Senseo, Arduino + PC kapot, waar ligt het probleem?

[Andreazzz]

Goedenmorgen,
Op mijn studentenkamer kon het natuurlijk niet ontbreken aan de nodige automatisering, je zou niet eerst uit je bed willen stappen om je koffie te maken, stel je voor! Daarom had ik met de nodige moeite mijn Senseo uit elkaar gesloopt om op het bedieningspaneel wat kabels (cat5) te solderen om de knoppen extern te besturen; wit op de ene soldeerpunt van de schakelaar, gekleurd op de andere soldeerpunt. Met behulp van een multimeter kwam ik erachter dat het spanningsverschil +- 5V was op alle schakelaars.
Afgelopen week had ik mijn NPN transistors (2N3904) binnen. Na wat testen met wat ledjes kwam ik erachter dat ik een 1.2K weerstand op de Collector moest solderen. Na de pootjes van de weerstanden met isopropyl-alcohol schoon te hebben gemaakt en bijgeknipt, heb ik alles aan elkaar gesoldeerd. Voor de zekerheid had ik vanaf de draad uit de senseo een kortsluiting gemaakt met de aarde van mijn stekkerblok.
Nadat ik de power had aangesloten, getest door de 5V met mijn Arduino's 5V te verbinden (0.5s) en de Senseo ging aan. Snel de rest gesoldeerd op dezelfde manier. Stroom op de Senseo en die ging gelijk aan (?), met mijn domme hoofd de transistor op de 5V van mijn Arduino aangesloten en KNAL, BANG, BAM! Senseo uit, PC uit, schroeivlek op mijn bureau waar eens mijn Arduino leefde... De Senseo gaat niet meer aan, de arduino lijkt zijn USB-chip te hebben verloren de pc start de fan kort (<1s) en herstart dan, dit herhaalt tot in het oneindige.

Korte feiten op een rij:

• Arduino via usb aan pc;
• multimeter gaf de witte kabel een 0V, de gekleurde -5V;
• transistor met 1.2K weerstand aan Senseo schakelaar gesoldeerd;
• Collector met 1.2K aan 0, emitter aan de -5V;
• 5V van Arduino op de Base van de NPN.

Ik heb alles nagelopen en ik kan niet vinden waar het probleem ligt. Met mijn domme kop heb ik gisteren uit (wan)hoop de transistors weer losgesoldeerd .
Ik kwam des te verder van begrip af toen ik net dit las op de website bij de Mega:

quote: http://arduino.cc

The Arduino/Genuino Mega 2560 has a resettable polyfuse that protects your computer's USB ports from shorts and overcurrent. Although most computers provide their own internal protection, the fuse provides an extra layer of protection. If more than 500 mA is applied to the USB port, the fuse will automatically break the connection until the short or overload is removed.

Nog wat waarnemingen:

• De polyfuse en USB-chip op mijn Arduino zijn verbrand;
• Er zit een gat in de fuse en aan beide kanten een mooi zwart gebiedje;
• Een pootje van de transistor die op de "Eenkops"-schakelaar zat heeft wat zwart;
• De Base van (vermoedelijk) de Power-schakelaar heeft een klein beetje zwart;
• Ik kreeg een schok (ik weet niet meer hoe ik t vasthield, sorry) toen alle NPN's gesoldeerd waren en ik de Senseo aanzette;
• Een transistor (waarschijnlijk die van de "Tweekops"-schakelaar lijkt stroom door te geven zonder spanning op de Base.

Wat ik nu van jullie wil vragen:
Wat is de oorzaak hiervan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik leer namelijk graag van mijn fouten om zo herhaling te voorkomen.
En het zou mooi meegenomen zijn als jullie kunnen helpen met het diagnosticeren van mijn pc(:

Additionele informatie pc:

• Nieuwe voeding geprobeerd, zelfde probleem (fans starten en slaan binnen korte tijd weer af en pc reboot, ledjes branden op moederbord, rood ledje gaat aan en uit (uit tijdens herstarten));
• Front-panel dingen losgehaald en een losse schakelaar voor de aan/uit;
• Alle inhoud losgehaald.

Wat ik voor de toekomst al weet:
Bij testen: gebruik een externe PSU voor de Arduino.

[Wirehead]

Je had de arduino en de Senseo galvanisch gescheiden moeten houden. I.p.v. een Transistor had je een Optocoupler moeten gebruiken.

[Springuin]

Waarschijnlijk heeft de senseo geen transformator oid, maar hangt het circuit direct met een kant aan de netspanning. Daar kunnen diverse componenten bijzonder slecht tegen. Tijd voor een nieuw moederbord en arduino.

Olimex heeft een usb isolator die het mogelijk maakt om dit soort dingen met minder risico te doen. Ik heb er zelf ook een, nadat ik een laptop sloopte met 24v op een usb poort. En, zoals hierboven gezegd: gebruik voor de volgende versie een optocoupler ipv transistor.

[memphis]

Idd een reedrelais of een optocoupler is de beste oplossing om 2 apparaten te koppelen waarvan 1 zonder een trafo aan het lichtnet hangt.

[MuzenJaap]

De Senseo zit direct aan de 230V, de 'voeding' van de Senseo bestaat uit een condensator en een Zenerdiode.
Er is dus geen enkele galvanische scheiding !

[Andreazzz]

Dank voor u allen interesse!

Als ik het goed begrijp is het waarschijnlijk misgegaan omdat de het circuit van de senseo t.o.v. de Arduino een hogere spanning heeft dan 5V?
Ok, moederbord kan ik dus afschrijven, helaas. Waarschijnlijk de hele pc dus(:

Maar nog vier vragen:
1. Iemand enig idee of in de senseo alleen de voeding kapot kan zijn? Anders is hij (denk ik) afgeschreven...
2. Hoe kan het dat de transistor niet kapot is gegaan? Volgens de specs zou hij >60V niet aankunnen. Of komt dat omdat de Arduino fragieler is?
3. Hoe kan het dat de boel de eerste keer niet is opgeblazen, d.w.z. toen ik alleen de Power-kop had aangesloten?
4. Voor het schakelen kan ik dus net zo goed alleen een relais of een optocoupler gebruiken? _{als ik dit eerder had geweten... ik heb een 4 kanaals relais}


Nogmaals dank voor de reacties!

[ Voor 15% gewijzigd door Andreazzz op 25-09-2015 12:24 ]

[memphis]

Ik denk dat het kwam door aardes te toppelen, Een potentiaalverschil op beide aardes die bij het koppelen rechtgetrokken moeten worden of gewoon een keiharde sluiting veroorzaakt kan rare dingen doen. In het verleden de nodige I/O chips op PC moederborden om die reden vervangen.

[MuzenJaap]

Die Senseo kun je afschrijven. De knoppen zitten direct op de microcontroller. Ergens in het circuit is een grote stroom gaan lopen en er zal dus van alles kapot zijn op het logicabord van de Senseo.

[jeroen3]

GND vaak vast aan Shield van USB, je hebt de senseo door de pc heen kortgesloten met aarde.
Dat is 300 Vpiek verschil.

Relevant:
YouTube: EEVblog #279 - How NOT To Blow Up Your Oscilloscope!

[ Voor 5% gewijzigd door jeroen3 op 25-09-2015 14:26 ]

[Andreazzz]

Okee, bedankt!
Helaas kan ik beide dus afschrijven. Dan resten mij nog 2 vragen:
- Hoe kan het dat de boel de eerste keer niet is opgeblazen, d.w.z. toen ik alleen de Power-knop had aangesloten?
- Zou de processor nog in leven zijn?

[jeroen3]

Als je de stekker van de senseo omdraait kan het maar zo zijn dat je nul met aarde hebt kortgesloten. En dan heb je slechts weinig verschil aan spanning, dus weinig stroom.
Blijf je onder de limiet van je aardlek, dan gebeurt er niets.

Ik heb ook eens een Atmel programmer opgeblazen omdat de isolatie transformator in mijn labvoeding kapot was gegaan. In de programmer waren meerdere pinnen van de microcontroller verdampt, en tevens was er een gat in geblazen. De desktop PC heeft het overleeft, mede omdat deze netjes USB Shield aan aarde heeft via een pad met een lage weerstand. (het pc chassis) Bij laptops is dit anders omdat er geen metalen chassis is. De enige manier is via de usb gnd, over het moederbord, terug naar de voeding of andere geaarde randapparatuur (monitor?).

[Andreazzz]

Bedankt voor je reactie!
Ik heb het zaterdag gelezen en nu net weer, en nu valt het een beetje op zijn plaats. Het filmpje wat je gepost had, heeft zeker geholpen!

Een klein vraagje voor de Senseo-kenners: zou het mogelijk zijn om de senseo een nieuwe voeding en bedieningspaneel aan te meten? En zijn er dan nog tips voor eventueel een ander type voeding?

[B.Schuimpje]

Het is wat reverse engineering, maar je kunt best het bedieningspaneel vervangen door je arduino. Even uitzoeken hoe en hoe lang je de heater en pomp moet aansturen, web-interface op je arduino :-)
Je zou zelfs de knopjes erop aan kunnen sluiten om de originele toetsbediening in tact te houden. Alleen even zoeken hoe je die arduino in de behuizing wegwerkt...

Dan is het alleen nog een kwestie van de voeding voor de pomp etc. fixen. Als dat zoals MuzenJaap zegt alleen een condensator en een zener is kun je die zo vervangen.

[Andreazzz]

Thanks voor je reactie!
Cool, ga ik morgen "even" mijn senseo openmaken. Ik heb al nieuwe condensatoren gevonden op internet, dus eerst kijken of het alleen vervangen van die genoeg is (zal vast niet, zo werkt de wereld niet(: ). Anders: ultimate Senseo makeover!

[B.Schuimpje]

Ik heb het even opgezocht, maar zowel de boiler als de pomp gebruikt gewoon 230V. Daarvoor hoef je dus de voeding niet te fixen, die haal je gewoon van het net af. Alleen even een relais ertussen dus om de boel te schakelen

[Jim423]

Ja dat is dus niet zo. Zowel de pomp als de boiler zijn PWM gestuurd. Erg oppassen hiermee, want ze kunnen hard klappen.

YouTube: Philips Senseo apparaat ontploft!!

[B.Schuimpje]

Jim423 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 17:30:
Ja dat is dus niet zo. Zowel de pomp als de boiler zijn PWM gestuurd.

Heb je daar een bron voor? Alle foto's van de pomp en boiler die ik kan vinden zeggen 230V, 50Hz. Het feit dat er geen andere voeding is dan een condensator met een zener zegt me verder ook dat die niet gebruikt wordt voor de pomp en boiler, maar alleen voor de aansturing...

[Andreazzz]

Helaas, geen duidelijke schade aan de printplaat, alleen een klein beetje bruin bij de joint van de 2-kops-knop (dus toch...). Voor de rest geen gesmolten chips, geknalde of bolle elco of zwarte plekken.
Aangezien de discussie hier gaat over de aansturing van de pomp en boiler, zal ik nog maar niet gelijk beginnen met ontmantelen(:
Moet ik foto's maken van de printplaat? Op de boiler staat namelijk niet expliciet 230V. De zwarte kabel van de boiler gaat naar de middelste pin van de triac, op de print staat "NH, AMP3", bij de rode "AMP5, RED, LH". De rode is (samen met de bruine draad vanaf de pomp) aangesloten op de blauwe blokcondensator.
Kunnen jullie hier wat mee?(:

[Jim423]

B.Schuimpje schreef op woensdag 30 september 2015 @ 08:28:
[...]


Heb je daar een bron voor? Alle foto's van de pomp en boiler die ik kan vinden zeggen 230V, 50Hz. Het feit dat er geen andere voeding is dan een condensator met een zener zegt me verder ook dat die niet gebruikt wordt voor de pomp en boiler, maar alleen voor de aansturing...

Ik moet even flink graven in mijn geheugen, vlak voor het kookpunt zakt de spanning terug naar 78V of iets in die trend, hier houdt hij hem 5-7s op. Dit wordt gedaan door de uC deze stuurt een triac aan. Wanneer je dit met 230V gaat voeden wordt het zaakje te snel warm. Dus PWM zeg ik eigenlijk verkeerd hij doet fase aansnijding o.i.d. ik heb geen scope eraan gehad. De pomp draait op 100-150V uit mijn hoofd, wanneer ik deze direct aansloot op 230V spoot de koffie veel te hard eruit, hier zou eventueel nog wel wat op te verzinnen zijn. Mijn project was om de boiler vanaf een blokgolf te draaien maar dit is om deze reden dus niet gelukt.

[ Voor 3% gewijzigd door Jim423 op 30-09-2015 20:53 ]

[B.Schuimpje]

Jim423 schreef op woensdag 30 september 2015 @ 20:52:
[...]

Ik moet even flink graven in mijn geheugen, vlak voor het kookpunt zakt de spanning terug naar 78V of iets in die trend, hier houdt hij hem 5-7s op. Dit wordt gedaan door de uC deze stuurt een triac aan. Wanneer je dit met 230V gaat voeden wordt het zaakje te snel warm.

Inderdaad, dat was ook wat ik van andere mods op internet begreep. Een triac aansturen met een uC is prima te doen, TS zal alleen moeten achterhalen hoe die senseo de boel schakelt Misschien een nog werkende senseo nameten?

[Andreazzz]

Is het niet mogelijk om de boiler uit te zetten als hij in de buurt van de goede temperatuur zit? Over het algemeen zal ik 1 kopje zetten, de temperatuur hoeft niet optimaal te zijn;)
En de pomp staat , geloof ik, in serie met de boiler.
Anders: hebben jullie websites waar ik me kan inlezen met de goede info+ tips voor componenten?
Thanks!

[Jim423]

Uuuuuuh de pomp staat niet in serie met de boiler hoor. Anders zou de boiler niet op kunnen warmen zonder te pompen. En nee hij moet die laatste 5s op lagere spanning wel nog hebben anders geeft hij de pomp niet vrij. Wanneer je een compleet eigen uC met triacs gaat gebruiken dan is alles mogelijk natuurlijk, echter hou rekening met de veiligheid, dat reservoir wil je niet in je gezicht laten ontploffen.

[MuzenJaap]

Jim423 schreef op woensdag 30 september 2015 @ 20:52:
[...]


Ik moet even flink graven in mijn geheugen, vlak voor het kookpunt zakt de spanning terug naar 78V of iets in die trend, hier houdt hij hem 5-7s op. Dit wordt gedaan door de uC deze stuurt een triac aan. Wanneer je dit met 230V gaat voeden wordt het zaakje te snel warm. Dus PWM zeg ik eigenlijk verkeerd hij doet fase aansnijding o.i.d. ik heb geen scope eraan gehad. De pomp draait op 100-150V uit mijn hoofd, wanneer ik deze direct aansloot op 230V spoot de koffie veel te hard eruit, hier zou eventueel nog wel wat op te verzinnen zijn. Mijn project was om de boiler vanaf een blokgolf te draaien maar dit is om deze reden dus niet gelukt.

Zowel de pomp als de boiler worden door een triac aangestuurd. De triac voor de pomp zit op de koelplaat geschroefd. De triac van de pomp is een kleine en zit op de printplaat.

[Mr_gadget]

memphis schreef op vrijdag 25 september 2015 @ 12:28:
Ik denk dat het kwam door aardes te toppelen, Een potentiaalverschil op beide aardes die bij het koppelen rechtgetrokken moeten worden of gewoon een keiharde sluiting veroorzaakt kan rare dingen doen. In het verleden de nodige I/O chips op PC moederborden om die reden vervangen.

Maar heeft de senseo een aarde? Hoe is de kortsluiting nu ontstaan? De GND van de arduino hangt toch aan de 0V van de PC? Of aan de aarde?

[memphis]

Als je PC op een geaard stopcontact zit we, zo niet zal het filter een zwevend aardpotentieel maken...

Een filter ziet er zo uit:



Zie de 2 condensatoren met de middenaftakking naar aarde.

Als een ander apparaat ook niet aangesloten op een echte randaarde een soortgelijk filter kent en je hebt afwijking in de condensatoren heb je 2 verschillende aardniveau's. Op het moment dat je dat aan elkaar koppelt moet die 2 aardnivea's gelijk trekken en dat kan een communicatiepoort tot een compleet IC slopen. Ik heb heel veel opengesprongen I/O chips (RS232/LPT) voor reparatie gehad.

[Andreazzz]

De aarde van de senseo is aangesloten op de boiler (als ik me niet vergis). Waarschijnlijk had ik het minder erg verknald als ik de 0V van de Arduino tegen de transistor had aangehouden, i.p.v. de 5V (dan zou hij via de GND moeten gaan, toch?). Alles is geaard aangesloten.

W.b. de nieuwe bedrading: Arduino heeft in de playground een scriptje staan met uitleg over de faseaansnijding m.b.v. een triac. Om herhaling te voorkomen zou ik graag zeker weten dat ik een geïsoleerde triac koop. Ik zat in wat datasheets te kijken, maar daar kan ik dat niet zo snel terugvinden. Weten jullie waar ik specifiek naar moet zoeken? Of zal het goed genoeg zijn als ik een gelijke als er nu in zit koop?

En stel dit alles is haalbaar, hoe kom ik achter de exacte spanningen (behalve een andere senseo openslopen), en belangrijker: of die correct zijn?

[ Voor 9% gewijzigd door Andreazzz op 02-10-2015 16:33 ]

[jeroen3]

Nee. Dan gaat hij alsnog kapot. Je kunt geen enkel circuit in de senseo aan aarde hangen omdat er geen trafo in zit.

Zoek een solid state relay, of een optisch gestuurde thyristor module. Of nog simpeler, een echt relais.

Googlen op teardowns van Senseo's, je bent heus niet de eerste.
http://hackcorrelation.bl...re-for-senseo-coffee.html
https://sites.google.com/site/uptownmaker/Home/senseohack

[Andreazzz]

Het probleem is momenteel dat de Senseo helemaal niet meer aan gaat, dus n.a.v. B.schuimpje en Jim423 dacht ik dat de oplossing was het huidige circuitbord eruit te gooien en te vervangen voor een arduino. Daarbij zouden de pomp en boiler niet via een relais aangestuurd kunnen worden, omdat ze op een lagere spanning moeten. Een triac zou de oplossing zijn om de spanning te veranderen. Met het oog op de veiligheid leek mij dat ik beter een ge"isoleerde triac kon gebruiken.

Ik ben inderdaad niet de eerste;) Maar wel een van de weinigen die zijn circuitbord heeft opgeblazen en dat moet vervangen d: Ergens heb ik iets opgeblazen, maar ik kan met het oog niet zien wat.

Dan nog de vraag: moet er naast de spanning meer veranderd moet worden om de pomp en boiler aan 230VAC te hangen?

P.S. Ik denk dat het het beste is om alles op een PCB'tje te solderen i.p.v. alles los te hangen, nietwaar? Al helemaal met 230V
P.S. 2: Het perfecte, kleinste arduino-bordje: dit. Klein, genoeg aansluitingen, m.a.w. perfect(:

[ Voor 15% gewijzigd door Andreazzz op 04-10-2015 12:20 ]

[memphis]

Met zoveel vragen zou ik gewoon een nieuwe senseo halen of even marktplaats afstruinen voor een 2e hands of een defecte voor de donor delen.

[Mr_gadget]

memphis schreef op vrijdag 02 oktober 2015 @ 13:30:
Als je PC op een geaard stopcontact zit we, zo niet zal het filter een zwevend aardpotentieel maken...

Een filter ziet er zo uit:

[afbeelding]

Zie de 2 condensatoren met de middenaftakking naar aarde.

Als een ander apparaat ook niet aangesloten op een echte randaarde een soortgelijk filter kent en je hebt afwijking in de condensatoren heb je 2 verschillende aardniveau's. Op het moment dat je dat aan elkaar koppelt moet die 2 aardnivea's gelijk trekken en dat kan een communicatiepoort tot een compleet IC slopen. Ik heb heel veel opengesprongen I/O chips (RS232/LPT) voor reparatie gehad.

Aha maar de arduino gebruikt de aarde toch niet? Of zit de usb shield aan de aarde van de PC? Maar als je de 0V lijnen aan elkaar knoopt gaat het wel goed? Of is het echt de floatende aardes?

[memphis]

Bij de meeste voedingen die een randaarde aansluiting kennen is de massa aan de aarde gekoppeld. Als zo'n voeding niet op een geaard stopcontact is aangesloten zal het massa potentiaal gaan zweven. tov de fase en nul.
Als een 2e apparaat een dezelfde constructie kent gebeurt hetzelfde. Als je dan een signaalkabel tussen de 2 koppelt zullen beide massa's met een klap naar een gelijk niveau getrokken worden Op zig is die klap klein en zal je er niets van merken maar als een signaallijntje als eerste die verbinding maakt ipv de aarde van een stekker zal die signaal lijn de klap voor zijn kiezen krijgen.

Zitten beide apparaten op een geaard stopcontact zitten beide massa's op een gelijk niveau en gebeurt er niets. Zitten beide apparaten in een verlengdoos met randaarde niet op een geaard stopcontact zal de verlengdoos beide aardes op gelijk niveau brengen.

En ja, een schakeling die voor zijn spanning direct aan fase en nul hangt moet je nooit een massa geven die aan een aarde hangt. Om problemen de voorkomen en tevens een stukje veiligheid te garanderen moet je het gewoon galvanisch scheiden dus mbv een optocoupler of een relais.

[mae-t.net]

B.Schuimpje schreef op woensdag 30 september 2015 @ 08:28:
[...]


Heb je daar een bron voor? Alle foto's van de pomp en boiler die ik kan vinden zeggen 230V, 50Hz. Het feit dat er geen andere voeding is dan een condensator met een zener zegt me verder ook dat die niet gebruikt wordt voor de pomp en boiler, maar alleen voor de aansturing...

Je hebt je antwoord al, maar toelichting op je redenatie:

1) dat er geen andere voeding is betekent niet dat er geen direct geschakelde 230V gebruikt kan worden om te pwm'men, aan te snijden of af te snijden. De spanning die op de verwarmingselementen vermeld staat, is de spanning waarbij het nominale vermogen geproduceerd wordt. Heb je minder vermogen nodig dan mag je ook onder die spanning zakken.

2) Zelfs de meest primitieve koffiezetters zonder electronica aan boord, gaan stuk als de regulering het begeeft. Deze doet een langzame variant van PWM met een mechanische thermostaat.

Andreazzz schreef op vrijdag 02 oktober 2015 @ 16:30:
De aarde van de senseo is aangesloten op de boiler (als ik me niet vergis). Waarschijnlijk had ik het minder erg verknald als ik de 0V van de Arduino tegen de transistor had aangehouden, i.p.v. de 5V (dan zou hij via de GND moeten gaan, toch?). Alles is geaard aangesloten.

W.b. de nieuwe bedrading: Arduino heeft in de playground een scriptje staan met uitleg over de faseaansnijding m.b.v. een triac. Om herhaling te voorkomen zou ik graag zeker weten dat ik een geïsoleerde triac koop. Ik zat in wat datasheets te kijken, maar daar kan ik dat niet zo snel terugvinden. Weten jullie waar ik specifiek naar moet zoeken? Of zal het goed genoeg zijn als ik een gelijke als er nu in zit koop?

En stel dit alles is haalbaar, hoe kom ik achter de exacte spanningen (behalve een andere senseo openslopen), en belangrijker: of die correct zijn?

Aan de ene kant is het erg flauw om te zeggen: als je ernaar moet vragen, moet je er niet aan beginnen... En met genoeg voorkauwen lukt het misschien ook wel om een redelijke schakeling neer te zetten. Aan de andere kant lijkt het me wel heel handig als je eerst aan de hand van kleinere/minder gevaarlijke/minder dure schakelingen wat meer over electronica leert of je op zijn minst eerst stevig inleest. Dan ben je sneller op een punt dat je weet welke vragen je moet stellen en daarna op het punt dat je een deel ervan zelf al kunt beantwoorden. Op specifieke electronicafora zoals circuitsonline kun je ook een schat aan informatie vinden, maar natuurlijk wel erg gefragmenteerd dus goed de zoekfunctie gebruiken.

[ Voor 53% gewijzigd door mae-t.net op 03-12-2015 14:55 ]

[B.Schuimpje]

mae-t.net schreef op donderdag 03 december 2015 @ 14:42:
dat er geen andere voeding is betekent niet dat er geen direct geschakelde 230V gebruikt kan worden om te pwm'men, aan te snijden of af te snijden. De spanning die op de verwarmingselementen vermeld staat, is de spanning waarbij het nominale vermogen geproduceerd wordt. Heb je minder vermogen nodig dan mag je ook onder die spanning zakken.

Dat was dan ook mijn punt. Ik begrijp niet zo goed wat je toelichting hier is? De conclusie was dat TS zijn senseo waarschijnlijk makkelijk kan fixen. Met een bv. een triac kan hij de originele regeling nabootsen maar daarvoor moet hij de originele regeling eerst zien te vinden.
Zonder die informatie kan hij alleen de pomp en boiler in- en uitschakelen, of hij dat dan met een triac of met een relais doet maakt dan niet zo veel uit.

Verder denk ik dat TS prima is begonnen door op een forum naar hulp te vragen. Zijn eerste poging om het zelf te doen was niet helemaal goed gegaan, tijd voor extra advies dus

[mae-t.net]

Ja inderdaad, ik las ten onrechte dat de verwarring die Jim423 zaaide, zich in jouw antwoord voortzette.

Nou is er natuurlijk wel iets van verschil tussen de verschillende regelmethodes, maar daar moet opzich nog wel uit te komen zijn.

[ Voor 39% gewijzigd door mae-t.net op 05-12-2015 03:50 ]

[Anoniem: 172410]

Jim423 schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 17:30:
Ja dat is dus niet zo. Zowel de pomp als de boiler zijn PWM gestuurd. Erg oppassen hiermee, want ze kunnen hard klappen.

YouTube: Philips Senseo apparaat ontploft!!

Wat heeft een defecte sensor en een kalkblokkade te maken met de vermeende PWM-aansturing?

[Jim423]

Logisch, wanneer je een fout maakt en bijv. een Arduino vol gas 1200w laat koken door de boiler en niet stopt dan kan hij mogelijk uit elkaar klappen ook zonder kalkblokkade.

B.Schuimpje schreef op vrijdag 04 december 2015 @ 12:08:Zonder die informatie kan hij alleen de pomp en boiler in- en uitschakelen, of hij dat dan met een triac of met een relais doet maakt dan niet zo veel uit.

Ik zie niet hoe jij zo snel wilt gaan schakelen met een mechanisch relais. Of bedoel je een SSR?

[ Voor 51% gewijzigd door Jim423 op 05-12-2015 10:24 ]

[B.Schuimpje]

Ik zie niet hoe jij zo snel wilt gaan schakelen met een mechanisch relais. Of bedoel je een SSR?

Wat ik daar aangeef is de mogelijkheid om NIET te pwm-en. Dus het inschakelen van de pomp aan het begin van het koffiezetten, en het uitschakelen als de koffie klaar is... Relais, Triac, SSR, FET..hoe maakt niet zo gek veel uit.

[Anoniem: 172410]

Jim423 schreef op zaterdag 05 december 2015 @ 10:20:
Logisch, wanneer je een fout maakt en bijv. een Arduino vol gas 1200w laat koken door de boiler en niet stopt dan kan hij mogelijk uit elkaar klappen ook zonder kalkblokkade.

Zonder blokkade gaat het niet snel mis. Het zijn simpelweg twee verschillende situaties.

[Jim423]

Het gaat ook niet snel mis, ook niet met een kalkblokkade. Maar ik wil gewoon voorkomen dat hij dat ding open op zijn bureau heeft staan en dat die boiler barst en stoom spuit in zijn gezicht of compleet uit elkaar spat. Mkay.

B.Schuimpje schreef op zondag 06 december 2015 @ 00:00:
[...]

Wat ik daar aangeef is de mogelijkheid om NIET te pwm-en. Dus het inschakelen van de pomp aan het begin van het koffiezetten, en het uitschakelen als de koffie klaar is... Relais, Triac, SSR, FET..hoe maakt niet zo gek veel uit.

Je hebt gelijk, te snel gelezen. Echter heb je hier in de praktijk volgens mij niet zoveel aan, de koffie kwam er bij mij veel te hard uit en de boiler die kookt hem natuurlijk te hard op het eind, dit heb ik niet geprobeerd overigens Maar een regeling vinden is niet zo moeilijk, die dingen liggen met stapels op de vuilstort en bij de kringloop.