Hoe een kapot TFT scherm 'debuggen?'

[Saturnus]

Samsung SyncMaster 204B, 8 jaar oud, heeft 3 jaar geleden 2 nieuwe capacitors gekregen nadat de backlight een kwartier nodig had om helder te worden. Heeft het hierna weer prima gedaan, tot gister.

Tijdens het gebruik van de computer werd het hele scherm opeens wit. Dit is ook niet meer anders geweest sindsdien. Andere inputs of geen input, het scherm blijft wit.



Online viel te lezen dat een zekering of weerstand zou zijn gesprongen.

Alle onderdelen bekeken, geen beschadigingen of losse kabels gevonden. Hier en daar wat kabels losgemaakt, schoongemaakt en weer vast gemaakt, geen resultaat.

Conclusie na online informatie en logica:
- De backlight staat aan, het power gedeelte (pcb rechts boven) zal in orde zijn.

Na metingen:
- De kabel die het gele pcb verbindt met het kleine pcb linksboven geeft de goede voltages weer, zoals er naast beschreven staat. (Dit onderbouwd het statement hierboven.)
- De data kabel naar het onderste pcb geeft in ieder geval de 5V lijn goed door. Verder zijn er kleinere voltages te lezen, hierbij heb ik echter geen referentie.


Op het onderste pcb leek een soort potmeter te zitten. Iets onder de kabel aansluiting. Toen ik hier aan probeerde te draaien zakte het donkere gedeelte naar onderen. Dus het zal iets anders zijn. Ik heb dit weer netjes terug gezet, het input voltage is hetzelfde als het output voltage.

Verder meten op de meetpunten van het onderste pcb:
- Veel lage voltages, ook punten waarop 0,00?V staat, wellicht grounds.

Uit de beeldschermen FAQ heb ik http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/monfaq.htm bekeken. Deze site lijkt verouderd en gaat veel over CRT's.

Normaal gesproken is dit het einde van de monitor, maar na 3 jaar terug voor 5 euro die caps te hebben vervangen kan ik het niet laten om op zijn minst te proberen hier een oplossing te zoeken.

Hoe ga ik hier nu mee verder? Wat voor metingen kan ik verichten om het probleem te localiseren?

[Raven]

Ik denk dat Google een goede optie is, er zijn nogal wat resultaten over dit probleem: https://www.google.nl/sea...serp..1.5.676.HClDBK0-Qqs

[ Voor 24% gewijzigd door Raven op 27-10-2013 22:08 ]

[Saturnus]

Yes, been there.

badcaps.net is de enige site waar het wat dieper gaat dan de standaard antwoorden die niet helpen. Wellicht daar een topic maken, mocht het hier niet lopen.

[FiXeL]

Misschien is het tijd voor wat nieuws? Na 8 jaar (bijna) trouwe dienst kan je die monitor misschien wel weer repareren, maar het is de vraag of het lukt, en voor hoelang het duurt voor er weer iets stuk gaat.

Aan de ene kant snap ik het wel, je kan het fixen, dus waarom ook niet? Maar aan de andere kant... het ding is al 8 jaar oud, en zo duur zijn die TFT schermen niet meer.

[Raven]

Misschien zou je die ene Tweaker die defecte stuff koopt/krijgt, die dan fixed en er een blog over schrijft kunnen vragen voor mogelijke oorzaken?

Bas z'n knutselblog
Bas z'n knutselblog: [repair] Een mooie TV

[ Voor 22% gewijzigd door Raven op 28-10-2013 10:18 ]

[Infant]

Ik heb al denk ik toch zeker zo'n 30 stuks van exact dit model gerepareerd, ik kan me herinneren dat een paar daarvan inderdaad wit bleven.

Die gebruikte ik meestal als ik er een had waarvan ik het backlicht echt niet meer aan de praat kreeg, dus ik zou willen zeggen dat er bij jou een fout op het video printje zit, waar alle beeld connectoren in gaan.

Als je een 1+1=1 wilt doen, mag je er wel eentje ophalen.

[sebastius]

Mijn gok zit op de beeldprint, de print waar ook de VGA connector zit. Daar zal een klein zekeringetje/weerstandje geklapt zijn.. Meet in de buurt van de aansluiting naar de voedingprint, of alles inderdaad daar aankomt en ook doorloopt. Lijntjes volgen.

[Ploink]

Op de bovenste groene print zie je aan de rechterkant twee spoelen (van die ferriet blokjes). Deze maken zeer waarschijnlijk deel uit van buck regelaars voor bijvoorbeeld de Vcore van de processor.

De elco's die daar omheen zitten zijn waarschijnlijk voor input/output filtering. Meet eens de spanning over deze elco's, als je daar 0V meet dan is daar in de buurt waarschijnlijk iets stuk.

[Saturnus]

FiXeL schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 00:48:
Misschien is het tijd voor wat nieuws? Na 8 jaar (bijna) trouwe dienst kan je die monitor misschien wel weer repareren, maar het is de vraag of het lukt, en voor hoelang het duurt voor er weer iets stuk gaat.

Aan de ene kant snap ik het wel, je kan het fixen, dus waarom ook niet? Maar aan de andere kant... het ding is al 8 jaar oud, en zo duur zijn die TFT schermen niet meer.

Liever 100 euro in de portomenee houden.
Daarbij hebben de Samsung SyncMaster 2443BW's waar ik mijn oog op heb en al zelf een van heb staan vaak last van 'buzzing' bij helderheid onder de 97.

Raven schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 10:18:
Misschien zou je die ene Tweaker die defecte stuff koopt/krijgt, die dan fixed en er een blog over schrijft kunnen vragen voor mogelijke oorzaken?

Bas z'n knutselblog
Bas z'n knutselblog: [repair] Een mooie TV

Goede tip. Zo te zien heeft Sebastius het topic ook al gespot.

Infant schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 11:22:
Ik heb al denk ik toch zeker zo'n 30 stuks van exact dit model gerepareerd, ik kan me herinneren dat een paar daarvan inderdaad wit bleven.

Die gebruikte ik meestal als ik er een had waarvan ik het backlicht echt niet meer aan de praat kreeg, dus ik zou willen zeggen dat er bij jou een fout op het video printje zit, waar alle beeld connectoren in gaan.

Als je een 1+1=1 wilt doen, mag je er wel eentje ophalen.

Dat vermoed ik ook.
Thanks voor het aanbod. Groningen - Delft zit er helaas niet in.

sebastius schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 11:34:
Mijn gok zit op de beeldprint, de print waar ook de VGA connector zit. Daar zal een klein zekeringetje/weerstandje geklapt zijn.. Meet in de buurt van de aansluiting naar de voedingprint, of alles inderdaad daar aankomt en ook doorloopt. Lijntjes volgen.

De verbindingen van rechtsboven naar links boven zijn in orde. Voor zover ik als leek kan meten/zien zijn ook de verbindingen naar het onderste pcb in orde.

Ploink schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 13:20:
Op de bovenste groene print zie je aan de rechterkant twee spoelen (van die ferriet blokjes). Deze maken zeer waarschijnlijk deel uit van buck regelaars voor bijvoorbeeld de Vcore van de processor.

De elco's die daar omheen zitten zijn waarschijnlijk voor input/output filtering. Meet eens de spanning over deze elco's, als je daar 0V meet dan is daar in de buurt waarschijnlijk iets stuk.

De twee spoelen zelf lijken in orde. Op de bovenste staat 5,0V op de onderste 3,4V.
Deze voltages zijn ook te meten op de meeste elco's. Dode elco's heb ik niet gevonden.

[Ploink]

sebastius schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 11:34:
Mijn gok zit op de beeldprint, de print waar ook de VGA connector zit. Daar zal een klein zekeringetje/weerstandje geklapt zijn.. Meet in de buurt van de aansluiting naar de voedingprint, of alles inderdaad daar aankomt en ook doorloopt. Lijntjes volgen.

Dat wordt zoeken naar een zekeringetje gemerkt F1, F100, oid...

Hier staat dat je op het T-CON bord moet zoeken, is dat niet die langwerpige print?
http://s807.photobucket.c...1912.jpg.html?sort=3&o=20

[Damic]

Jup t-con is de lange print, wrs zit de zekering langs de onderkant.

[ThinkPad]

Houd wel de kosten en baten in de gaten.

De 204B is al een ouder scherm, 8 jaar zeg je zelf. De helderheid van de CCFL buisjes zal flink zijn afgenomen. Ook is het 'maar' een 20" scherm, met een TN paneel. Waarschijnlijk heb je tweedehands voor 4 tientjes een vergelijkbaar (of beter) scherm.

Ik ontmoedig repareren zeker niet, maar vaak als de reparatie wat complexer wordt (nieuwe printplaat erin bijv.) dan is het qua kosten en baten al gauw de moeite niet meer waard

[Ploink]

Behalve tijd en geld telt het milieu en duurzaamheid ook mee vind ik.

[Saturnus]

Ik heb een F1 kunnen vinden dichtbij de data connector van het onderste pcb. Als de stroom er op staat laat hij in één richting door. Op de ingang staat 5V, op de uitgang 0,41V.

Lijkt mij in orde?

Meer F's zijn er niet, op een grote bij de aansluiting voor de stekker na...tenzij ze ergens verborgen zitten.


Op de meetpunten (onderste pcb) die beginnen met CR en T en STH krijg ik geen voltage (0,00V). Misschien is dit normaal, misschien zegt jullie dit iets.

[ Voor 19% gewijzigd door Saturnus op 28-10-2013 21:05 ]

[Ploink]

Saturnus schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 20:49:
Ik heb een F1 kunnen vinden dichtbij de data connector van het onderste pcb. Als de stroom er op staat laat hij in één richting door. Op de ingang staat 5V, op de uitgang 0,41V.

Lijkt mij in orde?

Ik weet niet precies hoe je dit gemeten hebt, maar een zekering moet een weerstand hebben van < 1 ohm.
Als je de spanning meet t.o.v. ground dan moet je op beide aansluitingen dus hetzelfde meten.

[Saturnus]

De multimeter heeft als minimum een "200 ohm" stand dus die is niet precies genoeg.

Als ik zwart op de ground zet en rood op de zekeringpunten dan krijg ik de resultaten zoals gezegd:
F1in: 0,4V
F1uit: 5,0V

Dus dan zou het wél die zekering kunnen zijn zeg je?
Kan ik als test de F1in en de F1uit kortsluiten om dit te debuggen?

[ Voor 9% gewijzigd door Saturnus op 06-11-2013 19:23 ]

[Cassettebandje]

Als je de spanning _over_ de zekering meet (multimeter op de gelijkspanningsstand, rood op de ene kant en zwart op de andere) en die is niet gelijk aan 0 dan is de zekering dus geen doorverbinding meer. Even met een pincetje overbruggen kun je proberen. Als je geluk hebt werkt alles en kun je de zekering vervangen, als je pech hebt is er een goede reden geweest dat de zekering stuk was en zie je waarschijnlijk een rookwolkje.

[Saturnus]

Ah, logica. Dat onderstreept het basis idee van een zekering.

Goed, daar komt dus (zoals verwacht) 4,5V uit.

Aangezien de 5V lijn op het pcb er voor ook voorkomt en dat blijkbaar geen probleem is, durfde ik het aan.
Kortsluiting gemaakt met een geïsoleerde tang. Het beeld werd zwart, met andere woorden het diagnostische witte scherm was weg. Toen met data aangesloten geprobeerd en er was inderdaad weer beeld.

Nu moet ik iets bedenken waardoor ik die F1 zekering kan vervangen, of als dat echt niet wil, definitief kortsluiten. Qua soldeerbout heb ik enkel een niet precisie apparaat

[slopert]

Als je er weer een zekering van wil maken zal je sowieso aan moeten solderen. Normaal gesproken staat er iets op de zekering. Wat is dat?

[sebastius]

Saturnus schreef op woensdag 06 november 2013 @ 20:41:
Ah, logica. Dat onderstreept het basis idee van een zekering.

Goed, daar komt dus (zoals verwacht) 4,5V uit.

Aangezien de 5V lijn op het pcb er voor ook voorkomt en dat blijkbaar geen probleem is, durfde ik het aan.
Kortsluiting gemaakt met een geïsoleerde tang. Het beeld werd zwart, met andere woorden het diagnostische witte scherm was weg. Toen met data aangesloten geprobeerd en er was inderdaad weer beeld.

Nu moet ik iets bedenken waardoor ik die F1 zekering kan vervangen, of als dat echt niet wil, definitief kortsluiten. Qua soldeerbout heb ik enkel een niet precisie apparaat

Tja, ik heb ze wel vaker kortgesloten. Niet netjes en als het fout gaat dan is het scherm echt stuk. Maar ach, oud schermpje. Gewoon doen.

[Fish]

ja dat had ik ook met een koffiezet apparaat wat zichzelf na de 3 keer transformeerde tot een zielig hoopje plastic.

moraal van het verhaal, zekeringen zitten er niet voor niets. do not fuck with them.

[Kuusj]

fish schreef op zondag 10 november 2013 @ 11:05:
ja dat had ik ook met een koffiezet apparaat wat zichzelf na de 3 keer transformeerde tot een zielig hoopje plastic.

moraal van het verhaal, zekeringen zitten er niet voor niets. do not fuck with them.

Nee inderdaat, ik zou niet gaan knoeien met zekeringen, dat ding is niet voor niks gesprongen.
Een paar eurie en je hebt een nieuwe zekering, If it ain't broken don't fix it, maar hier moet je het dus wel fixen...

[Saturnus]

Op de zekering staat K.

Solderen met mijn dikke Weller gaat echt niet werken.


Nu heb ik hier bij gebrek aan opzet stukken al een koperdraad in hangen...wellicht is daar een naalt op te zetten of iets dergelijks.

[Fish]

ik zou dan eens geld uitgeven aan een echte bout ipv een half las apparaat

[Saturnus]

Wat bedoel je met 'echt'?
Het lijkt mij niet handig een berg geld in iets te stoppen als je het eens in de 5 jaar gebruikt.
In het geval dat het maar een tientje mocht zijn...why not.

[Fish]

vanaf 7 euro, ex verzendkosten bij conrad. maar ik had geen zin om verder te zoeken
http://www.conrad.nl/ce/nl/overview/1508010/

maar ik heb nu 25 jaar oid, een portasol en die gebruik ik overal voor vind ik echt fijn. laats ook een nieuw puntje gekocht (de gulden prijs stond er nog steed op )
die is een goedkopere versie http://www.conrad.nl/ce/n...oldeer-set-PT237?ref=list

[ Voor 73% gewijzigd door Fish op 13-11-2013 11:13 ]

[Saturnus]

De prijzen vallen mee.

Hoeveel vermogen raad je aan voor dit soort klusjes (2mm zekering vervangen)? Het zou mooi zijn als die dan ook nog in te zetten is voor het vervangen van bijvoorbeeld elco's ter grootte van een vingerkootje.

[slopert]

Deze http://www.conrad.nl/ce/nl/product/588182/ van 60W zou goed genoeg moeten zijn.

[Fish]

voor die 2mm smd is die 60 te veel en te grof. 15 watt is wel mooi genoeg.voor trough hole elco's op een moederbord heb je vaak een stuk meer vermogen nodig.

Maar je het blijft eenvoedig spul een temperatuurgeregelde met een boel vermogen vall zo te zien buiten je budget

[Ploink]

Het is niet ideaal, maar als je 1x een SMD zekeringetje moet solderen met dat soldeerpistool dan is dat best mogelijk. Let wel op de temperatuur, want zo'n pistool is ongeregeld en kan soms roodgloeiend worden!

De oude eraf halen is niet moeilijk, gewoon het hele ding verwarmen en er voorzichtig af vegen.
Dan smelt je wat soldeer op een van de pads. Je pakt de zekering met een pincet in de ene hand en duwt deze op z'n plek terwijl je het soldeer smelt met de bout in de andere hand. Even vasthouden terwijl de verbinding afkoelt, dan snel wat soldeer op de andere kant en hij zit.

Het vergt wel enige ervaring, ga dus eerst wat oefenen op oude hardware tot je het in de vingers hebt.

[Simba]

Als je zo weinig soldeerervaring hebt kun je de oude beter laten zitten en de nieuwe zekering er beter bovenop solderen.

[Fish]

En hou in gedachte dat je een thermische zekering niet te lang heet moet stoken

[Saturnus]

Ik weet niet waar vandaan komt dat ik geen soldeerervaring heb.
Het is een tijd geleden maar ik kan er prima mee over weg.

Ploink schreef op donderdag 14 november 2013 @ 18:37:
Het is niet ideaal, maar als je 1x een SMD zekeringetje moet solderen met dat soldeerpistool dan is dat best mogelijk. Let wel op de temperatuur, want zo'n pistool is ongeregeld en kan soms roodgloeiend worden!

De oude eraf halen is niet moeilijk, gewoon het hele ding verwarmen en er voorzichtig af vegen.
Dan smelt je wat soldeer op een van de pads. Je pakt de zekering met een pincet in de ene hand en duwt deze op z'n plek terwijl je het soldeer smelt met de bout in de andere hand. Even vasthouden terwijl de verbinding afkoelt, dan snel wat soldeer op de andere kant en hij zit.

Het vergt wel enige ervaring, ga dus eerst wat oefenen op oude hardware tot je het in de vingers hebt.

Zonder modificatie van dat pistool gaat het niet. De kop/punt is te groot om alleen de zekering te raken.

fish schreef op donderdag 14 november 2013 @ 22:29:
En hou in gedachte dat je een thermische zekering niet te lang heet moet stoken

Dat is inderdaad het enige waar ik mij zorgen over maak.

[Saturnus]

Ok, solderen op dit micro niveau is wel even iets anders.

Ik heb een 23/45W soldeerbout nu, maar loskomen op 23W wil de zekering niet. Op 45W blijft er niks van over.

Zou het helpen de punt van de bout scherper te slijpen? Anders zal het wel lijntje trekken worden.

[Fish]

Ja het help een beetje


maarrrrr.
De meeste fatsoenlijk punten bestaan uit 3 dingen de

1) koper, voor de warmtegeleiding dit is het leeuwedeel en bepaalt tevens de vorm
2) compleet bedenkt met een dunne metaallaag waar tin zich niet aan hecht
3) een nikkel laagje op de punt waar tin wel aan kan hechten

wanneer het gaat veilen verwijder je laag 2 en 3 hierdoor komt het koper bloot. Soldeertin bij die tempereturen samen met de flux en de mechanische contcten, vreet/slijt helaas het koper weg. dus binnen de kortste keren heb je een vervormde/verotte punt en dan blijft je meer vijlen.

[sebastius]

Saturnus schreef op woensdag 20 november 2013 @ 17:53:
Ok, solderen op dit micro niveau is wel even iets anders.

Ik heb een 23/45W soldeerbout nu, maar loskomen op 23W wil de zekering niet. Op 45W blijft er niks van over.

Zou het helpen de punt van de bout scherper te slijpen? Anders zal het wel lijntje trekken worden.

Zit je in Den Haag en omgeving? Kom dan even langs

[Saturnus]

fish schreef op woensdag 20 november 2013 @ 21:14:
maarrrrr.

Ok. Genoeg redenen om het niet te doen.

sebastius schreef op woensdag 20 november 2013 @ 21:29:
[...]

Zit je in Den Haag en omgeving? Kom dan even langs

Groningen. Bedankt voor het aanbod.


Ik ga het gewoon proberen. Even die zekering bij een zaak zien te scoren.

[mrc4nl]

misschien een tip: probeer extra tin aan te brengen met bij de zekering. tin geleid warmte goed zodat je meer contact oppervlak hebt met de punt van de soldeerbout .en het tin blijft ook langer in gesmolten toestand.

mocht het echt niet lukken kan ik evt naar groningen komen

[ Voor 13% gewijzigd door mrc4nl op 20-11-2013 22:07 ]

[tafkaw]

Okaphone kan je wel helpen. Ken eventueel ook wel iemand met een soldeerbout die je wil helpen, stuur maar even DM

[Saturnus]

Operatie is voltooid.

Er ligt nu een 3A zekering in. Uiteindelijk maar voor een bypass gegaan omdat de ruimtes te klein waren voor de te grote zekering...de lokale boer had niet kleiner.

Misschien stond die K voor 1000mA?
Is 3A schadelijk?



Hij werkt nu een half uur prima.

Zolang kon ik echter niet zonder tweede scherm, de eerste was ook niet fijn meer dus alles gaat de verkoop in voor zover er nog belangstelling is.

Een leuke ervaring om dit zo meegemaakt te hebben.
Iedereen bedankt voor de hulp en aanbiedingen.