Paar vraagjes kubus lamp

[Genius-General]

Om dan toch eens goed te beginnen met het leren van elektronica heb ik toch maar eens mijn lichtkubus tevoorschijn getoverd waar ik geen afstandsbediening van heb. Dus het idee is als volgt om daar een arduino op te bouwen met een esp2866 het hele geheel aan sturen.

Kan iemand mij uit leggen waarom die weerstand tussen Bat+ en 01 er zo is tussen gesoldeerd terwijl de rest wel netjes is?
- Fout in pcb?
- Doen ze dit dan bij elke lamp?
Vervolgens loop ik vast op het aanstuur gedeelte, is het een goed idee om die chip eruit te slopen en dan er allemaal draden op solderen en die weer verbinden met de arduino? Kan ik iets met de RF ingang op de IR sensor? Ik kan helaas nog even wat draadjes erop solderen want moet nog een soldeerbout kopen (Wachtende op een goedkope Weller )

[Fish]

vermogen

.kleinere weerstanden verbranden bij teveel vermogen dez is ook al een beetje zwart zelfs

[Mavamaarten]

Waarschijnlijk is er een fout geslopen in het PCB-ontwerp en is het goedkoper om handmatig de fout recht te zetten dan om een hele batch PCB's weg te gooien en opnieuw te maken.

[Tom-Z]

Die weerstand is volgens mij 10 Ohm, best lage waarde dus. D1 dient waarschijnlijk als bescherming tegen het omgekeerd inbrengen van de batterij, want hij linkt de + van de batterij naar de + van de DC jack. Ik snap niet waarom ze dan een 10 ohm zouden nemen, want als daar alle stroom van de batterij doorheen zou moeten kost dat aardig wat vermogen. Misschien dat ze middels Q3 de diode afschakelen zodra blijkt dat alles goed werkt, en dat die 10 Ohm alleen voor het "opstarten" is...

Ik gok dat Q4/Q5/Q6 de transistoren zijn de R/G/B schakelen (en dat specifiek Q5 voor rood is, want R17 heeft een hogere waarde). Je kan waarschijnlijk de kanalen aansturen door stroom op de linkerpad van R14/R16/R18 te zetten (dat zijn 1k weerstanden, dus waarschijnlijk de base resistors).

De microcontroller kan je er dan het beste afslopen.

Ik schat zo in dat het ding op 3.3V loopt, want de weerstanden bij de blauwe/groene leds zijn maar 6.2 Ohm. Als de LEDs een Vf van 3.2V hebben dan zou er 0.1V over die weerstand staan, en de 16mA die je dan krijgt is een redelijke waarde.

Overigens, volgens mij zijn ze een pootje te solderen. Heel gek dat ze dit zo zouden doen, want óf je wil dat het pootje niet vast zit (en dan is dit geen goede methode, want hij zou best wel per ongeluk contact kunnen maken) óf je wil dat hij wel vast zit (en dan is dit heel zeker geen goede methode) óf het maakt je niks uit (maar waarom zou je dan de moeite doen om juist dat ene pootje niet te solderen?).

[Genius-General]

@Tom-Z Bedankt voor je uitleg, je hebt gelijk, heb 3.3V op R14 R15 en R16 gezet en de lampjes branden al. Heb even gemeten,
- Groen: 28mA
- Rood: 53mA
- Blauw: 23mA
- Totaal: 104mA
Met andere woorden dit kan ik dus niet via de arduino voeden maar dan hang ik er wel een transistor voor. Hierbij ook nog een Hi-res foto van de chip als je dat interessant vind.

Wat ik overigens wel heel apart vind is zijn b.v. Q4/Q5/Q6 het lijken transistors bij mijn weten, alleen is 1 poot verbonden met de min

Offtopic
(http://www.eleshop.nl/aoy....html?___store=eleshop_nl) Goed beginners boutje?

[Tom-Z]

Je kan dit wél direct met de Arduino voeden, je zou geen transistor nodig moeten hebben. Er zitten al transistoren op het bordje. Q4/Q5/Q6 zijn transistors. Als je 3.3V op de linkerpad van die weerstanden zet zou er hoogstens een stroom van 3.3V / 1k ohm = 3.3mA moeten gaan lopen. Ik gok dat er via de chip stroom weg "lekt". Als je de chip er af haalt of de traces die van de weerstanden naar de chip gaan doorsnijdt zul je geen extra transistoren nodig hebben.

Het is logisch dat 1 poot met min verbonden is. Low-side switching. De + van de voeding gaat via de 0-ohm weerstand R31 naar een trace die verbonden is met alle anodes. De cathodes van de LEDs gaan via R14/R17/R19 (stroom-beperkende weerstanden) naar de collectors van de transistoren. De emitters zijn verbonden met GND, en als je een stroom op de base zet gaat de stroom van de collectors naar GND lopen, en heb je een volledig circuit door de LEDs heen.

Met dat soldeerstation is volgens mij niks mis. Ik heb zelf de YiHua 936 die ongeveer hetzelfde is, ik heb er geloof ik €25 voor betaald via hobbyking (maar met relatief slome verzending, overigens wel uit EU).

[Flake]

Tom-Z schreef op zondag 02 oktober 2016 @ 21:11:
Overigens, volgens mij zijn ze een pootje te solderen. Heel gek dat ze dit zo zouden doen, want óf je wil dat het pootje niet vast zit (en dan is dit geen goede methode, want hij zou best wel per ongeluk contact kunnen maken) óf je wil dat hij wel vast zit (en dan is dit heel zeker geen goede methode) óf het maakt je niks uit (maar waarom zou je dan de moeite doen om juist dat ene pootje niet te solderen?).

[afbeelding]

Dit is wel een interessant verschijnsel. Dit is niet vergeten, dit wordt volautomatisch gesoldeerd met een stencil om de pasta aan te brengen en vervolgens de reflow oven in. Hier wordt met opzet geen pasta aangebracht, en om de één of andere reden is dat soldeervlak veel en veel te groot. Als je hier pasta op zou aanbrengen, dan lijkt het me zeer aannemelijk dat er een kortsluiting wordt gesoldeerd met de vlakken die ernaast liggen.

Kan ook haast niet anders dan dat dat spoortje onder dat IC verder doorloopt. Anders zou die pin van Q1 zweven en als dat een mosfet is krijg je problemen.

[Damic]

Die chip lijkt wel een pic te zijn.