Advies vloerverwarming icm. warmtepomp in toekomst

[Verwijderd]

Ik zou graag advies/aandachtspunten willen hebben waar ik op moeten letten bij het aanvragen van offertes over vloerverwarming en uiteraard gebruik maken van jullie kennis.

De wensen

• de vloer op de begane grond gaat vervangen worden (woon/eetkamer, keuken, hal (en toilet)).
• de convectorput in de woonkamer wil ik graag vanaf, is en blijft een stofnest en altijd koude voetjes.
• de uitbouw (rechts bovenin) is altijd wat 'kouder' dan de rest van de kamer. Ik heb reeds de muur naar de garage geïsoleerd en dat helpt wel, maar het blijft frisser (al kan het ook tussen de oren zitten).
• de zonnepanelen leveren mij +/- 1200kWh te veel per jaar. Ik zou dit graag willen inzetten voor het reduceren van het gasverbruik, bijvoorbeeld door een warmtepomp. Hoewel ik nog niet verwacht om dit gelijk op te pakken, wil ik er wel rekening mee houden.

Plattegrond:



We willen graag vloerverwarming toepassen omdat we graag meer comfort willen, vooral in de uitbouw. Bij het verwijderen van de convectorput zullen we vermogen verliezen die we ruimte technisch niet kunnen opvangen door een extra radiator te plaatsen. Omdat de vloer er toch uit gaat is dit het ideale moment om er gelijk vloerverwarming onder te leggen. Dus alle radiatoren verwijderen en de convectorput dichten. Na veel lezen en nog meer lezen ontbreekt het mij nog steeds om te beoordelen, wat is nu handig en waar moet ik op letten? Via deze weg hoop ik een aantal aandachtspunten te krijgen die mij daarbij gaan helpen.

De isolatie, voor zover ik weet, die is toegepast in mijn woning

• Het rechterdeel van een twee onder één kap woning uit 1997, met de standaard isolatie voor die tijd.
• Alle ramen (begaande grond) zijn vorig jaar vervangen door HR++.
• De vloer is zo'n broodjes vloer met piepschuim. De overige hoogte in de kruipruimte is +/- 50cm, zandgrond geen water, er is dus nog best wat ruimte.
• De muur tussen uitbouw en garage is voorzien van 8.2cm UTherm Wall isolatie.
• onder de uitbouw (geplaatst vorige bewoners) zou een kruipruimte moeten zitten. Mijn hoop is dat er onder de uitbouw vloer een luik zit, ik weet dat niet zeker. Voor nu kunnen we ervan uit gaan dat het onbekend is of/hoeveel isolatie daar is toegepast.

Mijn vragen:

1. Frezen of de dekvloer eruit?
Ik heb een aantal buren/vrienden/etc. gesproken die ook vloerverwarming hebben laten leggen. Deze één heeft het in laten frezen, met als voordeel sneller klaar en goedkoper. De andere heeft de gehele dekvloer laten vervangen, met als voordeel dat er isolatie 'folie' geplaatst kan worden tussen betonnen vloer en dekvloer. Door deze folie zou de betonnen vloer minder mee verwarmen met als voordeel een sneller werkende verwarming.
Echter lees ik niet terug of het toepassen van de folie nog nut heeft als er reeds onder de betonnen vloer isolatie zit (het piepschuim in mijn geval). Even los van de kosten, is het aan te raden om de dekvloer te laten vervangen voor die extra isolatie folie of zou in mijn geval het frezen ook volstaan? (Eventueel met extra isolatie in de kruipruimte)

2. Ramen tot aan de vloer
De ramen in de woon/eetkamer lopen vrijwel van plafond tot vloer. Zijn er aandachtspunten waar je op moeten letten met misschien isolatie of leg patroon van de vloerverwarming? Het idee is om de leidingen 10cm van elkaar af te leggen, dat wordt overal aangeraden voor hoofdverwarming.

3. Hoe verwarmen we de boven verdieping?
Het gaat hierbij om twee slaap/studeerkamers. Elke kamer heeft nu een kleine radiator met een thermostaatknop. Ik kan me voorstellen dat ik de radiatoren misschien moet vervangen door een groter model i.v.m. de lagere aanvoertemperatuur, of het plaatsen van een extra thermostaat. Maar om eerlijk te zeggen is het mij geheel onduidelijk of daar iets aan aangepast moet worden, dus alle tips zijn welkom.

4. De warmtepomp
Stel ik wil mijn overproductie gaan inzetten om het gas verbruik te verlagen. Dat zou kunnen door het plaatsen van een warmtepomp. Zijn er dan nu al zaken die ik zou kunnen voorbereiden voor de komst van de warmtepomp? Op zolder (waar de CV ketel staat) is voldoende ruimte voor de plaatsing ervan.

Ik hoop dat jullie mij wat aandachtspunten/tips kunnen geven waar ik op moeten letten zodat ik verschillende offertes beter kan beoordelen en mijn wensen beter duidelijk kan maken.

Alvast bedankt.

[ollie1965]

Verwijderd schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 13:01:
• De vloer is zo'n broodjes vloer met piepschuim. De overige hoogte in de kruipruimte is +/- 50cm, zandgrond geen water, er is dus nog best wat ruimte.

Doorzoek het topic eens om extra isolatie aan te brengen in de kruipruimte.

• De muur tussen uitbouw en garage is voorzien van 8.2cm UTherm Wall isolatie.
• onder de uitbouw (geplaatst vorige bewoners) zou een kruipruimte moeten zitten. Mijn hoop is dat er onder de uitbouw vloer een luik zit, ik weet dat niet zeker. Voor nu kunnen we ervan uit gaan dat het onbekend is of/hoeveel isolatie daar is toegepast.
[/list]

Als er op "staal" gebouwd is (denk ik op te maken zandgrond en droge kruipruimte) dan kun je ook onder de fundering door graven als er geen luik is (niet claustrofobisch aangelegd zijn voor zo'n klus)

Mijn vragen:

1. Frezen of de dekvloer eruit?
Ik heb een aantal buren/vrienden/etc. gesproken die ook vloerverwarming hebben laten leggen. Deze één heeft het in laten frezen, met als voordeel sneller klaar en goedkoper. De andere heeft de gehele dekvloer laten vervangen, met als voordeel dat er isolatie 'folie' geplaatst kan worden tussen betonnen vloer en dekvloer. Door deze folie zou de betonnen vloer minder mee verwarmen met als voordeel een sneller werkende verwarming.
Echter lees ik niet terug of het toepassen van de folie nog nut heeft als er reeds onder de betonnen vloer isolatie zit (het piepschuim in mijn geval). Even los van de kosten, is het aan te raden om de dekvloer te laten vervangen voor die extra isolatie folie of zou in mijn geval het frezen ook volstaan? (Eventueel met extra isolatie in de kruipruimte)

Persoonlijk, dekvloer eruit, goede isloatie ertussen. Met goede isolatie bedoel ik niet de "folies" die de meeste leveranciers leveren. Ik denk meer aan Aerogel, aardig aan de prijs maar je isoleert wel.
Tip: zoek op de website van MKleinman
Geen goede isolatie dan stook je voor het beton, je fundering en kruipruimte

2. Ramen tot aan de vloer
De ramen in de woon/eetkamer lopen vrijwel van plafond tot vloer. Zijn er aandachtspunten waar je op moeten letten met misschien isolatie of leg patroon van de vloerverwarming? Het idee is om de leidingen 10cm van elkaar af te leggen, dat wordt overal aangeraden voor hoofdverwarming.

h.o.h 10 cm is goed, neem niet te grote groepen (is beter voor warmtepomp later (die wil niet graag heel koud water terug ontvangen)), of zorg voor een grotere doorstroom mogelijkheid.
Geen kleine pijpen (wordt vaak in renovatie gedaan).

3. Hoe verwarmen we de boven verdieping?
Het gaat hierbij om twee slaap/studeerkamers. Elke kamer heeft nu een kleine radiator met een thermostaatknop. Ik kan me voorstellen dat ik de radiatoren misschien moet vervangen door een groter model i.v.m. de lagere aanvoertemperatuur, of het plaatsen van een extra thermostaat. Maar om eerlijk te zeggen is het mij geheel onduidelijk of daar iets aan aangepast moet worden, dus alle tips zijn welkom.

Kijk eens bij Jaga, bij uitstek geschikt voor (Z)LTV, in de slaapkamer niet gaan voor een DBE variant, ondanks 29 dba is het voor een slaapverstrek net iets te veel.
Reken even met een tabel na hoeveel vermogen je nu hebt (bij de gebruikte watertemparatuur) hangen, en ga minimaal +10% aan vermogen terug hangen met een watertemperatuur van 35 graden (hoe lager de afgifte temperatuur bij een WP hoe zuiniger hij is)

Rekentabellen zijn te vinden bij vele leveranciers op internet (voor je huidige) bij jaga zijn ze zo te downloaden

4. De warmtepomp
Stel ik wil mijn overproductie gaan inzetten om het gas verbruik te verlagen. Dat zou kunnen door het plaatsen van een warmtepomp. Zijn er dan nu al zaken die ik zou kunnen voorbereiden voor de komst van de warmtepomp? Op zolder (waar de CV ketel staat) is voldoende ruimte voor de plaatsing ervan.

Ik hoop dat jullie mij wat aandachtspunten/tips kunnen geven waar ik op moeten letten zodat ik verschillende offertes beter kan beoordelen en mijn wensen beter duidelijk kan maken.

Alvast bedankt.

Kun je een condensor kwijt dan op je (plat)dak?

[NielsTn]

Verwijderd schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 13:01:

3. Hoe verwarmen we de boven verdieping?
Het gaat hierbij om twee slaap/studeerkamers. Elke kamer heeft nu een kleine radiator met een thermostaatknop. Ik kan me voorstellen dat ik de radiatoren misschien moet vervangen door een groter model i.v.m. de lagere aanvoertemperatuur, of het plaatsen van een extra thermostaat. Maar om eerlijk te zeggen is het mij geheel onduidelijk of daar iets aan aangepast moet worden, dus alle tips zijn welkom.

Evt. een elektrische kachel / Infrarood voor op slaapkamer(s)?
Bij JAGA kun je ook de TWIN optie bestellen, zeg maar dubbel zo veel warmteafgevend oppervlak. Heb deze hier in de woonkamer en keuken staan , inclusief DBE uitvoering. In slaapkamer zou ik geen DBE kiezen, al is he tmaar voor de rust (herrie/geluid ervaar ik niet storend, maar .... mileage may vary)

[stekkel]

Verwijderd schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 13:01:


Mijn vragen:

1. Frezen of de dekvloer eruit?
Ik heb een aantal buren/vrienden/etc. gesproken die ook vloerverwarming hebben laten leggen. Deze één heeft het in laten frezen, met als voordeel sneller klaar en goedkoper. De andere heeft de gehele dekvloer laten vervangen, met als voordeel dat er isolatie 'folie' geplaatst kan worden tussen betonnen vloer en dekvloer. Door deze folie zou de betonnen vloer minder mee verwarmen met als voordeel een sneller werkende verwarming.
Echter lees ik niet terug of het toepassen van de folie nog nut heeft als er reeds onder de betonnen vloer isolatie zit (het piepschuim in mijn geval). Even los van de kosten, is het aan te raden om de dekvloer te laten vervangen voor die extra isolatie folie of zou in mijn geval het frezen ook volstaan? (Eventueel met extra isolatie in de kruipruimte)

Op dit moment heb je een broodjesvloer met een vermoedelijke Rc-waarde van 2,5 (u-waarde = 0,4 J/s/T). Huidige norm is 3,5 (u-waarde = 0,29 J/s/T). Afhankelijk van de ventilatiegraad van je kruipruimte en daarmee de temperatuur en de vloerverwarmingtemperatuur kan je uitrekenen hoeveel energie je verliest door de vloer en of het zin heeft om extra te investeren voor een nieuwe dekvloer en extra isolatie. Zoals eerder gesuggereerd, aerogel, niet doen. Onbetaalbaar spul en verdiend zich nooit terug. Je kan dan veel goedkoper via de kruipruimte extra isoleren want je hebt 50cm ruimte.

Met wat aannames (conservatief) kan je grofweg uitrekenen hoeveel energie je verliest via de kruipruimte. Er vanuit gaande dat je niet aan nachtverlaging doet, 100 dagen verwarmd met een gemiddelde vloertemperatuur van 24 graden en een kruipruimtetemperatuur van 5 graden heb je een gemiddeld temperatuurverschil van 19 graden. Een u-waarde van 0,4 (huidige vloer) betekent 0,4 * 19 watt verlies per uur per m2. Dat is per jaar ongeveer 18 kWh oftewel ca 2 m3 gas per m2. Wanneer je op relatief warme dagen een warmtepomp zou inzetten met een COP van 4 dan is dat 4,5 kWh aan elektraverbruik. (Hou er rekening mee dat saldering waarschijnlijk gaat verdwijnen!)
Bij een Rc-waarde van 3,5 zou je 13 kWh verlies per m2 hebben via de vloer. Extra isolatie gaat je dus ongeveer een halve m3 gas per m2 opleveren oftewel € 0,30 per jaar. Ik denk dat je meer rendement gaat halen wanneer je je dak extra zou isoleren t.o.v. het aanbrengen van extra vloerisolatie tenzij je het via de kruipruimte doet.

Dan de snelheid van opwarmen. In goed geïsoleerde huizen doe je niet aan nachtverlaging omdat het nihil aan stookkosten bespaart. In jouw situatie kan ik dat niet stellen. Dat hangt af van hoever de temperatuur in de woonkamer 's nachts daalt en dat is weer afhankelijk van het isolatieniveau. Ik vermoed dat het wel meevalt maar zeker weet ik het niet. Stel dat is het geval, dan is de traagheid van de vloerverwarming door het meeverwarmen van de betonvloer geen factor meer. Is het wel aan de orde dan is het een kwestie van iets eerder beginnen met stoken. Wat warmteverlies maakt het niet zo veel uit en het is eerder wenselijk om veel massa (dus innertie) te hebben.

M.a.w., ik zou gaan frezen en het uitgespaarde geld steken in isolatie van plekken waar het meer zin heeft zoals een dak.

3. Hoe verwarmen we de boven verdieping?
Het gaat hierbij om twee slaap/studeerkamers. Elke kamer heeft nu een kleine radiator met een thermostaatknop. Ik kan me voorstellen dat ik de radiatoren misschien moet vervangen door een groter model i.v.m. de lagere aanvoertemperatuur, of het plaatsen van een extra thermostaat. Maar om eerlijk te zeggen is het mij geheel onduidelijk of daar iets aan aangepast moet worden, dus alle tips zijn welkom.

Als slechts incidenteel verwarmd wordt kan je overwegen om ir-panelen boven de werkplek te plaatsen. Extra dakisolatie zal de gemiddelde temperatuur in het huis laten stijgen zodat de bovenverdieping een hogere temperatuur heeft. Verder zijn de jaga's als dan niet met DBE ook een goede suggestie.

4. De warmtepomp
Stel ik wil mijn overproductie gaan inzetten om het gas verbruik te verlagen. Dat zou kunnen door het plaatsen van een warmtepomp. Zijn er dan nu al zaken die ik zou kunnen voorbereiden voor de komst van de warmtepomp? Op zolder (waar de CV ketel staat) is voldoende ruimte voor de plaatsing ervan.

Ik zou vooral focussen op een zo laag mogelijke ontwerptemperatuur dus korte kringen en geringe afstanden. Hoe lager de toevoertemperatuur hoe zuiniger de warmtepomp.

[Verwijderd]

Bedankt voor de uitleg en extra inzicht. Ik heb er zeker wat aan. Gelukkig veel overeenkomsten in jullie antwoorden.

ollie1965 schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 16:07:
Doorzoek het topic eens om extra isolatie aan te brengen in de kruipruimte.

Ik heb al menig uurtje besteed onder het huis.Er miste initieel veel isolatie rondom de convectorput en veel verwarmingsbuizen liepen gewoon over de grond. De convectorput is toen ingepakt in piepschuim en alle leidingen zijn van de grond gehaalt en voorzien van buisisolatie.
De isolatie onder de vloer kan zeker beter dan wat er nu zit en is een mooi vervolg projectje.

ollie1965 schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 16:07:
Als er op "staal" gebouwd is (denk ik op te maken zandgrond en droge kruipruimte) dan kun je ook onder de fundering door graven als er geen luik is (niet claustrofobisch aangelegd zijn voor zo'n klus)

Er onderdoor graven zou een goede optie kunnen zijn mits er geen luik aanwezig is. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er geen luik zou zitten, waarom anders een kruipruimte maken. Ik ga nog eens door de papieren spitten die ik van de vorige bewoners heb gekregen, misschien dat daar iets over de uitbouw in staat en anders staat er misschien in hoe er gebouwd is. Anders wordt het inderdaad graven.

Om jullie advies samen te vatten:

ollie1965

NielsTn

stekkel

1. Frezen of dekvloer er uit
Nu had ik uiteraard gehoopt dat jullie het zelfde advies zouden geven, maar helaas . Dit is ook wat ik gevonden heb tijdens mijn zoektocht 'hoe werkt vloerverwarming en waar moet ik op letten'. Verschillende adviezen die allemaal logisch klinken.
Mijn gevoel zegt, kies voor frezen en stop het prijsverschil tussen dekvloer er uit en frezen in extra isolatie of misschien al wel de warmtepomp. Had ik geen ruimte in de kruipruimte gehad dan was het misschien een ander verhaal geweest, maar daar is extra ruimte voor verbetering.

Een ander punt wat misschien speelt is dat mijn vloer niet hoger kan/mag worden dan het nu is. De ramen lopen door tot aan de vloer, waarvan het kozijn nog voor 1cm zichtbaar is. Het idee is om een PVC vloer te plaatsen en deze zal ongetwijfeld dunner zijn dan de huidige houten vloer (+/- 2.5cm dik). De vraag is echter hoeveel wordt de boel hoger als er isolatie tussen de dekvloer en betonnen vloer gaat komen en gaat het dan nog passen.

Om nog wat meer in te haken op de berekening van stekkel.
Ik pas nu wel nachtverlaging toe. Vrouwlief werkt (helaas) niet, dus er is de gehele dag wel iemand thuis. Tussen 7.30 en 21.30 wordt de temperatuur op 19.5 gehouden. Als ik 's ochtends om 6u de woonkamer in kom is het, met een buiten temperatuur van rond het vriespunt, ongeveer 17/17.5 graden. Dus in die 10u niet verwarmen een daling van ongeveer 2 tot 2.5 graden gedaald.
(dit was voordat ik de muur van uitbouw naar garage heb geïsoleerd. De garage is, bij vriespunt buiten, maar een paar graden warmer dan buiten. De muur naar de uitbouw was bij 19.5 graden binnen, vaak ook maar 17 graden, gemeten met een IR thermometer. Na de isolatie is die rond die 19.5. Hoewel het maar een kleine muur is, zal het wel wat helpen)

Een tijd geleden heb ik een temperatuur meter in de kruipruimte gelegd, meer om de luchtvochtigheid te meten, maar temperatuur zat er ook op. Bij vriespunt buiten, bleef het daar tussen de 7 en 8 graden warm. Zou je advies nu anders zijn?

2. Ramen tot aan de vloer
Een hoh van 10cm gebruiken, niet al te lang/grote groepen zodat de aanvoer temperatuur laag kan blijven. DIt heeft voordeel als er een warmtepomp op gaat komen. Dat zal waarschijnlijk dan uit gaan komen op een eigen groep voor de keuken, hal en uitbouw, en dan waarschijnlijk twee groepen voor het woon/eet gedeelte, totaal dus 5 groepen. De gehele ruimte (uitbouw, woon/eet, keuken en hal) is +/- 65m2.

3. Hoe de bovenverdieping verwarmen
Er zijn voldoende opties, met LTV of IR panelen. Dat kan echter prima op gepakt worden als we de bovenverdieping actief willen gaan verwarmen. Dat zal pas aan de orde zijn als de kids meer op hun kamer zullen zijn. Maar vooral goed om te weten dat ik daar nu niet iets aan hoef aan te passen.

4. De warmtepomp
Zelfde antwoord als 2. Korte groepen zodat de aanvoer temperatuur laag kan blijven.

Voldoende 'munitie' gekregen om rekening mee te houden bij offerte aanvragen, bedankt hiervoor.

[stekkel]

Verwijderd schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 08:40:
1. Frezen of dekvloer er uit
Nu had ik uiteraard gehoopt dat jullie het zelfde advies zouden geven, maar helaas . Dit is ook wat ik gevonden heb tijdens mijn zoektocht 'hoe werkt vloerverwarming en waar moet ik op letten'. Verschillende adviezen die allemaal logisch klinken.
Mijn gevoel zegt, kies voor frezen en stop het prijsverschil tussen dekvloer er uit en frezen in extra isolatie of misschien al wel de warmtepomp. Had ik geen ruimte in de kruipruimte gehad dan was het misschien een ander verhaal geweest, maar daar is extra ruimte voor verbetering.

Een ander punt wat misschien speelt is dat mijn vloer niet hoger kan/mag worden dan het nu is. De ramen lopen door tot aan de vloer, waarvan het kozijn nog voor 1cm zichtbaar is. Het idee is om een PVC vloer te plaatsen en deze zal ongetwijfeld dunner zijn dan de huidige houten vloer (+/- 2.5cm dik). De vraag is echter hoeveel wordt de boel hoger als er isolatie tussen de dekvloer en betonnen vloer gaat komen en gaat het dan nog passen.

Om nog wat meer in te haken op de berekening van stekkel.
Ik pas nu wel nachtverlaging toe. Vrouwlief werkt (helaas) niet, dus er is de gehele dag wel iemand thuis. Tussen 7.30 en 21.30 wordt de temperatuur op 19.5 gehouden. Als ik 's ochtends om 6u de woonkamer in kom is het, met een buiten temperatuur van rond het vriespunt, ongeveer 17/17.5 graden. Dus in die 10u niet verwarmen een daling van ongeveer 2 tot 2.5 graden gedaald.
(dit was voordat ik de muur van uitbouw naar garage heb geïsoleerd. De garage is, bij vriespunt buiten, maar een paar graden warmer dan buiten. De muur naar de uitbouw was bij 19.5 graden binnen, vaak ook maar 17 graden, gemeten met een IR thermometer. Na de isolatie is die rond die 19.5. Hoewel het maar een kleine muur is, zal het wel wat helpen)

Een tijd geleden heb ik een temperatuur meter in de kruipruimte gelegd, meer om de luchtvochtigheid te meten, maar temperatuur zat er ook op. Bij vriespunt buiten, bleef het daar tussen de 7 en 8 graden warm. Zou je advies nu anders zijn?

Eigenlijk geef jezelf al het antwoord. Je hebt geen ruimte voor isolatie vanwege de opbouwhoogte dus je kan niet anders dan frezen.

Wat betreft mijn berekening, warmteverlies wordt gedragen door temperatuurverschil en u-waarde. Jouw kruipruimtetemperatuur is iets hoger en vermoedelijk zal met vloerverwarming deze temperatuur nog hoger zijn. Tijdens nachtverlaging zal door de massa van de vloerverwarming de kamer minder snel afkoelen waardoor je vermoedelijk al in de 18 graden gaat komen. Over de hele nacht zal de gemiddelde temperatuur dan hooguit 1 graad lager zijn. Tel daarbij op dat de comforttemperatuur bij vloerverwarming hoger ligt waardoor je in theorie op een lagere temperatuur kan stoken. Uiteindelijk kan je daar twee zaken uit afleiden:

• extra vloerisolatie gaat minder energie besparen dan de voorbeeldberekening;
• nachtverlaging zal niet leiden tot forse besparingen waardoor je in beginsel uit kan gaan van 24x7 verwarmen.

Overigens vind ik jouw groepslengte vrij lang. 12,5m2 per groep is 125m waardoor er meer drukverlies is en je vloerverwamingspomp harder moet werken en meer stroom verbruikt (tip, kies voor een energiezuinige pomp). Ik zou eerder richting 90m gaan. Op de koude plekken in de woonkamer zoals bij de ramen zou ik wat meer buis leggen. Verder ook goed kijken naar het patroon.

[ Voor 5% gewijzigd door stekkel op 03-05-2017 09:07 ]

[Maeslant]

stekkel schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 09:02:
[...]

Eigenlijk geef jezelf al het antwoord. Je hebt geen ruimte voor isolatie vanwege de opbouwhoogte dus je kan niet anders dan frezen.

Wat betreft mijn berekening, warmteverlies wordt gedragen door temperatuurverschil en u-waarde. Jouw kruipruimtetemperatuur is iets hoger en vermoedelijk zal met vloerverwarming deze temperatuur nog hoger zijn. Tijdens nachtverlaging zal door de massa van de vloerverwarming de kamer minder snel afkoelen waardoor je vermoedelijk al in de 18 graden gaat komen. Over de hele nacht zal de gemiddelde temperatuur dan hooguit 1 graad lager zijn. Tel daarbij op dat de comforttemperatuur bij vloerverwarming hoger ligt waardoor je in theorie op een lagere temperatuur kan stoken. Uiteindelijk kan je daar twee zaken uit afleiden:

• extra vloerisolatie gaat minder energie besparen dan de voorbeeldberekening;
• nachtverlaging zal niet leiden tot forse besparingen waardoor je in beginsel uit kan gaan van 24x7 verwarmen.

Overigens vind ik jouw groepslengte vrij lang. 12,5m2 per groep is 125m waardoor er meer drukverlies is en je vloerverwamingspomp harder moet werken en meer stroom verbruikt (tip, kies voor een energiezuinige pomp). Ik zou eerder richting 90m gaan. Op de koude plekken in de woonkamer zoals bij de ramen zou ik wat meer buis leggen. Verder ook goed kijken naar het patroon.

Wat mij opvalt is dat vaak het advies wordt gegeven om een nieuwe dekvloer te leggen met de verwarming erin. In onze vriendengroep zijn er 4 huizen verbouwd in de afgelopen jaren, waarvan 2 hebben gekozen voor infrezen, en 2 voor de dekvloer variant.

Ik zou volgende keer zeker voor infrezen gaan, als je namelijk s'avonds even wilt bijverwarmen, dan is dat nog wel mogelijk met de infrees variant. Dit reageert veel (echt veel) sneller, en is nog iets bij te sturen.

[Verwijderd]

stekkel schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 09:02:
[...]

Eigenlijk geef jezelf al het antwoord. Je hebt geen ruimte voor isolatie vanwege de opbouwhoogte dus je kan niet anders dan frezen.

Wat betreft mijn berekening, warmteverlies wordt gedragen door temperatuurverschil en u-waarde. Jouw kruipruimtetemperatuur is iets hoger en vermoedelijk zal met vloerverwarming deze temperatuur nog hoger zijn. Tijdens nachtverlaging zal door de massa van de vloerverwarming de kamer minder snel afkoelen waardoor je vermoedelijk al in de 18 graden gaat komen. Over de hele nacht zal de gemiddelde temperatuur dan hooguit 1 graad lager zijn. Tel daarbij op dat de comforttemperatuur bij vloerverwarming hoger ligt waardoor je in theorie op een lagere temperatuur kan stoken. Uiteindelijk kan je daar twee zaken uit afleiden:

• extra vloerisolatie gaat minder energie besparen dan de voorbeeldberekening;
• nachtverlaging zal niet leiden tot forse besparingen waardoor je in beginsel uit kan gaan van 24x7 verwarmen.

Overigens vind ik jouw groepslengte vrij lang. 12,5m2 per groep is 125m waardoor er meer drukverlies is en je vloerverwamingspomp harder moet werken en meer stroom verbruikt (tip, kies voor een energiezuinige pomp). Ik zou eerder richting 90m gaan. Op de koude plekken in de woonkamer zoals bij de ramen zou ik wat meer buis leggen. Verder ook goed kijken naar het patroon.

Bedankt voor de uitleg. Dan moeten er maar meer groepen komen .

Ik heb nog even gezocht naar de papieren van het huis, maar er staat niet veel meer in dan dat de gehele woning geïsoleerd is. Helaas geen waardes. Er staat wel een referentie in dat er gebouwd is op staal, dus mocht er in de uitbouw geen luik zitten dan zou ik er onder door kunnen graven.

Voor nu gaan ik eerst maar eens op zoek naar een paar geschikte vloeren en vloerverwarming aanbieders.

[Jack]

@Verwijderd Ga er gemakshalve maar vanuit dat alle isolatiewaarden 2,5m2K/W zijn. Dat was de wettelijke standaard in 1997.