Vraag over hart afstand vloerverwarming

[Tutti-frutti]

Over 2 dagen wordt in ons huis de vloerverwarming aangelegd. Nu had de loodgieter die dat doet het over 15cm afstand (hart tot hart). Nu kom ik op internet eigenlijk overal tegen dat je bij hoofdverwarming een hart afstand aan moet houden van 10cm.

Ik geloof dat er slangen van 16mm in gaan, het gaat om een vloer van ca 40m2 en de vloerverwarming wordt 4 groepen. De woning is er een uit 1971, en daar is dus nog geen ondervloer/bodemisolatie. Er zullen geen radiatoren meer hangen na installatie vloerverwarming.

Is in deze situatie 15cm h.o.h. wel voldoende? Of moet het sowieso 12 of 10cm worden? Ik wil problemen met verwarming en hoge stookkosten voor zijn.

De tegelzetter waar we de complete vloer met verwarming hebben aangeschaft dat het met 16mm slang geen probleem moet zijn. Ik heb mijn twijfels hierover.

[ Voor 6% gewijzigd door Tutti-frutti op 17-05-2016 17:44 ]

[AUijtdehaag]

Het klinkt alsof je nog niet veel zelf hebt uitgezocht?

Hier een warmte afgifte tabel.
https://drive.google.com/...obnpPSkU/view?usp=sharing

Wat ik mis is:
- Welke temperatuur wordt er gestookt?
- Gaat de hele dekvloer eruit en opnieuw opgebouwd of word alles ingefreesd
- Hoe wil je isolatie onder je vloer gaan doen? kan ook al in de dekvloer?
- Hoe diep komt de vloerverwarming te liggen?
- Hoe goed is de rest van de isolatie? Geen spouwmuur isolatie? Leeg?

Allemaal belangrijke factoren om te weten om er iets zinnigs over te kunnen zeggen.

Mijn insteek is, gewoon 10 HoH leggen. beter te veel dan te weinig.


Kleine aanvulling:
Hier gaat de hele dekvloer eruit in plaats van infrezen.
Omdat ik nieuwe waterleidingen wil gaan verleggen. Deze lopen nu door het halletje en in het toilet door de vloer.
In het toilet wil ik ook warme voetjes... Dus infrezen is geen optie.
Bovendien nieuwe tegels erop. Ook dat kan niet met infrezen ivm de extra hoogte.
De isolatie onder de vloer is wel in orde al hier.
Er komt een zwevende dekvloer (tegen kontakt geluid) met extra isolatieplaten.
Dan ligt de vloerverwarming ook hoog (voor LTV met l/W warmtepomp)
http://www.viawww.nl/rehau-reh-nopplvarion-30-2-vp112.html/

[ Voor 36% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-05-2016 18:58 ]

[Tutti-frutti]

AUijtdehaag schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 18:12:
Het klinkt alsof je nog niet veel zelf hebt uitgezocht?

Hier een warmte afgifte tabel.
https://drive.google.com/...obnpPSkU/view?usp=sharing

Wat ik mis is:
...

Excuses voor de incompleetheid. Ik heb tot nu toe gezocht naar informatie over de afstand tussen de slangen en kom eigenlijk alleen maar een 15cm als Hoofdverwarming tegen bij goed geïsoleerde huizen, waarbij de dekvloer opnieuw wordt opgebouwd (nieuwbouw).

- Welke temperatuur wordt er gestookt?
Geen idee nog, maar ik wil graag efficiënt verwarmen

- Gaat de hele dekvloer eruit en opnieuw opgebouwd of word alles ingefreesd
Alles wordt ingefreesd

- Hoe wil je isolatie onder je vloer gaan doen? kan ook al in de dekvloer?
Ik wil uiteindelijk onder de vloer isolatie aanbrengen, maar mogelijk nog niet dit jaar.

- Hoe diep komt de vloerverwarming te liggen?
Die informatie heb ik nog niet, maar het lijkt me dat dit zo hoog mogelijk wordt

- Hoe goed is de rest van de isolatie? Geen spouwmuur isolatie? Leeg?
Geen spouwmuurisolatie nog van wat ik weet, dubbelglas uit 1985.


En inderdaad lijkt mij dus 10cm ook een slimmere keus... Geen risico op een falende vloerverwarming die je niet zomaar meer kan veranderen.

[ Voor 5% gewijzigd door Tutti-frutti op 17-05-2016 19:26 ]

[Fornoo]

Ik heb ook vloerverwarming aangebracht als hoofdverwarming met een hart-op-hart maat van 10cm. Dat zou ik in jou geval ook sterk aanraden.

Als achteraf blijkt dat de capaciteit (net) te groot is, zet je de thermostaat op de verdeler lager.

Als je het niet doet en de capaciteit toch te laag is, moet je of de thermostaat en pomp vol open zetten en hopen dat het genoeg is. Als dat niet zo is moet je alsnog gaan bijverwarmen.

Ik zou niet twijfelen en het gewoon doen. De persoon die het aanlegt is niet ook direct de juiste persoon om je te informeren.

[mkleinman]

Tutti-frutti schreef op dinsdag 17 mei 2016 @ 16:22:
Over 2 dagen wordt in ons huis de vloerverwarming aangelegd. Nu had de loodgieter die dat doet het over 15cm afstand (hart tot hart). Nu kom ik op internet eigenlijk overal tegen dat je bij hoofdverwarming een hart afstand aan moet houden van 10cm.

Ik geloof dat er slangen van 16mm in gaan, het gaat om een vloer van ca 40m2 en de vloerverwarming wordt 4 groepen. De woning is er een uit 1971, en daar is dus nog geen ondervloer/bodemisolatie. Er zullen geen radiatoren meer hangen na installatie vloerverwarming.

Is in deze situatie 15cm h.o.h. wel voldoende? Of moet het sowieso 12 of 10cm worden? Ik wil problemen met verwarming en hoge stookkosten voor zijn.

De tegelzetter waar we de complete vloer met verwarming hebben aangeschaft dat het met 16mm slang geen probleem moet zijn. Ik heb mijn twijfels hierover.

Ik heb hier twee jaar geleden vloerverwarming laten aanleggen als hoofdverwarming. Ik heb een woning uit 1978. Ik heb hier leidingen HoH 10cm zitten en onder de vloer zit op de meeste delen 13cm isolatie en op sommige delen zelfs 23cm ( iets met per ongeluk teveel bestellen ).

Ik zou je echt aanraden om HoH 10cm te nemen en je vloer ook extra na te isoleren!. Je verwarmingscapaciteit neemt dan enorm toe in je woonkamer waardoor je met nog lagere temperaturen af kan in je verwarming. Dat kan later weer belangrijk zijn als je je woning anders gaat verwarmen met bijvoorbeeld een warmtepomp.

Dus ook isoleren, je wil niet met je vloerverwarming stoken voor de wormen.

[Engineer Stewie]

Hoe krijg je in godsnaam 10cm teveel isolatie weg? Ik zou dan al over de dorpels zijn want onderdekvloer en tegel is maar 8cm.

Maar isoleren is wel nodig maar dat zal TS wel weten.
Wij hebben overal H-O-H van 10 en dan in het gastentoilet en WC de doorstroming een beetje geknepen zodat het daar iets kouder is, dat was de theorie want in de praktijk is het dezelfde temp. Mede door de ventilatie wordt de warme lucht daar toch in getrokken.

[_JGC_]

Mkleinman heeft een kruipruimte net zoals zoveel huizen. Dan plak je extra isolatie onder de vloer ten koste van hoogte in je kruipruimte.

Ik heb hier 5cm tussen de liggers en 10cm onder de liggers geïsoleerd, zou nog 20cm kunnen toevoegen als ik zou willen, maar zonder vloerverwarming is dat zinloos.

[Oxellaar]

Als je hoh 15 legt zul je het niet warm krijgen ben ik bang. Je afgifte ligt flink onder de 100W/m2, dus reken maar uit wat je overhoudt.
Ook heb je bij infrezen meer temperatuurverschil omdat de slangen zo ondiep liggen. Je voelt de slangen, zeker bij opstoken duidelijk liggen.
Bij hoh 15 zal dit alleen maar erger zijn.

Vaak freest men 3mm dieper dan de diameter van de slang.

Zorg trouwens ook dat de slangen goed in de egealine liggen bij het afwerken van de sleuven. Hoe beter ze contact maken met de vloer, hoe beter ze warmte afgeven.

Als je hoh 10 legt zal het zonder extra isoleren en geen radiatoren ook nog flink tegen kunnen vallen.

Vergeet niet dat bij hoh 10 er ongeveer twee groepen bij komen tov hoh 15.
Let erop dat hij de groepen niet langer maakt als je hoh 10 wilt.

[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 18-05-2016 23:25 ]

[mkleinman]

Engineer Stewie schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 14:44:
Hoe krijg je in godsnaam 10cm teveel isolatie weg? Ik zou dan al over de dorpels zijn want onderdekvloer en tegel is maar 8cm.

Maar isoleren is wel nodig maar dat zal TS wel weten.
Wij hebben overal H-O-H van 10 en dan in het gastentoilet en WC de doorstroming een beetje geknepen zodat het daar iets kouder is, dat was de theorie want in de praktijk is het dezelfde temp. Mede door de ventilatie wordt de warme lucht daar toch in getrokken.

Recht onder de VV zit een hele dunne reflectielaag. De rest van de isolatie zit in de kruipruimte onder de betonvloer.

[Tutti-frutti]

Oxellaar schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 23:24:
Als je hoh 15 legt zul je het niet warm krijgen ben ik bang. Je afgifte ligt flink onder de 100W/m2, dus reken maar uit wat je overhoudt.
Ook heb je bij infrezen meer temperatuurverschil omdat de slangen zo ondiep liggen. Je voelt de slangen, zeker bij opstoken duidelijk liggen.
Bij hoh 15 zal dit alleen maar erger zijn.

Vaak freest men 3mm dieper dan de diameter van de slang.

Zorg trouwens ook dat de slangen goed in de egealine liggen bij het afwerken van de sleuven. Hoe beter ze contact maken met de vloer, hoe beter ze warmte afgeven.

Als je hoh 10 legt zal het zonder extra isoleren en geen radiatoren ook nog flink tegen kunnen vallen.

Vergeet niet dat bij hoh 10 er ongeveer twee groepen bij komen tov hoh 15.
Let erop dat hij de groepen niet langer maakt als je hoh 10 wilt.

10m2 per groep voor hoh 10cm moet geen probleem zijn toch? Dat kom ik bij verschillende bronnen tegen.

M2 per slakkenhuis/groep
Ca. 10 m2 bij hoofdverwarming afstand tussen leidingen 10 cm h.o.h.
Ca. 15 m2 bij bijverwarming afstand tussen leidingen 15 cm. h.o.h.
Ca. 20 m2 bij extraverwarming afstand tussen leidingen 20 cm. h.o.h

http://www.vloerverwarmingzelfleggen.nl/montage-instructies

[ Voor 12% gewijzigd door Tutti-frutti op 19-05-2016 07:02 ]

[Oxellaar]

Ja klopt, dat is ongeveer de maximale lengte, je zit dan op ongeveer 100m per groep.
Ik had niet goed in de gaten dat het hier om 40m2 ging.

[Engineer Stewie]

Ahzo, Ik heb betonplaat en daarop isolatie, dan een plastic folie waarop de vloerverwarming met H-O-H 10cm ligt. Ik heb het afgelopen winter vlot warm gekregen (in droogfase) met enkel vloerverwarming beneden en alle deuren (tem de zolder) wagenwijd open. Aanvoertemp vloer is nooit >25°C geweest.

Zal wel goed zitten .

[Tutti-frutti]

Bedankt allen voor jullie feedback. Er gaat zo gefreesd worden op 10cm. Daarna wordt de vloer geëgaliseerd. Dit was eerder in omgekeerde volgorde gepland. Dit zou niets uitmaken volgens de tegelzetter, maar ik lees dat het dus beter is te egaliseren na het frezen

[Engineer Stewie]

Tutti-frutti schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 09:32:
Bedankt allen voor jullie feedback. Er gaat zo gefreesd worden op 10cm. Daarna wordt de vloer geëgaliseerd. Dit was eerder in omgekeerde volgorde gepland. Dit zou niets uitmaken volgens de tegelzetter, maar ik lees dat het dus beter is te egaliseren na het frezen

Je wil inderdaad contact tot tegen je leidingen van de vloerverwarming, anders moet je de luchtspleet voorbij en daalt je rendement drastisch.

[Oxellaar]

Als de originele vloer erg ongelijkmatig is, dan moet er soms zelfs voor en na het in frezen geëgaliseerd worden.
Als de vloer ongelijk ligt bij infrezen, dan liggen de leidingen op ongelijke diepte.
Wat ook weer temperatuur verschil in de vloer geeft.

[blijhoofd_bennie]

In mijn situatie gaat een vloerverwarming aangebracht worden in de betonvloer. De deklaag wordt van de betonvloer verwijderd en daarop wordt de vloerverwarming gelegd. Het betreft een 1980 woning met een daarbij horende (matige?) isolatie. De isolatie van de woning gaat in de toekomst wel aangepakt worden (kruipruimte, dak, spouw).

De gemiddelde watertemperatuur is 30 graden en de maximale temperatuur in de ruimte zal op 22 uit moeten komen. Is een hartafstand van 10 centimeter dan voldoende of moet voor de ideale situatie van 30 mm / de minimale situatie van 67 mm gaan (bron is de tabel die onder de starttopic staat vermeld).
Waarom niet altijd zo kort als mogelijk hartafstand toepassen? Wat zijn de voor- en nadelen van een kortere hartafstand. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en welke temperaturen versus hard afstand en isolatie halen jullie?

Wat zijn redenen om noppenmappen te gebruiken (in mijn situatie)? Het systeem is volgens mij makkelijker te installeren? De prijs verschilt wel per systeem waardoor deze een stuk duurder uit kunnen vallen dan staalmatten. Welk systeem gebruiken jullie en wat zijn voor- en nadelen?

Uiteraard zijn tips en tricks met betrekking tot het aanleggen en ervaringen met vloerverwarmingen van jullie zeker welkom! Indien interesse zijn er foto's beschikbaar van het verwijderen van een deklaag van een betonvloer.

[Oxellaar]

Misschien moet je even aan de TS vragen of je zijn vraag topic mag gebruiken voor jouw eigen vragen.

[Tutti-frutti]

Oxellaar schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 12:14:
Misschien moet je even aan de TS vragen of je zijn vraag topic mag gebruiken voor jouw eigen vragen.

Prima hoor, zolang het gerelateerd is heb ik daar geen problemen mee.

Frezen gebeurt hier trouwens op 2cm diepte, slangen zijn 16mm, egaline 5 a 7mm boven op de vloer. Tegel is iets van 8mm dacht ik. Ben blij dat het geen 15cm is geworden, anders kon ik waarschijnlijk de leidingen goed gaan onderscheiden qua warmtebanen.

[blijhoofd_bennie]

Oxellaar schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 12:14:
Misschien moet je even aan de TS vragen of je zijn vraag topic mag gebruiken voor jouw eigen vragen.

Is dit tegenwoordig een vereiste? Kan ook een nieuw topic aanmaken met overeenkomstige punten met die van dit topic. Lijkt mij dubbel. Waarom dan niet één handig verzameltopic creëren denk ik dan. Ik zag een relatie in onderwerp en gezien de TS al "bijna klaar" is met zijn werkzaamheden een mogelijkheid tot vragen.

@iedereen wanneer het de bedoeling is dat ik een separaat topic aanmaak dan hoor ik dit graag.

Tutti-frutti schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 13:00:
[...]

Prima hoor, zolang het gerelateerd is heb ik daar geen problemen mee.

Frezen gebeurt hier trouwens op 2cm diepte, slangen zijn 16mm, egaline 5 a 7mm boven op de vloer. Tegel is iets van 8mm dacht ik. Ben blij dat het geen 15cm is geworden, anders kon ik waarschijnlijk de leidingen goed gaan onderscheiden qua warmtebanen.

De afstand vloerverwarming / bovenlaag vloer is bij jou dus tussen de 2,5 / 3 cm. Is dit ook reguliere afstand als je een nieuwe vloerverwarming maakt zonder te frezen? Ben online ook afstanden van 6 cm tegengekomen namelijk. De beton deklaag is bij onze vloer 3 cm namelijk (misschien dat ze daarom niet dieper frezen omdat ze anders door staal zouden moeten).

[Engineer Stewie]

Ik vermoed dat je op geringe diepte de banen beter kan onderscheiden dan dat ze dieper zitten.
Bij mij liggen ze bovenop de isolatie en daarboven ligt 7cm aan dekvloer. Dit om scheuren van de tegelvloer tegen te gaan.
De oppervlakte wordt egaal verwarmd maar door de enorme massa is er een grote vertraging. Het opstoken gebeurde vanaf 14°C (half December 2015) en dat heeft gewoon 4 dagen geduurd eer heel het huis opgewarmd was, aanvoertemp geknepen op 25°C wel te verstaan.

[Oxellaar]

blijhoofd_bennie schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 13:28:
[...]


Is dit tegenwoordig een vereiste? Kan ook een nieuw topic aanmaken met overeenkomstige punten met die van dit topic. Lijkt mij dubbel. Waarom dan niet één handig verzameltopic creëren denk ik dan. Ik zag een relatie in onderwerp en gezien de TS al "bijna klaar" is met zijn werkzaamheden een mogelijkheid tot vragen.

@iedereen wanneer het de bedoeling is dat ik een separaat topic aanmaak dan hoor ik dit graag.

Ik weet niet of het een vereiste is, maar dit is een specifiek vraag topic van iemand.
Het nut hiervan is dat je later makkelijker de antwoorden op een vraag kunt terugvinden.
Als er dan meerdere vragen van anderen en antwoorden in staan, dan lijkt het meer op een algemeen vloerverwarming topic.

Ik melde het alleen als een opmerking, niet om oom agent uit te hangen.

[DukeBox]

Nu kan ik geen inschatting maken van je woning en hoe je stook gedrag was maar over het algemeen is alles onder de jaren 1980 een HoH 10cm echt nodig. Zelfs als bij verwarming zou ik geen 15 nemen. 4 Groepen is op zich voldoende voor je oppervlakte.

Als je toch in de kruipruimte bezig gaat, kijk of je condens druppels hebt, zo ja, dan zou ik ook een vloer zeil in je kruipruimte leggen om dit tegen te gaan, dat scheelt ook warmte verlies.
Mocht je laminaat o.i.d. gaan leggen, let dan ook op de isolatie waarde van je ondervloer, deze moet zo laag mogelijk zijn.

[blijhoofd_bennie]

Oxellaar schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 13:38:
[...]

Ik weet niet of het een vereiste is, maar dit is een specifiek vraag topic van iemand.
Het nut hiervan is dat je later makkelijker de antwoorden op een vraag kunt terugvinden.
Als er dan meerdere vragen van anderen en antwoorden in staan, dan lijkt het meer op een algemeen vloerverwarming topic.

Ik melde het alleen als een opmerking, niet om oom agent uit te hangen.

Persoonlijk vind ik verzameltopics juist handig. Zeker in combinatie met on-page / in-topic zoeken. Jij bent gewoon een rare ome agent

DukeBox schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 13:40:
Nu kan ik geen inschatting maken van je woning en hoe je stook gedrag was maar over het algemeen is alles onder de jaren 1980 een HoH 10cm echt nodig. Zelfs als bij verwarming zou ik geen 15 nemen. 4 Groepen is op zich voldoende voor je oppervlakte.

Als je toch in de kruipruimte bezig gaat, kijk of je condens druppels hebt, zo ja, dan zou ik ook een vloer zeil in je kruipruimte leggen om dit tegen te gaan, dat scheelt ook warmte verlies.
Mocht je laminaat o.i.d. gaan leggen, let dan ook op de isolatie waarde van je ondervloer, deze moet zo laag mogelijk zijn.

10 cm hard afstand is geen probleem. Is een kleinere hard afstand nog beter? Nagenoeg alles is mogelijk en doe het dan liever in één keer goed.

Geen water of iets dergelijks te bespeuren in de kruipruimte. Zéér licht vochtig, maar dat mag geen naam hebben.In de kruipruimte komt T200 zeil op de vloer. Aan de onderzijde van de betonvloer (plafond kruipruimte) komt minimaal 13 cm eps. De hoogte is gebaseerd op de hoogte van de ribben van de betonvloer. Zit te twijfelen over PIR platen, maar dit lijkt mij voor de ondervloer een te dure investering.

[Engineer Stewie]

De ondervloer van de laminaat mag niet isoleren eh, PIR lijkt me niet geschikt daarvoor.

Kleinere hartafstand zal altijd meer vermogen leveren, het nadeel is dat je meer kringen nodig hebt en een pomp met meer debiet (typisch meer verbruik).
Heb je geen warmteverliesberekening laten doen?

Als je te weinig vermogen hebt kom je later uit met radiatoren plaatsen en dat is wss iets dat je ten alle kosten wil vermijden. Als je vloer/spouw/dakisolatie van plan bent moet 10cm hartafstand voldoende zijn. Als je je vloer goed kiest kan je makkelijk 35°-40°C aanvoertemp gebruiken en dan krijg je een redelijk vermogen.

[ Voor 10% gewijzigd door Engineer Stewie op 19-05-2016 13:56 ]

[DukeBox]

blijhoofd_bennie schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 13:52:
10 cm hard afstand is geen probleem. Is een kleinere hard afstand nog beter?

Meer heeft geen nut, je moet de warmte nog wel kunnen afstaan

Geen water of iets dergelijks te bespeuren in de kruipruimte. Zéér licht vochtig, maar dat mag geen naam hebben.In de kruipruimte komt T200 zeil op de vloer.

Kieren goed afdichten helpt zelfs meer dan een extra laag isolatie.
Overigens weet ik niet zeker of een DPC folie beter is.

Wat je kan doen om te bepalen of je afdoende isolatie hebt is zo'n draadloze temp + lucht vochtigheidsmeter in je kruipruimte zetten. Dan kun je gemakkelijk zien hoe het er aan toegaat onder je huis tijdens de stook periodes.

[ Voor 3% gewijzigd door DukeBox op 19-05-2016 14:19 ]

[Fornoo]

Die "kieren" in de kruipruimte zijn zo bedoelt. Ook de kruipruimte moet kunnen ventileren namelijk. Het advies om deze dicht te zetten is dan ook een slecht advies. Beter is het om de vloer aan de onderkant te isoleren met vochtbestendig materiaal.

[DukeBox]

Fornoo schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 14:19:
Die "kieren" in de kruipruimte zijn zo bedoelt. Ook de kruipruimte moet kunnen ventileren namelijk.

Nee, tussen de EPS isolatie hechting natuurlijk.. was ook als reactie daarop.

[Fornoo]

Op die fiets, dan is dat nu geheel duidelijk.

[blijhoofd_bennie]

Engineer Stewie schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 13:55:
De ondervloer van de laminaat mag niet isoleren eh, PIR lijkt me niet geschikt daarvoor.

Kleinere hartafstand zal altijd meer vermogen leveren, het nadeel is dat je meer kringen nodig hebt en een pomp met meer debiet (typisch meer verbruik).
Heb je geen warmteverliesberekening laten doen?

Als je te weinig vermogen hebt kom je later uit met radiatoren plaatsen en dat is wss iets dat je ten alle kosten wil vermijden. Als je vloer/spouw/dakisolatie van plan bent moet 10cm hartafstand voldoende zijn. Als je je vloer goed kiest kan je makkelijk 35°-40°C aanvoertemp gebruiken en dan krijg je een redelijk vermogen.

Voor het geval ik onduidelijk was. De PIR platen zouden voor het plafond in de kruipruimte dienen. Zoals hier op GOT mensen dit met EPS (piepschuim) / Tonzon. Van boven naar beneden, deklaag vloer, vloerverwarming a tot z , betonvloer met bewapening en isolatiemateriaal in de kruipruimte.

Heb geen warmteverliesberekening uitgevoerd. Wel heb ik een warmtecamera gehuurd om te achterhalen waar de warmte verloren gaat om te achterhalen waar de huidige isolatie verbeterd kan / moet worden. De aanvoertemperatuur vanuit de verdeler zal rond de 30 graden worden (hoger zal ik uit moeten zoeken). Het plan is om de gehele woning naar een R-waarde van minimaal 4 en hoger te brengen. De vloerverwarming fungeert als hoofdverwarming ter vervanging van de luchtverwarming.

DukeBox schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 14:16:
[...]

Meer heeft geen nut, je moet de warmte nog wel kunnen afstaan

[...]

Kieren goed afdichten helpt zelfs meer dan een extra laag isolatie.
Overigens weet ik niet zeker of een DPC folie beter is.

Wat je kan doen om te bepalen of je afdoende isolatie hebt is zo'n draadloze temp + lucht vochtigheidsmeter in je kruipruimte zetten. Dan kun je gemakkelijk zien hoe het er aan toegaat onder je huis tijdens de stook periodes.

Warmte moet inderdaad ook afgevoerd kunnen worden. De gedachte meer warmte verdwijnt naar boven gaat dus niet op? DPC folie heb je toch niet in zulke grote stukken als T200 (200 cm formaat).
Wat versta jij eigenlijk onder kieren met betrekking tot de kruipruimte? De kruipruimte in de woning bestaat uit (kalkzandsteen)blokken, ontluchtingsgaten en de betonvloer die erop zit. De warmte in onze woning gaat hoofdzakelijk verloren door de leidingen van de luchtverwarming en de spouwmuur.

[ Voor 7% gewijzigd door blijhoofd_bennie op 19-05-2016 17:17 ]

[DukeBox]

blijhoofd_bennie schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 17:14:
Warmte moet inderdaad ook afgevoerd kunnen worden. De gedachte meer warmte verdwijnt naar boven gaat dus niet op?

Waar als eerst verzadiging optreedt, meestal niet je kruipruimte omdat het daar tocht.

DPC folie heb je toch niet in zulke grote stukken als T200 (200 cm formaat).

1m x 50m is prima te krijgen, is ook niet duur.

Wat versta jij eigenlijk onder kieren met betrekking tot de kruipruimte?

Bijv. bij broodjes zitten er vaak kieren tussen omdat het niet altijd even zorgvuldig wordt geplaatst bij de bouw.

[Engineer Stewie]

blijhoofd_bennie schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 17:14:
[...]


Voor het geval ik onduidelijk was. De PIR platen zouden voor het plafond in de kruipruimte dienen. Zoals hier op GOT mensen dit met EPS (piepschuim) / Tonzon. Van boven naar beneden, deklaag vloer, vloerverwarming a tot z , betonvloer met bewapening en isolatiemateriaal in de kruipruimte.

Heb geen warmteverliesberekening uitgevoerd. Wel heb ik een warmtecamera gehuurd om te achterhalen waar de warmte verloren gaat om te achterhalen waar de huidige isolatie verbeterd kan / moet worden. De aanvoertemperatuur vanuit de verdeler zal rond de 30 graden worden (hoger zal ik uit moeten zoeken). Het plan is om de gehele woning naar een R-waarde van minimaal 4 en hoger te brengen. De vloerverwarming fungeert als hoofdverwarming ter vervanging van de luchtverwarming.

Dat moet wel lukken hoor. Ik heb maar 10cm isolatie onder de vloer (PUR) omdat ik initieel niet van plan was om vloerverwarming te leggen maar radiatoren. In de muren zit 14cm, tegen het dak 25cm.
De vloerisolatie is dus niet top, daaronder zit nog 20cm betonplaat en dan de grond (geen kelder/kruipkelder).
Krijg het toch goed warm, de vloerverwarming beneden + badkamer warmt heel het huis op, incl zolder.

[-Tarantula-]

10 cm vloerisolatie is toch niet slecht op volle grond? passief is 18 cm geloof ik maar als je een warmteverliesberekening gaat maken zit daar niet zo'n grote winst meer op.

Als het buiten vriest zal de temperatuur van de grond normaal toch enkele graden hoger zijn.

Iedereen spreek over HOH van 10 cm, zelfs voor nieuwbouw, maar als een warmteverliesberekening wordt gemaakt hiervoor zou dit normaal toch op minstens 20 cm HOH moeten komen denk ik. Men plaatst toch ook niet evenveel en even grote radiators in oude en nieuwe woningen?

Ok lagere aanvoertemp, maar je kan een woning toch niet op bvb 22 graden brengen met een watertemp van 22 graden, uiteindelijk in het tussenseizoen zou deze watertemp nog verder moeten zakken en dan ga je uw woning koelen i.p.v. opwarmen?

Vraagje voor de mensen die al vvw hebben met hoh 10cm, met hoeveel % zijn de kringen dichtgeknepen?

ben zelf aan het kijken om vvw te leggen maar kan heel wat geld uitsparen door op 20 of 25 cm of meer te leggen ipv 10 cm en zou in principe wel moeten lukken, maarja, iedereen legt 10 cm dus zou je beginnen twijfelen

[Engineer Stewie]

Heel wat geld? Dat valt toch mee. Die buis opzich kost niet veel. Of moet je ze ook inslijpen? Dan kan het wel schelen.

Bij mij is er geen warmteverliesberekening gemaakt, daarmee dat ze hier op 10cm liggen, dat is zeker genoeg voor een lage energie woning. De kringen zijn niet geknepen bij mij (behalve die voor de hal) maar de pomp staat heel laag. Aanvoertemp is nog nooit boven de 25° geweest, maar die is in de koudste periode ook afgeknepen op 25°C om de dekvloer te laten uitdrogen.
Bij een buitentemp van 18° (gewenste temp -3°C) valt thuis alles stil omdat het dan niet nodig zou zijn om nog langer bij te stoken.

[ Voor 11% gewijzigd door Engineer Stewie op 20-05-2016 09:17 ]

[_JGC_]

Hoh 20cm is wel heel groot voor hoofdverwarming, lijkt me niet dat je daar een lekker egaal verwarmde vloer mee overhoudt.

Wat betreft die radiatoren: een grotere radiator kost geld en neemt ruimte in. Veel mensen nemen vloerverwarming omdat ze die grote radiatoren aan de muur kwijt willen. Als je als ontwerper die op de centen moet letten de warmteverliesberekening rond kunt krijgen met 80 graden aanvoer en een paar kleine radiatoren doe je dat gewoon, de nadelen compenseer je wel met wat zonnepanelen, waar kopers en huurders vervolgens met open ogen intuinen: lage energierekening want zonnepanelen.

[DukeBox]

-Tarantula- schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 08:23:
ben zelf aan het kijken om vvw te leggen maar kan heel wat geld uitsparen door op 20 of 25 cm of meer te leggen ipv 10 cm en zou in principe wel moeten lukken, maarja, iedereen legt 10 cm dus zou je beginnen twijfelen

Buiten dat dit voor je rendement minder goed is, hangt gewoon erg af van type vloer. Veel beton soorten kunnen er niet heel goed tegen als er kleine warmte zones zijn i.p.v. gelijke verdeling. Dat zie je terug in scheuren waar met name een tegel vloer welke los kan gaan liggen en/of voegen die springen. Ook woongrind dat mee gaat scheuren.

_JGC_ schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 09:24:
Wat betreft die radiatoren: een grotere radiator kost geld en neemt ruimte in. Veel mensen nemen vloerverwarming omdat ze die grote radiatoren aan de muur kwijt willen.

Een mooie (design) radiator is ook niet goedkoop, aanleg van vloerverwarming is voor een normale woning helemaal niet zo duur.
Ook heeft de gelijkmatige verwarming voordeel voor (stof/mijt) allergie en astma omdat er minder luchtstromen zijn. Uiteraard is dat persoonlijk en ook afhankelijk van de overige isolatie i.c.m. lucht aan/af voer.

[ Voor 31% gewijzigd door DukeBox op 20-05-2016 09:43 ]

[-Tarantula-]

vandaar mijn twijfel, sommigen zweren bij een warmteverliesberekening en een daarop aangepaste HOH, alle anderen gooien alles op 10 cm...

volgens berekening van begetube kom ik in m'n living op een vermogen van bijna 3000 watt op 15 cm bij -10 terwijl volgens mijn wvb ik maar een 1000 watt zou nodig hebben bij -8...

pomp trager zetten kan misschien helpen in dit geval, alhoewel een gascondensatieketel dan waarschijnlijk sneller zal pendelen?

Maakt het veel verschil uit voor de chape, het temp vershil, als de aanvoertemp maar een 35 graden zou zijn of lager?

[blijhoofd_bennie]

Engineer Stewie schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 07:41:
[...]


Dat moet wel lukken hoor. Ik heb maar 10cm isolatie onder de vloer (PUR) omdat ik initieel niet van plan was om vloerverwarming te leggen maar radiatoren. In de muren zit 14cm, tegen het dak 25cm.
De vloerisolatie is dus niet top, daaronder zit nog 20cm betonplaat en dan de grond (geen kelder/kruipkelder).
Krijg het toch goed warm, de vloerverwarming beneden + badkamer warmt heel het huis op, incl zolder.

10 cm PUR is toch nagenoeg gelijk aan 10 cm PIR? In dat geval heb je een Rc-waarde van 4,3. Dit is volgens mij zeer goed.

Iets wat ik mij afvraag. De vloer in onze woonkamer is verlaagd. De vloer gaan wij ophogen met EPS platen. De indeling wordt dan betonvloer, EPS, deklaag met vloerverarming. Kan het kwaad om dezelfde betonvloer vanuit de kruipruimte alsnog te voorzien van een EPS plaat?



Is het slecht om de betonvloer volledig in te pakken met isolatie? Het praktisch nut even daargelaten.

[HuHu]

Je hoeft de slangen niet overal hetzelfde te leggen. Bij ons is het 15 cm, maar langs de buitenmuren ligt het op 7,5 cm.

[DukeBox]

HuHu schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 09:54:
Je hoeft de slangen niet overal hetzelfde te leggen. Bij ons is het 15 cm, maar langs de buitenmuren ligt het op 7,5 cm.

Dat is dan omdat je geen vierkante kamers hebt.. dat is dan altijd zo.

[jaari]

bij mij ligt het ook HOH 15 cm. Hoofdverwarming met slangen van 18 mm. Ligt al 18 jaar zo en ook in koude winters altijd warm gekregen. De verwarming ligt ingegoten in het dragend beton, op de krimpmat. Aan de onderzijde de standaard PS blokken van (ik schat) 10 cm dik.
In de badkamer en bij een groot raam in de kamer ligt het wel 10 cm HOH.
Aanvoer temperatuur voor de vloer is 30 à 35 graden (winter).

[Engineer Stewie]

DukeBox schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 09:34:
Ook heeft de gelijkmatige verwarming voordeel voor (stof/mijt) allergie en astma omdat er minder luchtstromen zijn. Uiteraard is dat persoonlijk en ook afhankelijk van de overige isolatie i.c.m. lucht aan/af voer.

Maar we gaan wel 200m³ per uur uit de woning trekken en verse (opgewarmde) lucht naar binnen duwen . Voel je overigens niets van.
Bij douchen/langdurig koken trekken we dat tijdelijk op naar 300m³/h maar ook dat voel je niet.

[DukeBox]

Engineer Stewie schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 10:49:
Maar we gaan wel 200m³ per uur uit de woning trekken en verse (opgewarmde) lucht naar binnen duwen .

WTW neem ik aan ? Die zorgen niet voor een continue warme lucht verplaatsing zoals een (convector)radiator dat wel doet.

[Engineer Stewie]

DukeBox schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 10:55:
[...]

WTW neem ik aan ? Die zorgen niet voor een continue warme lucht verplaatsing zoals een (convector)radiator dat wel doet.

WTW uiteraard, vond luchtdicht bouwen met massa's isolatie en dan koude lucht via roosters trekken een beetje onnozel.
Mijn woning voldoet aan de Belgische BEN normen van 2021 met een E-peil van E21, een BEN woning moet E30 hebben en voor mijn woning is E60 of minder verplicht. Weet niet met wat dat in Nederland vergelijkbaar is.

[Prosac]

blijhoofd_bennie schreef op donderdag 19 mei 2016 @ 11:38:

De gemiddelde watertemperatuur is 30 graden en de maximale temperatuur in de ruimte zal op 22 uit moeten komen. Is een hartafstand van 10 centimeter dan voldoende of moet voor de ideale situatie van 30 mm / de minimale situatie van 67 mm gaan (bron is de tabel die onder de starttopic staat vermeld).
Waarom niet altijd zo kort als mogelijk hartafstand toepassen? Wat zijn de voor- en nadelen van een kortere hartafstand. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en welke temperaturen versus hard afstand en isolatie halen jullie?

Ik heb zelf net mijn vloerverwarming aangelegd in een huis van ~1850. Gaat om diverse kamers en een totale oppervlakte van 110 m2, op de benedenverdieping. Ik heb een compleet nieuwe ondervloer met aluminium balken aangelegd voorzien van "piepschuimen broodjes" als isolatie (30 cm EPS geloof ik). En het hele huis is van binnen voorzien van 10 cm isolatie op de wanden (dak moet nog). Het is mijn hoofdverwarming en het zijn 10 groepen. Ik heb het aangelegd in noppenplaten. De bovenverdieping krijgt geen vloerverwarming, daar komen radiatoren.

Wat zijn redenen om noppenmappen te gebruiken (in mijn situatie)? Het systeem is volgens mij makkelijker te installeren?

Staalmatten had in ons geval ook wel gekund, maar de noppenplaten waren gewoon veel eenvoudiger, tussen elke twee noppen zat precies 10 cm, dus kwestie van goed "rondstappen" met de slang achter je aan. Met 2 man hadden we (ervaringsloos) binnen een dag het hele huis voorzien van slang. En je hoeft de slang niet nog vast te binden aan de mat.
Helaas was het in de legperiode erg koud, dus vrij stugge slang, waardoor we in de krappe bochten toch nog wat beugeltjes hebben moet slaan zodat de slang niet ging opkrullen.

Tips.. tape vooraf plekken af op de platen waar geen slang hoeft te komen. Zo hadden wij een kamer indeling gewijzigd waardoor een deel van de kamer een opberghok zou komen met gebouwde kasten. Die kasten heb ik afgetaped, want daar hoeft geen verwarming. In de badkamer had ik de plek waar leidingwerk voor het bad moest komen open gelaten.

En maak foto's van het hele werk! Dan weet je altijd hoe de slangen ook al weer lagen. Je weet nooit waar het handig voor kan zijn (in mijn geval voor het boren van een aantal schroeven in de vloer).

[HuHu]

DukeBox schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 10:28:
[...]

Dat is dan omdat je geen vierkante kamers hebt.. dat is dan altijd zo.

Nee hoor. We hebben het expres zo gedaan. Er is ook hier-en-daar wat gesmokkeld omdat de ruimte niet vierkant is, maar langs de ramen liggen doelbewust vijf slangen op 7,5 cm terwijl de rest op 15 cm ligt.

[-Tarantula-]

Engineer Stewie schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 09:16:
Heel wat geld? Dat valt toch mee. Die buis opzich kost niet veel. Of moet je ze ook inslijpen? Dan kan het wel schelen.

Bij mij is er geen warmteverliesberekening gemaakt, daarmee dat ze hier op 10cm liggen, dat is zeker genoeg voor een lage energie woning. De kringen zijn niet geknepen bij mij (behalve die voor de hal) maar de pomp staat heel laag. Aanvoertemp is nog nooit boven de 25° geweest, maar die is in de koudste periode ook afgeknepen op 25°C om de dekvloer te laten uitdrogen.
Bij een buitentemp van 18° (gewenste temp -3°C) valt thuis alles stil omdat het dan niet nodig zou zijn om nog langer bij te stoken.

dan kom ik met deze temperaturen op een vermogen van 10 watt.... lijkt me wel heel laag, zeker aangezien aanvoer 25 is, dus retour is dan al afgekoeld naar 22 of lager? Badkamer wordt dan elektrisch bijverwarmd? http://www.wth.nl/Pages/nl-NL/Default/Afgifteberekening

Dit wordt waarschijnlijk geregeld met een warmtepomp?

Dan spreken we niet over LEW maar passief hier in België

minder buis is goedkopere collector ook, zal al op een volledige woning +- 1000 euro verschil leveren

[Engineer Stewie]

-Tarantula- schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 11:53:
[...]


dan kom ik met deze temperaturen op een vermogen van 10 watt.... lijkt me wel heel laag, zeker aangezien aanvoer 25 is, dus retour is dan al afgekoeld naar 22 of lager? Badkamer wordt dan elektrisch bijverwarmd? http://www.wth.nl/Pages/nl-NL/Default/Afgifteberekening

Dit wordt waarschijnlijk geregeld met een warmtepomp?

Dan spreken we niet over LEW maar passief hier in België

minder buis is goedkopere collector ook, zal al op een volledige woning +- 1000 euro verschil leveren

Afgelopen winter woonde we er nog niet en was de ruimtetemp 18° en geen 21. Scheelt een factor 3 in vermogen.

[DopdeDouwer]

HuHu schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 11:22:
[...]

Nee hoor. We hebben het expres zo gedaan. Er is ook hier-en-daar wat gesmokkeld omdat de ruimte niet vierkant is, maar langs de ramen liggen doelbewust vijf slangen op 7,5 cm terwijl de rest op 15 cm ligt.

Precies, om koudeval langs de gevel te voorkomen.

Ben zelf ook aan het oriënteren op vloerverwarming, ons nieuwe huis uit 76 heeft nog een convectorput wat we niet mooi vinden.
Twijfel nog tussen infrezen of noppenmat. De vloer is ongeïsoleerd dus vandaar de neiging naar noppenmat (die vaak isolatie laag hebben).

Kortere afstand bij de buitengevels was ik ook van plan.

[ Voor 30% gewijzigd door DopdeDouwer op 22-06-2016 19:06 ]

[Jack]

De keuze wordt ook mede bepaald door de beschikbare opbouwhoogte. Door de noppenmat komt de vloer wel enkele centimeters hoger te liggen, afhankelijk van de isolatie dikte.
Bij infrezen blijft de hoogte gelijk en hoeven deuren + plinten niet aangepast te worden.
Vloer isoleren vanuit de kruipruimte kan ook om energie te besparen.

[DopdeDouwer]

Ja klopt. Maar huis ia nu leeg dus als die noppen zoveel voordeel hebben is dat misschien wel de moeite waard van het aanpassen van de deuren.
Al vermoed ik dat ook met die noppen de vloer vanuit de kruipruimte geïsoleerd moet worden.

[Berkowic]

DopdeDouwer schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 21:26:
[...]

Precies, om koudeval langs de gevel te voorkomen.

Ben zelf ook aan het oriënteren op vloerverwarming, ons nieuwe huis uit 76 heeft nog een convectorput wat we niet mooi vinden.
Twijfel nog tussen infrezen of noppenmat. De vloer is ongeïsoleerd dus vandaar de neiging naar noppenmat (die vaak isolatie laag hebben).

Kortere afstand bij de buitengevels was ik ook van plan.

Hoi, heb je inmiddels vloerverwarming?
Hoe bevalt dit met een ongeisoleerde vloer?
Ben zelf ook aan het orienteren en heb geen mogelijkheid om mijn vloer te isoleren omdat de betonvloer direct op het zand is gestort.

[DopdeDouwer]

Nope.
Ik durfde het niet aan. Heb nu een goedkope vloerbedekking genomen, convector geboost met 14mm fans, 2 nieuwe strakke radiatoren (is niet eens duur).
En nu dus vloer aan het isoleren in de delen waar ik bij kan met pir platen.

[No Hands]

Berkowic schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 14:59:
[...]


Hoi, heb je inmiddels vloerverwarming?
Hoe bevalt dit met een ongeisoleerde vloer?
Ben zelf ook aan het orienteren en heb geen mogelijkheid om mijn vloer te isoleren omdat de betonvloer direct op het zand is gestort.

Dan moet je geen vloerverwarming nemen.
Ander stook je de hele straat warm. Eerst isoleren en dan pas verwarmen.
Bekijk dit eens, wellicht is dit de oplossing voor jouw vloer, direct op zand: YouTube: AIROFILL UPDATE | Airofill Innovative Floor Insulation

https://www.airofill.nl/innovative-floor/

[ Voor 11% gewijzigd door No Hands op 03-03-2020 21:37 ]

[Berkowic]

Bedankt voor de tips.
Denk dat we het inderdaad niet gaan doen.