Vloerverwarming over houten vloer, beperkte opbouw mogelijk.

[123ikweethetnie]

Goedemorgen,

Sinds een paar maanden ben ik aan het zoeken naar de beste oplossing voor vloerverwarming in onze tussenwoning.
Het betreft hier de hele benedenverdieping, ong. 50 m2, verdeeld over de woonkamer en open keuken, hal, toilet en berging. De hal en toilet wil ik in ieder geval als aparte zone (1groep) en de woonkamer en open keuken als zone (meerdere groepen met dezelfde regeling) . De berging komt de verdeler en hangt ook de ketel. Ik ga er even vanuit dat deze door alle buizen vanzelf voldoende verwanrd word (is erg klein, 2,70 bij 3m ongeveer) .

In eerste instantie dacht ik aan lewisplaten over de balken, maar de 'betonman' gaf aan dat de minimale dikte van 56mm beton niet vlak genoeg is te krijgen om parket direct op te verlijmen. Daardoor meer kosten door achteraf egaliseren en meer dikte.
Omdat het bedrijf dat ik benaderde geen anhydriet kan storten, verwezen ze mij door naar een ander bedrijf voor die mogelijkheid
Totale dikte = 56 mm + egalisatiateriaal, excl afwerkvloer.

Deze kwam met optie 2:
Underlayment op de balken , daarover heen reflectie folie, buizen op underlayment (door folie heen) vastzetten en boven de buizen 25 amhydriet. Totale opbouw is dan 18+8+16+25=67 mm, excl afwerkvloer.

Nu, eigenlijk zijn deze opties nog te hoog, dat betekend dat ik kozijnen en deuren omhoog moet gaan plaatsen, een klus die ik liever wil voorkomen.

Nog een optie die ik tegen kwam, is het minitec systeem van uponor. Deze levert echt een hele geringe opbouwhoogte. Nadeel is wel dat deze niet echt voordelig is, en dat ze werken met 11mm buis. Vanwege de opbouwhoogte vind ik het wel interessant, maar ik heb weinig ervaring met vloerverwarming, dus moeilijk kiezen.

Nu... Daar komen de vragen:
-Zijn er mensen die ervaringen hebben met dit minitec systeem?
-ik kan het maar moeilijk terugvinden, moet dit systeem met een speciale verdeler/pomp gebruikt worden?
- De lengte van de slang per groep is beperkt, klopt het dat je rond de 60m per groep zit?
- wat zijn de nadelen van een smalle slang. Ik hoorde al eens dat je de vloerverwarming kunt gaan horen door de stroming?

Voor nu eventjes genoeg vragen, er komen er vast nog meer!

[migjes]

begrijp ik het goed dat je een parket wil als vloerbedekking?
en je wil die vloer warm hebben?
wil je het ook als hoofd verwarming, dus geen radiatoren meer?

[Markprinsen]

Er is maar 1 goede oplossing: Houten balken er uit en betonvloer storten. Kijk hier voor een kostenindicatie: http://www.faberbetonpomp.../faberrenovatievloer.html

Kan goedkoper natuurlijk als je wat dingen zelf gaat doen. Wat wil je als afwerklaag? Als je betonlook leuk vindt kan je ook een gevlinderde betonvloer nemen, wij gaan dat ook doen, dat betekent balkenlaag er uit, geel zand er in, folie, isolatie, wapening, buizen, 10cm beton en dat vlinderen en impregneren. Noemen ze ook wel woonbeton en kost alles bij elkaar geteld ergens tussen de 100 en 130 euro per m2.

[123ikweethetnie]

@ migjes: ik wil een parketvloer (dunne multiplank met eiken laagje), als vloerverwarming inderdaad.

@markprinsen: volgens mij is er niet maar één goede oplossing, alleen al gezien het grote aanbod verschillende systemen en verschillende meningen. Dé oplossing is volgens mij altijd afhankelijk van de situatie en mogelijkheden.

Elk systeem heeft zijn voor en nadelen, door deze zo veel mogelijk naast elkaar te krijgen wil ik hier een keuze uit kunnen maken.

Ik wil de kruipruimte niet kwijt (veelal word bij verkoop het bestaan van een kruipruimte als plus gezien. Bovendien lopen er veel leidingen en afvoeren door de ruimte die ik toegankelijk wil houden.

[ericplan]

Zoeken op vloerverwarming + droogbouw geeft wel meer oplossingen. Dat je bij droogbouw hoogte verliest is niet te vermijden.
Alternatief is mogelijk een renovatie broodjesvloer. Wel de stevigheid van beton en toch een kruipruimte. Beton op zand storten vind ik geen fraaie oplossing.

[Markprinsen]

ericplan schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 13:23:
Beton op zand storten vind ik geen fraaie oplossing.

waarom niet? (uiteraard met drukvaste isolatie er tussen)

[123ikweethetnie]

Even afgezien van of beton op zand een mooie oplossing is, wil ik in ieder graag de kruipruimte behouden.

Renovatie vroodjesvloer is een vrij ingrijpende aanpassing, aangezien Ik zoveel mogelijk zelf wil doen, zie ik dat niet zitten. Ik kan ook niet echt zakken met de vloer.

Ik heb al veel verschillende droogbouw bekeken, maar kom dan op teveel opbouwhoogte (iets kan, maar niet teveel) en het leggen in slakkenhuis kan met veel systemen weer niet.

Vandaar dat ik uitkwam op het minitec systeem van uponor, geen droogbouw, wel beperkte vloeropbouw én snelle opwarming dus snel reagerend systeem. Wel wat aan de prijs, maar bij zelf installeren volgens mij nog in de hand te houden.

Ik heb alleen nog wat vragen over dat systeem van daar dat ik mensen met ervaring daarmee zoek.
Met name over het gebruik van de dunnen buizen (ga ik die horen 'stromen'? Geeft deze voldoende warmte afgifte?)

[ericplan]

Markprinsen schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 13:37:
[...]

waarom niet? (uiteraard met drukvaste isolatie er tussen)

Vloer en huis zijn dan verschillend gefundeerd. Fundering is bovendien niet meer bereikbaar. Geen kruipruimte, dus geen mogelijkheid om achteraf nog nieuwe infrastructuur voor riool, water of electra aan te leggen. En bovendien, geringe zetting kan al problemen met afschot van ingestorte leidingen veroorzaken.

Wat mij betreft is het een poor man's option.

[ollie1965]

ericplan schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 15:07:
[...]

Vloer en huis zijn dan verschillend gefundeerd. Fundering is bovendien niet meer bereikbaar. Geen kruipruimte, dus geen mogelijkheid om achteraf nog nieuwe infrastructuur voor riool, water of electra aan te leggen. En bovendien, geringe zetting kan al problemen met afschot van ingestorte leidingen veroorzaken.

Wat mij betreft is het een poor man's option.

Here come's the poor man
Als een beton op zand (met druk vaste isolatie) gaat schuiven/zakken dan is het verkeerd gedaan.

Maar daar gaat dus de discussie niet meer over.
Martin zat ook met hoogte probleem @MKleinman kom er maar in
http://www.familie-kleinm...e/verbouwingen-continued/
http://www.familie-kleinm...verwarming&searchsubmit=U

[migjes]

123ikweethetnie schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 13:52:
Even afgezien van of beton op zand een mooie oplossing is, wil ik in ieder graag de kruipruimte behouden.

Renovatie vroodjesvloer is een vrij ingrijpende aanpassing, aangezien Ik zoveel mogelijk zelf wil doen, zie ik dat niet zitten. Ik kan ook niet echt zakken met de vloer.

Ik heb al veel verschillende droogbouw bekeken, maar kom dan op teveel opbouwhoogte (iets kan, maar niet teveel) en het leggen in slakkenhuis kan met veel systemen weer niet.

Vandaar dat ik uitkwam op het minitec systeem van uponor, geen droogbouw, wel beperkte vloeropbouw én snelle opwarming dus snel reagerend systeem. Wel wat aan de prijs, maar bij zelf installeren volgens mij nog in de hand te houden.

Ik heb alleen nog wat vragen over dat systeem van daar dat ik mensen met ervaring daarmee zoek.
Met name over het gebruik van de dunnen buizen (ga ik die horen 'stromen'? Geeft deze voldoende warmte afgifte?)

voor het stromen van het water hoef je niet heel snel bang te zijn, maar de warmte afgifte wel.
huis, houten vloer, klinkt niet als een huis wat volgens de modernste normen is gebouwd?
dus is er weinig isolatie en een hoge warmte vraag.
dan ook nog een laag parket er op, dat verminderd de warmte afgifte aan het huis.
dan krijg ik toch zwaar het idee dat de vloerverwarming wel als bij verwarming moet.
in ieder geval geen hoofd verwarming.

simpelste oplossing:
elektrische vloerverwarming, die heb je al als een dun laagje voor onder het parket.
geen aanleg problemen dus.
kosten in gebruik:
ja het is iets duurder als met gas.
1m3 gas is 9,2 kWh (maar cv is niet 100% rendement, dus ik reken altijd met 8kWh)
1m3 gas = 0,60€
8 kWh = 1,50€
dus ja 2,5X duurder stoken.
maar omdat het toch bij verwarming is, kun je een thermostaat gebruiken voor de vloerverwarming met een vloer sensor.
dan maak je de vloer comfortabel maar het verwarmt je huis amper.
op die manier blijft de kosten nog vrij wel in de hand en gaat het je de kop niet kosten.
je vervangt maar een klein gedeelte van het gas gebruik voor elektra.

maar zoizo, je bent een koekert of appetjoek
als je onder vloerverwarming niet een deftige laag isolatie gooit.
en denk echt deftig, minimaal een 10cm eps, maar liever nog beter.
maar die laag mag dan wel onder de houten vloer in de kruipruimte zitten.

[Rhaelak]

Laatst een heel lang gesprek gehad tijdens een beurs met een vloerverwarming specialist en die adviseerde ons, omdat wij in onze nieuwe woning twijfelen over wel of geen vloerverwarming aanleggen (bestaande woning), geen opbouwsysteem te nemen als hoofdverwarming in verband met temperatuur fluctuaties.

Dit bedrijf verkoopt alle vormen van vloerverwarming en adviseerde ons als je het goed wilt doen dan laat je je bestaande vloer eruit slopen, matten leggen en vloerverwarming aanbrengen en nieuwe vloer storten.

vloerverwarming en parket/houten vloer, ondanks allerlei ontwikkelingen met speciale lijmsoorten is en blijft het een lastige situatie en gelden er allerlei randvoorwaarden vanuit de fabrikant van de vloer.

Uiteindelijk hebben wij dus niet gekozen voor vloerverwarming maar wel voor een mooie bamboe vloer waar we erg blij mee zijn.

[123ikweethetnie]

Ha! Ik ben inderdaad een koekert of apetjoek, niet omdat ik geen isolatie onder de vloer aanbreng, maar omdat ik dat vergat te melden. Het plan was om glaswol met alufolie zeide aan te brengen tussen de balken. Op de underlayment komt ook nog een folie begreep ik net van de vloer specialist.

Verder inderdaad een ouder huis (1960) tussenwoning met spouw (geen extra isolatie in spouw) maar wel over al hr++ beglazing.

Volgens diezelfde man zou dit prima werken. De buizen zijn dunner. Maar de groepen zijn ook veel korter (60) waardoor er voldoende vermogen over zou blijven volgens de beste man.

Het hele idee van vloerverwarming is nu juist die radiatoren en lelijke buizen overal kwijt te zijn, dus bijverwarming word em niet...

Ik heb van de vloer specialist een adres gekregen die dat minitec systeemnveel levert en installeert, maar eens een offerte opvragen..

@ rhaelak, met 'allerlei randvoorwaarden vanuit de fabrikant van de vloer' bedoel je dan de fabrikant van de afwerking vloer (parket) of de werkvloer?

[AUijtdehaag]

Ik heb het uponor minitec op zolder liggen. (en uiteindelijk komt het ook nog op de bovenverdieping)
En naderhand ge-egaliseerd met schonox.
Reken op een forse rekening van het egaliseer middel. Er gaat nog best veel in.
(Vloeibaar) cement dekvloer is dan goedkoper.(en dan eventueel een dun laagje egaliseermiddel, net wat je erop wilt hebben)
Stuur even een PM als je wilt weten waar ik het gehaald heb.

Ik heb vloeibaar cement nog niet uitgeprobeerd, het moet namelijk ook wel "in de noppen" vloeien.

Wat betreft het doorstroom geluid, kan ik je nu nog niks over vertellen.
Een en ander is nog niet aangesloten en de l/w wp ook nog niet.
Iedere verdeler kan daar op. De aansluitmaat is vaak namelijk dezelfde 3/4" euroconus.

Je regelt normaal de flow, dmv flowmeters op de verdeler (mooier lijkt me het dynacon principe ivm constante, onafhankelijke flow, maar ach, naderhand weer he?)
Zeker als je met zones gaat werken, hou je hiermee dezelfde flow (toch? )

De lengte van de slangen niet te lang maken en verdelen over meerdere aansluitingen. Ik heb max 50 mtr per groep.
De platen dienen goed te plakken op de ondervloer. Ik had het probleem, in de bochten, dat de noppenplaten alsnog loskwamen. Je moet ook vaak de ondergrond behandelen met een primer (zie egaliseer docu)

Hou je ook rekening met een reducering in (vloer)temperatuur? Een cv ketel heeft een hoge temperatuur.
Ik heb dat niet nodig ivm l/w warmtepomp.

Op de beneden verdieping sloop ik heel de cementdekvloer eruit met de tegels en komt er een "zwevende" noppenvloer met isolatie en 17 mm slang
Het beton onder de cementdekvloer is al geisoleerd aan de onderzijde. Maar extra kan geen kwaad.

123ikweethetnie schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 17:29:

Ik heb van de vloer specialist een adres gekregen die dat minitec systeemnveel levert en installeert, maar eens een offerte opvragen..

Prijzen staan gewoon op internet?

[ Voor 23% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-02-2016 18:00 ]

[migjes]

123ikweethetnie schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 17:29:
Ha! Ik ben inderdaad een koekert of apetjoek, niet omdat ik geen isolatie onder de vloer aanbreng, maar omdat ik dat vergat te melden. Het plan was om glaswol met alufolie zeide aan te brengen tussen de balken. Op de underlayment komt ook nog een folie begreep ik net van de vloer specialist.

Verder inderdaad een ouder huis (1960) tussenwoning met spouw (geen extra isolatie in spouw) maar wel over al hr++ beglazing.

Volgens diezelfde man zou dit prima werken. De buizen zijn dunner. Maar de groepen zijn ook veel korter (60) waardoor er voldoende vermogen over zou blijven volgens de beste man.

Het hele idee van vloerverwarming is nu juist die radiatoren en lelijke buizen overal kwijt te zijn, dus bijverwarming word em niet...

Ik heb van de vloer specialist een adres gekregen die dat minitec systeemnveel levert en installeert, maar eens een offerte opvragen..

@ rhaelak, met 'allerlei randvoorwaarden vanuit de fabrikant van de vloer' bedoel je dan de fabrikant van de afwerking vloer (parket) of de werkvloer?

oke, ik heb een huis van bouwjaar 1980.
dus een matige muur isolatie + dubbel glas (geen hr++) + flink uitgebreide vloer isolatie + tussen woning (geen hoek wonning)+ zwevende vloer (vloer heeft geen koude brug met de fundering als het een buiten muur is).
dit alles samen maakt dat ik het maar net red met mijn vloerverwarming.
maar daar voor moet ik wel: de buizen tegen de tegels aan leggen, geen parket, en extra dikke tegels om de warmte te spreiden over de vloer.
en dan nog is het maar net aan.

(ik verwarm een klein beetje bij tegenwoordig met een IR paneel, gewoon omdat ik de straling warmte iets te veel mis, vloer verwarming straalt niet en die straling mis ik, maar ik kan makkelijk praten met mijn stroom overschot. )

dus ik ben bang, dat als je echt vloerverwarming wil, dat je geen parket kunt gebruiken, en echt de vloer moet vervangen voor een betonvloer (broodjes of recht op het zand, heb ik het dan nog niet over.).
anders is het geen hoofdverwarming.

heb je al eens uitgerekend hoeveel radiator vermogen je eigenlijk hebt hangen in de huiskamer + keuken + etc..?

[Rhaelak]

123ikweethetnie schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 17:29:


@ rhaelak, met 'allerlei randvoorwaarden vanuit de fabrikant van de vloer' bedoel je dan de fabrikant van de afwerking vloer (parket) of de werkvloer?

De fabrikant van de afwerkvloer; parket. Wij kozen voor bamboe van Moso. De voorwaarden voor vloerverwarming waren onder meer;

Vloer volledig verlijmen met speciale lijm (30 euro per m2 meerprijs).
Oppervlaktetemperatuur van de vloer mocht niet boven de 25 graden komen.
Temperatuur in de ruimte maximaal 21 graden en een rv tussen 35 en 60%.

En nog een hele rits voorwaarden die ik nu zo niet meer uit mijn hoofd weet, maar wat in ons geval de doorslag was dat de de onderzijde van de parketvloer en de bovenzijde van de vloerverwarmingsbuis minimaal 30 mm tussen moest zitten.

Dit betekende dat invrezen geen optie was (dan zou de tussenliggend ruimte ongeveer 10 mm zijn) en dat de volledige vloer eruit gehakt moest worden.

En los van alle voorwaarden gaf men er alsnog geen garantie op.

Mocht je een opbouwsysteem toch willen nemen dan zou ik eerst ten rade gaan bij de fabrikant/leverancier van je vloer om navraag te doen over de voorwaarden voor je vloer.

[123ikweethetnie]

@ AUitdehaag
Je hebt het over een stevige rekening, waar hebben we het dan over? Ik heb nu een offerte om over de minitec vloer 30mm gietvloer te gieten (incl. minitec en buizen) voor 1300 euro. Ovreigens is hiermee de vloerhoogte al wel weer gestegen, de vloerspecialist gaf aan dat de beoogde 15 mm totaal incl minitec niet realistisch is. Wat heb jij aan egalisatie erop?

Diezelfde vloerspecialist gaf ook aan, dat er onder de minitec noppen nog eens een folie diende te komen (dacht 8 mm met reflectie laag), dus niet rechtstreeks op de ondervloer (in mijn geval underlayment)

De reden overigens dat ik die offerte heb aangevraagd is omdat de vloerspecialist aangaf, dat de bedrijven waar je doorgaans dit systeem kan bestellen, nogal hoog in de prijs zitten. Nu wee ik natuurlijk niet in hoeverre dit klopt, maar hij gaf aan dat bij offerte aanvraag bij genoemde bedrijf de kans maar zo is, dat je voor hetzelfde bedrag de boel geinstalleerd en al krijgt...

@ migjes: Als het goed is, vormt de deklaag straks voor de warmte spreiding. Ik heb eens zitten kijken naar Rc waarden van parket en warmte afgifte van vloerverwarming per m2, maar ik kom er nog niet helemaal uit.

Bij dat minitec systeem zie ik het volgende plaatje, uitgaande van een kamer temp van 18graden (ik heb mij laten vertellen dat dat qua comfort overeenkomt met 20gr uit radiator)
bij een gemiddelde watertemp van 35gr kom je dan op 70w/m2. Bij een gem watertemp van 40gr kom je dan op 90 w/m2.

Het vermogen van de bestaande radiatoren uitrekenen snap ik niet zo goed.
Er hangen nu twee radiatoren in het woongedeelte (woonkamer + keuken, hal en berging zijn minder belangrijk). De ene is 2laags zeg maar, en 260cm breed, 40cm hoog en 10 cm diep. De andere is 280cm breed, 25 cm hoog en ook 10 cm diep.

Algemene vraag, zou de eerst geboden oplossing, van 16mm huis hoh 10 cm in slakkenhuis, met in totaal (incl buis) 41mm anhydriet (met de isolatie onder de houten vloer en de folie 8mm met warmte reflecterende laag in acht nemende) meer vermogen kunnen leveren? Wellicht in kortere groepen leggen (max 60/80 meter) om meer vermogen per m2 te krijgen?

[AUijtdehaag]

Ik betaalde 1000 euro, enkel aan het egaliseer materiaal voor een vloertje van pak um beet 4x 5 meter.
Dikte is totaal 20 mm. (dus 15 mm uponor en 5 mm erboven op.
Nu heb ik teveel kosten gemaakt en de duurdere egaliseer met vezel genomen.
Dat scheelt al behoorlijk in prijs. (een 50% duurder)
Het gaat hier om de cementgebonden egaliseer, schonox zmf
Heb een beetje vals gespeeld en gemengd gebruikt met de schonox zm. Anders was het nog duurder uitgevallen.
Zelf doen is fluitje van een cent met de juiste gereedschappen (wel met 2 man, spul droogt snel op)
Nog een tip, leg overal die uponor platen, ook waar geen leidingen in komen. Egaliseren met prikroller is erg lastig, als er niks onder ligt tov de noppenplaten.

Nu is het bij mij de zolder (direkt op de cementdekvloer) en nog de bovenverdieping waar minitec op zit/komt.
Dus isoleren met een folie is dan een beetje onzin.
Ik kan me zo voorstellen dat het de benedenvloer is, dat je wel maatregelen dient te treffen.

Wel alle kanaalplaatvloeren van de bovenverdiepingen, de inwendige kanalen dicht gepurt aan beide uiterste zijden.
Gaatje boren en dichtpurren.

Verder komt er een pvc vloer op.

[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-02-2016 22:29 ]

[mkleinman]

Ik heb zelf ook een droogbouwsysteem, opbouwhoogte is nog geen 30mm. Betreft eerst 25mm dikke gipsplaten die op de grond worden gelegd ( merk even kwijt ). Die worden verlijmd en tijdelijk vast geschroefd.

Daarna gaan al die schroeven er uit en wordt er in een paar uur een patroon in gefreesd naar wens. Ik heb HoH 10cm gekozen in een slakkenhuispatroon.

De sleuven zijn dichtgesmeerd met flexibele tegellijm en de vloer was daarna zo vlak dat we meteen met klikPVC aan de slag konden.

[Markprinsen]

En hoe bevalt dat? Volgens mij is één van de voordelen van vv dat je in je beton wat langer warmte vast kan houden en je dus comfortabel (langzaam) opwarmt. Hoe ervaar jij qua comfort en verbruik je vloerverwarming nu?

En bedoel jij Fermacell platen?

[123ikweethetnie]

@mkleinman: hier ben ik wel nieuwschirig naar. Paar vraagjes:
- jouw ondervloer was ook hout?
- wat is de dikte van je buis?
- hoeveel m2 vloer heb je?
- gebruik als hoofverwarming zonder bijverwarming (dus nog extra radiator oid)
- hoe is jou isolatie?
En de allerbelangrijkste vraag: hoe werkt het?

[migjes]

123ikweethetnie schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 21:23:
@ migjes: Als het goed is, vormt de deklaag straks voor de warmte spreiding. Ik heb eens zitten kijken naar Rc waarden van parket en warmte afgifte van vloerverwarming per m2, maar ik kom er nog niet helemaal uit.

Bij dat minitec systeem zie ik het volgende plaatje, uitgaande van een kamer temp van 18graden (ik heb mij laten vertellen dat dat qua comfort overeenkomt met 20gr uit radiator)
bij een gemiddelde watertemp van 35gr kom je dan op 70w/m2. Bij een gem watertemp van 40gr kom je dan op 90 w/m2.

Het vermogen van de bestaande radiatoren uitrekenen snap ik niet zo goed.
Er hangen nu twee radiatoren in het woongedeelte (woonkamer + keuken, hal en berging zijn minder belangrijk). De ene is 2laags zeg maar, en 260cm breed, 40cm hoog en 10 cm diep. De andere is 280cm breed, 25 cm hoog en ook 10 cm diep.

de deklaag zorgt voor de spreiding, klopt.
ik heb expres er voor gekozen om dat niet te doen met de deklaag, maar met mijn tegels (natuursteen 2cm dik).
door die met direct contact te verwarmen krijg je meer warmte uit de vloer.
(na deel is dat het kan zijn dat je de buizen voelt lopen(warme en koude plekken), maar door dik natuursteen te gebruiken die de warmte beter transporteert als een dekvloer of parket heb je daar geen last van.)
ik heb het idee dat ik de 70W/m2 ongeveer haal, maar is moeilijk te berekenen.
als ik voor een 100W/m2 ga, dan word de vloer vlak bij de invoerings-punt te warm.

lees zeker mkleinman zijn verhaal, is een leuke methode.
maar hou er wel rekening mee dat zijn succes ook voor een groot gedeelte komt door 3 dingen.
isoleren, isoleren en heb ik al gezegd isoleren.
(en zijn uitgangs-positie was al beter als die van jouw.)

radiator vermogen, is eigenlijk simpel.
neem de maat van de radiatoren.
1 plaat, of 2 platen (mischien zelfs 3).
en heeft 1 of 2 platen dan nog een extra ribbel er aan zitten.

voorbeeld:
radiator met 2 platen = T20
radiator met 2 platen + 1 ribbel = T21
radiator met 1 plaat + 1 ribbel = T11
etc etc...

en zoek hem op bij: https://www.warmteservice...ntale-paneelradiator/c/36
en dan weet je het aantal W wat de radiatoren hebben, en dat aantal W wil je in de vloer hebben.

ik zeg niet dat het onmogenlijk is in je huis, maar je zult wel flink moeten gaan isoleren om het als hoofdverwarming te laten lukken.
(isoleren is nooit fout natuurlijk)

maar zoizo is het eigenlijk niet vreemd om de vloer gewoon met een beetje elektra te verwarmen voor het komfoor en zeker als je parket wil gebruiken, en dan gewoon een airco (warmtepomp lucht/lucht) die ook kan verwarmen op te hangen in een hoekje die het echte werk doet.
een paar zonnepanelen er bij op het dak en het komt wel goed.
in totaal misschien wel goedkoper in aanleg en in gebruik, het zal er een beetje om hangen.

[mkleinman]

Markprinsen schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 09:21:
En hoe bevalt dat? Volgens mij is één van de voordelen van vv dat je in je beton wat langer warmte vast kan houden en je dus comfortabel (langzaam) opwarmt. Hoe ervaar jij qua comfort en verbruik je vloerverwarming nu?

En bedoel jij Fermacell platen?

Ik bedoelde inderdaad Fermacell platen.

Het bevalt prima! De buizen liggen dichtbij het oppervlak en de vloer warmt enorm snel op. Ik merk zelf het verschil niet tussen een plek waar een leiding wel ligt en niet ligt.

Enige nadeel is de keuken, daar kon geen sleuf worden gefreesd onder het keukenblok. Als je dus op je sokken eten aan het maken bent dan heb je een warmte hiel maar koude tenen.

123ikweethetnie schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 09:32:
@mkleinman: hier ben ik wel nieuwschirig naar. Paar vraagjes:
- jouw ondervloer was ook hout?
- wat is de dikte van je buis?
- hoeveel m2 vloer heb je?
- gebruik als hoofverwarming zonder bijverwarming (dus nog extra radiator oid)
- hoe is jou isolatie?
En de allerbelangrijkste vraag: hoe werkt het?

Mijn ondervloer is 22cm massief beton zonder dekvloer waar we in konden frezen. Vandaar dus de keuze voor dit systeem.

Onze benedenverdieping is ongeveer 50m2 en we hebben vloerverwarming nu in de bijkeuken ( daar hangt ook de vloerverdeler ), keuken, woonkamer, gang/hal en ook in het toilet beneden. Er is net geen 400m2 aan leiding in de vloer verdwenen en uit mijn hoofd is er 18mm leiding gebruikt.

Bij ons is de vloerverwarming de hoofdverwarming op de hele benedenverdieping. We hebben beneden geen enkele radiator meer hangen.

Onze isolatie is goed te noemen. Onder de vloer zit tussen de 13 en 23cm piepschuim, we hebben aan de binnenkant voorzetwanden geplaatst met isolatie over de benedenverdieping, verder overal in huis HR++.

Wij stoken op 20.0 of 20.5 met 19.5 als nachtverlaging. Met een aanvoertemperatuur van ongeveer 30 graden in de vloer kan ik alles op temperatuur houden en zelfs warmer krijgen.

mooie warmtebeeldfoto van de vloer in aktie:



links naar onze verbouwing.

http://www.familie-kleinm...e/verbouwingen-continued/

http://www.familie-kleinman.nl/energie/verbouwingsfotos/

[Markprinsen]

Heb je een inschatting van de totale kosten? Mag ook per pm, zou ik erg mee geholpen zijn!

[mkleinman]

Uit mijn hoofd, zonder de afdekvloer rond de 3500,- euro.

[123ikweethetnie]

@migjes, isoleren onder de vloer (denk minimaal rd3?) Is ook het plan, glas is/word hr++. Ik twijfel al langer over spouwmuur isolatie, denk dat we dat dan zowieso maar moeten gaan doen. Wat moet er dan nog?

Zou de methode van mkleinman wezenlijk meer vermogen/warmte kunnen leveren dan de methode van 41mm anhydrith met 16mm buis, op 8mm reflectorfolie op 18mm underlayment?

@mkleinman: is dat voor fermacell en verdeler en buizen en infresen en gleuvensmeren incl montage? Of heb je zelf gemonteerd?

Ik had al eens gekeken naar voorfreesde fermacell maar die is vrij prijzig en niet in slakkenhuis te leggen dacht ik

[mkleinman]

123ikweethetnie schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 14:51:
@migjes, isoleren onder de vloer (denk minimaal rd3?) Is ook het plan, glas is/word hr++. Ik twijfel al langer over spouwmuur isolatie, denk dat we dat dan zowieso maar moeten gaan doen. Wat moet er dan nog?

Zou de methode van mkleinman wezenlijk meer vermogen/warmte kunnen leveren dan de methode van 41mm anhydrith met 16mm buis, op 8mm reflectorfolie op 18mm underlayment?

@mkleinman: is dat voor fermacell en verdeler en buizen en infresen en gleuvensmeren incl montage? Of heb je zelf gemonteerd?

Ik had al eens gekeken naar voorfreesde fermacell maar die is vrij prijzig en niet in slakkenhuis te leggen dacht ik

Ik heb alles laten doen. Het leggen van de Fermacell platen is gedaan door de man die bij mij verbouwd heeft. Het ophangen van de verdeler, het infrezen van de vloer en het vullen is gedaan door een aparte installateur. De klusjesman heeft daarna alle sleuven weer dichtgesmeerd. Overigens is het aansluiten van de vloerverdeler op de verwarmingsbuizen gedaan door de installateur van mijn warmtepomp

Exacte bedrag moet ik je schuldig blijven maar was ik meen dus rond de 3500 euro.

Afgiftevermogen van mijn vloer weet ik niet. Ik weet wel dat hij heel snel op temperatuur is en ik nooit meer koude voeten heb

[migjes]

123ikweethetnie schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 14:51:
@migjes, isoleren onder de vloer (denk minimaal rd3?) Is ook het plan, glas is/word hr++. Ik twijfel al langer over spouwmuur isolatie, denk dat we dat dan zowieso maar moeten gaan doen. Wat moet er dan nog?

Zou de methode van mkleinman wezenlijk meer vermogen/warmte kunnen leveren dan de methode van 41mm anhydrith met 16mm buis, op 8mm reflectorfolie op 18mm underlayment?

@mkleinman: is dat voor fermacell en verdeler en buizen en infresen en gleuvensmeren incl montage? Of heb je zelf gemonteerd?

Ik had al eens gekeken naar voorfreesde fermacell maar die is vrij prijzig en niet in slakkenhuis te leggen dacht ik

hoe meer isolatie de groter de kans dat het lukt.
hoeveel en wat? geen idee ik ken je huis niet, dus dat moet je zelf zien te verzinnen.
ik denk niet dat het verschil van methodes van aanleggen veel uitmaken.

probleem met vloer verwarming is dat je vloer maar een beperkt oppervlakte heeft.
en alleen van die oppervlakte komt warmte.
(en een laag parket er op doet het afgeven van de warmte geen goed.
zie de beschrijvingen van de fabrikanten van het spul.
mijn natuursteen kan ik opstoken tot 50 graden(is niet prettig, maar als het moet kan het.), parket kan meestal niet hoger als 35 graden.)

(dit is heel grofjes gesteld, meer het idee als de werkelijke cijfers. )
een radiator heeft een voor en achter kant, dus al 2x zoveel oppervlakte.
soms met 2 platen dus weer een 2x zoveel oppervlak.
soms met een extra ribbel, dus weer een 1,5x zoveel oppervlak.
en een veel hogere temperatuur, dus 3x zoveel warmte afgifte.

dus voor iedere m2 oppervlakte van een radiator moet je al snel een X aantal meter vloer hebben.
de vloer kan gewoon ook niet te warm worden (dat is echt niet lekker) dus verschil in vloertemperatuur en de ruimte is kleiner als een radiator dus ook minder warmte afgifte. helaas.

dus als je weet hoeveel radiator vermogen je hebt, kun je dat verdelen over het aantal m2 van de vloer.
en hoef je alleen nog maar de conversie te doen van hoge temperatuur verwarming naar lage temperatuur verwarming.
en dan is het hopen dat het nog een beetje in de buurt komt van wat je nodig hebt.
is geen perfecte methode, maar helpt wel iets in de beslissingen.

(ik denk wel dat je huis het zou kunnen, maar zoveel variabelen en dingen die je verteld dat ik het gewoon niet durf te vertellen.
en dan wil je het ook nog als hoofdverwarming, oei geen idee of je het red.
ik heb zelf ook de vloerverwarming aangelegd, maar ik heb wel 1 1/2 jaar de radiatoren laten hangen zodat ik zeker wist dat het systeem werkte zoals ik het wou.
en eigenlijk kom ik vermogen te kort, maar dat geeft niet ik ga de gas ketel toch het huis uit gooien en anders verwarmen, dan maak ik van de vloer verwarming een bij verwarming met een warmte pomp.
gas is zo een ouderwetse verwarmings-methode, dat ik nu niet eens meer zou kiezen voor vloerverwarming )

@mkleinman
kun jij 123ikweethetnie ook even vertellen hoeveel gas jij hebt gebruikt voor je leuk geïsoleerde huisje
als hij daar te veel van schrikt hoe laag het is weten we hier ook meer.
(is wel wat lastig met je ventilatie/warmtepomp/isolatie en zo, maar wie weet wat de reactie is.)

edit:
123ikweethetnie is er iets mogelijk om ook muur verwarming aan te leggen?
een fermacel plaat tegen de muur aan en ook daar vloerverwarming kan een oplossing zijn.
alleen je wil het huis van de buren of de straat niet gaan verwarmen
(afhankelijk van het huis, doe je dit normaal alleen bij de muren die niet grenzen aan de buren.
om de kou die van de ramen komt op te vangen. (zelfs hr++ glas is nog steeds een stuk kouder als de muur naar de buren)
buiten muren dus, maar dan wil je die echt geisoleert hebben.
de sneeuw smelten met je verwarming is niet slim.)

[ Voor 7% gewijzigd door migjes op 24-02-2016 16:29 ]

[123ikweethetnie]

@mkleinman, bedankt voor je reactie. Ik vind het wel een interessante optie, ga eens even op zoek naar een offerte..

@migjes, even doorgerekend met je grove cijfers, dan kom ik voor de radiatoren op een oppervlak van 33m2 voor het woongedeelte. Als ik daar de vloeroppervlakte bereken met een effectiviteit van .77 vanwege het parket kom ik op 30m2. Íets minder als de radiatoren dus.

Ik ben geneigd, om er gewoon voor te gaan. Ik heb altijd de mogelijkheid om aan de achterkant een extra radiator tegen de bergingwand te plaatsen (cc hangt in bergingn dus vlakbij) mocht het echt te weinig zijn, en we gaan serieus naar spouwmuurisolatie kijken.

Nu nog een keuze tussen het systeem dat de vloerspecialis aanraadde en het systeem van mkleinman.
Ws is de eerste voordeliger, een besparing die we Kunnen investeren in de spouw muur. Aan de andere kant is het systeem van mkleinman wel lekker compact in opbouw.

[mkleinman]

migjes schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 15:42:
[...]

@mkleinman
kun jij 123ikweethetnie ook even vertellen hoeveel gas jij hebt gebruikt voor je leuk geïsoleerde huisje
als hij daar te veel van schrikt hoe laag het is weten we hier ook meer.
(is wel wat lastig met je ventilatie/warmtepomp/isolatie en zo, maar wie weet wat de reactie is.)

Begonnen met 1550m3 in 2007 (na installatie HR ketel ). Zelf met isolatie en zonneboiler terug weten te brengen tot ongeveer 1100. Na de installatie van de vloerverwarming, extra isolatie en een lucht/water warmtepomp is ons gasverbruik gezakt naar 100m3

[migjes]

mkleinman schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 18:15:
[...]


Begonnen met 1550m3 in 2007 (na installatie HR ketel ). Zelf met isolatie en zonneboiler terug weten te brengen tot ongeveer 1100. Na de installatie van de vloerverwarming, extra isolatie en een lucht/water warmtepomp is ons gasverbruik gezakt naar 100m3

jaja, jij basterd wrijf het er nog maar eens in.
(met een leuke inslag lezen. )

ik zit nog op 600m3
(maar nu wel al met 5,66kWp, dus overschot is er vast )

[Engineer Stewie]

Ik zit in een nog niet luchtdichte (vrijstaande) bouw die ik aan het droogstoken (incl zolder) ben op 150m³ gasverbruik van 23 December tot 24 Februari. Vloerverwarming beneden en radiatoren boven.

Die 100m³ gas is warm water verbruik neem ik aan?

[123ikweethetnie]

Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb geen idee hoeveel gas ik verstook, maar kom niet eens in de buurt schat ik!

Om nog even terug te komen op die 'grove berekening' van effectieve oppervlakte verwarming (nu met radiatoren) tov vvw, de situatie nu is ook nog iets anders als straks. Zo is er nu nog helemaal geen vloerisolatie, straks wel. Het raam aan de voorkant is nog ouderwets dubbelglas (komt een nieuw kozijn met hr++) en het dak van de uitbouw is nu geïsoleerd met 5cm glaswolmatjes, word straks 16cm dik met alufolie. Ik denk dat dat ook nog wat scheelt of niet?

Voor de vloerisolatie zit ik nog te kijken.
Ik was van plan tussen de balken in de woonkamer keuken en hal ook die 16cm glaswol met alufolie te plaatsen (kan er straks makkelijk bij als de oude vloer er uit is). Heeft een rd waarde van 4, lijkt me wel goed?

In de uitbouw heb ik echter veel minder ruimte (staat op beton) en kan ik maar zo'n 4cm kwijt. Ik kwam een (wel vrij prijzige) rol pif isolatiefolie tegen, 36 mm dik met een rd waarde van 2,5, is dat genoeg?

[migjes]

123ikweethetnie schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 09:08:
Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb geen idee hoeveel gas ik verstook, maar kom niet eens in de buurt schat ik!

bedoel je hier mee dat je denkt flink boven de 1500m3 te zitten?

maar goed zoizo is het belangrijk om dit wel te weten.
je kunt een account aanmaken op www.mindergas.nl
en dan je oude energie rekeningen opzoeken en die invullen. (daar horen de standen ook in te staan van de gasmeter)
dan berekend dit systeem aardig terug naar je jaar gebruik.
(perfect, nop, maar wel heel erg dicht bij perfectie.)

Om nog even terug te komen op die 'grove berekening' van effectieve oppervlakte verwarming (nu met radiatoren) tov vvw, de situatie nu is ook nog iets anders als straks. Zo is er nu nog helemaal geen vloerisolatie, straks wel. Het raam aan de voorkant is nog ouderwets dubbelglas (komt een nieuw kozijn met hr++) en het dak van de uitbouw is nu geïsoleerd met 5cm glaswolmatjes, word straks 16cm dik met alufolie. Ik denk dat dat ook nog wat scheelt of niet?

als je het aantal W (cq kW) van de radiatoren uitrekent, dan weet je waar mee je je huis warm kunt krijgen.
delen door de m2 die je hebt geeft een W/m2.
dat de situatie anders is na het isoleren dat weten we, en dat zal hard nodig zijn anders word het gewoon geen hoofd verwarming.

Voor de vloerisolatie zit ik nog te kijken.
Ik was van plan tussen de balken in de woonkamer keuken en hal ook die 16cm glaswol met alufolie te plaatsen (kan er straks makkelijk bij als de oude vloer er uit is). Heeft een rd waarde van 4, lijkt me wel goed?

In de uitbouw heb ik echter veel minder ruimte (staat op beton) en kan ik maar zo'n 4cm kwijt. Ik kwam een (wel vrij prijzige) rol pif isolatiefolie tegen, 36 mm dik met een rd waarde van 2,5, is dat genoeg?

hoe meer isolatie de beter.
ik heb aardig het idee dat je niet bang bent van een klunsje of 2.
hoe meer je zelf kunt de beter je het kunt doen.

lees ook even de site van mkleinman.
staan leuke dingen tussen.
niet alles wat hij gedaan heeft ben ik het helemaal mee eens.

maar iets niet doen is grote faal.
iets doen en falen, is geleerd hebben.

ook jij kunt een gas rekening hebben van minder als 500m3 per jaar.

[123ikweethetnie]

We wonen hier nog geen jaar, heb even gekeken, sinds vorig jaar april hebben we 1300kuub verstookt.

Ik las dat onder een houten vloer het niet verstandig is om isolatie met dampscherm te plaatsen ivm opsluiten vocht.

Heb nu een iets duurdere maar ook weer iets beter isolerende glaswol gevonden voor de woonkamer hal en keuken, re waarde van 4,65. Wil ik nog hoger dan gaan we echt heel duur uitkomen.
Voor het stukje uitbouw kom ik niet verder als die pif folie met rd van 2,5 (heb daar maar 40mm ruimte.

Ben inderdaad niet vies van een klusje meer of minder

[mkleinman]

Engineer Stewie schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 07:16:
Ik zit in een nog niet luchtdichte (vrijstaande) bouw die ik aan het droogstoken (incl zolder) ben op 150m³ gasverbruik van 23 December tot 24 Februari. Vloerverwarming beneden en radiatoren boven.

Die 100m³ gas is warm water verbruik neem ik aan?

Van die 100m3 is ongeveer 25m3 koken, de rest is nog warm water en een heel klein deeltje voor het warm stoken van mijn woning.

[ollie1965]

mkleinman schreef op woensdag 24 februari 2016 @ 18:15:
Begonnen met 1550m3 in 2007 (na installatie HR ketel ). Zelf met isolatie en zonneboiler terug weten te brengen tot ongeveer 1100. Na de installatie van de vloerverwarming, extra isolatie en een lucht/water warmtepomp is ons gasverbruik gezakt naar 100m3

Off topic
_{Oké, mag ik ook even ver plassen
Vorige bewoonster (1 dus) 3200M3 nu 725M3 in het laatste jaar waarvan 300M3 voor koken en warmwater}

[PASware]

Dit probleem heb ik deels ook, al heb ik een broodjesvloer eronder. Wat ik gedaan heb:

- Te dunne dekvloer eruit gehakt (te dun voor infrezen)
- Broodjesvloer geëgaliseerd (tussen 2 en 20mm, vloer liep schuin) (< 20 euro voor 25kg)

Wat nog gaat komen:
Droogbouwvloerverwarming, goedkoopste wat ik tegen ben gekomen is 25mm hoog en gemaakt van harde EPS. Heatnet en Vloerverwarming-direct

Voor 40m2 ben ik niet veel meer kwijt dan € 1500,-.

Let op daar kan standaard geen parket op, wel laminaat. Wil je parket erop: dan een laag fermacell, kost je wel ~15 euro per m2.

[ Voor 5% gewijzigd door PASware op 25-02-2016 21:49 ]

[PolderPloer!]

PASware schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 21:46:


Let op daar kan standaard geen parket op, wel laminaat. Wil je parket erop: dan een laag fermacell, kost je wel ~15 euro per m2.

Weet je zeker dat je laminaat op je vloerverwarming wil? Dit is nogal een isolerende factor en dus een beetje zonde. Met vloerverwarming zou ik altijd voor PVC of tegels gaan. Die hebben de beste warmteoverdracht.

[maartendd]

ben al een tijdje ook aan het zoeken en lezen. Voor mijn verbouwing in mijn situatie ben ik nog erg zoekende of ik nat of droogbouw doe. Vanuit gaande dat ik weer tegels neem.

Droogbouw was eerst mijn ingeving, maar als ik dan lees zou nabouw het meest efficient zijn. (bedoel hiermee, dan de warmte het langst wordt vastgehouden). Nadeel is dan wel de reactie tijd.
Heb zelf een holle bouwsteenvloer waar nu al vloerverwarming inlicht door de vorige eigenaren, waarbij de onderkant met PUR geïsoleerd is (zeg 5 cm). Merk dat bij de aanleg er toch wat koud plekken zijn. Ik wil daarom als ik ga verbouwen (nieuwe vloer, gelijk een nieuw systeem).

Idee, uithakken tot de betonnen basis vloer.

1: EPS laag,
2: Noppen plaat (dan wel noppen plaat met al isolatie).
3: Dek vloer, hier heb je verschillende oplossingen, 3,5 tot 5 cm afhankelijk van soort dekvloer en toevoegingen.
4: tegels

Het idee wat ik wil is meer isolatie van onderen, zodat de warmte in de vloer blijft.
Heb nu veel glas en dan merk je dat de huidige vloer het best moeilijk heeft met temperatuur van rond het vriespunt. Vloer wordt dan ook niet warmer dan 24,5 a max 25 graden. Terwijl in de aanbouw (broodjes vloer, maar ook andere tegels deze dan al bijna 27,5 graden is en dus behaaglijker aanvoelt).
Idee is ook om tijdens de verbouwing de kozijnen te vervangen en triple glas te gaan gebruiken. Dit kan ook een hoop schelen.

[migjes]

123ikweethetnie schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 16:09:
We wonen hier nog geen jaar, heb even gekeken, sinds vorig jaar april hebben we 1300kuub verstookt.

Ik las dat onder een houten vloer het niet verstandig is om isolatie met dampscherm te plaatsen ivm opsluiten vocht.

Heb nu een iets duurdere maar ook weer iets beter isolerende glaswol gevonden voor de woonkamer hal en keuken, re waarde van 4,65. Wil ik nog hoger dan gaan we echt heel duur uitkomen.
Voor het stukje uitbouw kom ik niet verder als die pif folie met rd van 2,5 (heb daar maar 40mm ruimte.

Ben inderdaad niet vies van een klusje meer of minder

oke ik ga gewoon even uit van 1500m3.
zal het wel ongeveer zijn.
dat moet omlaag anders krijg je geen vloerverwarming als hoofdverwarming voor elkaar, helaas.
dus er moet flink geïsoleerd worden.

hr++ glas ik noem dat Nederlands isoleren, of voor een dupie op de eerste rang willen zitten.
tripel glas dat is pas een fatsoenlijke isolatie.
en meteen een goed geïsoleerd kozijn er bij als het even kan.
dan pas beginnen we te praten over een fatsoenlijke isolatie.

normaal moet je op passen met het isoleren van een houten vloer.
in de kruip ruimte is het koud, en in de kamer is het warm en vochtig. (je ademt vocht uit)
het vocht in de lucht gaat dan condenseren ergens tussen de kamer en de kruip ruimte en zo word je hout nat, met allerlei gevolgen van dien.
maar als je er een vloerverarming op legt, dan blijft het hout zo warm, dat je er geen last van hebt.

isoleren bestaat uit 2 factoren, het materiaal en de dikte.
zo kan een dikke laag slecht isolerend materiaal beter zijn als een dunne laag goed isolerend materiaal.
zelf heb ik eps gebruikt voor de vloer, dat isoleert maar matig, maar gewoon 3 tot 4 lagen van 5 cm over elkaar gedaan.

er is ook B keuze isolatie materiaal te krijgen, ga maar eens zoeken.
zitten wat beschadigde hoekjes aan, maar voor een klusser geen probleem om iets meer tijd er in te stoppen en zo goedkoper uit te zijn. (kijk eens of je geen PIR te pakken kunt krijgen. )

[123ikweethetnie]

Dat b keuze materiaal heb ik inderdaad opgezocht. 12,5 EUR ongeveer per m2 voor 15 mm pirplaat, rwaarde 6,6. Dat gaan we iig in de woonkamer doen.

Ik dacht met hr++ glas al weer goed bezig te zijn tov dubbel glas.... Anyway, dat is nu eenmaal, net nieuw en ga ik ook niet meer vervangen

De kozijnen beneden zijn op een na al besteld (woonkamer raam voor, met binnendraaikiep en tochtwering etc, tuindeuren achter en voordeur kozijn... De voordeur nu is ech zo krom als een hoepel en waait gewoon door )
Het kozijn en deur van de berging volgen van de zomer nog.

Overigens is die 1300 kuub voor een groot deel verstookt toen het dak van de uitbouw nog maar half geïsoleerd was én ook nog eens niet tochtdicht was aan de bovenkant tussen dak en achtergevel (uitbouw heeft schuin dak). Het isolatieglas op de eerste verdieping zit er ook pas een maand in. Het kozijn aan de voorkant is nu ook nog een hele oude en vrij dun dubbelglas. We hebben dus al wel wat stapjes gezet (al is het dan 'op zijn Hollands' )

Blijft de vloer in de uitbouw een lastig punt, vanwege de geringe opbouwhoogte.
Zijn er nog betere materialen als dat pif folie beschikbaar? Maximaal 40mm en rwaarde dus hoger als 2,6.

-edit-
Ik zit overigens te denken om, als de vloer toch open ligt, om voor de zekerheid buizen neer te leggen naar de hal en naar de voorkant van de woonkamer. mochten we niet genoeg hebben aan de vvw kunnen we nog een radiator bij plaatsen...

[ Voor 23% gewijzigd door 123ikweethetnie op 26-02-2016 17:28 ]

[PASware]

PolderPloer! schreef op donderdag 25 februari 2016 @ 22:36:
[...]


Weet je zeker dat je laminaat op je vloerverwarming wil? Dit is nogal een isolerende factor en dus een beetje zonde. Met vloerverwarming zou ik altijd voor PVC of tegels gaan. Die hebben de beste warmteoverdracht.

Tegels gaat niet lukken vanwege budget en opbouwhoogte, want voor tegels moet ik nog een laag van minstens 20mm fermacell leggen, want tegels kunnen niet direct op dit soort droogbouwvloerverwarming.

Click PVC moet ik een goede aanbieding van tegenkomen, dan heeft dat de voorkeur.

[migjes]

123ikweethetnie schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 17:06:
Dat b keuze materiaal heb ik inderdaad opgezocht. 12,5 EUR ongeveer per m2 voor 15 mm pirplaat, rwaarde 6,6. Dat gaan we iig in de woonkamer doen.

Ik dacht met hr++ glas al weer goed bezig te zijn tov dubbel glas.... Anyway, dat is nu eenmaal, net nieuw en ga ik ook niet meer vervangen

De kozijnen beneden zijn op een na al besteld (woonkamer raam voor, met binnendraaikiep en tochtwering etc, tuindeuren achter en voordeur kozijn... De voordeur nu is ech zo krom als een hoepel en waait gewoon door )
Het kozijn en deur van de berging volgen van de zomer nog.

Overigens is die 1300 kuub voor een groot deel verstookt toen het dak van de uitbouw nog maar half geïsoleerd was én ook nog eens niet tochtdicht was aan de bovenkant tussen dak en achtergevel (uitbouw heeft schuin dak). Het isolatieglas op de eerste verdieping zit er ook pas een maand in. Het kozijn aan de voorkant is nu ook nog een hele oude en vrij dun dubbelglas. We hebben dus al wel wat stapjes gezet (al is het dan 'op zijn Hollands' )

Blijft de vloer in de uitbouw een lastig punt, vanwege de geringe opbouwhoogte.
Zijn er nog betere materialen als dat pif folie beschikbaar? Maximaal 40mm en rwaarde dus hoger als 2,6.

-edit-
Ik zit overigens te denken om, als de vloer toch open ligt, om voor de zekerheid buizen neer te leggen naar de hal en naar de voorkant van de woonkamer. mochten we niet genoeg hebben aan de vvw kunnen we nog een radiator bij plaatsen...

15mm? bedoel je 15cm?

mooiste is als je een plaat onder de balken kunt vast maken (die kun je met een schroef doen, koude brug is daar geen ramp.) en dan tussen de balken geheel kunt vullen met de pir.
dan flinke kieren maken bij de balken, zodat je daar een lijntje flink expanderende pur kunt spuiten.
dan zitten de platen zo vast dat je er al overheen kunt lopen. (maar nog niet springen.)

het kan zijn dat je in plaats van pir ook eps kunt gebruiken.
moet je zelf maar eens aan gaan rekenen of het voordeliger is of niet.

maar daarna moet er nog een laag op voor de vloerverwarming zelf.
en dan word het ook moeilijk want hier houd mijn kennis wel een beetje op.
kan nog wel vertellen: normaal moet je hout en beton/gips niet zomaar elkaar laten aan raken.
je moet het hout wel in de menie zetten voor wat bescherming.

en hoe je nu de verschillende uitzetting coëfficiënten van hout en beton moet gaan opvangen.
en ook de verschillende flexibiliteit?
oei oei, geen idee, geen kennis over.
ik heb overal langs de muren een rubberen laag zitten, zodat mijn tegels een beetje kunnen uit zetten en krimpen.

je hoeft je hr++ niet te vervangen, lol.
het is maar een voorbeeld van wat mensen denken, vaak word hr++ gezien als goed, terwijl het eigenlijk maar matig is.
je hebt het dus verder geen probleem, is altijd nog beter als wat je had.

kijk eens op het net naar aerogel kan misschien wel iets zijn voor de uitbouw

[migjes]

PASware schreef op vrijdag 26 februari 2016 @ 17:50:
[...]

Tegels gaat niet lukken vanwege budget en opbouwhoogte, want voor tegels moet ik nog een laag van minstens 20mm fermacell leggen, want tegels kunnen niet direct op dit soort droogbouwvloerverwarming.

Click PVC moet ik een goede aanbieding van tegenkomen, dan heeft dat de voorkeur.

toch heb ik mijn buizen recht onder de tegels zitten
en dat is dunner als 20mm.
dus het kan wel, maar je moet wel een natuursteen tegel gebruiken voor de warmte verdeling.
en duur hoeft dat niet te zijn eigenlijk, voor mij was het goedkoper als keramische tegels.

[PASware]

migjes schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 10:48:
[...]

toch heb ik mijn buizen recht onder de tegels zitten
en dat is dunner als 20mm.
dus het kan wel, maar je moet wel een natuursteen tegel gebruiken voor de warmte verdeling.
en duur hoeft dat niet te zijn eigenlijk, voor mij was het goedkoper als keramische tegels.

Wat voor een vloerverwarmingsysteem heb jij dan? Want bij de meeste systemen kun je niet direct tegels erop lijmen, maar moet er een laag fermacell tussen.

Ik zit te denken aan droogbouw van qualitherm, en dat geeft dit ongeveer als resultaat:



De reden hiervoor is de prijs, voor ~ €1500 heb ik dan vloerverwarming,

Ik heb ook gekeken naar systeem waar je direct op kan tegelen, maar die zijn al snel minimaal €1000-€1500 duurder, zoals Variokomp. En daarnaast is een tegelvloer (die ik dan zou willen) ook weer snel € 1000 euro duurder dan laminaat. Bij elkaar weer €2000-€2500 en het budget gaat dat niet toelaten.

[migjes]

PASware schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 12:27:
[...]

Wat voor een vloerverwarmingsysteem heb jij dan? Want bij de meeste systemen kun je niet direct tegels erop lijmen, maar moet er een laag fermacell tussen.

Ik zit te denken aan droogbouw van qualitherm, en dat geeft dit ongeveer als resultaat:

[afbeelding]

De reden hiervoor is de prijs, voor ~ €1500 heb ik dan vloerverwarming,

Ik heb ook gekeken naar systeem waar je direct op kan tegelen, maar die zijn al snel minimaal €1000-€1500 duurder, zoals Variokomp. En daarnaast is een tegelvloer (die ik dan zou willen) ook weer snel € 1000 euro duurder dan laminaat. Bij elkaar weer €2000-€2500 en het budget gaat dat niet toelaten.

het maakt niet uit welk systeem je er onder legt, bijna elk systeem is goed.

maar het maakt wel uit wat je uiteindelijk wil.
ik heb zelf deze steen liggen.
http://www.sknatuursteen....tsiet-vloeren/silver-grey
(die heb je ook wel goedkoper, is maar voorbeeld.)
dat is een breuk steen, waar bij ze plakken van 1 tot 2 cm dik van een blok slaan.
die platen worden dan even door een frees machiene gehaald, waar door de onder kant wat vlakker is.
(gekalibreerd heet dat.)
en die kun je gewoon rechtstreeks op de buizen lijmen met een plaat fermacel of je freest sleuven in de dekvloer.
bij een maat heb ik een travertin gebruik en dat ging ook wel lekker.
http://www.sknatuursteen....oeren-en-wanden/travertin
de eerste jaren vind je nog regelmatig een stuk los geschoten splinter van de vloer.
dat hoort er bij.

maar neem je een steen zoals.
http://www.sknatuursteen....natuursteen/kashmir-white
dan zou ik dat niet doen, die stenen zijn niet allemaal even dik, en met dit soort steen wil je ze dan in een zand/cement laag leggen. (en die moet al minimaal 3cm dik zijn.)
kleine minimeters afwijking zie je erg goed met die steen, dus je kunt niet anders.
je kunt dit soort stenen ook wel goed gekalibreerd krijgen, maar dat is een stuk duurder.

[PolderPloer!]

Ik denk dat je te veel bezuinigd / te weinig budget hebt om goed vloerverwarming aan te leggen. Goedkoop is veelal duurkoop en met vloerverwarming kun je niets herstellen of zo. Als ik het plaatje zie, dan zie ik ook geen slakkenhuis, wat wel de huidige standaard is bij vloerverwarming, voor een zo evenredig mogelijke warmteverdeling.

Click PVC heb je in alle prijzen, de vraag is of je voor de goedkoopste moet gaan. Vaak komt dat dan uit China en weet je niet wat er precies inzit. Ook betreft het dan vaak gerecycled PVC, wat de levenduur en samenstelling ook niet ten goede komt.

Dan lees ik ook nog iets over reactietijd. In mijn optiek is vloerverwarming altijd traag, vanwege eventuele massa (cementdekvloer en zo), maar zeker vanwege de lage aanvoertemperatuur. Hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe efficiënter het verwarmingstoestel, echter hoe trager de ruimte warm wordt, immers het verschil tussen verwarmingstemperatuur en gewenste temperatuur is zeer klein (delta T). Ik zou dus helemaal geen verlaging meer toepassen, zeker niet in de mate van zoals het vroeger ging met radiatoren: 's nachts terug naar 15 en overdag 20/21. Er zijn mensen die een halve of hele graad terug gaan in de nacht, scheelt soms weer heel iets, maar in de regel kun je stellen dan bij vloerverwarming als hoofdverwarming de vloer bijna continue op temperatuur is.

[PASware]

PolderPloer! schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 20:25:
Ik denk dat je te veel bezuinigd / te weinig budget hebt om goed vloerverwarming aan te leggen. Goedkoop is veelal duurkoop en met vloerverwarming kun je niets herstellen of zo. Als ik het plaatje zie, dan zie ik ook geen slakkenhuis, wat wel de huidige standaard is bij vloerverwarming, voor een zo evenredig mogelijke warmteverdeling.

Standaard is het geen slakkenhuis, maar door de platen op een andere manier te leggen is dit wel mogelijk:



Ik heb in Visio een tekening gemaakt met daarin deze vloerplaten en daarin kan ik een slakkenhuis maken, dus dat is geen probleem. En met die ijzeren plaatjes is er ook een betere warmteverdeling (denk zelfs beter dan variokomp)

Click PVC heb je in alle prijzen, de vraag is of je voor de goedkoopste moet gaan. Vaak komt dat dan uit China en weet je niet wat er precies inzit. Ook betreft het dan vaak gerecycled PVC, wat de levenduur en samenstelling ook niet ten goede komt.

Goed om te weten! Al wordt dat lastig zoeken, aangezien niet alles uit China slecht is.

Dan lees ik ook nog iets over reactietijd. In mijn optiek is vloerverwarming altijd traag, vanwege eventuele massa (cementdekvloer en zo), maar zeker vanwege de lage aanvoertemperatuur. Hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe efficiënter het verwarmingstoestel, echter hoe trager de ruimte warm wordt, immers het verschil tussen verwarmingstemperatuur en gewenste temperatuur is zeer klein (delta T). Ik zou dus helemaal geen verlaging meer toepassen, zeker niet in de mate van zoals het vroeger ging met radiatoren: 's nachts terug naar 15 en overdag 20/21. Er zijn mensen die een halve of hele graad terug gaan in de nacht, scheelt soms weer heel iets, maar in de regel kun je stellen dan bij vloerverwarming als hoofdverwarming de vloer bijna continue op temperatuur is.

Als ik kijk naar mijn zus+zwager, zij hebben ook een droogbouw systeem, maar dan van Variokomp. De buizen van hun zijn 12mm dik (tegenover 14mm wat bij mij gaat komen), maar wel 10cm H.O.H. (bij mij 12,5cm). Qua isolatie komen onze huizen overeen en zij kunnen het zeer gemakkelijk warm houden.

Wat betreft nachtverlaging: daar ga ik tegen die tijd nog wel mee experimenteren, droogbouw vloerverwarming reageert veel sneller dan normale vloerverwarming omdat er geen dikke dekvloer overheen zit, nadeel is wel dat het sneller afkoelt. Het schijnt qua reactietijd te zitten tussen normale vloerverwarming en radiatoren.

[123ikweethetnie]

Even een update, ik heb nu al van twee mensen (van wie ik de mening erg hoog heb zitten) het advies gekregen om geen vvw toe te passen.
Gezien het feit dat ik toch al problemen heb met de hoogte (alle binnendeur kozijnen moeten hoger geplaatst worden) én het feit dat het ws krapjes aan word met vermogen zien we af van vve.

In plaats van de verwarming waar straks de tuindeuren komen, gaan we nu twee design radiatoren aan de zeikanten plaatsen.

We gaan nog wel de vloer openhalen en de buizen onder de vloer leggen, én isoleren onder de vloer.

Zo blijft er weer wat meer budget voor isolatie over én zijn we een stuk vrijer in de keuze van de vloer.

Iemand ideeën over het isoleren van die verwarmingsbuizen onder de vloer? ik heb zo'n vermoeden dat die polyetheen hoesjes voor die buizen niet super isoleren..

[Markprinsen]

Waarom ga je dan niet voor een convectorput? Kan je ook zonder fijn zonder muur radiatoren werken.

[123ikweethetnie]

@markprinsen: dan moet ik beton gaan hakken, in de uitbouw ligt beton.

Ik begreep trouwens dat convector radiatoren en putten minder 'allergie vriendelijk' zijn vanwege meet stof circulatie

[Anoniem: 982481]

@123ikweethetnie Waarschijnlijk speelt dit topic niet meer, gezien de datum..maar heb je al eens verdiept in de mogelijkheden van wandverwarming? Vaak ook te gebruiken als hoofdverwarming en minstens zo'n hoog comfort als vloerverwarming.

In de markt wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen 3 systemen:

- kant en klare wandplaten met daarin een verwarmingsbuis verwerkt voor op houten regelwerk of metal studs (ideaal bij renovatieprojecten)
- het bekende klik systeem waarbij je rails aan een stenen muur bevestigd en vervolgens de verwarmingsbuis aan de muur bevestigd en afwerkt met bijv. leem, eco-pleister of stuc
- of elektrische wandverwarming

Als je voor een hoog comfort en lage energiekosten gaat, zijn de eerste twee opties aan te raden zijn. Elektriciteit is in mijn optiek niet bedoeld om te verwarmen