[Verwarming] Toiletruimte veraangenamen

[coyote1980]

Ik ben begonnen met de renovatie (vergroten en vernieuwen) van het toilet in ons huisje. De rest van de woning is al aangepakt en dit is samen met de hal het slotstuk. Om te voorkomen dat het toilet straks te koud is wil ik iets van verwarming aanbrengen...

Mijn eerste idee was om het radiatoren-circuit van de bovenverdieping aan te spreken en zo de ruimte te verwarmen. Nadeel is dat de radiatoren boven (slaapkamers + badkamer) alleen 's ochtends even aanstaan om de badkamer op temperatuur te houden en dat vervolgens de temperatuur boven naar 17 graden mag dalen. M.a.w. het toilet zou dan nauwelijks van warm water voorzien worden, en er zou al helemaal geen rekening gehouden worden met het feit dat het daar berekoud is.

Optie 2: aangezien de vloer nog betegeld moet worden zou ik hier electrische vloerverwarming kunnen aanbrengen. De CV-vloerverwarming van de begane grond is helaas te lastig aan te spreken hiervoor, dan moet er teveel gebroken / gewijzigd gaan worden. Ik zou een Danfoss setje van 1 m^2 (150W) kwijtkunnen.

Optie 3: ik kwam zogenaamde Econoheat radiatoren tegen. Deze paneeltjes worden als 'eco'-vriendelijk bestempeld, met een 260W paneeltje (laagst verkrijgbare vermogen) zou ik dan de ruimte kunnen gaan verwarmen.

Optie 2 en 3 zouden betekenen dat er een losse thermostaat in de toiletruimte kan komen om de temperatuur te sturen. Helaas is de ruimte niet in een paar tellen te verwarmen met deze systemen en zullen ze altijd enigzins aan moeten staan. Ik zou ook nog altijd voor optie 1 kunnen gaan - ik kan dan de hal ook meteen van een radiatortje voorzien. Daarna is het een kwestie van spelen met de thermostaat boven om te zien of het acceptabel meeverwarmt. (het gaat er uiteindelijk om dat het niet berekoud is op het toilet beneden, niet dat je er eens lekker gaat hangen omdat het elders in huis koud is).

Iemand hier die deze afweging al heeft moeten maken? Zo ja, wat heb je gekozen? Zo nee, wat zou je financieel/praktisch aanraden?

[theHoff]

Tsja wat is te koud? 15 graden? 10 graden? 20 graden? Denk dat de temperatuur die je wilt bereiken in de ruimte bepalend is. Ik heb ook een radiator in m'n toilet geplaatst, maar die is puur om te voorkomen dat de boel bevriest in de winter.
Ik heb een thermostaatknop er op en de leidingen zijn op dezelfde leidingen als de benedenverwarming aangesloten. Echter had het ook op bovenleidingen gekund. Temperatuur komt nooit onder de 10 graden, maar hij verwarmt ook niet mee tot 20 graden, dat vind ik voor die paar minuten per dag echt niet nodig.

Dusja, wil je 20 graden, dan zal je moeten gaan voor de electrische opties aangezien je niet wilt breken. Of voor optie 1 gaan maar de boventemperatuur verhogen naar 20 graden.

Ik zou het gewoon aan de bovenleidingen koppelen en die 17 graden accepteren. Dat is best prima en je gaat toch niet kamperen op je toilet. Eigen thermostaatknop er op en volgens mij zit je dan wel prima.
Overigens vraag ik me wel af hoe je de radiatoren boven uitzet aangezien ze maar even aanstaan. Is dat een fysieke schakeling waarbij het bovencircuit wordt afgekoppeld of draai je zelf de radiatoren dicht? Want dan blijft er natuurlijk gewoon water circuleren als je op je radiator een thermostaatknop zet.

[Paul C]

Waarom is het zo koud op je toilet? Heb je het raampje altijd open? Dan is het misschien interessant om het raampje dicht te doen en een ventilator te installeren die alleen draait als de lamp aan is en dan nog 5min nadraait. Als je huis enigszins normaal geïsoleerd is, dan hoef je een toilet écht niet te verwarmen en tegen een open valt haast niet te stoken.

[coyote1980]

Dank voor je tip. Ja als ik het zo bekijk denk ik dat het aansluiten op het circuit van de radiatoren boven nog niet eens zo'n gek idee is. Iets van 17 graden op het toilet moet zat zijn, het moet gewoon geen 10 graden worden.

theHoff schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 11:41:
Overigens vraag ik me wel af hoe je de radiatoren boven uitzet aangezien ze maar even aanstaan. Is dat een fysieke schakeling waarbij het bovencircuit wordt afgekoppeld of draai je zelf de radiatoren dicht? Want dan blijft er natuurlijk gewoon water circuleren als je op je radiator een thermostaatknop zet.

Ik heb vanuit de ketel een verdeler (T-stuk) met erachter twee kleppen. De ene klep opent het circuit naar de radiatoren boven en wordt geopend door de themostaat boven. De andere klep gaat naar de verdeler van de vloerverwarming beneden en wordt gestuurd door een thermostaat die beneden hangt. Zodra minimaal 1 klep openstaat krijgt de ketel signaal om te stoken.

[coyote1980]

pcmadman schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 11:56:
Waarom is het zo koud op je toilet? Heb je het raampje altijd open? Dan is het misschien interessant om het raampje dicht te doen en een ventilator te installeren die alleen draait als de lamp aan is en dan nog 5min nadraait. Als je huis enigszins normaal geïsoleerd is, dan hoef je een toilet écht niet te verwarmen en tegen een open valt haast niet te stoken.

De buitenmuur van het toilet is halfsteens. Hierachter zit (vast en zeker zonder isolatie) houten schrootjeswerk aan de buitenkant. Er zit een raampje (enkelglas nu nog) in maar die is altijd dicht. Het te openen raampje vervang ik binnenkort door een dubbelglas exemplaar dat niet meer te openen is. Tot slot is het toilet aangesloten op de mechanische ventilatie in huis (Itho eco compact box). De hal en toilet beneden hebben geen enkele radiator op dit moment (weggesloopt tijdens de verbouwing )

[Paul C]

Doe even een simpele warmteverliesberekening, dan kun je zien wat waar gaat zitten en krijg je een beetje het overzicht:
0,2m² (?) enkel glas met kozijn van U=4 (glas = 5,7 kozijn 1,5) = 0,2 × 4 = 0,8 W/K
2,5m² (?) halfsteens muur met schrootjes U=1 (?) = 2,5 W/K
bij een dT = 25 (binnen 15C buiten -10C) is dat dan (2,5 + 0,8) × 25 = 82,5W
(Even aanpassen voor je eigen situatie. Is de vloer wel geïsoleerd? Dan zou dit wel eens in de buurt kunnen komen.)

Als je voor optie 2 of 3 gaat kun je dus net zo goed een grote gloeilamp erin draaien en die permanent aan laten als het koud is. Veel goedkoper (in aanschaf, verbruik even duur), sneller te realiseren en verder precies hetzelfde.

[coyote1980]

Hmmmm, dat is inderdaad nogal wat warmteverlies. Wat je schets geeft aan dat ik mij om het raampje niet zo druk hoef te maken, maar dat het verlies bijna geheel via de wand zal gaan.

Het was trouwens niet 100% accuraat wat ik schetste, vanaf plafond tot vloer is de buitenwand (90 cm breed):
- 40 cm hoog 2 x halfsteens met dunne luchtspouw
- 40 cm hoog kozijn + enkelglas
- 160 cm hoog halfsteens met dunne luchtspouw + houten schrootjes

Ik zou natuurlijk de wand aan de binnenkant of buitenkant kunnen na-isoleren. Ik heb hier aan de binnenkant 4cm voor (incl. de voorzetwand zelf), anders zou ik het kozijn in de hal moeten vervangen. Ik zou wellicht ook de schrootjes buiten kunnen vervangen en dan eerst isolatie aanbrengen voordat er nieuwe schrootjes opkomen. Zou een laagje van 2cm dik steenwol aan de binnenkant al wat uithalen? Met vervolgens 1 cm multiplexplaat erover en dan tegeltjes?

Houten balken/plankenvloer is niet geisoleerd.

[Paul C]

Zoals ik het schetste zit dus een kwart in het raampje en de rest in de wand. Dat was echter maar een voorbeeld gebaseerd op hoe ik mij de doorsnee WC in Nederland voorstel. Wat je dus moet doen is even die berekening van mij herhalen met de exacte oppervlaktes en proberen zo nauwkeurig mogelijk de opbouw in te schatten en daarvan de U-waardes te bepalen. Ik denk dat ik redelijk gul ben geweest bij het toekennen van isolatiewaarde aan die schrootjes. Een lege spouwmuur heeft een U-waarde van ongeveer 2-2,5W/m²K.

En die vloer moet je ook rekening mee houden, maar de kruipruimte heeft een andere temperatuur dan buiten. 5C - 10C ofzo.

Voor wat isolatiewaardes kun je bijvoorbeeld hier kijken:
http://www.infofrankrijk.com/pdf/Extra_info.pdf

[marz01]

vergeet in je berekening dan niet de afzuiging mee te nemen

[coyote1980]

De afzuiging: deze draait eigenlijk altijd op de laagste stand, en is vanuit de box verder vertakt naar de keuken en badkamer. Maar het wegzuigen van warme lucht hierlangs zorgt ervoor dat er verse lucht vanuit de begane grond wordt aangezogen, hiervan kan ik niet inschatten hoeveel warmteverlies het echt oplevert.

Het isoleren van de vloer laat ik voorlopig sowieso achterwege, dus de aandacht gaat volledig uit naar de muur.

Ik had je verkeerd begrepen, ik zie inderdaad dat een kwart van de warmte via het raam+kozijn gaat. Daar zet ik straks dus dubbelglas in zodat dat warmtelek verholpen is.

Ik zou de wand kunnen voorzien van 2cm dik PU-plaat in een houten regelwerk. De R-waarde daarvan schijnt 0,8 te zijn. Meer dan 2cm gaat lastig worden. Hoeveel invloed heeft deze R-waarde nu eigenlijk op het warmteverlies? M.a.w. scheelt dit significant?

[Cruise Control]

Out of the box oplossing: http://www.heatedtoiletseat.com/

[eggda]

Cruise Control schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 15:36:
Out of the box oplossing: http://www.heatedtoiletseat.com/

"Honk... If you like warm buns!"

[HyperTrophy]

coyote1980 schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 12:30:
Hmmmm, dat is inderdaad nogal wat warmteverlies. Wat je schets geeft aan dat ik mij om het raampje niet zo druk hoef te maken, maar dat het verlies bijna geheel via de wand zal gaan.

Het was trouwens niet 100% accuraat wat ik schetste, vanaf plafond tot vloer is de buitenwand (90 cm breed):
- 40 cm hoog 2 x halfsteens met dunne luchtspouw
- 40 cm hoog kozijn + enkelglas
- 160 cm hoog halfsteens met dunne luchtspouw + houten schrootjes

Ik zou natuurlijk de wand aan de binnenkant of buitenkant kunnen na-isoleren. Ik heb hier aan de binnenkant 4cm voor (incl. de voorzetwand zelf), anders zou ik het kozijn in de hal moeten vervangen. Ik zou wellicht ook de schrootjes buiten kunnen vervangen en dan eerst isolatie aanbrengen voordat er nieuwe schrootjes opkomen. Zou een laagje van 2cm dik steenwol aan de binnenkant al wat uithalen? Met vervolgens 1 cm multiplexplaat erover en dan tegeltjes?

Houten balken/plankenvloer is niet geisoleerd.

ik zou me meer zorgen maken inderdaad over de algehele isolatie van je toiletruimte naar buiten toe.
daarnaast, als je dat op niveau hebt, zou ik me weinig meer zorgen maken over verwarming, hooguit een transportbuis meestorten in je vloer.

[theHoff]

coyote1980 schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 14:16:
De afzuiging: deze draait eigenlijk altijd op de laagste stand, en is vanuit de box verder vertakt naar de keuken en badkamer. Maar het wegzuigen van warme lucht hierlangs zorgt ervoor dat er verse lucht vanuit de begane grond wordt aangezogen, hiervan kan ik niet inschatten hoeveel warmteverlies het echt oplevert.

Het isoleren van de vloer laat ik voorlopig sowieso achterwege, dus de aandacht gaat volledig uit naar de muur.

Ik had je verkeerd begrepen, ik zie inderdaad dat een kwart van de warmte via het raam+kozijn gaat. Daar zet ik straks dus dubbelglas in zodat dat warmtelek verholpen is.

Ik zou de wand kunnen voorzien van 2cm dik PU-plaat in een houten regelwerk. De R-waarde daarvan schijnt 0,8 te zijn. Meer dan 2cm gaat lastig worden. Hoeveel invloed heeft deze R-waarde nu eigenlijk op het warmteverlies? M.a.w. scheelt dit significant?

Je zou ook kunnen denken aan Lux of styrodur platen. Hardschuim platen waar je direct op kan tegelen. Ik heb op mijn halfsteensmuur styrodur platen verwerkt en daar weer direct op getegeld. Volgens mij hadden die een hogere isolatiewaarde dan de lux platen, maar pin me er niet op vast.
Gevoelsmatig ben ik in ieder geval erg tevreden met het resultaat. Ik had weinig ruimte om isolatie te plaatsen en daarnaast moest ik de muur egaliseren. Dit was voor mij de ideale oplossing die qua isolatie doet wat het moet (voor mij).

[mkleinman]

Ik heb nu een klein design radiatortje hangen in de wc. Aangesloten vanaf de gang verwarming. Netjes een ombouw om de leidingen gemaakt en alle leidingen geïsoleerd. Werkt perfect.

[Paul C]

coyote1980 schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 14:16:
De afzuiging: deze draait eigenlijk altijd op de laagste stand, en is vanuit de box verder vertakt naar de keuken en badkamer. Maar het wegzuigen van warme lucht hierlangs zorgt ervoor dat er verse lucht vanuit de begane grond wordt aangezogen, hiervan kan ik niet inschatten hoeveel warmteverlies het echt oplevert.

Het isoleren van de vloer laat ik voorlopig sowieso achterwege, dus de aandacht gaat volledig uit naar de muur.

Ik had je verkeerd begrepen, ik zie inderdaad dat een kwart van de warmte via het raam+kozijn gaat. Daar zet ik straks dus dubbelglas in zodat dat warmtelek verholpen is.

Ik zou de wand kunnen voorzien van 2cm dik PU-plaat in een houten regelwerk. De R-waarde daarvan schijnt 0,8 te zijn. Meer dan 2cm gaat lastig worden. Hoeveel invloed heeft deze R-waarde nu eigenlijk op het warmteverlies? M.a.w. scheelt dit significant?

Ventilatie zou ik me ook niet zo'n zorgen om maken, want je zuigt lucht aan uit andere warme ruimtes en niet van buiten neem ik aan?

Verder maakt een extra R van 0,8 voor die buitenmuur heel veel uit. Die is nu 0,4 ofzo en gaat dan >1,2. Dat is iets van tweederde besparing!

Nog even iets:
Als je huis nu 20C, buiten 0C en je WC is dan bijvoorbeeld 10C en je bespaart tweederde op je totale verlies, dan ga naar 16,6C met je WC zonder te gaan verwarmen.

[coyote1980]

Bedankt voor de tips, ik ga mij eens even wat meer verdiepen in die lux en andere isolatieplaten. Dat, plus het dubbelglas, moeten toch weer wat meer warmte in die hoek van het huis houden.

Qua verwarming ga ik dan enkel een radiatortje in de hal + toiletruimte plaatsen die op de bovenverdieping meedraait.

Super dit soort input

[Paul C]

Het is trouwens beter om de spouwmuur te vullen en achter die schrootjes te isoleren, anders isoleer je namelijk niet waar de binnenmuren op de buitenmuur aansluiten en krijg je daar een koudebrug. Niet dat het niet helpt, want dat doet het zeker, maar het is gewoon beter en wellicht kun je dan ook energie besparen in de rest van het huis. Ik weet alleen niet hoe het e.e.a. in elkaar steekt en of het mogelijk is om de spouw te vullen?

[marz01]

neem dan direct een passiefhuis raam als hij toch niet verder open moet.

[PcDealer]

Zijn wcmatten geen optie? Geen koude (blote) voeten en geen verbruik. Bij ons gaat de cv 's morgens echt niet aan om alleen te douchen.

[Domba]

Als bevriezing geen risico is, zou ik ook zoiets als een infrarood halogeen verwarmer de voors en tegens van bekijken, die aangaat gelijk met het licht, geen schakelaar meer maar een timer, ook geen kans op vergeten.

[Freubel]

Moet je de wanden ook nog betegelen ? Dan zou je namelijk prima de wanden kunnen uitrusten met elektrische vloerverwarming.

[Speedfightserv]

als je de boel verbouw, plak dan een fermacell wand plaat met 3 cm isolatie op de halfsteense muur.
scheelt ook weer!
die platen worden ook heel vaak voor vloeren gebruikt.

[theHoff]

Speedfightserv schreef op maandag 08 oktober 2012 @ 12:36:
als je de boel verbouw, plak dan een fermacell wand plaat met 3 cm isolatie op de halfsteense muur.
scheelt ook weer!
die platen worden ook heel vaak voor vloeren gebruikt.

Ja maar Fermacell is niet vochtongevoelig wat mij persoonlijk dan niet echt handig lijkt om op je halfsteensmuur te gebruiken.

pcmadman schreef op zaterdag 06 oktober 2012 @ 18:32:
Het is trouwens beter om de spouwmuur te vullen en achter die schrootjes te isoleren, anders isoleer je namelijk niet waar de binnenmuren op de buitenmuur aansluiten en krijg je daar een koudebrug. Niet dat het niet helpt, want dat doet het zeker, maar het is gewoon beter en wellicht kun je dan ook energie besparen in de rest van het huis. Ik weet alleen niet hoe het e.e.a. in elkaar steekt en of het mogelijk is om de spouw te vullen?

Het is toch een halfsteensmuur waar dit over gaat?

[Speedfightserv]

theHoff schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 11:57:
[...]

Ja maar Fermacell is niet vochtongevoelig wat mij persoonlijk dan niet echt handig lijkt om op je halfsteensmuur te gebruiken.
[...]

Daar zijn folie's voor

[MeTooPV]

Mooiste oplossing voor een toiletruimte is een K-RTL, zag er laatst ook een bij bouwmaat liggen.

Dit is een vloerverwarming voor in een kleine ruimte. Werkt zonder pomp, maar gewoon op het bestaande CV systeem. Geen geklooi met hergebruik van de afvoer van een radiator.

Hoe werkt het?
Je legt de verwarmingsbuis door de vloer, zoals je vloerverwarming zou neerleggen. Op het einde plaats je de K-RTL. Hier zitten 2 verwarmingsknoppen in. De 1e meet de temperatuur van het water dat uit de vloer komt. Hiermee kan je instellen hoe warm de vloer kan worden. De 2e meet de temperatuur van de ruimte en bepaald dus of er warmte in de ruimte nodig is. Werkt als een trein.

[teacher]

Een rtl k geruik je bij een combinatie tussen radiatoren en een vloerverwarming.

Alleen een vloerverwarming kan je aansturen met zoiets:
http://www.tahydronics.co...eratuurregelaar/multibox/
De multibox f.

Ik was laatst in een duitse bauhaus en daar zag ik een cv vloerverwarming die nauwelijks dikker was als een elektrische. Merk was "admiral" .

[Paul C]

theHoff schreef op dinsdag 09 oktober 2012 @ 11:57:
[...]
Het is toch een halfsteensmuur waar dit over gaat?

Deels:
coyote1980 in "[Verwarming] Toiletruimte veraangenamen"