Werkplek afzekeren

[timleferink]

Beste medeforummers,

Ik heb thuis bij mijn werkplek regelmatig twijfelachtige apparatuur welke ik wil testen, heel af en toe komt het wel eens voor dat er een kortsluiting in het apparaat zit, ik zou dan ook graag een stop willen hebben bij mijn bureau. Op dit moment knalt vaak zowel mijn 16A zekering erdoor als mijn 45A hoofdzekering, waardoor ook mijn NAS uitvalt, en dit vind de harde schijf niet zo fijn.
Ik heb wel eens iemand gezien die op een camping een stekkerdoos had met daarin een 6A zekering en een aardlekschakelaar, ik kan deze echter op internet nergens vinden.
Zijn hier ook andere mooie oplossingen voor? In principe wordt er nooit meer dan een paar honderd watt aan apparatuur aangesloten, dus een zekering van een paar Ampere zou al genoeg zijn.

Tim

[Part]

Gloeilamp in serie bij twijfel.

Is die hoofdzekering 45A? Weet je zeker dat het niet 25 is?

[AlexanderB]

De professionele oplossing is om de werkbank te voorzien van een kabelgoot, daar bouw je dan stopcontacten, en een din-rail met een schakelautomaat (en evt aardlekschakelaar) in.

Je kan uiteraard ook gewoon zelf een geschikte zekeringhouder in het snoer van een stekkerdoos schroeven, een stapeltje snelle smeltzekeringen (glaszekeringen ofzo) kost ook niet echt heel veel, daar kan je dr aardig wat van slopen voordat je een zekeringsautomaat en een din rail en de hele zooi daarvoor gekocht hebt.

[Xander]

timleferink schreef op woensdag 23 april 2014 @ 22:03:
Op dit moment knalt vaak zowel mijn 16A zekering erdoor als mijn 45A hoofdzekering, waardoor ook mijn NAS uitvalt, en dit vind de harde schijf niet zo fijn.

Weet je zeker dat die hoofdzekering 45A is? 40A lijkt me logischer (indien er een automaat zit, maar dat zal wel als je hem regelmatig eruit laat klappen ).

In theorie zou die 16A automaat eerder moeten aanspreken dan de hoofdautomaat (dat noemen ze selectiviteit), in de praktijk is dat echter niet altijd zo... Als je het geheel met 6A af zou zekeren vergroot je de kans dat je hoofdzekering in blijft, maar zelfs dan heb je nog geen garantie. Bij een directe kortsluiting kan er in zeer korte tijd zó'n grote stroom gaan lopen dat ook de hoofdautomaat aanspreekt voordat je 6A automaatje reageert.

Ik heb wel eens iemand gezien die op een camping een stekkerdoos had met daarin een 6A zekering en een aardlekschakelaar, ik kan deze echter op internet nergens vinden.

Dat is zo'n soort ding: http://www.vervat.nl/prod...1515/TentVouwwagen-unit-.

Zijn hier ook andere mooie oplossingen voor?

Werken achter een scheidingstrafo misschien een mooie optie?

Of zorg iig dat je NAS er geen last meer van heeft... Heb je een 3-fase aansluiting? Dan zou je kunnen zorgen dat de NAS op een andere fase zit dan je testplek. Of zet er een UPS voor. Wel een beetje symptoombestrijding.

[orf]

Voor € 15,99 ziet dit er wel aardig uit: http://www.dewitschijndel.nl/crusader-zekeringautomaat/
Voor ongeveer € 26 heb je een stekkeraardlekschakelaar: http://www.eijlander.nl/D...deksel-a-413284-2847.html

Edit: Voor inbouw is dit ook grappig: http://www.eoo-bv.nl/inde...=viewProd&productId=10462

[ Voor 15% gewijzigd door orf op 23-04-2014 22:32 ]

[Read]

orf schreef op woensdag 23 april 2014 @ 22:30:
Voor € 15,99 ziet dit er wel aardig uit: http://www.dewitschijndel.nl/crusader-zekeringautomaat/

Hier heb je niets aan dit is een c automaat 10 ampere die springt later uit dan zn 16 ampere automaat in de kast als hij iets moet hebben dan moet het a of b automaten zijn en dan is een a 6 automaat nog het beste.


Zal nog effe een stukje NEN erbij plakken:

Uitleg karakteristiek van een automaat:

Een automaat is een beveiligings toestel dat beveiligt tegen overbelasting en kortsluiting en bestaat feitelijk uit 2 beveiligingen.

De eerste is een thermische beveiliging, dit is een metalen plaatje wat door de stroom warm word en daarmee het uitschakel mechaniek in werking zet. deze beveiliging is bedoeld voor overbelasting.
Dit is een trage beveiliging omdat eerst het plaatje moet opwarmen.

De tweede beveiliging werkt electromagnetisch.
Een stroom door een spoel bedient het uitschakel mechaniek.
Deze beveiliging dient als kortsluitbeveiliging en is zeer snel.

Nu de combinatie van beide: de automaat.

De waarde 16 Ampere slaat op het thermische deel.
Als er 16A door het plaatje loopt begint het plaatje op te warmen en zal binnen een bepaalde tijd uitschakelen, in dit geval 1 uur en als de stroom groter wordt, wordt de tijd dat de automaat thermisch afschakelt korter.

De A/B/C aanduiding slaat op de electromagnetische beveiliging en is gekoppeld aan de amperes.
A=1-5 x Inom
B=5-10 x Inom
C=10-15x Inom
D=15-20x Inom

Dus als ik bij een 16a A automaat heb en ik laat er 16A door lopen zal deze thermisch na 1 uur uitvallen, maar de elektromachnetische zal bij 16A - 80A direct aanspreken en de automaat doen afschakelen.
Een B type zal bij dezelfde stroom de automaat ook na 1 uur thermisch uitvallen maar de elekromachnetische pas als de stroom 80-160A is.

Waarom 2 beveiligingen.

Elk apparaat wat je inschakelt, vraagt heel kort een hele grote stroom, vaak 2 tot 10 keer de stroom die het apparaat vraagt als deze normaal werkt.
Deze grote stroom is geen probleem voor een thermische beveiliging deze is te traag om hierop te reageren. Echter bij een kortsluiting valt een thermische beveiliging niet binnen de norm uit. Dus zetten we voor deze kortsluitingen een elektromagnetische beveiliging, maar deze is weer zo snel dat een apparaat weer niet kan aanslaan, omdat de stroom te snel wordt afgeschakeld.

Daarom reken je uit wat de maximale nominale stroom mag zijn in een groep, vervolgens ga je kijken wat de startstroom in die groep is en past daar de karakteristiek op aan, zodat als de groep meer als 16 A gebruikt deze thermisch afgeschakeld wordt en zo je installatie beveiligd wordt en apparaten wel normaal kunnen opstarten.

Dus een 16A-B of een 16A-C zullen beide hetzelfde reageren op overbelasting, en verschillend bij kortsluiting en piekbelasting.

Je hebt kastjes voor 1 automaat die kun je krijgen bij de plaatselijke elektroboer, daaraan kun je vervolgens aan de ene kant een kabel met een stekker maken en aan de andere kant een kabel met een kontactdoos deze kun je vervolgens ergens bij je werktafel maken.

[ Voor 87% gewijzigd door Read op 23-04-2014 23:17 ]

[timleferink]

De 16A zekering is een B zekering en 40A (inderdaad geen 45) is een C zekering [beide zijn automaten]. Ik dacht zelf misschien om een 6A A zekering te nemen en die tussen een kabel te zetten. Alleen staat er bij A zekeringen dat deze alleen voor halfgeleiders bedoeld zijn, en ik vraag me dus af of die niet ook door zou kunnen slaan als ik er gewoon een trafo (voeding) aan hang.
Uit Read zijn post maak ik op dat een A automaat door kan slaan bij een Imax van 6A (bij een 6A zekering), dus dan zou het nominale verbruik maximaal .6A mogen zijn (138W, ervanuit gaande dat de inschakelstroom 10x de nominale stroom is) neem ik aan? Dit is weer net aan de krappe kant, maar bij een 6A B automaat ben ik weer bang dat deze er tegelijk met de 16A uit zou klappen, omdat nu soms ook al de B en C automaat er tegelijk uitvliegen.
Als alle magnetische beveiligingen echter even snel reageren, zal dat bij kortsluiting niet veel uit maken lijkt me? Omdat deze dan toch boven alle maxima uitkomt in een paar miliseconde. Is een glaszekering wel sneller met uitschakelen?
Dan nog een laatste vraag; Zijn er ergens 6A A zekeringen te vinden? Op bijv Conrad.nl zie ik ze niet.

[ Voor 4% gewijzigd door timleferink op 23-04-2014 23:58 ]

[RocketKoen]

AlexanderB schreef op woensdag 23 april 2014 @ 22:24:
De professionele oplossing is om de werkbank te voorzien van een kabelgoot, daar bouw je dan stopcontacten, en een din-rail met een schakelautomaat (en evt aardlekschakelaar) in.

Je kan uiteraard ook gewoon zelf een geschikte zekeringhouder in het snoer van een stekkerdoos schroeven, een stapeltje snelle smeltzekeringen (glaszekeringen ofzo) kost ook niet echt heel veel, daar kan je dr aardig wat van slopen voordat je een zekeringsautomaat en een din rail en de hele zooi daarvoor gekocht hebt.

De professionele manier is een scheidingstrafo

Hoeveel automaten je er ook tussen zet, bij een aardfout is toch je hele huis donker door de aardlekschakelaar.
Scheelt je ook een vroege dood als je een keer zelf onderdeel bent van de weg van de minste weerstand bij het aansluiten van een defect apparaat.

Goedkoop zijn ze alleen niet. Denk aan honderden euro's. Zeker als je er hogere vermogens aan wilt hangen.

[Frank__B]

RocketKoen schreef op donderdag 24 april 2014 @ 00:04:
[...]
Goedkoop zijn ze alleen niet. Denk aan honderden euro's. Zeker als je er hogere vermogens aan wilt hangen.

Op marktplaats worden ze regelmatig tweedehands aangeboden voor interessante bedragen. En als je dan toch bezig bent, is misschien een variac ook wel wat. Op deze manier kan je de spanning langzaam opregelen en sneller zien of er problemen zijn door middel van aflezing van stroom.

[SA007]

Paar punten (meeste is al genoemd):
- Een extra zekering is altijd een goed idee, kleiner is beter, ik heb voor mijn testen een 2A automatische zekering in een kastje zitten met een scheidingstrafo eraan.
Dan kan je ~400W testen, dat is genoeg en een kleinere zekering klapt er eerder uit.
De mijne komt van conrad, is een paneelmontage dingetje, erg compact.

- Bij een aardfout gaat bijna altijd je hoofdaardlek eruit, dit kan je vaak voorkomen door een gevoeligere aardlek te plaatsen.
Deze zijn erg moeilijk te vinden en erg duur, bijna alle aardlekschakelaars zijn 30mA.
Een leuke tip om een 15mA aarlek te 'vinden' is om een 30mA 3-fase aardlek te pakken en deze zo aan te sluiten:
Fase in aan L1 in, L1 uit aan L3 in, Fase uit aan L3 uit.
Nul in aan L2 in, L2 uit aan Nul in, Nul uit gewoon aan Nul uit.
Hierdoor meet de aardlekschakelaar de lekstroom 2x en schakelt hij bij 15mA uit.
Je kan altijd nog hebben dat de aardlek meterkast sneller is dan die je gebouwd hebt maar in principe zou hij er sneller uit moeten gaan dan de hoofdaardlek.

- Als je echt niet wil dat er iets uit kan gaan heb je echt een scheidingstrafo nodig, deze zijn groot, zwaar en duur.
2e hands zijn ze redelijk betaalbaar, zoek niet alleen op scheidingstrafo maar ook waltrafo (zitten vaak in stalen schepen en zijn effectief ook gewoon een scheidingstrafo).
Eigenlijk kunnen ze niet kapot tenzij ze te laag afgezekerd en overbelast zijn geweest (en dus oververhit).

Als je met een scheidingstrafo wil gaan werken moet je HEEL erg opletten, zodra je die eraan hangt is wat eruit komt nog steeds 230V, maar vervolgens gaat de aardlek/zekering er niet meer uit, ook niet als je zelf over de 230V hangt, erg opletten wat je doet!.

- Een variac is een slecht idee tenzij je precies weet waar je mee bezig bent.
Apparatuur kan kapot gaan als het aan het variac hangt afhankelijk van hoe het intern in elkaar zit.
Daarnaast zijn de resultaten erg onbetrouwbaar, lagere spanning op een apparaat kan een apparaat laten storen terwijl er niks aan de hand is.

[RocketKoen]

SA007 schreef op zaterdag 26 april 2014 @ 22:36:
Als je met een scheidingstrafo wil gaan werken moet je HEEL erg opletten, zodra je die eraan hangt is wat eruit komt nog steeds 230V, maar vervolgens gaat de aardlek/zekering er niet meer uit, ook niet als je zelf over de 230V hangt, erg opletten wat je doet!.

Het hele idee van een scheidingstrafo is juist dat je geen circuit meer kan maken met de aarde. Aangezien de nul niet meer geaard is. Als je dus iets metaals aanraakt waar 230V op staat (met een scheidingstrafo ertussen) dan gebeurt er helemaal niks.

Alleen als je in je ene hand de nuldraad hebt en in je andere draad de fasedraad dan heb je een probleem. Daarom is de 1e regel om nooit 2 handen te gebruiken.

[Damic]

1 woord scheidingstrafo (zoals rocketkoen al zei) en daar achter een aardlek (10 of 30mA) en een zekering en dan pas je stopcontacten.

Een scheidingstrafo kun je gemakkelijk zelf maken, je neemt 2 dezelfde trafo's en zet de secundaire kanten aan elkaar. Dus bv 240VA (24V10A) dit 2 keer en dan de 24V zijde aan elkaar zetten en dan heb je 230V in 230V uit.

http://www.elektronicasty...gstransformator/index.php

Eventueel met wat filtering erbij:

Forum topic: http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=75132.0

[ Voor 67% gewijzigd door Damic op 27-04-2014 08:52 ]

[Techneut]

SA007 schreef op zaterdag 26 april 2014 @ 22:36:
.............
Een leuke tip om een 15mA aarlek te 'vinden' is om een 30mA 3-fase aardlek te pakken en deze zo aan te sluiten:
Fase in aan L1 in, L1 uit aan L3 in, Fase uit aan L3 uit.
Nul in aan L2 in, L2 uit aan Nul in, Nul uit gewoon aan Nul uit.
Hierdoor meet de aardlekschakelaar de lekstroom 2x en schakelt hij bij 15mA uit.
Je kan altijd nog hebben dat de aardlek meterkast sneller is dan die je gebouwd hebt maar in principe zou hij er sneller uit moeten gaan dan de hoofdaardlek.
...............

Buitengewoon slim idee, geen speld tussen te krijgen. En ook nog zonder amateuristisch knoeiwerk! Meer dan 4 spoelen heeft zo'n ding helaas niet, anders .........

Edit:
Voor mensen die hier misschien niet zo gauw aan denken, wees met toepassing van een scheidingstransformator er wel van bewust dat deze voor echt zwaardere vermogens onhandelbaar groot en zwaar zijn. Afgezien nog van dat de gewone 16 A-smeltpatronen in meer dan de helft van de gevallen er uitvliegen op de inschakelstroom. Althans als je daar niets tegen onderneemt.

En inderdaad, ik was het in de haast bijna vergeten. Als reactie op het voorstel om achter zo'n scheidingstrafo nog een aardlek te plaatsen (zie ook onderstaand bericht), TOTAAL zinloos. Denk even na hoe die aardstroom die voor de onbalans die voor het aanspreken nodig is tot stand zou moeten komen. Die wil je toch juist uitsluiten door de scheidingstrafo?

[ Voor 32% gewijzigd door Techneut op 27-04-2014 11:47 ]

[Fish]

Of "gewoon" een nieuwe groep leggen in de meterkast met een eigen aardlek ?


Een aardlek achter een een scheidingstrafo heeft geen nut door de galvanische scheiding is er geen potentiaalverschil tov de rest

[SA007]

@techneut: Het heeft wel 1 nadeel, afhankelijk van de interne opbouw van de aardlekschakelaar werkt soms de testknop niet meer, dat kan je oplossen door andere sets spoelen te combineren als je een werkende testknop wil.
De testknop is namelijk simpelweg een weerstand en knopje tussen de in en uitvang van 2 kanalen, maar als je die 2 toevallig doorlust gaat er practisch geen stroom lopen en al helemaal geen 30mA.

Over een aarlekschakelaar achter een scheidingstrafo, als je aan de uitgang van de trafo de nul weer aan de aarde knoopt die voor de scheidingstrafo zit werkt een aardlek weer identiek aan zoals deze in de meterkast zou werken.

Je kan dan ook weer een schok krijgen van alleen de fase aanraken, idem zoals zonder aardlekschakelaar.

Alleen de scheidingstrafo heeft nog steeds een gescheiden net gemaakt dus het is bijna onmogelijk om de aardlekschakelaar in de meterkast te laten klappen.

In de setup die ik heb om apparaten te testen heb ik deze opstellen met de mogelijkheid om de aardverbinding te verbreken als ik dat nodig vind om het secundaire deel volledig zwevend te maken.

[FireWood]

Zat opeens aan iets te denken:
Je zou toch ook de nul van de scheidingstrafo rechtstreeks aan de aarde van de WCD kunnen knopen. (dus losstaand van de aarde van het pand!)
Als er dan stroom via de aarde van het testapparaat loopt knalt de aardlekautomaat eruit, omdat die om de aardlekautomaat heen loopt.

Verkomt niet dat je een opdonder kan krijgen als je met 2 handen aan het werk bent, maar het geeft wel garanties dat je geen grote verliesstromen via geaarde onderdelen hebt.

Of redeneer ik nou verkeerd?

Dit trouwens buiten het feit als dit sowieso mag of niet.

[ Voor 3% gewijzigd door FireWood op 27-04-2014 13:50 ]

[marcop23]

FireWood schreef op zondag 27 april 2014 @ 13:50:
Zat opeens aan iets te denken:
Je zou toch ook de nul van de scheidingstrafo rechtstreeks aan de aarde van de WCD kunnen knopen. (dus losstaand van de aarde van het pand!)
Als er dan stroom via de aarde van het testapparaat loopt knalt de aardlekautomaat eruit, omdat die om de aardlekautomaat heen loopt.

Verkomt niet dat je een opdonder kan krijgen als je met 2 handen aan het werk bent, maar het geeft wel garanties dat je geen grote verliesstromen via geaarde onderdelen hebt.

Achter een scheidingstrafo zit je 'los' van de aarde, er gaan dus nooit stromen naar de aarde lopen als je apparaat een vieze aardlek heeft (bijv gewoon hard de fase aan de behuizing). Op die manier krijg je ook geen schok als je dan die behuizing aanraakt. En dat laatste is het hele doel van de trafo.

Als je de ''nul'' (er is geen nul maarja) van je secondaire aan de nul van je primaire winding hangt, heeft je scheidingtrafo geen nut, behalve je huis verwarmen. Hetzelfde geld wanneer je hem aan de aarde hangt, je had de trafo dan net zo goed weg kunnen laten.

[FireWood]

Volgens mij begrijp je me niet helemaal, daarom heb ik even mijn geniale tekenkunsten tevoorschijn gehaald:



WCD is dus waar je je testapparatuur op aansluit.
Als er in je testobject connectie zit tussen de "fase" en de "aarde" knalt de aardlek er automatisch uit.

Nadeel is dan wel dat je testapparaat niet op de echte aarde is aangesloten, maar dat maakt volgens mij amper uit aangezien je een scheidingstrafo gebruikt.

[SA007]

Firewood: Dit heb ik ook in mijn eigen testkast, zou nog wel aanraden een wisselschakelaar voor het WCD te plaatsen of de stekker op beide manieren proberen, een lek tussen aarde en een van de fase/nul verbindingen kan je anders goed missen.

Overigens is dit ook hoe de aarde aangesloten wordt in een meterkast, die hangt direct aan de nul voor de aardlekschakelaar.

[evilution]

FireWood schreef op zondag 27 april 2014 @ 14:14:
Volgens mij begrijp je me niet helemaal, daarom heb ik even mijn geniale tekenkunsten tevoorschijn gehaald:

[afbeelding]

WCD is dus waar je je testapparatuur op aansluit.
Als er in je testobject connectie zit tussen de "fase" en de "aarde" knalt de aardlek er automatisch uit.

Nadeel is dan wel dat je testapparaat niet op de echte aarde is aangesloten, maar dat maakt volgens mij amper uit aangezien je een scheidingstrafo gebruikt.

Op deze wijze aangesloten heeft de scheidingstrafo dus totaal geen nut

[Techneut]

FireWood schreef op zondag 27 april 2014 @ 14:14:
Volgens mij begrijp je me niet helemaal, daarom heb ik even mijn geniale tekenkunsten tevoorschijn gehaald:

[afbeelding]

WCD is dus waar je je testapparatuur op aansluit.
Als er in je testobject connectie zit tussen de "fase" en de "aarde" knalt de aardlek er automatisch uit.

Nadeel is dan wel dat je testapparaat niet op de echte aarde is aangesloten, maar dat maakt volgens mij amper uit aangezien je een scheidingstrafo gebruikt.

Buitengewoon onzalig voorstel. De secundaire wikkeling heeft geen nul, maar alleen maar twee aansluitingen A en B waartussen 230 V staat. Weliswaar zwevend, maar niettemin één van de twee knoop je zomaar aan het gestel. Je conclusie "Volgens mij begrijp je me niet helemaal" is volgens mij dan ook helemaal onterecht, ik denk dat je juist heel goed wordt begrepen. Eerder andersom.

Hiermee zit je gewoon even op een verkeerd spoor, want je hebt nog steeds geen spanning t.o.v. de aarde en dat is nou juist ook niet de bedoeling. Stel je even in de door jou geschetste situatie voor, het beoogt een beveiliging tegen aanraking. Wel, raak in je gedachten eens het gestel aan, en vraag je af wat er gebeurt. Antwoord: helemaal niets. Moet ook niet natuurlijk.
Niettemin volstrekt zinloos en alleen maar gevaarlijk, want bij aanraking van de andere kant van de spanning sta je in het gunstigste geval alsnog heel even te jodelen. Ook al is het maar even, als je dit idee achterwege laat heb je dat gejodel niet.

In alle gevallen van toepassingen van scheidingstrafo's laat je gewoon het hele begrip aarden achterwege. Doe je dat niet, dan haal je in feite allerlei zaken via een achterdeur weer terug.

[ Voor 9% gewijzigd door Techneut op 27-04-2014 15:27 ]

[FireWood]

Techneut schreef op zondag 27 april 2014 @ 14:50:
[...]

Buitengewoon onzalig voorstel. De secundaire wikkeling heeft geen nul, maar alleen maar twee aansluitingen A en B waartussen 230 V staat. Weliswaar zwevend, maar niettemin één van de twee knoop je zomaar aan het gestel. Je conclusie "Volgens mij begrijp je me niet helemaal" is volgens mij dan ook helemaal onterecht, ik denk dat je juist heel goed wordt begrepen. Eerder andersom.

Hiermee zit je gewoon even op een verkeerd spoor, want je hebt nog steeds geen spanning t.o.v. de aarde en dat is nou juist ook niet de bedoeling. Stel je even in de door jou geschetste situatie voor, het beoogt een beveiliging tegen aanraking. Wel, raak in je gedachten eens het gestel aan, en vraag je af wat er gebeurt. Antwoord: helemaal niets. Moet ook niet natuurlijk.
Niettemin volstrekt zinloos en alleen maar gevaarlijk, want bij aanraking van de andere kant van de spanning sta je in het gunstigste geval alsnog heel even te jodelen. Ook al is het maar even, als je dit idee achterwege laat heb je dat gejodel niet.

In alle gevallen van toepassingen van scheidingstrafo's laat je gewoon het hele begrip aarden achterwege. Doe je dat niet, dan haal je in feite allerlei zaken via een achterdeur weer terug.

Zoals marcop23 uitlegde begreep ik dat hij de aarde van het apparaat aan de aarde van het net wou gaan leggen, wat inderdaad het nut van de scheidingstrafo, afhankelijk van het ontwerp van het testapparaat, volledig teniet doet.

Ik snap het probleem wat je aandraagt. De behuizing wordt aan de "nul" gehangen van de scheidingstrafo, maar omdat die op een werkblad ligt wordt het ook de echte aarde. Daardoor help je het principe van de scheidingstrafo mee om zeep.

Oftewel een stom idee.

[Stoney3K]

FireWood schreef op zondag 27 april 2014 @ 16:28:
Oftewel een stom idee.

Tenzij je een apart aardingsnet bouwt op je werkbank.

Als je de PE (aarde) van je uitgaande contactdoos aan één kant van je scheidingstrafo hangt, en daarachter een aardlekschakelaar/automaat, dan vang je in ieder geval problemen af als er een onderdeel van je apparaat met de behuizing is kortgesloten. Dan gaat er namelijk een kortsluitstroom lopen door je scheidingstrafo en de zekering valt uit.

Werk je compleet zwevend en is je testapparaat normaal wel geaard, dan kan het ding prima werken maar uiteindelijk nog gevaarlijk zijn als je hem in het gewone net prikt.

Dom voorbeeld, een lampfitting waarvan de fase aan het chassis van de lamp is kortgesloten, zal de lamp prima van gaan branden, maar de behuizing van de lamp staat ook onder spanning. Achter een scheidingstrafo merk je daar alleen helemaal niks van.

[SA007]

Dat is ook de reden waarom ik in mijn testkast alle optie open houdt

Soms wil je alleen wat testen of het electrisch in orde is maar wil je alle beveiliging hebben zoals een normaal net (en hang je aardes aan elkaar).
Soms wil je intern in een apparaat knutselen (en alles zwevend).
Of ergens ertussenin.

Schema van mijn testkast (had ik al, even geupdate naar de huidige staat, al moet ik de shorting plug nog krijgen).


Waarbij de scheidingstrafo een 400VA philips model speciaal voor labs is met een zwik interne filtering.
De aardlekschakelaar is 15mA (bereikt door dubbel doorlussen wat ik eerder beschreven had) en getest dat hij dat ook doet (gaat nu bij 13mA uit).
De 2A automatische zekering komt van conrad.

[Xander]

Heb je nou voor de trafo ook al nul en aarde aan elkaar geknoopt? Dat is dus niet de bedoeling...

[Stoney3K]

Xander schreef op zondag 27 april 2014 @ 22:59:
Heb je nou voor de trafo ook al nul en aarde aan elkaar geknoopt? Dat is dus niet de bedoeling...

Ik neem aan dat ie dat niet fysiek gedaan heeft, maar die verbinding alleen getekend omdat dat zo is in de meterkast.

Geeft anders leuke effecten als de stekker verkeerd om wordt ingestoken

[ Voor 10% gewijzigd door Stoney3K op 27-04-2014 23:07 ]

[FireWood]

Xander schreef op zondag 27 april 2014 @ 22:59:
Heb je nou voor de trafo ook al nul en aarde aan elkaar geknoopt? Dat is dus niet de bedoeling...

Ga er vanuit dat het de bedoeling is dat de buitenkant van de trafo zelf geaard wordt.

[DukeBox]

Op mijn werk is er gewoon een scheidings trafo met regelbaar max ampere pér werkbank, ga je daar overheen knalt ie uit. Je moet deze dus bewust hoger zetten wanneer dat nodig is (en in 10 stappen van tijdelijke over belasting 110% tot 200% en langzaam naar snel 1ms tot 600ms). Ik weet niet uit mijn hoofd wat de standaard instelling is maar een laptop voeding van 65Watt is normaal al teveel.
Heb zelf ook wel eens tussen fase en nul gehangen maar de voeding stopte meteen.

[ Voor 6% gewijzigd door DukeBox op 27-04-2014 23:40 ]

[SA007]

Mm, blijkbaar is dat in het plaatje er niet helemaal duidelijk uitgekomen.
Maar het is de stalen casing waar de trafo inzit die geaard is, niet de nul natuurlijk.