Probleem met pannenlift (bouwlift)

[Mattie112]

TL;DR
Probleem met pannenlift, ding stopte er mee, ging toen alleen maar naar beneden (zowel met knop voor omhoog als omlaag), is dit een probleem met de aanloopcondensator?


Beste tweakers,

Mijn ouders hebben een nieuw appartementje gekocht en zijn daar flink aan het verbouwen geslagen. Meerdere tussenmuren liggen er uit (allemaal steen jippie) en vanaf 3 hoog is dat geen pretje om naar beneden te tillen.

Dus: van een kennis een pannenlift (zo'n ding waarmee je dakpannen omhoog hijst) geleend. Bouwjaar 1983 dus zo goed als nieuw

Anyway, van zo ongeveer 09:00 tot 14:00 bezig geweest met dat ding zonder problemen maar opeens slaat de aardlek uit. Goed kan gebeuren denk je maar hij bleef er uit klappen. Even alle stekkers van het liftje losgemaakt en weer opnieuw er ingestoken en hij ging weer even. Maar weer helaas, aardlek uit.

Anyway om een lang verhaal kort te maken, na wat gepruts gebeurde er weer wat. Met de knop voor "omhoog" ging hij naar.... beneden (en dat met halve snelheid). Tja dan wordt het wel een beetje vreemd. Daarna sloeg weer de aardlek uit dus goed. Ik ben naar huis gefietst om mn multimeter te halen.

Even eea getest maar ik zag niks bijzonders (in elk geval geen direct connectie tussen fase/nul & aarde. Vervolgens het electra kastje maar even opengemaakt. En (behalve dat het oude zooi is) daar viel mij het volgende op: 2 dikke condensatoren waarvan 1 toch wel aardig warm was. En let wel dat ding heeft dus ~30m uit gestaan.

Hier een foto: http://upload.mattie-syst...3-2016-08-27_17.37.29.jpg
(de linker was flink warm)

Ik heb dus het idee dat er daar iets mis mee is. Voor de lol even de condensatoren verwisseld (ze lijken niet 100% gelijk te zijn maar vooruit). Lift leek het weer te doen maar na een paar keer heen-en-weer stopte hij weer. Weer even kloten paar keer stekker er uit en weer er in en hop hij ging weer. Tja... ik kan er een lang verhaal over maken maar zo ging het een half uur en toen maar letterlijk de stekker er uit getrokken wat een drama ding zo

Mijn vraag nu:
Kan dit te maken hebben met de condensatoren?
Het lijkt er op dat op condensator links staat: 30uF 320V~ en op rechts: 80?F 280V (zal wel uF zijn ook)
Is het logisch dat ze verschillen?

Zouden http://www.hetonderdelenm...densator-30uf-p-2228.html en http://www.hetonderdelenm...lectrolytisch-p-2235.html goede vervangers zijn? Moet bij die van 80uF dan wel hoe die aan te sluiten valt zo te zien zitten er geen connectortjes op.

Meer foto's voor de geïnteresseerde:

Dramalift

oja:
- stekker in een ongeaard stopcontact lost het aardlek probleem op maar niet het liftprobleem
- degene van wie hij geleend is is in het buitenland en dus helaas niet te bereiken voor meer info
- als iemand een verkoopzaak week in de buurt van Leiden die op zondag open is dan zou dat fijn zijn

[The Eagle]

Zou ik niet zelf aan gaan prutsen.
Genoeg verhuurders van die dingen. Enige dt je misschien moet doen is je planning aanpassen en wat minder flexibel zijn qua gebruiksdagen, danwel iets meer aan huur uitgeven.

[Emiel1984]

Mocht je besluiten om de condensatoren te vervangen, houd er dan rekening mee dat de vervangende condensator:
1. Dezelfde capaciteit moet hebben.
2. De opgegeven spanning minimaal net zo hoog is.

De vervangende condensatoren die jij had gevonden:
1. Lijkt te voldoen aan de specificaties
2. Deze heeft in de specificaties staan, 220-250V. Waar de oorspronkelijke 280V betreft.
Als je ergens hebt gelezen dat deze ook zou voldoen dan is dat prima anders zou ik op zoek gaan naar een andere vervanger.

[Mattie112]

Tja wat is prutsen Ik vermoed dat dat het is en als iemand dat kan bevestigen vind ik het niet prutsen.

En zo'n ding huren tja dat is leuk maar aangezien er alleen in de avonduurtjes/weekend geklust kan worden loopt dat aardig in de kosten. Dit kost namelijk €0

[Mattie112]

Emiel1984 schreef op zaterdag 27 augustus 2016 @ 19:35:
Mocht je besluiten om de condensatoren te vervangen, houd er dan rekening mee dat de vervangende condensator:
1. Dezelfde capaciteit moet hebben.
2. De opgegeven spanning minimaal net zo hoog is.

De vervangende condensatoren die jij had gevonden:
1. Lijkt te voldoen aan de specificaties
2. Deze heeft in de specificaties staan, 220-250V. Waar de oorspronkelijke 280V betreft.
Als je ergens hebt gelezen dat deze ook zou voldoen dan is dat prima anders zou ik op zoek gaan naar een andere vervanger.

Ah thx die 1e doet blijkbaar wel 400v en die 2e niet dat had ik nog niet gezien. Dan zal ik daar inderdaad even net een andere versie voor moeten vinden.

edit:
bijvoorbeeld deze:

http://www.elektronica-shop.nl/contents/nl/d1121.html

80uF - 450V

[ Voor 6% gewijzigd door Mattie112 op 27-08-2016 19:37 ]

[Emiel1984]

Persoonlijk zou ik eerst de condensatoren doormeten om te bepalen of deze echt stuk zijn. Je geeft aan een multimeter te hebben. Kan deze de condensator waarde niet meten ?

Om je even op weg te helpen:
YouTube: Motors or Compressors Won’t Run Properly? Capacitor Testing &#...

[ Voor 45% gewijzigd door Emiel1984 op 27-08-2016 19:47 ]

[MrMonkE]

Het schema heeft onderin de condensatoren voor 220v, Ca en Cb
Het lijkt me niet dat deze hetzelfde moeten zijn.

[jeroen3]

Meestal zijn de contactors in zo'n ding verrot omdat het kastje niet waterdicht is.

[The Eagle]

Mattie112 schreef op zaterdag 27 augustus 2016 @ 19:35:
Tja wat is prutsen Ik vermoed dat dat het is en als iemand dat kan bevestigen vind ik het niet prutsen.

En zo'n ding huren tja dat is leuk maar aangezien er alleen in de avonduurtjes/weekend geklust kan worden loopt dat aardig in de kosten. Dit kost namelijk €0

Dit kost idd 0 maar als je het verprutst kost het je een nieuwe en dat dekt je verzekering echt niet

[SA007]

Dit soort condensators gaan wel vaker kapot, en is ook een goede verklaring voor de problemen die je hebt.
(Omlaag als je omhoog drukt bijv)
Ook horen ze absoluut niet warm te worden.

Deze met stalen behuizing kunnen idd aardlekproblemen geven (want stalen behuizing).

Deze condensators wil je beide tegelijk met de huidige equivalent vervangen, dat wil zeggen:
Dezelfde capaciteit (die is belangrijk, verkeerde capaciteit zorgt echt voor problemen bij aanloopcondensators).
Met een spanning hetzelfde of hoger (al komt het bij netspanning niet zo kritisch, als het maar hoger is dan de netspanning),

Vergeet het weerstandje niet over te zetten, anders kunnen deze verassend lang onder spanning blijven staan en een heel lelijke schok geven.

Wel zou ik MKP condensatoren nemen, die zijn in de regel betroubaarder.
Bijvoorbeeld:
https://www.conrad.nl/nl/...71-mm-1-stuks-441727.html
https://www.conrad.nl/nl/...16-mm-1-stuks-399273.html

@ hierboven:
Contactors/relais zou ook kunnen, maar een condensator die warm wordt is sowieso snel aan het overlijden.

[digifun]

Mijn buren hadden er een van 550 euro op marktplaats gekocht en na de nieuwbouw bij het eerste bod van 500 euro verkocht. Gewoon een bouwlift voor een half jaar voor 50 euro makkelijker kan gewoon niet.

[Merion]

Erg onwaarschijnlijk dat die condensatoren een aardlek hebben. Verwisselen is sowieso een slecht idee. 80uF is startcondensator en 30uF permanent bedrijf. Condensatoren geven het inderdaad ooit op, meest voorkomende symptoom is echter een motor die bromt en niet aanloopt, zelden een aardlek. Meet eventueel de weerstand tussen de condesatorhuls en beide pennen met een multimeter. Alternatief is eenvoudigweg de condensatoren los te schroeven. Als deze "zweven" tov de aarde en het aardlek nog steeds aanwezig is, ligt het probleem uiteraard niet in die condensatoren.

Probleem zit waarschijnlijk in:
- Ergens een kabel of draad waarvan de isolatie beschadigd is en sluiting maakt met het frame.
- Rem die lekt
- Motor die lekt.

Probleem kan je isoleren door U1,U2,Z1,Z2, B1,B2 los te koppelen (TEGELIJKERTIJD!!!!!) en te kijken of het probleem verdwijnt (Contactoren schakelen als je de drukknoppen bedient). Draden markeren. Als het probleem verdwijnt meet je met een multimeter of de rem of motorwikkelingen sluiting maken met het frame. Indien niet is er ergens een slechte isolatie in de bedrading zelf. Een minimum aan elektrokennis is wel nodig als je daaraan begint.

[ Voor 20% gewijzigd door Merion op 28-08-2016 07:47 ]

[Mattie112]

Emiel1984 schreef op zaterdag 27 augustus 2016 @ 19:46:
Persoonlijk zou ik eerst de condensatoren doormeten om te bepalen of deze echt stuk zijn. Je geeft aan een multimeter te hebben. Kan deze de condensator waarde niet meten ?

Om je even op weg te helpen:
YouTube: Motors or Compressors Won’t Run Properly? Capacitor Testing &#...

Nee mijn multimeter heeft daar helaas niks voor. Heb wel dit ding liggen http://www.ebay.nl/itm/M3...nent-Tester-/231167539545 allicht dat dat een leuke indicatie geeft.

MrMonkE schreef op zaterdag 27 augustus 2016 @ 19:49:
Het schema heeft onderin de condensatoren voor 220v, Ca en Cb
Het lijkt me niet dat deze hetzelfde moeten zijn.

Ah perfect dat had ik even over het hoofd gezien dan klopt dat in elk geval

jeroen3 schreef op zaterdag 27 augustus 2016 @ 19:55:
Meestal zijn de contactors in zo'n ding verrot omdat het kastje niet waterdicht is.

Er zit wel een rubber seal tussen het deksel/de kast zak ook geen vochtschade maarja dat ding is al uit '83 dus het zou zomaar kunnen.

The Eagle schreef op zaterdag 27 augustus 2016 @ 22:37:
[...]

Dit kost idd 0 maar als je het verprutst kost het je een nieuwe en dat dekt je verzekering echt niet

Dat komt wel goed met die kennis

SA007 schreef op zaterdag 27 augustus 2016 @ 22:38:
Dit soort condensators gaan wel vaker kapot, en is ook een goede verklaring voor de problemen die je hebt.
(Omlaag als je omhoog drukt bijv)
Ook horen ze absoluut niet warm te worden.

Deze met stalen behuizing kunnen idd aardlekproblemen geven (want stalen behuizing).

Ja ik zat dus te twijfelen in hoeverre die condensatoren een aardlek probleem kunnen geven. Goed tis een ding uit '83 en er zaten nog meer spullen op dezelfde aardlek dus wie weet was het gewoon net de druppel die de emmer deed overlopen.

Deze condensators wil je beide tegelijk met de huidige equivalent vervangen, dat wil zeggen:
Dezelfde capaciteit (die is belangrijk, verkeerde capaciteit zorgt echt voor problemen bij aanloopcondensators).
Met een spanning hetzelfde of hoger (al komt het bij netspanning niet zo kritisch, als het maar hoger is dan de netspanning),

Vergeet het weerstandje niet over te zetten, anders kunnen deze verassend lang onder spanning blijven staan en een heel lelijke schok geven.

Ik zou dan inderdaad beide condensatoren vervangen ja. En duidelijk capaciteit hetzelfde houden en voltage kan hoger zijn. Weerstandje zet ik zeker over ja, was blij om dat te zien (ookal heb ik eerst even het voltage gemeten voor ik er met mn handen aan zat )

Wel zou ik MKP condensatoren nemen, die zijn in de regel betroubaarder.
Bijvoorbeeld:
https://www.conrad.nl/nl/...71-mm-1-stuks-441727.html
https://www.conrad.nl/nl/...16-mm-1-stuks-399273.html

Ack, thx voor de info ik beslis zelf niet over de kosten maar ik zal het doorgeven.

@ hierboven:
Contactors/relais zou ook kunnen, maar een condensator die warm wordt is sowieso snel aan het overlijden.

Hm als ik die lift aan zet met het deksel open zie ik wel die "bruine" pinnetjes naar binnen gaan zegmaar. Wanneer de lift het "niet doet" gebeurt daar niks. Maar (correct me if i'm wrong) mocht er 1 stuk gaan dan zou de lift problemen hebben maar bijv omhoog en niet mer naar beneden? Goed het kan dat ze beide stuk zijn maar dat vind ik toch wel erg toevallig zo "plotseling".

digifun schreef op zaterdag 27 augustus 2016 @ 22:45:
Mijn buren hadden er een van 550 euro op marktplaats gekocht en na de nieuwbouw bij het eerste bod van 500 euro verkocht. Gewoon een bouwlift voor een half jaar voor 50 euro makkelijker kan gewoon niet.

Thx voor het idee, ik zal dit doorgeven.

Merion schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 06:46:
Erg onwaarschijnlijk dat die condensatoren een aardlek hebben. Verwisselen is sowieso een slecht idee. 80uF is startcondensator en 30uF permanent bedrijf. Condensatoren geven het inderdaad ooit op, meest voorkomende symptoom is echter een motor die bromt en niet aanloopt, zelden een aardlek. Meet eventueel de weerstand tussen de condesatorhuls en beide pennen met een multimeter. Alternatief is eenvoudigweg de condensatoren los te schroeven. Als deze "zweven" tov de aarde en het aardlek nog steeds aanwezig is, ligt het probleem uiteraard niet in die condensatoren.

Probleem zit waarschijnlijk in:
- Ergens een kabel of draad waarvan de isolatie beschadigd is en sluiting maakt met het frame.
- Rem die lekt
- Motor die lekt.

Probleem kan je isoleren door U1,U2,Z1,Z2, B1,B2 los te koppelen (TEGELIJKERTIJD!!!!!) en te kijken of het probleem verdwijnt (Contactoren schakelen als je de drukknoppen bedient). Draden markeren. Als het probleem verdwijnt meet je met een multimeter of de rem of motorwikkelingen sluiting maken met het frame. Indien niet is er ergens een slechte isolatie in de bedrading zelf. Een minimum aan elektrokennis is wel nodig als je daaraan begint.

De condensatoren maken wel contact met het frame, ik weet ook niet zeker of dat echt het probleem is maar allicht is dat de druppen die de emmer doet overlopen. Sowieso zitten er meerdere apparaten achter de zelfde aardlek. Maar het kunnen net zo goed 2 aparte problemen zijn ja. Ik denk sowieso dat er een probleem is met de condensatoren. Die lift is ook gebruikt in een ongeaard stopcontact en dan is het voornamelijk brommen van de motor, heb 1x dat ding een beetje een zetje gegeven en toen ging ie wel weer.

Even die condensatoren los maken dat is een goed idee ja! Had ze wel los voor de foto maar heb eigenlijk niet gekeken of dat alsnog de aardlek er uit klapte

Heb het volgende getest met de kabels:
- voedingskabel los -> geen aardlek
- alleen voedingskabel vast (dus geen afstandsbediening // auto-shut off bovenaan) -> wel aardlek
Het lijkt er dus op dat het in elk geval in het apparaat zelf zit.

En bedankt voor je laatste tip dat is zeker een goed idee om ook even te controleren alles zit netjes met stekkertjes vast dus dat is geen probleem. Even voor de zekerheid, met "drukknoppen" bedoel je die bruine pinnetjes die uitsteken? Heb daar gister ook al even aan gezeten en die lijken inderdaad de boel te "activeren".

----------------------------

@ All, bedankt in elk geval voor alle tips!
Het is even een afweging die we moeten gaan maken:
- kijken of je met "een paar euro" (nieuwe condensator) het probleem oplost
- stoppen met de lift en alles zelf maar vervoeren (zit wel een lift in het pand gelukkig maar dat is wel een stukje lopen)
- iets huren / kopen en daarna verkopen

Ik ga even overleggen en kijken of bepaalde dingen nog door te meten zijn en ik zal jullie op de hoogte houden.

[Merion]

Mattie112 schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 11:21:

En bedankt voor je laatste tip rrdat is zeker een goed idee om ook even te controleren alles zit netjes met stekkertjes vast dus dat is geen probleem. Even voor de zekerheid, met "drukknoppen" bedoel je die bruine pinnetjes die uitsteken? Heb daar gister ook al even aan gezeten en die lijken.....

Nee, de drukknoppen op het bedieningspad. Als je die motor met rem loskoppelt en het lek inderdaad daar zit moet de rest van de schakeling feilloos werken zonder dat de aardlek schakelaar eruit gaat, maw je hoort die contactoren schakelen als je die drukknoppen bedient.

Het heeft m.i. ook geen zin om al nieuwe condensatoren te gaan kopen als je de bron van dit aardlek niet eerst gevonden hebt. Als bijkomend die motor niet aanloopt is dat m.i. een afzonderlijk probleem. Het zou kunnen dat die motor niet aanloopt omdat de (hulp-)wikkeling verbrand is. Dit kan samenhangen met een aardlek, moet echter niet.

[Mattie112]

Merion schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 11:52:
[...]

Nee, de drukknoppen op het bedieningspad. Als je die motor met rem loskoppelt en het lek inderdaad daar zit moet de rest van de schakeling feilloos werken zonder dat de aardlek schakelaar eruit gaat, maw je hoort die contactoren schakelen als je die drukknoppen bedient.

Het heeft m.i. ook geen zin om al nieuwe condensatoren te gaan kopen als je de bron van dit aardlek niet eerst gevonden hebt. Als bijkomend die motor niet aanloopt is dat m.i. een afzonderlijk probleem. Het zou kunnen dat die motor niet aanloopt omdat de (hulp-)wikkeling verbrand is. Dit kan samenhangen met een aardlek, moet echter niet.

Ah ja op die fiets, bedankt voor de info!

edit:

wat ik me trouwens zit te bedenken is of de aardlek wel zo erg is
- lift in geaard stopcontact, hele ochtend geen probleem, daarna opeens wel
- lift in niet-geaard stopcontact (durf niet te zeggen of die ook achter dezelfde aardlek zat) geen probleem

Allicht heeft iemand een ander apparaat verplaatst en was dat net te veel icm die lift.

Ga er in elk geval morgen avond weer heen om eens te kijken

[ Voor 21% gewijzigd door Mattie112 op 28-08-2016 15:31 ]

[Jim423]

Als er nog andere apparaten achter dezelfde aardlekschakelaar zitten hoeft het niet persé jouw lift te zijn natuurlijk. In een ongeaard stopcontact zal de aardlek wel afslaan alleen waarschijnlijk minder snel, dwz de weerstand naar de aarde is groter dus er gaat minder stroom lopen. Vanzelfsprekend kun je dan wel een optetter van dat ding krijgen. Hij zal wel op wieltjes staan oid?

[Merion]

Mattie112 schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 12:18:
wat ik me trouwens zit te bedenken is of de aardlek wel zo erg is
- lift in geaard stopcontact, hele ochtend geen probleem, daarna opeens wel
- lift in niet-geaard stopcontact (durf niet te zeggen of die ook achter dezelfde aardlek zat) geen probleem

Vanwege vocht zijn aardlekproblemen dikwijls intermitterend van aard. Vaak verdwijnt dit lek ook spontaan zodra je het toestel een tijdje gebruikt en er vanwege de warmteontwikkeling verdamping optreed. O.m. een typisch verschijnsel bij een oven die lang niet meer gebruikt is (Porselein in verwarmingselement is hygroscopisch en zuigt vocht op, verwarmen doet dit terug verdampen). Bij een lift die lange tijd ongebruikt buiten staat kan ik mij dat z.m. voorstellen. Intermitterende lekken zijn ook het moeilijkst op te sporen.

Mattie112 schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 12:18:
Allicht heeft iemand een ander apparaat verplaatst en was dat net te veel icm die lift.

Lekloze installaties bestaan uiteraard niet. Wel zijn deze lekstromen vaak reactief, vooral capacitief i.p.v ohms (parasitaire capaciteit tussen bedrading en aarde). Het totaal is dus de vectoriele som ipv de algebraische en die is niet altijd veel hoger als de individuele stromen. Aan die reactieve lekstromen kan je ook weinig doen, (een ALS kan geen onderscheid maken tussen de fase van die individuele stromen) daarom dat de verdachte verbruiker toch veelal de "echte" boosdoener is.

[Mattie112]

Jim423 schreef op zondag 28 augustus 2016 @ 22:05:
Als er nog andere apparaten achter dezelfde aardlekschakelaar zitten hoeft het niet persé jouw lift te zijn natuurlijk. In een ongeaard stopcontact zal de aardlek wel afslaan alleen waarschijnlijk minder snel, dwz de weerstand naar de aarde is groter dus er gaat minder stroom lopen. Vanzelfsprekend kun je dan wel een optetter van dat ding krijgen. Hij zal wel op wieltjes staan oid?

Yes hij staat op wieltjes inderdaad. Maargoed ik heb natuurlijk dat ding gewoon aangeraakt de hele dag (ook nadat de aardlek er uitgeklapt was). Nooit wat gevoeld. Allicht had ik goeie schoenen aan maar dat durf ik niet te zeggen

Merion schreef op maandag 29 augustus 2016 @ 04:22:
[...]
Vanwege vocht zijn aardlekproblemen dikwijls intermitterend van aard. Vaak verdwijnt dit lek ook spontaan zodra je het toestel een tijdje gebruikt en er vanwege de warmteontwikkeling verdamping optreed. O.m. een typisch verschijnsel bij een oven die lang niet meer gebruikt is (Porselein in verwarmingselement is hygroscopisch en zuigt vocht op, verwarmen doet dit terug verdampen). Bij een lift die lange tijd ongebruikt buiten staat kan ik mij dat z.m. voorstellen. Intermitterende lekken zijn ook het moeilijkst op te sporen.

Hm ja alleen hier was het andersom, hele dag gebruikt -> aardlek probleem. Ik kan hem voor de grap vanavond weer even in datzelfde stopcontact steken als hij het dan weer goed doet ben ik benieuwd of hij na een tijdje weer uitvalt.

[...]
Lekloze installaties bestaan uiteraard niet. Wel zijn deze lekstromen vaak reactief, vooral capacitief i.p.v ohms (parasitaire capaciteit tussen bedrading en aarde). Het totaal is dus de vectoriele som ipv de algebraische en die is niet altijd veel hoger als de individuele stromen. Aan die reactieve lekstromen kan je ook weinig doen, (een ALS kan geen onderscheid maken tussen de fase van die individuele stromen) daarom dat de verdachte verbruiker toch veelal de "echte" boosdoener is.

Bedankt voor de uitleg, ik verdenk ook de lift. Kan voor de grap eens kijken of er een geaard stopcontact zit op een andere aardlek om toch even nog wat extra's uit te sluiten. Er worden hier muren uitgebroken compleet met waterleidingen er in dus wie weet zit er ergens ook nog wat wat vocht oid.

(hoewel, als er straks geen muur meer overeind staat kan dat ook geen probleem zijn )

[Mattie112]

En nog even (een veel te late update): met een nieuwe condensator werkt de lift weer perfecto!

[Jim423]

Bedankt voor de terugkoppeling. Zal vast nog iemand helpen in de toekomst

[Mattie112]

Yes, zie vaak topic waar dat niet het geval is en dat is toch zonde

We hebben er trouwens een 25 uF cap ingezet die had een bevriende wasmachine monteur nog liggen (makkelijk om even te testen). een 30uF variant is in elk geval besteld maar hij draait in elk geval weer als een zonnetje.

[SA007]

Ik zou in ieder geval een goede erin zetten.
Een condensator zorgt voor een faseverdraaiing om het magneetveld in de motor goed te zetten.

Als de capaciteit afwijkt is het magneetveld niet optimaal, dus loopt de motor niet optimaal en zal extra hitte opwekken en/of minder vermogen hebben.

[Mattie112]

Mee eens, enige reden was dat die op dat moment voorhanden was en in het elec schema stond ook aangegeven 25uF. Dusja dan is het altijd de vraag, klopt het schema of klopt wat er in zit

We zijn maar van het laatste uitgegaan en een 30uF is dus besteld.