U/K-waarde vensters en isolatie kwaliteit muren / dak

MHz Matters

Zoek eens op internet wat de minimale bouwnormen waren voor 1997.
Aangezien de meeste bouwers toch niet beter dan deze normen bouwden (want kost extra geld), heb je hiermee een goede indicatie van je woning isolatie.

Nieuwbouw isolatienormen nu in Nederland voor vloer/gevel/dak zijn 3,5/4,5/6,0 m2K/W.

In Nederland hanteren we trouwens de U-waarde, niet de K-waarde.
De isolatiewaarde van houten kozijnen is heel erg laag. 1cm hout is ongeveer vergelijkbaar met enkel glas. Van PVC kozijnen geen idee.
4cm polystyreen is circa Rd=1 m2K/W
7,5cm mupan is circa Rd=2 m2K/W
12cm unirol is Rd=3,6 m2K/W

Is het dak na-geisoleerd aan de binnenzijde met de unirol?

Met een gasverbruik van 2400m3 valt er nog wel wat te verbeteren ja

Grootste oppervlakken zijn dak en muren, dus die extra isoleren levert het meeste winst op.
Nieuwe ramen en kozijnen plaatsen is over het algemeen vrij duur en de gas besparing beperkt, tenzij je een grote glazen schuifpui of iets dergelijks hebt.
Kijk ook eens in het CV tuning topic voor tips over het beter afstellen van je CV installatie.

vrijdag 2 september 2016 09:08

Acties:

Stanley22_7

Gezien hierboven de R-Waarde staat: U = 1/R in W/m²K

Van vele materialen zijn de Lambda waardes op internet makkelijk te vinden. Dit geeft aan hoeveel energie een materiaal doorlaat. De dikte van het materiaal in meters gedeeld door de lambda waarde geeft de R-waarde in m²*K/W.

Geeft een mooi lange Excel sheet voor je hele woning.

Edit:
hier kun je ook veel voorbeelden genereren.
https://rekentoolwarmteweerstand.sbrcurnet.nl/

Dakraampjes:
https://www.apok.be/files...ation/u-waarden_velux.pdf

[ Voor 29% gewijzigd door Stanley22_7 op 02-09-2016 09:17 ]

zaterdag 3 september 2016 18:05

Acties:

zaterdag 3 september 2016 20:41

Topicstarter

Bedankt voor alle advies!

Ik heb de bouwnormen van 1997 niet kunnen terug vinden na lang googlen

Waarschijnlijk zoek ik gewoon op de verkeerde termen...

Het is trouwens een woning in België, ik weet niet of dit verschilt van de normen in Nederland...

Voor zover ik heb kunnen vinden, is de U waarde hetzelfde als de K waarde. Of is dit fout?

De VELUX vensters hebben houten kozijnen. Alle andere kozijnen zijn PVC.

Wat bedoeld u precies met "nageisoleerd aan de binnenzijde"?
Ik vond enkel " isolatie schuine dakvlakken: isover unirol 12cm dikte" terug op de plannen van de architect.
In de plannen van de oplevering vond ik ook nog dit terug: "Op de plaasterwerken van alle plafonds wordt een glaswolisolatie geplaatst van 12 cm dikte". Ik weet niet of die "isover unirol" is?

Het hoge gasverbruik is misschien mede door ons gebrek aan ervaring en de moeilijkheid van instellen van de verwarmingsketel / vloerverwarming. Aangezien de ketel geen aparte aansturing heeft voor de vloerverwarming en dit gebeurt met een manuele mengkraan, is het voor mij zeer moeilijk om alles goed in te stellen. Daarbij reageerd vloerverwarming ook erg traag. Ik denk dan ook dat we het afgelopen jaar het eerder hebben ingesteld met de gedachte "beter iets te warm als te koud".
De moeilijkheid om dit goed in te stellen is voor mij persoonlijk ook drijfveer om iets te veranderen aan de verwarmingsinstallatie.

Op het gelijkvloers hebben we een kleine veranda, waar veel glas inzit (er is wel zonnewering aan de buitenkant hiervoor).

Aan 1 zijde, hebben we een groot schuin dak (dat loopt tot de bovenkant van het gelijkvloers).
Aan de andere kant, loopt het schuine dak maar tot de bovenkant van het 1e verdiep.
Het gelijkvloers en het 1e verdiep zijn eigenlijk "in orde" en daar zouden we liefst ook niet breken om extra te isoleren.
Het 2e verdiep en de nok van het dak, daar valt misschien nog wel iets te doen...

Bedakt trouwens voor de weblinks Stanley...
Ik heb van enkele VELUX vensters U waarden kunnen terug vinden:

2 kamers op het 1e verdiep hebben nl 2 VLUX vensters per kamer. Deze staan boven elkaar.

Het bovenste VELUX venster kan open en heeft volgende U waarden: Uw 2,8 ; Ug 3,1
Het onderste VELUX venster kan niet open en heeft volgende U waarden: Uw 1,7 ; Ug 1,2

Ook het VELUX venster op de 2e verdieping kan open en heeft dus de hoge U waarden: Uw 2,8 ; Ug 3,1

De 2 VELUX vensters die ik niet kan bereiken zijn nog van een andere soort denk ik (deze kunnen open dmv een motortje, maar die is intussen stuk). Maar hier heb ik dus nog geen type of U waarde van kunnen vinden.

Ik ben wel enorm verbaasd hoe hard deze van elkaar verschillen...

De vensters die niet open kunnen, lijken me waarden te hebben die ik dacht dat niet mogelijk waren in 1997 met gewoon dubbel glas. En lijken dan ook zeer goed en niet de moeite iets aan te doen.

De vensters die wel open kunnen, lijken me een heel hoge U waarde te hebben, zelfs voor dubbel glas.

Ik veronderstel hierbij dat een U waarde hetzelfde is als een K waarde en dat de "huidige" normale norm zo rond de 1,1 zit?

Ik heb trouwens in de facturen van 1997 ook gevonden dat veel (alle?) ramen een zonnewerende folie hebben van de firma Solar-X (voor 20000 BEF aan folie Wink )

Nogmaals:
Hoewel ik nu sommige U waarden ken, heb ik geen flauw idee hoe goed / slecht deze echt zijn. Of het maw stom is om in zaken als condensatie ketels, zonnepanelen, warmtepompen, etc te investeren, zonder eerst alle vensters te vervangen. Of dat het stom zou zijn om alle vensters, die nog steeds in orde zijn, nu toch al te vervangen...

Acties:

blissard

Als je de inventarisatie zoals Stanley (excel sheet met materiaal en m2) voorstelt, af hebt en hier post, dan zijn er vast veel mensen die met je mee willen denken. Voor nu zijn je vragen nog wat te globaal. Denk ook nog even na over je doelstelling. Wil je alleen geld besparen door duurzame investeringen te doen, of streef je ook Ideële doelstellingen na?

zaterdag 3 september 2016 23:21

Acties:

Stef87

Je kan het best op basis van je max budget dingen aanpakken. Mijn gok is dat dak isoleren + zonnepanelen de grootste stap is om te besparen. (Pak eventueel enkel glas mee of slecht dubbel glas)

Model Y -P, Hyundai Inster, Daikin FTXM & 5kW Monoblock. Ex-Autotechnisch Specialist. www.GewoonDuurzaamAdvies.nl

zondag 4 september 2016 07:02

Acties:

prein2

Monument verduurzamen is leuk

Dak isoleren? Daar zit toch al 12cm isolatie?

zondag 4 september 2016 12:26

Acties:

MHz Matters

Mastakilla schreef op zaterdag 03 september 2016 @ 18:05:
Ik heb de bouwnormen van 1997 niet kunnen terug vinden na lang googlen

De NL normen in 1997 waren, voor zover ik kan vinden, voor vloer/gevel/dak allemaal R = 2,5 m2K/W.
(Nieuwbouw tegenwoordig is voor vloer/gevel/dak 3,5/4,5/6,0 m2K/W.)
Dus wat je hebt is waarschijnlijk wel okee, maar kan beter.

Wat bedoeld u precies met "nageisoleerd aan de binnenzijde"?
Ik vond enkel " isolatie schuine dakvlakken: isover unirol 12cm dikte" terug op de plannen van de architect.
In de plannen van de oplevering vond ik ook nog dit terug: "Op de plaasterwerken van alle plafonds wordt een glaswolisolatie geplaatst van 12 cm dikte". Ik weet niet of die "isover unirol" is?

Deze 12cm isolatie is een stukje meer als gebruikelijk. Ik vroeg mij af of dit later is aangebracht of in 1997 al is geplaatst.
En waar bevindt deze isolatie zich eigenlijk? Tussen de dakspanten? Of in de zoldervloer?
De Unirol glaswol is vrij makkelijk herkenbaar, dus kijk het eens na.

Het hoge gasverbruik is misschien mede door ons gebrek aan ervaring en de moeilijkheid van instellen van de verwarmingsketel / vloerverwarming. Aangezien de ketel geen aparte aansturing heeft voor de vloerverwarming en dit gebeurt met een manuele mengkraan, is het voor mij zeer moeilijk om alles goed in te stellen. Daarbij reageerd vloerverwarming ook erg traag. Ik denk dan ook dat we het afgelopen jaar het eerder hebben ingesteld met de gedachte "beter iets te warm als te koud".
De moeilijkheid om dit goed in te stellen is voor mij persoonlijk ook drijfveer om iets te veranderen aan de verwarmingsinstallatie.

Een vloerverwarmingsverdeler met (manuele) thermostaatkraan is heel gebruikelijk.
Heb je het stookgedrag van je ketel al eens in de gaten gehouden? Zoals aanvoertemperatuur aan het begin van het stoken, opstooksnelheid, aanvoertemperatuur na 30 of 45 minuten?

En wat weet je van je vloerverwarming? Weet je de hart op hart afstand van de leidingen?

Ik veronderstel hierbij dat een U waarde hetzelfde is als een K waarde en dat de "huidige" normale norm zo rond de 1,1 zit?

Correct.
Een raam met een U-waarde van 2.8 is eerste generatie dubbelglas. Niets spannends.
Ramen en kozijnen vervangen lijkt mij op dit moment zonde van het geld.

Het algehele isolatie niveau klinkt niet eens zo slecht. Dus het hoge gasverbruik verbaast mij wel eerlijk gezegd.

maandag 5 september 2016 23:17

Acties:

dinsdag 6 september 2016 07:49

Topicstarter

Die rekentool link van Stanley en die excel is vrees ik een beetje boven mijn niveau.
Zou niet direct weten hoe ik daar aan moet beginnen...

Bij mijn weten is alles in 1997 geplaatst, ook die 12 cm dakisolatie.
Voor meer details ben ik zonet het zolder op gekropen en heb ik volgend filmpje gemaakt:
YouTube: Zolder

Hier zie je de nok van het dak niet onder de dakpannen is geisoleerd, maar alles onder de nok wel met 15cm glaswol is geisoleerd (ik weet niet of ze de dikte glaswol misschien lichtjes samengedrukt meten en zo aan die 12cm komen, of het echt ook 15cm is?). De vloer van de nok van het dak is geisoleerd met 8cm glaswol. Het leek mij ook met stukken zeer onzorgvuldig gedaan. Sommige stukjes zijn niet geisoleerd en vooral rond het dakraam van de gang is het een grote rommel. Aan de achterkant van het dakraam (tegen het einde van het filmpje) zit zelfs geen isolatie tegen de zijkant en vloer. Ik weet niet of dit "normaal" is in de bouw en of dit effectief veel uitmaakt...

Ivm de ketel en de vloerverwarming:
Ik heb vorige winter erg hard geprobeerd alles te begrijpen, uit te zoeken en optimaal in te stellen, maar dit is me vrees ik niet helemaal gelukt. Door de trage werking van vloerverwarming en het feit dat de buitentemperatuur varieert, vond ik dit ook belachelijk moeilijk om ook maar iets te concluderen uit iedere wijziging die ik probeerde...
Ik heb nog enkele fotos van toen vloerverwarming gelegd is, zal die zo eens inscannen...

Afbeeldingslocatie: https://s13.postimg.org/cox4x62jn/Gevel_Isolatie.jpg

Afbeeldingslocatie: https://s13.postimg.org/cox4x62jn/Gevel_Isolatie.jpg

Afbeeldingslocatie: https://s13.postimg.org/9gsnk4g9v/dak_valse_plafond.jpg

Afbeeldingslocatie: https://s13.postimg.org/sofsgpylf/veranda.jpg

Afbeeldingslocatie: https://s13.postimg.org/kx3nvwjtv/vloerverwarming.jpg

Ik heb daarstraks ook even met VELUX gebeld. Blijkt dat de "slechte" vensters, die opengaan, maar 16mm dik dubbel glas hebben. De "goede" vensters, die niet open kunnen, zijn 24mm dubbel glas. Hij zei dat ik voor ongeveer 120 euro excl btw het dunne glas kon vervangen door beter glas (even dun, 1,3U), maar dat de kozijnen dan nog steeds "slecht" zouden zijn naar huidige normen. Hij wist ook niet of dit de moeite zou zijn.

Dat de isolatie "ok" kan zijn, lijkt mij idd zeer mogelijk. Dat onze gasverbruik zo hoog licht, kan volgens mij ook liggen aan de complexiteit van onze verwarmingsinstallatie en het feit dat ik vorig gestookt heb met de gedachte "beter iets te warm dan te koud". Vaak was het bv een week ofzo ok en dan merkte we pas na een paar dagen dat het toch echt wel iets te warm werd.
Hierdoor heb ik ook sterk de drang om de verwarmingsinstallatie zelf te vervangen door iets dat eenvoudiger is beheren (geen manuele mengkraan bv die je pas lager zet als je begint te zweten). Maar als ik de ketel vervang, dan wil ik wel eerst weten of het de moeite kan zijn een zonneboiler ofzo te installeren, want dat bepaald misschien mee wat voor ketel ik wil...
Vandaar dat ik het hele plaatje nu probeer uit te zoeken... dakisolatie, muurisolatie, vensters, ketel, zonneboiler, zonnepanelen, warmtepomp, etc

Even iets anders
--> bestaat er eigenlijk een vakman die mij met deze zoektocht / dit onderzoek kan helpen en hoe noemt dit soort vakman?
Ik bedoel dus niet een installateur van ketels, want die zal mij zeggen de ketel te vervangen.
Ik bedoel dus niet een isolatie / venster vakman, want die zal mij aanraden die te verbeteren.
Ik bedoel dus niet een verkoper van zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen, want die zal mij zeggen dat ik die dingen moet kopen.
Ik bedoel zoiets als iemand die een EPC opsteld, maar dan fatsoenlijk... (op ons huidige EPC staat bijna overal onbekend en dan gaan ze verder met het worstcase scenario)

Acties:

hesselbeertje

Het lijkt haast of je helemaal geen kamerthermostaat hebt, je schrijft dat je steeds aan de knoppen moet zitten om het behagelijk te houden?

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...

dinsdag 6 september 2016 07:54

Acties:

dinsdag 6 september 2016 08:25

Topicstarter

Er is een kamerthermostaat en een buitenvoeler, maar de kamerthermostaat (die in de living staat), staat op "manueel" geschakeld omdat de vloerverwarming met een manuele mengkraan wordt geregeld.
Dit betekend dat als ik de kamerthermostaat warmer zet, de ketelwatertemperatuur verhoogd wordt en andersom (in de praktijk gebruikten we dit niet). De thermometer in de kamerthermostaat wordt echter niet gebruikt (omdat vloerverwarming traag reageerd). De thermometer in de buitenvoeler zou wel gebruikt worden.

Naart schijnt is dit "normaal" bij vloerverwarminginstallaties...

[ Voor 4% gewijzigd door Mastakilla op 06-09-2016 07:59 ]

Acties:

hesselbeertje

Wat je beschrijft is een weersafhankelijke regeling. Op zich niets mis mee, maar je moet wel naregelen met een ruimtethermostaat. Daar gaat het mis geloof ik.

Het is trouwens vaak veel voordeliger om enkel op de ruimtethermostaat te stoken.

Kun je wat foto's maken van de regelingen die er zijn?

Edit: zie de typenummers al, zal me er even in verdiepen.

Edit2: Heb het even bekeken, de ketel die je hebt is sowieso al niet de zuinigste in zijn soort, en je stookt inderdaad weersafhankelijk. Ik ken dit type ketel niet precies, maar vraag je installateur om een ruimtethermostaat te gaan plaatsen en stap van de WA regeling af, dat gaat je VEEL gas besparen. Helemaal omdat je nu helemaal geen naregeling hebt, je gaat pas draaien als het te warm of te koud is.

Het vervangen van de ketel voor een HR exemplaar zal trouwens ook veel schelen, die investering verdien je vlot terug.

[ Voor 63% gewijzigd door hesselbeertje op 06-09-2016 09:39 ]

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...

dinsdag 6 september 2016 15:08

Acties:

dinsdag 6 september 2016 15:33

Topicstarter

Voor zover ik begrijp, ondersteund de kamerthermostaat ook kamertemperatuurafhankelijke regeling, maar is deze bewust op manueel gezet.
Ik dacht dat dit kwam omdat vloerverwarming altijd een delay heeft van enkele uren en het systeem niet met de delay overweg kan, als je het herconfigureerd naar kamertemperatuurafhankelijke regeling.

Wat bedoel je trouwens met "niet de zuinigste in zijn soort"? Vergeleken met een moderne condensatieketel? Of vergeleken met de ketels van toen?
Voor zover ik begreep, is dit nl de Rolls Roys van de ketels van die tijd (misschien dat dat ook de zuinigheid verklaard?

)

Acties:

hesselbeertje

Een goede kamerthermostaat kan prima een vloerverwarming regelen, die houdt rekening met de vertraging. Of de thermostaat die er nu hangt dat ook kan, is maar de vraag.

De ketel is een niet-condenserende ketel. Deze heeft dus sowieso een (veel) slechter rendement dan een moderne HR ketel. Kan zo 20% of meer schelen....

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...

dinsdag 6 september 2016 19:19

Acties:

mcDavid

hesselbeertje schreef op dinsdag 06 september 2016 @ 15:33:
Een goede kamerthermostaat kan prima een vloerverwarming regelen, die houdt rekening met de vertraging. Of de thermostaat die er nu hangt dat ook kan, is maar de vraag.

De ketel is een niet-condenserende ketel. Deze heeft dus sowieso een (veel) slechter rendement dan een moderne HR ketel. Kan zo 20% of meer schelen....

20% lijkt me stug, het verschil tussen bovenste en onderste stookwaarde is slechts 11%. Daarnaast moet je CV ook goed ingeregeld zijn om deze extra 11% te kunnen benutten, maar zeker met vloerverwarming moet dat goed te doen zijn.

Dit neemt overigens niet weg dat VR vervangen door HR een no-brainer is. Die verdien je binnen een jaar of 10 terug met jouw verbruik, en dat neemt nog niet in ogenschouw dat die (bijna) 20 jaar oude ketel sowieso een keer aan vervanging toe is.

Je zou ook kunnen kijken naar warmtepomp verwarming maar volgens mij is dat een investering die pas later aan de beurt is, als je verbruik al flink teruggedrongen is.

[ Voor 8% gewijzigd door mcDavid op 06-09-2016 19:24 ]

dinsdag 6 september 2016 21:15

Acties:

woensdag 7 september 2016 00:25

Topicstarter

Het lastige vind ik, dat als je een warmtepomp of een zonneboiler mee in de loop wilt brengen, dat je dan best ook een ketel kan kopen die hierop is voorbereid of hiervoor is gemaakt.
Vandaar dat ik nu ook graag ineens dat denk oefeningetje wil maken...

Acties:

MHz Matters

De wijze van isolatie op de vloer van de nok gebeurt tegenwoordig niet meer zo.
Je zit namelijk met je huisvocht. Dus die nok moet geventileerd worden om condensatie/schimmels/rot te voorkomen, waardoor dus je alsnog veel warmte verliest.
Idealiter isoleer op je dakbeschot, of anders je tussen de spanten, maar wel met een luchtdichte folie zodat er geen lucht (vocht) voorbij de isolatielaag kan komen. Dit is niet echt een optie als ik je video zo zie...
Wellicht kan je de slechte stukken nog wat bijwerken, maar verder zie ik weinig mogelijkheden.

De manuele kraan van de vloerverwarming is wel iets anders dan ik had begrepen.
Meestal zie je een thermostaatkraan op je verdeler die zorgt voor een constante aanvoertemperatuur.
De kamerthermostaat bepaalt dan de warmtevraag en op de meeste thermostaten kan je ook de opwarmsnelheid instellen. Bijv. hoofdstuk 7.2 Menu 3.2 PID-instelling van de Moduline 300 thermostaat handleiding: "Wanneer de klokthermostaat op ruimtetemperatuurregeling is ingesteld, kunt u de opwarmsnelheid van de cv-installatie aanpassen aan de woning."
De traagheid van de vloerverwarming hoeft dus geen probleem te zijn met een fatsoenlijke thermostaat.

Weersafhankelijk stoken met de buitenvoeler is per definitie minder zuinig dan op basis van een referentieruimte (thermostaat in woonkamer). Daar ligt sowieso ook een deel van het hoge verbruik.

Die polystyreen platen in de muur zien er weinig professioneel uit, maar goed daar valt nu niets meer aan te doen.

De ketel vervangen lijkt mij ook wel verstandig ja. Een nieuwe HR is inderdaad zuiniger dan de oude VR.
De meeste nieuwe ketels zijn voorzien van het NZ label (naverwarming zonneboiler) of zijn door middel van een extra setje hardware geschikt te maken voor een zonneboiler.
In geval van warmtepomp, draait òf de warmtepomp òf de ketel, dus dat heeft verder geen invloed op elkaar. Een warmtepomp levert max 40 graden aanvoertemp. en de vraag is of je daarmee je huis warm krijgt? Begane grond met vloerverwarming lijkt me geen probleem. Op de slaapkamers weet ik dat niet.

Tenslotte, er zit toch een tax op zonnepanelen in Belgie? Geen idee hoe interessant het nu nog is...

vrijdag 9 september 2016 08:35

Acties:

vrijdag 9 september 2016 13:18

Topicstarter

Jack schreef op woensdag 07 september 2016 @ 00:25:
De wijze van isolatie op de vloer van de nok gebeurt tegenwoordig niet meer zo.
Je zit namelijk met je huisvocht. Dus die nok moet geventileerd worden om condensatie/schimmels/rot te voorkomen, waardoor dus je alsnog veel warmte verliest.

Begrijp ik het nu goed dat u in het filmpje dat ik postte kon zien dat ik een vochtprobleem op de nok van mijn dak heb? Dat was me nl niet opgevallen... Kan u me zeggen op welke tijd u dit zag? En hoe?

Jack schreef op woensdag 07 september 2016 @ 00:25:Idealiter isoleer op je dakbeschot, of anders je tussen de spanten, maar wel met een luchtdichte folie zodat er geen lucht (vocht) voorbij de isolatielaag kan komen. Dit is niet echt een optie als ik je video zo zie...
Wellicht kan je de slechte stukken nog wat bijwerken, maar verder zie ik weinig mogelijkheden.

Ik vrees dat ik zaken zoals "dakbeschot" en "spanten" niet ken. Ik zal misschien eens horen bij een kennis of die begrijpt wat u hiermee bedoeld. Al wel bedankt voor het advies!

Jack schreef op woensdag 07 september 2016 @ 00:25:De manuele kraan van de vloerverwarming is wel iets anders dan ik had begrepen.
Meestal zie je een thermostaatkraan op je verdeler die zorgt voor een constante aanvoertemperatuur.
De kamerthermostaat bepaalt dan de warmtevraag en op de meeste thermostaten kan je ook de opwarmsnelheid instellen. Bijv. hoofdstuk 7.2 Menu 3.2 PID-instelling van de Moduline 300 thermostaat handleiding: "Wanneer de klokthermostaat op ruimtetemperatuurregeling is ingesteld, kunt u de opwarmsnelheid van de cv-installatie aanpassen aan de woning."
De traagheid van de vloerverwarming hoeft dus geen probleem te zijn met een fatsoenlijke thermostaat.

De thermostaat is een Buderus BFM/BF. Ik heb de BFF thuis hangen. Ik zal, als ik de tijd vind, nog eens met Buderus bellen (best goeie helpdesk) om te vragen om wat u hierboven zegt mogelijk is...

Jack schreef op woensdag 07 september 2016 @ 00:25:Weersafhankelijk stoken met de buitenvoeler is per definitie minder zuinig dan op basis van een referentieruimte (thermostaat in woonkamer). Daar ligt sowieso ook een deel van het hoge verbruik.

Die polystyreen platen in de muur zien er weinig professioneel uit, maar goed daar valt nu niets meer aan te doen.

De ketel vervangen lijkt mij ook wel verstandig ja. Een nieuwe HR is inderdaad zuiniger dan de oude VR.
De meeste nieuwe ketels zijn voorzien van het NZ label (naverwarming zonneboiler) of zijn door middel van een extra setje hardware geschikt te maken voor een zonneboiler.
In geval van warmtepomp, draait òf de warmtepomp òf de ketel, dus dat heeft verder geen invloed op elkaar. Een warmtepomp levert max 40 graden aanvoertemp. en de vraag is of je daarmee je huis warm krijgt? Begane grond met vloerverwarming lijkt me geen probleem. Op de slaapkamers weet ik dat niet.

Bedankt voor u advies

Jack schreef op woensdag 07 september 2016 @ 00:25:Tenslotte, er zit toch een tax op zonnepanelen in Belgie? Geen idee hoe interessant het nu nog is...

Volgens een hoop websites (die misschien bevooroordeeld zijn) is het nog steeds interessant... Volgens anderen niet meer. Het is idd een belachelijk hoge tax en ik denk dat er niet veel mag mislopen in de jaren van gebruik om het nog interessant te houden....

Acties:

MHz Matters

Mastakilla schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 08:35:
Begrijp ik het nu goed dat u in het filmpje dat ik postte kon zien dat ik een vochtprobleem op de nok van mijn dak heb? Dat was me nl niet opgevallen... Kan u me zeggen op welke tijd u dit zag? En hoe?

Nee, sorry dat bedoelde ik niet

Jouw nok is nu geventileerd en daardoor zijn er geen problemen.
Mocht jij de nok aanpassen (isolatie plaatsen tussen de spanten en poging tot luchtdicht afwerken), dan pas ontstaan er eventueel vochtproblemen.
Google eens op de werking van de dampdichte folie van het dak om hier meer over te weten te komen.

zaterdag 1 oktober 2016 12:27

Acties:

woensdag 16 november 2016 17:54

Topicstarter

Ok bedankt voor de verduidelijking!

Gisteren trouwens antwoord ontvangen van Polyglass Italy (info@polyglass.it) ivm mijn vraag over de K-waarde van hun vensters.

Hun antwoord is "forgive us but we don’t produce windows, we are a producer of waterproofing".

Weet iemand wie ik dan wel moet contacteren voor deze info?

Alvast bedankt!

Acties:

zondag 20 november 2016 14:21

Topicstarter

Energieauditor is langsgekomen om een offerte te kunnen maken...

Voorlopige conclusie is:

het is te vroeg om ramen / deuren aan te pakken, die zijn nog niet genoeg versleten om het vervangen waard te zijn.
door de niet optimale isolatie / luchtafsluiting van de huidige ramen / deuren, is het ook nog niet zo heel interessant om een modern verluchtingssysteem te installeren.
zoals je hierboven al kon lezen, is de spouwmuur isolatie slecht geinstalleerd, maar hier valt weinig aan te doen (buiten misschien buitenmuurisolatie, maar dat is ook al weer te ingrijpend / zijn geld niet waard).
de isolatie op de zolder is een rommeltje en zeker de moeite om aan te pakken.
de isolatie tussen het schuin dak en de woonruimten is waarschijnlijk ook niet 100%, maar daar valt momenteel ook weinig aan te doen (het is nog te vroeg om de dakpannen te vervangen en zo, langs buiten uit, ook de isolatie verbeteren).
een warmtescan gaan we waarschijnlijk ook niet doen. We weten nl al ongeveer wat hier allemaal op gaat te zien zijn (ramen / deuren / slecht aangebrachte isolatie) en we weten ook al dat we hier momenteel nog niets aan gaan / kunnen doen.
De verwarmingsketel is momenteel ook een grote verspiller. Vloerverwarming met enkel een buitenvoeler valt te moeilijk te regelen.
De energieauditor raadde ons ook aan de vloer op het gelijkvloers beter te isoleren dmv PUR in de kruipruimte.
Grondwater warmtepomp onder de oprit zouden we nooit een vergunning voor kunnen krijgen.

In eerste instantie gaan we het volgende doen:

PUR laten spuiten op de "bovenkant van de kruipkelder" (= vloer van gelijkvloers)
Zolder beter isoleren
Extra raampje plaatsen voor de glazen bakstenen in de badkamer (dit is in de winter te koud door de tocht)
Halogeenspots vervangen door LED spots

In een latere fase gaan we:

De ketel vervangen door een HR condensatieketel
Misschien in combinatie met een zonneboiler
Misschien in combinatie met een zonnepanelen

[ Voor 4% gewijzigd door Mastakilla op 16-11-2016 17:56 ]

Acties: