iDrive controller BMW, TCPT 1200 foto transistor kapot?

[Riesss]

Hey allemaal.

Ik heb sinds kort een andere auto. Het gaat om een BMW 130i uit 2008. Ik ben erg blij met de wagen, het rijd super, funfactor 10+. De auto heeft de oudere idrive interface. De iDrive bediening werkt opzich goed echter de 'bevestiging' van een keuze werkt niet.
De ronde knop kan draaien, dit werkt. Ook kun je de knop naar boven & onderen, links en rechts bewegen. Ook dit werkt goed. Echter als je dus iets geselecteerd hebt dan kun je de knop naar beneden drukken. Dit bediend een klein plastic shuifje die tussen een soort optocoupler zit. Dat schuifje verbreekt het zicht tussen de led en de fotocel.

Het probleem zat hem eerst in dat deze soms wel soms niet werkte. Na wat zoeken is het mij duidelijk dat veel mensen hier problemen mee hebben. Iemand kwam ermee de contacten opnieuw te solderen, dat verhielp zijn problemen volledig. Ik vond dit erg logisch omdat die van mij zeker wel werkte als ik hem probeerde te bewegen. Hierop heb ik dus de contacten opnieuw gesoldeerd want ze leken erg schaars gesoldeerd.

Het gaat om een TCPT 1200. Hier is wel enige info over te vinden op het net.
Een nieuwe iDrive controller is erg prijzig, vaak tussen de 150 en 200 euro.

Hierom zou ik dan ook graag mijn iDrive fixen. Na het solderen doet de controller het echter niet meer. De controller werkt nog prima. Echter de indruk functie zoals hierboven beschreven werkt (nu helemaal) niet meer. De foto cel lijkt niet meer te reageren.

De led heb ik met de multimeter door gemeten, die doet het. Er komt ook spanning op de led (die trouwens geen zichbaar licht geeft? UV licht of iets dergelijks?)

Kunnen jullie mij verder helpen wat ik misschien fout gedaan heb of kan proberen?

Hierbij ook even wat foto's.
De TCPT 1200, hier zie je duidelijk mijn extra gesoldeerde contact en de kale ernaast. (zie ook het schuifje)
Ook de 4 pinnen rechts op de foto heb ik extra gesoldeerd. Deze leken kaal en zijn nu, 'just to be sure' gesoleerd. Dat laatste had geen effect.

En van de ander zijde.

En een overzicht van de controller. Op de onderzijde zitten nog enkele microprocessoren (zoals ik dat kan beoordelen, foto op aanvraag) .



Alvast bedankt voor het lezen en eventueel reageren
- Richard.

[ Voor 23% gewijzigd door Riesss op 11-07-2016 00:02 ]

[Looney11]

De TCPT is een foto transistor met aan één kant een diode welke infrarood licht geeft en de andere een collector en emitter.

De datasheet is eenvoudig te vinden. Wat je kan doen is simpelweg de collector en de emitter doorverbinden, er van uit gaande dat de transistor als schakelaar gebruikt wordt. De collector en emitter zitten aan de zijde waar het driehoekje met streepje niet staat.

Als dat werkt, weet je dat het waarscihjnlijk je fototransistor is, als je systeem niet reageert, ligt het waarschijnlijk ergens anders aan.

[blackwolf40]

of je je gaat naar de autosloop misschien kun je daar een zelfde exemplaar vinden.

[DaWaN]

Printplaten in auto's krijgen wat meer mechanishe stress te verduren dan printplaten in andere soort elektronica. Leuk detail is dat bijvoorbeeld die 4 through hole pinnen boven de lichtsluis niet gesoldeerd zijn, maar press-fit zijn.

Ik zou toch even alle soldeerverbindingen controleren, het hoeft niet expliciet de soldering van de lichtsluis zelf te zijn die defect is. Controleer ook de passieve componenten met jouw multimeter, ceramische condensatoren kunnen bijvoorbeeld intern breken. Ik acht de kans dat de fototransistor defect is zeer klein, als zo'n fototransistor al kapot gaat dan is er waarschijnlijk (veel) meer mis met de rest van de elektronica.

[mookie]

Hoe heb je gevonden hoe je hem demonteerd?
Heb je ergens een website met instructies?
Ik kreeg het nergens gevonden en ik heb exact hetzelfde probleem

[Riesss]

mookie schreef op maandag 11 juli 2016 @ 09:49:
Hoe heb je gevonden hoe je hem demonteerd?
Heb je ergens een website met instructies?
Ik kreeg het nergens gevonden en ik heb exact hetzelfde probleem

Heb jij een 1 serie? Ik heb geen handleiding, gewoon technisch inzicht is waar ik op vertrouw, ik schroef het allemaal uit elkaar en 'zie het wel'. Soms is dat 'the hard way', maar leren doe ik er altijd van.. Ik heb overal foto's van gemaakt en was juist ook van plan een how-to te maken. Ik hoopte echter dat het probleem wat gemakkelijker zou zijn

Looney11 schreef op maandag 11 juli 2016 @ 00:14:
De TCPT is een foto transistor met aan één kant een diode welke infrarood licht geeft en de andere een collector en emitter.

De datasheet is eenvoudig te vinden. Wat je kan doen is simpelweg de collector en de emitter doorverbinden, er van uit gaande dat de transistor als schakelaar gebruikt wordt. De collector en emitter zitten aan de zijde waar het driehoekje met streepje niet staat.

Als dat werkt, weet je dat het waarscihjnlijk je fototransistor is, als je systeem niet reageert, ligt het waarschijnlijk ergens anders aan.

Het doorverbinden van de fotocel zijde heb ik geprobeerd, geen resultaat. Ik heb zowel de multimeter op ampere stand gezet en toen dat niet werkte nog een gewoon koper draadje gepakt. Beide regeert het systeem niet op, jammer. Het probleem zit hem toch ergens anders in.

De diode zijde heb ik gecontroleerd met de multimeter.

DaWaN schreef op maandag 11 juli 2016 @ 09:19:
Printplaten in auto's krijgen wat meer mechanishe stress te verduren dan printplaten in andere soort elektronica. Leuk detail is dat bijvoorbeeld die 4 through hole pinnen boven de lichtsluis niet gesoldeerd zijn, maar press-fit zijn.

Ik zou toch even alle soldeerverbindingen controleren, het hoeft niet expliciet de soldering van de lichtsluis zelf te zijn die defect is. Controleer ook de passieve componenten met jouw multimeter, ceramische condensatoren kunnen bijvoorbeeld intern breken. Ik acht de kans dat de fototransistor defect is zeer klein, als zo'n fototransistor al kapot gaat dan is er waarschijnlijk (veel) meer mis met de rest van de elektronica.

Nou wat ik dus dacht is dat deze misschien wel overleden was door mijn soldeer actie. Maar in de datasheet stond ook <5 seconden @ 230 graden Celsius. Dat moet dus wel goed gegaan zijn, alleen die temperatuur kan ik niet garanderen.

Hierbij nog even een foto van de andere zijde. Ik weet niet zo goed welke componenten ik op welke manier doormeet. Voltage komt er trouwens wel op, 1 V komt op de diode. En de massa vanaf het auto-chassis.

[ Voor 27% gewijzigd door Riesss op 11-07-2016 11:53 ]

[Flake]

Dit is een leuke. Opto electronica zijn zeer betrouwbare componenten die praktisch niet slijten, dus dit moet er eentje zijn die je moet kunnen repareren.

Maak eens een foto van de onderkant. Ik zie ook wat passief erom heen zitten, controleer of die condensatoren in de buurt geen kortsluiting veroorzaken (dan zijn ze kapot getrild). Aan de doffe tin te zien is dit loodvrij, dus als je de soldeerverbindingen opnieuw wil laten vloeien, doe er een scheut loodhoudend bij.

[Riesss]

Foto van de achterzijde


Nogmaals de voorzijde


Mijn troubleshoot;
De voedende zijde van de diode zie je op de foto links boven (bij de TCPT).
Hier komt zo'n 1V op.
Deze wordt gevoed vanaf het kleine bruine blokje wat je daar links van ziet, dit maakt contact en ook maakt dit contact met het zwarte blokje '3300' wat daar links weer van zit.

De massa van deze diode is links onder. Deze is verbonden aan het grote vlak wat je links op de printplaat ziet. Deze maakt verbinding met de andere zijde van het bruine blokje (waar aan de andere zijde de plus op zit en deze loopt dus ook volledig rond en komt dan boven op bij dit onderdeel aan, nogmaals aan de bovenzijde.


De fotocel zijde kan ik alleen controleren op mijn soldeer vebindingen;
Collector zijde, rechts boven. Deze maakt connectie met net zo'n bruin blokje als de voeding van de diode.

De emitter zijde maakt verbinding met het zwarte blokje er precies onder. Ook loopt hier nog een verbinding tussen dit zwarte blokje en het bruine blokje (terwijl aan de andere zijde dus de collector verbonden is).

Hier nog even iets meer een close up.

[ Voor 10% gewijzigd door Riesss op 11-07-2016 13:09 ]

[Flake]

Ik zie niet zogauw fysieke schade, dus ik zou alles eromheen controleren. Dat die lichtsluis defect is lijkt me sterk.

Die bruine en witte blokjes zijn condensatoren, controleer of die kortsluiting maken. Dat is foute boel en wil bij automotive nog wel eens gebeuren door trillingen.

W16 is een flinke zenerdione van 47V (CMPZDA47V). Controleer met je multimeter of die in de goede richting ook blokkeert. Op de collector van de fotodiode zou zo'n 5V moeten staan volgens de datasheet.

[Riesss]

Flake schreef op maandag 11 juli 2016 @ 13:16:
Ik zie niet zogauw fysieke schade, dus ik zou alles eromheen controleren. Dat die lichtsluis defect is lijkt me sterk.

Die bruine en witte blokjes zijn condensatoren, controleer of die kortsluiting maken. Dat is foute boel en wil bij automotive nog wel eens gebeuren door trillingen.

W16 is een flinke zenerdione van 47V (CMPZDA47V). Controleer met je multimeter of die in de goede richting ook blokkeert. Op de collector van de fotodiode zou zo'n 5V moeten staan volgens de datasheet.

Ik heb de bruine en witte blokjes doorgemeten. De multimeter staat dan op stand diode/piep. Bij contact gaat de multimeter dus piepen.
Bij het doormeten van de condensatoren hoor ik vaak zeer kortstondig een piepje en daarna blijft het stil. Opniew doormeten van de condensator geeft geen piepje, het blijft stil.

Verder, als ik dus die zenerdiode doormeet, krijg ik verschillende gegevens. Om dit uit te leggen heb ik er even wat nummers bij en in kleur, wat aangeeft of ik de + of - van de multimeter gebruik.
In geen geval piept de multimeter dat er direct contact is.

Als ik de rode op 1 zet en de zwarte op 2 dan krijg ik 1116 te zien.


Als ik zwart op 1 zet en rood op 2 dan 1314 en als ik rood op 3 zet dan 659.



Als ik rood en zwart omwissel

rood op 1, zwart op 2 dan is het 886 en rood op 3 dan 659.

Kun je hier iets mee?

[Flake]

Zet je zwarte eens op pin 1. Als je dan rood op pin 2 of 3 zet, dan moet hij blokkeren, Klopt dit?
En meet je 5V op de collector van die fotodiode (rechtsboven, onder T0)

[ Voor 27% gewijzigd door Flake op 11-07-2016 14:21 ]

[Riesss]

Hij gaat niet piepen nee (wat hij wel doet als de 2 meet pennen van de multimeter contact maken), maar geeft op het scherm 1314 aan. Op pin 3 geeft hij 659 aan.

Voltage ga ik meten nu.

[ Voor 7% gewijzigd door Riesss op 11-07-2016 14:23 ]

[Flake]

En tussen 2 en 3 als je dat omwisselt?
/edit: Staat er al in. Vreemd, tis dus geen transistor en geen diode.

[ Voor 48% gewijzigd door Flake op 11-07-2016 14:24 ]

[Riesss]

De 5v klopt. Die krijg ik op het contact onder T0.

Tussen pin 2 en 3 (zoals ik het eerst plaatje dus ?)
Meet ik nu 1130 (wat is dit voor waarde?) dat is met rood op pin 2 en zwart op pin 3
Polariteit omwisselen geeft mij 689.

[DaWaN]

Flake schreef op maandag 11 juli 2016 @ 13:16:
W16 is een flinke zenerdione van 47V (CMPZDA47V). Controleer met je multimeter of die in de goede richting ook blokkeert. Op de collector van de fotodiode zou zo'n 5V moeten staan volgens de datasheet.

W16 kan ook een PDTC114E zijn (min of meer een BC847 met ingebouwde weerstanden):
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PDTC114E_SER.pdf

Dat lijkt mij ook veel logischer aangezien dat een transistor is waarmee je de GPIO ingang van de Freescale microcontroller kunt laten schakelen. Er lijkt iets verder op de printplaat ook een tweede 10 kiloohm weerstand te zitten, dat is waarschijnlijk de pull-up weerstand.

Ik zou zelf gewoon even 12V op de controller zetten en controleren met een smartphone camera of de IR led aangaat. Als dat werkt zou ik op pin 3 van W16 kijken of deze hoog/laag schakelt wanneer je iets in de sluis steekt.

[Flake]

Die transistor had ik ook gezien, maar dan vind ik het vreemd dat hij niet blokkeert van emitter naar collector.

Dan is het toch een mogelijk gevalletje lichtsluis kapot. Nu heb je het punt bereikt waar je een oscilloscoop nodig hebt om verder te komen (om de output van die lichtsluis te kunnen observeren).

[DaWaN]

Flake schreef op maandag 11 juli 2016 @ 15:01:
Die transistor had ik ook gezien, maar dan vind ik het vreemd dat hij niet blokkeert van emitter naar collector.

Dan is het toch een mogelijk gevalletje lichtsluis kapot. Nu heb je het punt bereikt waar je een oscilloscoop nodig hebt om verder te komen (om de output van die lichtsluis te kunnen observeren).

Het zou kunnen dat je één van de diodes in de Freescale microcontroller meet, aangezien ik verwacht dat die collector van de transistor rechtstreeks aan de GPIO pin van de microcontroller hangt

[Riesss]

Discuseer gerust verder maar dit is niet helemaal mijn kennis-straatje
Ik heb met me telefoon naar de IR led gekeken (eerst getest op de AB van de tv) en ik wist zelfs niet eens dat dit kon

Maaaar, ik zie niet zoals bij de tv AB het ledje knipperen.

[Afvalzak]

Zit hier niets bij?
https://www.dparts.com/onderdelen/301/Navigatie

Tweaken is leuker, dat snap ik, maar als het niet lukt, ze beginnen bij € 50,-
Maar ik weet niet welke er in de 2008 versie zit, mijn 1 serie heeft geen iDrive

[ Voor 22% gewijzigd door Afvalzak op 11-07-2016 15:18 ]

[DaWaN]

Riesss schreef op maandag 11 juli 2016 @ 15:11:
Maaaar, ik zie niet zoals bij de tv AB het ledje knipperen.

Ik verwacht ook niet dat de LED gaat knipperen aangezien er een capaciteit overheen staat.
Een lichtsluis heeft een veel minder sterke LED nodig dan een afstandsbediening.
Als je in een donkere ruimte de sluis ook maar iets ziet oplichten wanneer je er spanning op zet dan moet dat voldoende zijn.

Als je met de multimeter spanning meet op pin 3 van W16 (dat is de bovenste pin, die helemaal alleen aan één kant zit). Zie je die dan schakelen tussen 3.3V / 0V wanneer je iets in de sluis steekt?

[Jessper]

Waar woon je ongeveer? misschien dat er wel een Tweaker aan mee wil prutsen.

[Riesss]

DaWaN schreef op maandag 11 juli 2016 @ 15:19:
[...]

Ik verwacht ook niet dat de LED gaat knipperen aangezien er een capaciteit overheen staat.
Een lichtsluis heeft een veel minder sterke LED nodig dan een afstandsbediening.
Als je in een donkere ruimte de sluis ook maar iets ziet oplichten wanneer je er spanning op zet dan moet dat voldoende zijn.

Als je met de multimeter spanning meet op pin 3 van W16 (dat is de bovenste pin, die helemaal alleen aan één kant zit). Zie je die dan schakelen tussen 3.3V / 0V wanneer je iets in de sluis steekt?

0V, gehele tijd.

Jessper schreef op maandag 11 juli 2016 @ 15:21:
Waar woon je ongeveer? misschien dat er wel een Tweaker aan mee wil prutsen.

Provincie Groningen. Zou zelf ook wel ergens naartoe willen rijden hoor, het oplossen daagt me uit. Maar dat is dan ook vooral omdat er al zoveel mensen zijn die er problemen mee hebben.

[Jessper]

Riesss schreef op maandag 11 juli 2016 @ 15:30:
Provincie Groningen. Zou zelf ook wel ergens naartoe willen rijden hoor, het oplossen daagt me uit. Maar dat is dan ook vooral omdat er al zoveel mensen zijn die er problemen mee hebben.

Het oplossen is inderdaad het leukst. Met een tweede set ogen en wat extra ervaring kom je vaak verder.

Groningen, wat een uithoek. Gelukkig woon ik met zuid Limburg lekker centraal

[Riesss]

Jessper schreef op maandag 11 juli 2016 @ 15:33:
[...]

Het oplossen is inderdaad het leukst. Met een tweede set ogen en wat extra ervaring kom je vaak verder.

Groningen, wat een uithoek. Gelukkig woon ik met zuid Limburg lekker centraal

Haha achja, de ruimte en rust spreken me ook wel aan hier. Ik ben niet iemand die graag in een 5 bij 10 appartement wil wonen. Doe mij maar een vrijstaand huis met voldoende ruimte, heerlijk. Industrie en dus in mijn sector werkgelegenheid is goed hier, het bedrijf waar ik stage liep zag dat blijkbaar ook, want na mijn opleiding en dus stage heb ik een contract getekend voor een jaar. Deze werd na 9 maanden omgezet in een vaste aanstelling.

Maar zeker de ervaring, die heb ik totaal niet. Vaak koop ik maar nieuw spul zodat het weer werkt. Deze auto daagt me op de een of andere manier juist uit. Ik zou bijvoorbeeld ook naar de garage moeten voor de remvloeistof verversing. Dit kost 75 euro ex btw. Maar stiekem denk ik er overna dit zelf te doen, moet in combinatie met een laptop, je stuurt dan de ABS module aan die de ABS pomp aanstuurt en de vloeistof in het reservoir gebruikt om de leiding te spoelen. Ja, interessant is het zeker. Maar zoals gezegd, ervaring is maar klein op dit gebied. En hopelijk kunnen jullie mij daar verder mee helpen

[ Voor 5% gewijzigd door Riesss op 11-07-2016 15:39 ]

[DaWaN]

Riesss schreef op maandag 11 juli 2016 @ 15:30:
[...]
0V, gehele tijd.

Dan zit er toch iets mis bij de sluis.
Meet de 10kOhm weerstand onder de sluis ook door als 10kOhm?

Het lijkt mij sterk dat de sluis zelf kapot is, maar mocht dit het geval zijn dan lijkt de Omron EESX-1108 een vervanger, de TCPT1200 lijkt niet meer gemaakt te worden.

[Riesss]

DaWaN schreef op maandag 11 juli 2016 @ 15:50:
[...]

Dan zit er toch iets mis bij de sluis.
Meet de 10kOhm weerstand onder de sluis ook door als 10kOhm?

Het lijkt mij sterk dat de sluis zelf kapot is, maar mocht dit het geval zijn dan lijkt de Omron EESX-1108 een vervanger, de TCPT1200 lijkt niet meer gemaakt te worden.

Het doet me goed te zien dat het sluisje ander halve euro kost. Maar om terug te komen op je vraag.
Ik heb het bruine blokje rechts door gemeten. In de veronderstelling dat je deze bedoeld.


Ik stel mijn meter in op 20k weerstand. Dat zou de waarde toch rond de 1,0 moeten komen? Mijn gemeten waarde geeft 1,00 aan. Dus ~ 10K ohm?

Ook wil ik meteen even iedereen bedanken voor de input, dit waardeer ik echt!!

[ Voor 10% gewijzigd door Riesss op 11-07-2016 16:33 ]

[Damic]

Nee je meet 1kOhm 20k is de range waar je in kan meten of beter gezegd van 0.1kOhm tot 20,0kOhm

[Riesss]

Damic schreef op maandag 11 juli 2016 @ 19:21:
Nee je meet 1kOhm 20k is de range waar je in kan meten of beter gezegd van 0.1kOhm tot 20,0kOhm

Dankjewel. Ik heb altijd een hard-time met die ouderwetse multimeter.
De huidige meting geeft 7,8. Ik zie snap niet waarom er nu weer zoveel verschil in zit. Ik ga vannacht maar eens met een Fluke meten, op mijn werk hebben we dat wel.
Heb nu een UNI-T UT106. Ik dacht dat deze voor mijn incidentele gebruik wel goed genoeg was maar dit irriteert me mateloos.

[Damic]

Oppassen je bent in circuit aan't meten en kan zijn dat je ergens een condensator ofzo aan't opladen bent.

[Onno_Devine]

100% zeker dat het de TCPT1200 is die kapot is, hoe onwaarschijnlijk dit ook lijkt te zijn!
Laatst een vriend geholpen met een BMW 1 serie uit 2008, die exact het zelfde probleem had, het niet kunnen selecteren van items, door te drukken.

Na een tijd zoeken, meten en lezen bleek het toch echt de TCPT1200 te zijn!

Er is veel over te vinden op internet. Bijvoorbeeld:
http://www.hackmelbourne.org/more-details-on-ashs-bmw-fix/

Wij hebben hem toen vervangen voor een: https://www.conrad.nl/nl/...s-bereik-2-mm-179996.html

Ik heb later niet meer gekeken wat uiteindelijk er voor heeft gezorgd dat hij het heeft begeven, ben er nog wel benieuwd naar.
Succes 😄

[Flake]

Ik ben ook geneigd om dat te denken inmiddels, hoewel het me nog steeds verbaast. Dat ding is van Vishay en die zijn vrij sterk in opto electronica, zeker voor automotive.

Maargoed, ding is obsolete, een nieuwe zal hetzelfde kwaaltje hebben, dus wellicht kun je die Omron proberen. Ik heb niet gechecked of die elektrisch compatibel is.

[Riesss]

Sterker nog. Ik heb de Vishay TCPT 1200 al los gehaald. Vannacht op het werk toch besloten deze gewoon te vervangen.

Ik heb zojuist gegevens vergeleken en kom tot de volgende verschillen

Vishay, TCPT 1200 (oude)

Input (Emitter)
Parameter Test Conditions Symbol Value Unit

Reverse voltage VR 5 V

Forward current IF 25 mA

Pulse forward current tp = 0.1 ms; tp / T = 0.01 IFP 100 mA

Power dissipation Tamb ≤ 25C PV 75 mW

Output (Detector)
Parameter Test Conditions Symbol Value Unit

Collector emitter voltage VCEO 70 V

Emitter collector voltage VECO 7 V

Collector current IC 20 mA

Power dissipation Tamb ≤ 25C PV 75 mW

En de nieuwe Omron

Reverse Voltage VR 5 V

Emitter Forward current IF 25 mA (see note 1)

Pulse foward current IFP 100 mA (see note 2)

Detector Collector-Emitter voltage VCEO 20 V

Emitter-Collector voltage VECO 5 V

Collector current IC 20 mA

Collector dissipation PC 75 mW (see note 1)

Wat mij dan ook opvalt is dat hier staat dat de oude Vishay, 7v emitter-collector spanning nodig was, daar meette ik 5V. Dat is bij de Emron dus wel volgens spec.

De 2mm gap is hetzelfde evenals de 0.3mm meet-resolutie van de fotocel.
Het soldeer patroon ook hetzelfde.

Als jullie mij kunnen zeggen dat bovenstaande dikgedrukte verschillen geen problemen geven dan bestel ik de omron!

Sterker nog, ik heb het besteld. 2x, just to be sure. Kost gelukkig weinig geld!

[ Voor 3% gewijzigd door Riesss op 12-07-2016 13:55 ]

[Onno_Devine]

Ja die Omron is gewoon compatibel (lees mijn vorige post).
Er (goed) in solderen, en testen. Moet het probleem oplossen.

@Flake, inderdaad dat verbaasde mij dus ook zo, zeker voor een component dat niet blootgesteld wordt aan mechanische belasting.

[DaWaN]

Riesss schreef op dinsdag 12 juli 2016 @ 12:39:
Als jullie mij kunnen zeggen dat bovenstaande dikgedrukte verschillen geen problemen geven dan bestel ik de omron!

De omron is prima!

Vce is de maximale spanning die over de detector van de lichtsluis mag staan. Aangezien de hele controller met 12V gevoed wordt en de interne circuits van de iDrive controller waarschijnlijk op een lagere spanning werken (w.s.s. 5V / 3.3V) is de Vce van 20V prima.

Vec is de maximale inverse spanning die over de detector mag staan. Een negatieve spanning komt in dit ciruict nooit voor en is dus ook geen probleem.

[Riesss]

Hartelijk bedankt voor de uitleg, nu snap ik het!
Morgen krijg ik de lichtsluis binnen, ik houd jullie op de hoogte (ik was niet ver zonder jullie gekomen)!

[ Voor 13% gewijzigd door Riesss op 13-07-2016 15:20 ]

[Riesss]

Jullie zijn geweldig. Hij werkt weer zoals het hoort!

Ik schrok nog wel even want tijdens het uitlezen van de auto leek een module kapot. Na onderzoek was deze van de idrive, ik keek opzij en ohja! die zit er helemaal niet in nu

Nog wat plaatjes, nogmaals erg blij met jullie hulp!
Solderen ging als een zonnetje, eerlijk gezegd wel veel makkelijker dan ik had gedacht.

Ready for it


All set 'nd done.


Super blij en voldaan, iets fixen zoals dit geeft echt voldoening!

[ Voor 14% gewijzigd door Riesss op 14-07-2016 16:11 ]

[Riesss]

Was helaas van korte duur. Er is wel degelijk een ander probleem. De rit meteen na het installeren was al foute boel. Toen deed die het weer niet. De rit hierna deed die het weer wél. Je ziet de controller dan ook zomaar reageren terwijl er niet op de knop gedrukt wordt.
En helaas, vandaag ook wederom geen reactie bij de knop indrukken. De rest werkt nog wel..

Iemand optie's ? Of moet ik echt een andere controller kopen?