Geschikte magnastat tips voor elektronisch soldeerwerk

[MsG]

Ik werk al een poos met een Weller Magnastat van mijn vader. Gebruik vaak punt-nummer 7. Google leert mij dat dit staat voor 370 graden. Heb eigenlijk ook alleen maar punten met nummer 7, dus 370 graden.

Nu zag ik dat Okaphone nog andere punten heeft met verschillende temperatuurwaarden: http://www.okaphone.com/artikelen.asp?id=1437&merk=30

5 = 260°C,
6 = 310°C
7 = 370°C
8 = 425°C
9 = 480°C

Nu vraag ik me af, wat zijn nu geschikte temperatuurwaarden voor elektronisch soldeerwerk? Als het kan ook SMD solderen en eventueel desolderen van componenten.

Met nummer 7 (370 C) merkte ik namelijk dat bijvoorbeeld een ESP8266 zijn heat pads verloor, en deze dus te warm was volgens leden hier: MsG in "Het grote ESP topic" @foekie01 @LED-Maniak

Een eventueel alternatief is een andere soldeerbout kopen, maar op Circuits Online wordt de Magnastat juist de hemel in geprezen, dus daarom neigt mijn voorkeur naar goede soldeerpunten.

Mijn soldeerbout:

[ Voor 9% gewijzigd door MsG op 28-02-2017 22:13 ]

[LED-Maniak]

260 graden zal te koud zijn om lekker te werken. Dan hou je dus alleen 310 over. Volgens mij staat hij bij mij op 320 ingesteld(analoog, dat dan weer wel).

En anders bijvoorbeeld deze:



Ben helemaal dol op dat ding en je hoeft er als het goed is maar een in je leven te kopen.

[ Voor 48% gewijzigd door LED-Maniak op 28-02-2017 23:11 ]

[MsG]

370 graden is dus inderdaad te warm?

[Cassettebandje]

370 vind ik niet te warm voor loodvrij. Mijn station staat op 360-400 afhankelijk van wat ik aan het doen ben. Weerstanden solderen kan prima op 360. Voor een massief ding als een SMA connctor die aan een ground plane hangt red ik het niet met 370 en gaat de temperatuur omhoog.
Dan ga ik er wel van uit dat je fatsoenlijk soldeert en niet lang aan het bakken bent als dat niet nodig is.

[rvanpruissen]

Je temperatuur moet hoog genoeg zijn (zonder je punt te vernaggelen), verder is het een kwestie van je soldeerpunt niet te kort en niet te lang op het soldeerwerk te houden. M.a.w. het zit vaak meer in je techniek dan je instellingen. Even oefenen dus op een oud bordje ofzo

Edit: ik werk vaak op 420°C omdat dit fijn werkt op mijn station (JBC). Voor normaal soldeerwerk moet 370°C echter voldoende zijn. SMD doe ik meestal met hete lucht, dat werkt vaak handiger. Een pincet-soldeerbout kan hier ook uitkomst bieden.

[ Voor 30% gewijzigd door rvanpruissen op 01-03-2017 08:41 ]

[Kaj.]

Als je ESP z'n pads verliest, stook je hem te lang, niet persé te warm. * Kaj. soldeert al decennia met een W61 met chisel-type punt 7, en moet bij normaal solderen z'n eerste pad nog verliezen.

[jbhc]

Ik gebruik geen loodvij soldeer en heb de bout eigenlijk standaard op 350 staan. Alleen bij dikke draden of desolderen met "desolder wick" wil ik hem nog wel eens hoger zetten.

[SA007]

370 is aan de hoge kant, dan wil je niet te lang verwarmen, dan krijg je printplaten wel stuk.
Maar dat is met elke terperatuur boven de 200 graden ongeveer, hogere temp gaat het gewoon sneller mee.

Dus de pads van je esp eraf is waarschijnlijk gewoon te lang verwarmd.

Persoonlijk vind ik de magnastat een waardeloze bout, de koppeling tussen temperatuur en puntje vind ik niet handig, soms wil ik een grote beitel op 150 graden voor bijv plastic of een klein spits puntje op 450 voor een moeilijk bereikbare to220 ofzo, doe mij maar een draai/drukknop voor temperatuur

[MsG]

Kaj. schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 10:03:
Als je ESP z'n pads verliest, stook je hem te lang, niet persé te warm. * Kaj. soldeert al decennia met een W61 met chisel-type punt 7, en moet bij normaal solderen z'n eerste pad nog verliezen.

Een draad of component by through hole blijft bij mij altijd zo steken omdat er altijd wel ergens een microscopisch stukje tin blijft zitten wat het draadje of componentje nog tegenhoudt los te laten. Wellicht doe ik sommige dingen nog verkeerd. En met de desoldeerlitze krijg ik het nooit allemaal lekker weg, dan moet ik er altijd even redelijk op blijven. Het zijn vooral de desoldeerhandelingen die er voor zorgen dat ik dit soort dingen nog weleens verkloot.

SA007 schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 12:59:
370 is aan de hoge kant, dan wil je niet te lang verwarmen, dan krijg je printplaten wel stuk.
Maar dat is met elke terperatuur boven de 200 graden ongeveer, hogere temp gaat het gewoon sneller mee.

Dus de pads van je esp eraf is waarschijnlijk gewoon te lang verwarmd.

Persoonlijk vind ik de magnastat een waardeloze bout, de koppeling tussen temperatuur en puntje vind ik niet handig, soms wil ik een grote beitel op 150 graden voor bijv plastic of een klein spits puntje op 450 voor een moeilijk bereikbare to220 ofzo, doe mij maar een draai/drukknop voor temperatuur

Het punt is een beetje dat een verder net zo goed werkende kwaliteitsoptie een regelbare Weller van 300+ is. Dan ga ik liever nog even door met wat betere nieuwe puntjes.

[ Voor 30% gewijzigd door MsG op 01-03-2017 15:05 ]

[jbhc]

MsG schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 14:34:

[...]

Het punt is een beetje dat een verder net zo goed werkende kwaliteitsoptie een regelbare Weller van 300+ is. Dan ga ik liever nog even door met wat betere nieuwe puntjes.

Dit is anders een prima boutje voor bij lange na geen 300,-

https://www.kruis.nl/hand...erstation-whs-40-digitaal

[Cassettebandje]

Die rode wellers zijn niet te vergelijken met de magnastat en WS80/WSD80. Je kunt naar mijn mening beter een 50W magnastat hebben dan zo'n rode. Meer vermogen, enorm soepel snoer en robuustere bouwwijze.

[Flake]

De Magnastat is technisch gezien een uitstekende bout, maar hij mist temperatuurregeling en zoals ik het zie wil je echt temperatuurregeling en meerdere punten hebben om flexibel te kunnen solderen. Voor SMD wil je een fijne punt hebben, voor through hole een eigen punt, en voor het lompe werk zoals draden of litze een nog grotere. Het contactoppervlak speelt een grote rol voor warmte overdracht, dus hoe breder de punt, hoe minder hard je hoeft te stoken. Voor de temperatuursetting maakt het uit of je loodhoudend of loodvrij soldeert. Dit is ook relevant als je reparaties wil doen omdat alle producten die je ooit zou willen repareren loodvrij zijn.

Dit voorbeeld wat je hier geeft kan ook met een bout die te koud is. Goede litze is van koperdraad en koper heeft als eigenschap dat het ook uitstekend warmte kan geleiden, dus de hitte van je bout trekt ook je litze in, en de temperatuur van de tin die je wil zuigen is te laag. Als je tin niet lekker vloeibaar is en je trekt eraan met litze, dan trek je de pads eraf. Omdat de hitte van je bout in de litze trekt wil je desolderen snel kunnen doen, en om snel het smeltpunt van tin te kunnen bereiken moet de temperatuur van je bout dus omhoog. En natuurlijk snel de litze verwijderen terwijl je tin nog vloeibaar is.

Wat goeie bouten betreft, ik vind het assortiment van eleshop erg leuk. Die Aoyue is een best nette instapper, en de JBC SL2020 is volgens mij een hele nette middenstap. Mocht je iets anders kiezen, mijn tip is om een bout te nemen met een potmeter voor de temperatuur. Knoppen om de temperatuur in te stellen is verschrikkelijk.

[ Voor 7% gewijzigd door Flake op 01-03-2017 17:00 ]

[jbhc]

Cassettebandje schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 16:47:
Die rode wellers zijn niet te vergelijken met de magnastat en WS80/WSD80. Je kunt naar mijn mening beter een 50W magnastat hebben dan zo'n rode. Meer vermogen, enorm soepel snoer en robuustere bouwwijze.

Sinds ik een blauwe weller heb geörven gebruik ik ook de blauwe maar met de rode was echt niks mis. Voor hobbygebruik en zeker voor klein electronisch werk is de rode meer dan prima. De enige keer dat ik in de problemen kwam was toen ik met -5 in de schuur een stuk 6mm2 probeerde te vertinnen.