koudebruggen. Dit kun je allemaal oplossen maar je moet naar mijn mening altijd kijken wat het opbrengt. Dak heb ik echter wel zeer goed geïsoleerd gezien je daar het meeste verlies hebt. Ik stook 200 m2 en verbruikte vorig jaar 1800m3 (incl. SWW). Netjes voor een woning van totaal 270 m2 oppervlak (~900 m3) uit 1910

Ik heb daarnaast dak vol liggen met zonnepanelen (10.000wp) en deze zomer komt er een WP (12 KW) die het huis gaat verwarmen. Daarmee is de woning nul-op-de-meter of energieneutraal.

[No Hands]

_Piwi_ schreef op zondag 21 februari 2021 @ 19:23:
De balken rusten in de oude buitenmuren.

Je hebt bijna altijd koudebruggen.

Hoe heb je de isolatie/afwerking rondom de balkkoppen gedaan? Het is bij een dergelijke muuropbouw namelijk wel van belang dat die door verschil in temperatuur/vochtigheid condens kunnen krijgen en gaan rotten op de binnenzijde van het buitenblad. Dat heb ik me laten vertellen althans door een monumenten expert, dus ik ben even nieuwsgierig of daar dan in praktijk nog een slimme oplossing voor is.

[_Piwi_]

No Hands schreef op maandag 22 februari 2021 @ 08:38:
[...]


Hoe heb je de isolatie/afwerking rondom de balkkoppen gedaan? Het is bij een dergelijke muuropbouw namelijk wel van belang dat die door verschil in temperatuur/vochtigheid condens kunnen krijgen en gaan rotten op de binnenzijde van het buitenblad. Dat heb ik me laten vertellen althans door een monumenten expert, dus ik ben even nieuwsgierig of daar dan in praktijk nog een slimme oplossing voor is.

Klopt, wij hebben de balkkoppen ingepakt met waterkerende folie zodat het niet direct met vocht in aanraking komt. Het blijft echter wel een zwak punt wat je niet voorkomt als je gaat isoleren. Ik weet niet of het de juiste bouwkundige manier is. Mijn redenatie was dat ik het op deze manier wel overleef Tevens dragen de balken in feite ook op het binnenblad nu.

Wil je zekerheid, dan moet je de balken laten rusten op het binnenblad. Maar dan moet waarschijnlijk je hele dakconstructie eerst eraf omdat in dergelijke oude woningen/hoeves de dakconstructie gedragen wordt door de verdiepingsvloeren.

[Morpheusk]

_Piwi_ schreef op maandag 22 februari 2021 @ 09:00:
[...]


Klopt, wij hebben de balkkoppen ingepakt met waterkerende folie zodat het niet direct met vocht in aanraking komt. Het blijft echter wel een zwak punt wat je niet voorkomt als je gaat isoleren. Ik weet niet of het de juiste bouwkundige manier is. Mijn redenatie was dat ik het op deze manier wel overleef Tevens dragen de balken in feite ook op het binnenblad nu.

Wil je zekerheid, dan moet je de balken laten rusten op het binnenblad. Maar dan moet waarschijnlijk je hele dakconstructie eerst eraf omdat in dergelijke oude woningen/hoeves de dakconstructie gedragen wordt door de verdiepingsvloeren.

Buitenkant isoleren verwacht ik. Wij zijn nu aan het kijken hoe we buitenkant dak kunnen isoleren waarbij zo min mogelijk verhoging / optische dak ophoging krijgen.

[Bart5691]

Zijn er mensen die hun buitenmuren hebben geïsoleerd met isolatie die tegen de buitenmuur wordt gekleefd en daar een Gyprocwand met mpf plaat voor geplaatst

[Bart5691]

Hoe kan je het best nieuwe binnenmuren met isolatieplaten verankeren aan oude bestaande buitenmuren?

[Morpheusk]

Metalstud wand ervoor.

[_Piwi_]

Bart5691 schreef op zaterdag 6 maart 2021 @ 07:38:
Hoe kan je het best nieuwe binnenmuren met isolatieplaten verankeren aan oude bestaande buitenmuren?

Spouwankers, mits gemetseld natuurlijk

[ Voor 5% gewijzigd door _Piwi_ op 07-03-2021 14:36 ]

[Tweakoo]

@_Piwi_

Leuk om te lezen welke keuzes jij hebt gemaakt tijdens de bouw. Veel herkenbare afwegingen waar ik mijn hoofd maar over blijf breken 🥲

Hier nu bezig met de voorbereiding van de verbouwing van een langgevel boerderij uit 1890.

Net zoals jij wil ik een poriso binnenspouwblad opmetselen en in de spouw isoleren. Spouwblad gaat gedeeltelijk een dragende functie krijgen voor een nieuwe houten verdiepingsvloer met lewisplaten/beton.

Qua isolatie twijfel ik tussen pir (meer dampremmend, zakt niet in maar risico op valse spouw) en glaswolplaten (makkelijker om aansluitend te plaatsen, maarja blijft dit 60 jaar zitten?).

Waar ik even benieuwd naar ben is of, en zo ja, hoe jij een waterkering hebt aangebracht tussen het nieuwe binnenspouwblad en de oude buitenmuur?

Met name als ik voor glaswol kies wil ik wel een plas water in de spouw voorkomen.

[_Piwi_]

Tweakoo schreef op maandag 17 oktober 2022 @ 20:08:
Waar ik even benieuwd naar ben is of, en zo ja, hoe jij een waterkering hebt aangebracht tussen het nieuwe binnenspouwblad en de oude buitenmuur?

Met name als ik voor glaswol kies wil ik wel een plas water in de spouw voorkomen.

Wat bedoel je exact met waterkering? T.b.v. optrekkend vocht, doorslaand vocht van de buitenmuur, of iets anders?

Een metselaar heeft bij ons het binnenblad opgetrokken, en eerlijk gezegd weet ik de details betreft de waterkering niet. Er is DPC folie gebruikt op bepaalde plaatsen maar exact waar weet ik niet.

[Tweakoo]

@_Piwi_

Nou ja bij nieuwbouw zie ik dat de waterkerende dpc folie (voor optrekkend vocht) vanuit het binnenblad doorloopt naar het buitendblad (folie doorkruist de isolatie). Evt water in de spouw loopt zo af naar de buitenmuur.

Ik vroeg me dus af hoe dit bij renovatie wordt gedaan. Het lijkt me nogal een onbegonnen klus om de buitenmuur te moeten onderkappen om die folie aan te gaan brengen.

[_Piwi_]

@Tweakoo dat gaat sowieso niet en hebben we niet gedaan. Als er al dpc folie onder zit is dat alleen bij de binnenmuur gedaan. Optrekkend vocht maak ik mij sowieso geen zorgen over, dan was dat al lang zichtbaar geweest in de oude situatie en toen was alles droog. Er was slechts een plek waar doorslaand vocht was vanwege een klimop waardoor de muur niet goed kon opdrogen.