Zenerdiode en diode, is het verschil makkelijker te bepalen?

[kitao]

Probleem:

Eergisteren een mini-Vellemankitje in elkaar gesoldeerd, de dobbelsteen MK109 om weer wat te oefenen met solderen na lange tijd dit verwaarloosd te hebben.
Nu zaten er 7 diodes bij en 1 zenerdiode. (2V7)
Die waren wel mooi gerangschikt maar het viel me op hoezeer die dingen op elkaar leken en zelfs met een vergrootglas kon ik het verschil amper zien.
Toen vroeg ik me dus af of zoiets simpel door te meten is.
Ok, je kan een breadboard nemen, 5 volt aansluiten en zowel diode en zenerdiode allebei in sperrichting met een weerstand aan massa verbinden en dan de spanningsval opmeten maar zijn er ook instrumenten die je direkt de zenerspanning laten zien zonder allerlei andere apparatuur erbij te halen ?

(het printje werkt trouwens maar ik zie echt amper of het soldeer is overgevloeid naar een ander soldeereilandje of niet; ik vertrouw er maar op dat het soldeer liever op koper blijft als dat het over plastic heenvloeit naar het volgende punt
In ieder geval is dit niet echt een goed uitgangspunt om aan veel duurdere kitjes te gaan beginnen op zo'n manier

[nick_haak]

aangezien een gewone diode (+- volledig) spert in 1 richting, zou je dit met een multimeter moeten kunnen zien.

1 kant op meet je de gewone doorlaatspanning (zeg 0.7v), en de andere kant op moet ie "open" zeggen oid.

bij een zener zal je daar dus ook een spanning zien, hoewel de multimeter mogelijk te weinig spanning op de klemmen zet om de zenerspanning zichtbaar te maken.

je zou dit kunnen proberen in ieder geval

[kitao]

je heb gelijk, een diode zou gelijk moeten gaan fluiten
de - zijde is namelijk wel duidelijk genoeg aangegeven.
ik ga het proberen

[XTerm]

Multimeters zetten maar een beperkte spanning bij diodemeting (mijn cheapo mm max 2.7V).

Het gebruikelijk apparaat om diodekarakteristieken te bepalen is een curve tracer.
Een van de mooiste toestellen: http://www.dutchtronix.com/tektronix_576.htm

[Sibylle]

kitao schreef op zaterdag 28 juli 2012 @ 16:56:
Probleem:

Eergisteren een mini-Vellemankitje in elkaar gesoldeerd, de dobbelsteen MK109 om weer wat te oefenen met solderen na lange tijd dit verwaarloosd te hebben.
Nu zaten er 7 diodes bij en 1 zenerdiode. (2V7)
Die waren wel mooi gerangschikt maar het viel me op hoezeer die dingen op elkaar leken en zelfs met een vergrootglas kon ik het verschil amper zien.
Toen vroeg ik me dus af of zoiets simpel door te meten is.
Ok, je kan een breadboard nemen, 5 volt aansluiten en zowel diode en zenerdiode allebei in sperrichting met een weerstand aan massa verbinden en dan de spanningsval opmeten maar zijn er ook instrumenten die je direkt de zenerspanning laten zien zonder allerlei andere apparatuur erbij te halen ?

(het printje werkt trouwens maar ik zie echt amper of het soldeer is overgevloeid naar een ander soldeereilandje of niet; ik vertrouw er maar op dat het soldeer liever op koper blijft als dat het over plastic heenvloeit naar het volgende punt
In ieder geval is dit niet echt een goed uitgangspunt om aan veel duurdere kitjes te gaan beginnen op zo'n manier

Foto van je soldeersel? Klinkt als een te hete bout of te lang erop gehouden

[Verwijderd]

Leesbril nodig?

Je hebt in ieder geval 7 onderdelen die exact hetzelfde zijn en eentje die een beetje anders is. Succes met naast elkaar leggen

[Techneut]

Leesbril? TS meldde dat hij zelfs met een vergrootglas geen verschil zag.
Maar staat er geen typenummer op? Zoiets als 1N4007 (gewone diode voor een tamelijk hoge spanning).

[kitao]

Ok, ik zie een aantal posts als reactie waarvoor allen dank
Ik zal proberen erop in te gaan van boven naar beneden en bovenin van Xterm is meteen de moeilijkste.
Een curve tracer.
In een boekje (elektronica echt niet moeilijk) heb ik waarschijnlijk als eens met diverse metingen de zenerdiode doorlaatspanning gemeten maar ik was dat echt vergeten.
De term curvetracer heeft me aardig bezig gehouden (een paar uur) om hiervoor een leuke goedkope schakeling te krijgen die ik op mijn optascope M81 kan zetten maar ik kan niks vinden.
Of de schakeling is onduidelijk of te ingewikkeld of de print is niet ge-etst verkrijgbaar enzovoort.
Weet jij wel een complete goed gedocumenteerde schakeling - of icm met een arduino-board - dan lees ik dat graag.
Wel heb ik deze gevonden maar die is bij lange na niet goedkoop en ik zet het in een foto om het kort te houden.


ps : februari 2009 is die uitgave en kost gemonteerd iets van 72 euro

@Sibylle
Mijn digi-camera heb ik uitgeleend en nooit meer teruggezien dus geen foto helaas maar op 1e gezicht ziet niet zo slecht uit. Ik zie alleen bijna geen ruimte tussen de eilandjes of eigenlijk helemaal niet. Toch moeten die er zijn anders zou het niet werken. Ik wil het wel even naar je opsturen ter beroordeling. Dit printje was toch enkel om te oefenen.
Over de temperatuur, ik heb een http://elektronicadirect....20000008&aid=5842&lang=NL
De temp. kan ik niet aflezen maar die staat ergens halverwege het 1 na laatste rode vakje dus dat zal een graadje of 400 zijn. En soms moet ik wat langer de pen erop houden want dan vloeit de soldeer niet of juist heel snel. Zal te maken hebben of ik het soldeer via de pen laat vloeien of niet en hoe stabiel de print ligt, welke hoek enzovoort (lag bij montage gewoon op een dubbele theedoek

@JKP
leesbril of vergrootglas zijn allebei lenzen dus dat maakt niks uit hoor

@Techneut
Ook hier kan een foto meer duidelijkheid verschaffen, die dingen zijn nagenoeg identiek !



diode 1n4148


zenerdiode 2V7

En misschien dat het met een atoommicroscoop te lezen valt die tekst maar mij lukt het niet

[Techneut]

Toch vertelt even zoeken op Google dat 1N4148 een gewone diode is. Weliswaar een high-speed, maar dat is slechts terzijde, het is geen zener. Daar hoefde ik mijn halfgeleidergids niet voor op te zoeken. M.a.w. bij niet voor de hand hebben van zo'n gids, Google zoekt het voor je op.

[kitao]

Het ging erom, stel dat die glazen oranje-zwarte diodes en zeners allemaal in hetzelfde bakje liggen, hoe kun je dan makkelijk bepalen wat wat is.
Dat op google het verschil tussen die 2 makkelijk te vinden is heeft hier weinig mee te maken.

[Onbekend]

Volgens mij is de tekst van de zenerdiode 90 gedraaid, waardoor je die gemakkelijk kunt herkennen tussen de 1N4148-diodes.

[Verwijderd]

Mwoa, ik heb hier ook wel zeners in het bakje liggen die er exact zo uitzien als een 1n4148 en zelfs zeners waarvan de spanning niet eens zo 1-2-3 bepaald kan worden omdat elke zenerspanning zijn eigen serietypenummer heeft...

[deepbass909]

Verwijderd schreef op maandag 30 juli 2012 @ 00:03:
Mwoa, ik heb hier ook wel zeners in het bakje liggen die er exact zo uitzien als een 1n4148 en zelfs zeners waarvan de spanning niet eens zo 1-2-3 bepaald kan worden omdat elke zenerspanning zijn eigen serietypenummer heeft...

Meestal staat op een zener nog wel leesbaar de zenerspanning. Maar het kan lastig zijn, zeker omdat de opdruk op glazen diodes niet altijd even goed is.

@kitao
Ik heb heel wat Velleman kitjes verkocht, maar ook die terug gebracht werden, gefixed. Zelden dat componenten kapot waren, soldeerfouten des te meer.

Dit is als het goed is het kitje dat je hebt:

Zo te zien hebben de Velleman diodes de opdruk 1N, wat makkelijk herkenbaar moet zijn.

Verder ziet de onderzijde er zo uit:


De eilanden zijn ruim gescheiden en er mag eigenlijk geen overvloeiïng tussen losse eilanden optreden. Gebeurd dat wel, gebruik je teveel soldeer.

Overigens schijnt de bovenstaande versie niet te werken (hij blijft doortellen), dus gebruik hem niet als voorbeeld, er zit ergens schijnbaar een foutje.


Wat je wilt is de 2de van links, de andere 3 zijn allemaal meer of minder fout.

[ Voor 5% gewijzigd door deepbass909 op 30-07-2012 14:31 ]

[Techneut]

kitao schreef op zondag 29 juli 2012 @ 19:38:
Het ging erom, stel dat die glazen oranje-zwarte diodes en zeners allemaal in hetzelfde bakje liggen, hoe kun je dan makkelijk bepalen wat wat is.
Dat op google het verschil tussen die 2 makkelijk te vinden is heeft hier weinig mee te maken.

Nee, dat klopt. Maar je gaf toch even de indruk dat je niet wist wat die 1N4148 voorstelde, vandaar. Ik stak je (naar nu bleek ten overvloede) alleen maar even een helpende hand toe.

[kitao]

@909
Kan dat ook dan, als je kit niet werkt om die te laten repareren, of was jij de uitzondering als winkelier ?

Die foto's zijn mooi waarvoor bedankt maar alleen al op dit 15 inch scherm is de oppervlakte van de onderkant van de print ongeveer al 6x zo groot als de print in het echt dus dan is het misschien niet zo raar als je dan aparte eilandjes kunt onderscheiden.
Wat ik lastig vind is om te zien of er geen soldeer is overgevloeid en dan met name bij de ic-voetjes.
Ik weet niet of dit de juiste term is maar - omdat de print gewoon naar behoren werkt - lijkt het erop dat de cohesie tussen soldeer en kopereilandje sterk genoeg is om overvloeien te voorkomen tenzij je het echt te gek maakt waarschijnlijk met een flinke klodder soldeer.
Dat verschijnsel is bijvoorbeeld mooi te zien volgens mij rechtsonder bij de letters LE, daar zie je ineens een samenvloeiing maar die 'eilandjes' zitten dan ook aan elkaar verbonden.

Wat mij tegenvalt, en of dit nu aan mijn ogen ligt of niet doet er niet zoveel toe, is dat ik iets aan het maken ben op de gok en als het niet werkt dan kan het dus een aantal oorzaken hebben zoals onderdeel verkeerd erin gezet of een kortsluiting op het soldeer.
En dit zal voor iedereen anders zijn maar in mijn geval vind ik een verziekt printje van 7 euro niet zo erg.
Bij 30 euro begin ik al flink te balen en bij 50 krijg ik er flink de pest in en bij 100 sla ik mezelf op me kop en had ik het liever gemonteerd en al gekocht.
Nu was mijn doel eigenlijk om zelf een versterker in elkaar te gaan zetten dus dat wordt voorlopig nog even oefenen voordat ik aan de 'grote jongens' ga beginnen
Ook een stevigere ondergrond en minder tijdsverschil tussen 'wel of niet vloeien' van soldeer moet ik dan zien te bereiken, want daar mankeerde het nogal aan bij dit printje.
Tips zijn welkom

@Techneut
Waarvoor dank natuurlijk, sorry als het een beetje nors klonk mijn reply

[Ploink]

deepbass909 schreef op maandag 30 juli 2012 @ 14:30:
[...]


Dit is als het goed is het kitje dat je hebt:
[afbeelding]
Zo te zien hebben de Velleman diodes de opdruk 1N, wat makkelijk herkenbaar moet zijn.

Ik heb al heel wat van die diodes gezien en de 1N is vrijwel altijd leesbaar en de 2V7 ook wel, of je ziet 48 staan ofzoiets en dan is het ook duidelijk.
Maar ik kan me voorstellen dat je dat niet ziet als je ogen wat minder zijn. De mijne gaan ook achteruit en ik kan minder goed dichtbij zien dan vroeger. Zelf gebruik ik vaak een verrekijker ondersteboven, dus het onderdeeltje voor het oculair houden en door het objectief kijken, eventueel met een zaklampje er bij.

Solderen moet je oefenen, maar goed materiaal is ook belangrijk. Gebruik een temperatuur geregeld soldeer station en tin dat goed vloeit. Ouderwets tin/lood is het best. Het loodvrij materiaal heeft een hoger smeltpunt en is moeilijker te solderen. Een flux pen kan helpen als de contacten wat geoxideerd zijn.

[deepbass909]

@kitao
De afstand tussen de eilandjes bij die printjes is tussen de 0,5 en 1 mm minimaal. Dat lijkt weinig, maar is echt voldoende. Een soldeerbrug maken (verbinding tussen 2 eilanden, zonder printverbinding) zou een redelijke uitdaging moeten zijn. De oppervlakte spanning van soldeer, samen met de afstotende werking van een kaal stukje printplaat (waar dus geen koper zit), maken dat zo'n brug normaal niet zomaar ontstaat. Een te lage temperatuur voor het soldeer kan dat wel veroorzaken.
Het eilandje dat je aanhaalt (bij de LE) is toevallig een dubbel eiland, waar 2 soldeereilandjes direct aan elkaar grenzen en ook elektrisch verbonden zijn. Dat het daar overvloeit, is normaal, het is immers feitelijk 1 eiland.

Welk tin gebruik je? Ik vermoed het moderne lood-vrije zilver-tin, wat een hogere smelt temperatuur heeft en iets taaier is.

In principe wil je de bout zo heet mogelijk hebben, maar hoe heter de bout, hoe groter het risico dat je de print verbrand. Probeer gewoon eens een iets hogere temperatuur.

Verder, zorg dat je desoldeer litze klaar hebt liggen. Als er teveel tin op een plek zit, kan je beter het even weg halen en opnieuw beginnen, ipv te blijven proberen het goed uit te laten vloeien.

Verder altijd solderen door eerst de punt tegen het eilandje en het te solderen pootje zetten, en daarna pas tin tegen de tip en print houden en het laten uitvloeien. Dit laatste wel snel achter elkaar doen. Zo geef je het flux in de tin de kans om ervoor te zorgen dat het goed kan uitvloeien. Elke andere manier maakt dat de flux al verbrand is voor het z'n werk kan doen.

Ik ken deze kitjes van Velleman erg goed, als je dit te dicht op elkaar vind zitten, zou ik toch eens overwegen een oogmeting te laten doen, mocht je dat nog nooit gedaan hebben. Deze kitjes zijn namelijk bedoeld om te leren solderen en een kitje als de elektronische dobbelsteen is een echte beginners kit.

Ik weet niet of de winkel waar ik werkte, nog steeds dit soort kitjes repareert. Het was namelijk ook altijd wel een beetje hobby-werk van de reparatie-man die daar in dienst was. Maar Velleman biedt ook een garantie- en helpdesk dienst aan voor de kitjes.
Maar eigenlijk is het wel de bedoeling om het zelf op te lossen.

Wat betreft dat het je tegen valt dat je maar moeilijk kan zien of iets goed zit of niet, daarvoor heb je altijd een multimeter en het schema nodig. Dat schema krijg je van Velleman. De kunst is om aan de hand van het schema met een multimeter even de schakeling "door te piepen", dus testen of je overal de verbindingen hebt die nodig zijn.

Elektronica solderen is een vaardigheid. In het begin lijkt het erg lastig, priegelig en moeilijk, maar als je meer ervaring krijgt, wordt het steeds makkelijker.
Begin nog niet met die versterker, die zijn weliswaar relatief simpel qua ontwerp, maar ook kostbaar en gevoelig voor soldeerfouten. En het vervelende bij een schakeling als een versterker is, dat een kleine fout in eerste instantie geen gevolgen kan lijken te hebben, maar op termijn tot een opgeblazen versterker kan leiden, of nog erger, opgeblazen rand apparatuur of speaker.

En wil je een echte uitdaging, kijk dan eens naar een moederbord of embedded pc en bedenk dat je daaraan moet solderen .

Sowieso ben ik wel benieuwd naar hoe het soldeerwerk van je eruit ziet. Niet om je af te kraken, maar om te zien wat voor probleempjes erin zitten en wat wellicht nuttige tips voor je kunnen zijn.

Dus, als je wilt natuurlijk, maak eens een foto en zet die online.

Hier staat trouwens wel een goede video:

Al lult de presentator wel erg veel...

[kitao]

@Ploink
Ik ben dit topic begonnen met de vraag hoe iemand zonder de tekst te lezen makkelijk kan bepalen welke zener het is, of het een zener is of een diode en welke doorlaatspanning die dan heeft.
Ok, dat stond dan niet zo direkt in de OP maar dat is wel de bedoeling geworden van dit topic wat mij betreft nadat Xterm over een curve-tracer begon.
Ik zou graag een schakelingetje willen zien waarmee ik met een usb-scoopje, die ik thuis heb, dit kan opmeten en niet duurder dan een euro of 20 met een goede uitleg, inclusief printje en componentenlijstje.
(hoezo veeleisend ?

En als 2e draadje heb ik in dit solderen erbij ingesmokkeld

Daarom bedankt voor je tip over de flux, ik vroeg me al af waar dat voor is en wanneer je dat gebruikt. Aangezien de print volledig nieuw was heb ik dat waarschijnlijk niet nodig toch ?

@909

Welk tin gebruik je? Ik vermoed het moderne lood-vrije zilver-tin, wat een hogere smelt temperatuur heeft en iets taaier is.

De tin die ik gebruik zit geen label meer op, dat is een rolletje van minstens 10 jaar oud uit de kelder.

In principe wil je de bout zo heet mogelijk hebben, maar hoe heter de bout, hoe groter het risico dat je de print verbrand. Probeer gewoon eens een iets hogere temperatuur.

Over welke temperatuur hebben we het dan, mijn soldeerbout loopt volgens spec tot 470 in hoogste stand maar is niet in getallen af te lezen ?
http://elektronicadirect....20000008&aid=5842&lang=NL

litze

die heb ik gebruikt, er viel een klodder van de bout af

Dit laatste wel snel achter elkaar doen. Zo geef je het flux in de tin de kans om ervoor te zorgen dat het goed kan uitvloeien.

ok, tnx
tippen dus

Maar Velleman biedt ook een garantie- en helpdesk dienst aan voor de kitjes.

http://www.velleman.eu/support/warrantykits/
Die heb ik toevallig gevonden vandaag, hoe duur zou dat zijn dan ongeveer denk je ?

Begin nog niet met die versterker, die zijn weliswaar relatief simpel qua ontwerp, maar ook kostbaar en gevoelig voor soldeerfouten

Die is al besteld helaas en ik kan toch niet eeuwig minikitjes blijven maken die ik na 1x aanzetten ergens in een kast leg ?
De versterker is de K4003, die is niet overdreven kostbaar om de volgende stap mee te maken.
Je zei het zelf al, wat ik ook al dacht, het soldeer blijft liever op koper als dat het overvloeit dus dat is dan mijn geluk bij ongeluk.

Dus, als je wilt natuurlijk, maak eens een foto en zet die online.

Na hard aandringen heb ik eindelijk mijn camera terug na 2 jaar, ik moet nu alleen weer gaan uitzoeken hoe die zooi ook alweer werkt, maar zodra ik dat weet zet ik hier een foto ok ?

=================

Ik weet dit is geen leuk leesbare beantwoording van posts, maar ik wou het kort en overzichtelijk houden.
Ook is het al behoorlijk laat en - omdat de bestelde kit er nog niet is - ben ik bezig geweest met een servo diverse posities in te laten nemen en daar is geen soldeer bij nodig.
Bedankt voor je video Bas, die ga ik zeker bekijken morgen en Ploink ook heel bedankt voor je tips.
Ik hou jullie op de hoogte

O ja, ik heb nog een vraag
Wat is een soldeerbad, is dat om een print te etsen ?

[Onbekend]

kitao schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 01:59:
O ja, ik heb nog een vraag
Wat is een soldeerbad, is dat om een print te etsen ?

Nee, een soldeerbad is een bad met vloeibaar soldeertin waarmee de componenten aan één zijde van de print vastgesoldeerd worden.

Dit wordt dus bij de assemblage van de print gebruikt. Eerst worden de componenten op de juiste plaats in de print gezet. Vervolgens wordt met een scherp mes alle uitstekende pootjes op de zelfde lengte afgesneden. Daarna gaat het over een soldeerbad waarin in ieder geval een soort golf van soldeertin wordt gemaakt waardoor elke soldering op de print het zelfde er uit ziet.

[Ploink]

kitao schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 01:59:
@Ploink
Ik ben dit topic begonnen met de vraag hoe iemand zonder de tekst te lezen makkelijk kan bepalen welke zener het is, of het een zener is of een diode en welke doorlaatspanning die dan heeft.
Ok, dat stond dan niet zo direkt in de OP maar dat is wel de bedoeling geworden van dit topic wat mij betreft nadat Xterm over een curve-tracer begon.
Ik zou graag een schakelingetje willen zien waarmee ik met een usb-scoopje, die ik thuis heb, dit kan opmeten en niet duurder dan een euro of 20 met een goede uitleg, inclusief printje en componentenlijstje.
(hoezo veeleisend ?

Tsja, dat schud ik niet zo even uit mijn mouw maar misschien heeft google iets?

Daarom bedankt voor je tip over de flux, ik vroeg me al af waar dat voor is en wanneer je dat gebruikt. Aangezien de print volledig nieuw was heb ik dat waarschijnlijk niet nodig toch ?

Nee als je print nog vers is dan is het niet nodig. Sowieso heb je het zelden echt nodig, maar is soms wel handig.

De tin die ik gebruik zit geen label meer op, dat is een rolletje van minstens 10 jaar oud uit de kelder.

Dan is het waarschijnlijk niet loodvrij, maar na al die tijd kan het wel wat dof en geoxideerd zijn en dan werkt het minder goed. De harskern kan ook uitdrogen of vocht opnemen. Ik heb zelfs wel eens gehad dat een heel oud stukje tin begon te knetteren en te spatten bij het solderen het tin vloog in het rond!

[...]

Over welke temperatuur hebben we het dan, mijn soldeerbout loopt volgens spec tot 470 in hoogste stand maar is niet in getallen af te lezen ?

Ik gebruik altijd een zo laag mogelijke temperatuur en liefst met soldeertin dat ook 2% zilver bevat voor een lager smeltpunt. Hoe hoger de temperatuur hoe sneller het tin oxideert en de hars verbrandt of verdampt.

De temperatuur moet natuurlijk wel voldoende zijn om het te laten smelten en vloeien. Voor kleine dingetjes 300-350 graden. Bij grote kopervlakken of het solderen van een grote LED op een aluminium printplaat met heatsink ga ik soms wel tot 450, maar dan zet ik de temperatuur meteen lager als ik de bout terug zet, want anders oxideert de tip zo snel.

Wat je instelt is de temperatuur van het verwarmingselement in de bout indien het station genoeg vermogen kan leveren, de tip is door de thermische belasting minder heet tijdens het solderen.
Het vermogen en de thermische weerstand van je bout speelt een grote rol. De optimale temperatuur is een kwestie van experimenteren en ervaring met jouw soldeerstation.
Een temperatuur indicatie is niet zo belangrijk. Als je weet dat "streepje 5" goed werkt in een bepaalde situatie is het goed.

Die is al besteld helaas en ik kan toch niet eeuwig minikitjes blijven maken die ik na 1x aanzetten ergens in een kast leg ?

Nee dat zou saai worden op den duur.
Foutjes maken we allemaal, ook wel bij heel eenvoudige dingen. Het gaat er om dat je een print kan debuggen als het niet werkt. Als je dat kan, dan kun je ook de grotere projecten aan en de volgende stap is de kitjes vaarwel zeggen en zelf iets bedenken.

[deepbass909]

@kitao
De K4003 is nog een simpel versterkertje waar je weinig fout aan kan doen. Het is een level 1 kitje, bedoeld voor beginners. Als je het over een zelfbouw versterker hebt, denk ik aan een kit als de K8060, een level 5 kit of K4005B (level 4).

Ik soldeer trouwens op 300 graden C, of als er veel materiaal zit, 330 C. Heter maar zelden (ik gebruik een Velleman VTSS20, die tot 420C komt).
Bij jouw soldeerbout zal dat tussen het 3de en 4de streepje liggen waarschijnlijk. Dat is gewoon wat experimenteren. Stolt het tin gelijk bij uitvloeien, staat hij nog te koud. Te heet merk je eigenlijk pas als het fout gaat. Dus begin bij het 3de streepje en kijk of dat goed gaat. Valt dat tegen, dan iets warmer, weer proberen, etc, etc. Hou er wel rekening mee dat het even duurt voor de bout de nieuwe temperatuur bereikt heeft.

En tin dat minstens 10 jaar oud is, is waarschijnlijk 60/40 tin, zonder zilver, maar met 40% lood. Als de hars-kern van goede kwaliteit is, is dat gewoon goed te gebruiken. Maar er zit wel verschil tussen verschillende merken soldeer. Zo heb ik ooit de mazzel gehad een rol philips soldeer op de kop te tikken, in mijn ogen één van de beste soldeers die er bestond (is niet meer te koop namelijk).

[kitao]

Ok bedankt allemaal weer, ik hoop dat ik iets terug kan doen.

Mooi, ik ben al weer een uurtje of vijf bezig en het begint bijna een dagtaak te worden maar heb er nog steeds plezier in.
Om terug te keren op het hoofdonderwerp : ik had nog wat oude assortimentsdozen liggen en vond gelukkig nog een 1N4001 en een BZX85C 6V2 met dit keer goed leesbare tekst (met een vergrootglas dat wel ).
Ook heb ik nog een simpele maar nog steeds werkende traploos regelbare voeding van 5 tot 15 volt dus met de volgende schakeling hieronder kon ik mooi de zenerspanning opmeten met een multimeter.
De multimeter staat er niet bij want via Circuitsonline heb ik dit tekenprogramma net gevonden dus het is nog even zoeken hoe dat werkt allemaal maar de meetelektroden stonden dus over de (zener)diode heen.
Ik geef ook gelijk de link van dat tekenprogramma in de hoop dat iemand er wat aan heeft, is namelijk freeware en ziet er goed uit qua vormgeving.



Nu nog proberen er een scoopje op te zetten om te kijken wat voor beeld dat geeft maar dat zal dan een andere keer worden want ik vind het mooi voor vandaag.
Door de voedingsspanning op te regelen kan je precies zien wanneer de led gaat branden en dit is dan de zenerspanning. Uiteraard gebeurt er bij de diode in sperrichting dan niks dus met deze schakeling kan ik zonder opschrift op het onderdeel simpel bepalen welk onderdeel ik in handen heb en welke zenerspanning ik tegenkom.
Dwz, als de zenerspanning natuurlijk binnen het bereik ligt van de voedingsgrenzen.

Hier de link voor het eventueel downloaden van het gratis tekenprogramma :

http://fritzing.org/download/

Ik kom nog terug op het solderen zometeen als het mag

edit: het is een 1000 Ohm weerstand dus 1 K

[kELAL]

kitao schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 01:59:
De tin die ik gebruik zit geen label meer op, dat is een rolletje van minstens 10 jaar oud uit de kelder.

Dus kan het net zo goed soldeer zijn om waterleidingen te solderen.
En dat gaat dus nooit werken
Legering 40/60 ipv 60/40, ander/geen vloeimiddel enz.

[kitao]

@Ploink en Bass

Over het solderen maar even een nieuwe post ge-opend ivm het overzicht.
Ik zie nu dat als ik vergelijk met die video dat er 2 dingen zijn die me meteen opvallen, mijn soldeerpunt is veels te scherp en lijkt meer op een breinaald en ik hoop maar dat voor model VTSS5 er een 'bottere' voor te vinden is maar die zie ik sowieso al niet bij de onderdelen staan en verder is volgens die video mijn soldeerdraad te breed, die is zeker 1mm ipv 0.5.
Dit kan dus verklaren waarom het vloeien soms zo lang duurde.

Als het kitje opgehaald kan worden dan zal ik de verkoper eens bij zn jasje pakken hoe dit op te lossen en een nieuw setje kwaliteitsdraad erbij vragen en het liefst een andere soldeerpunt.

Overigens is onderstaande video helemaal opvallend, zo te zien wordt er over de breedte van de chip gewoon een lijn soldeersel geplakt en in 1 keer met de bout gewoon alles samengeveegd en dat dan zonder kortsluitingsbruggen te maken ?!!!

Dan vraag je je toch af wat zit iedereen eigenlijk moeilijk te doen met iedere connectie aan te tippen terwijl het gewoon tjakka in 1 keer kan door die hele print effe te laten bestrijken.

(duurt 3 minuten)

En Bass, het viel me op dat in die video van jou de PCB gewoon los ligt op tafel en die zag je dan ook regelmatig kantelen en verschuiven.
Hoe lossen jullie dat op, met een (dure) holder of een ander (juist goedkoop maar effectief) trucje ?

[ Voor 6% gewijzigd door kitao op 01-08-2012 16:56 ]

[kitao]

elal schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 16:28:
[...]

Dus kan het net zo goed soldeer zijn om waterleidingen te solderen.
En dat gaat dus nooit werken
Legering 40/60 ipv 60/40, ander/geen vloeimiddel enz.

.........

@Bas,

Dit is eigenlijk mijn planning :

K4003

30,-

K8060

20,-

K4005B

90,-

K8020

300,-

en tenslotte de K4040B

1000,-

Of ik dit ga halen weet ik niet want 300 voor een kitje zie ik mezelf nog niet uitgeven laat staan 1000.
Maar zeg nooit nooit

[ Voor 51% gewijzigd door kitao op 01-08-2012 18:14 ]

[Ploink]

Bedankt voor dat filmpje Kitao.
Ik zal ook maar eens een beveled tip aanschaffen voor mijn Weller, dat lijkt makkelijker te gaan dan de standaard chisel tip.

SMD componenten soldeer ik meestal met soldeerpasta op een hete plaat, alsof je een hamburger bakt. Thuis gebruik ik gewoon een omgekeerde pan op het gas. Je soldeert zo in een keer de hele print.
Soldeerpasta is in het vriesvak jarenlang houdbaar, bij kamertemperatuur slechts 6 maanden.

In het filmpje op 2:00 zie ik ze flux gel toepassen. Ik heb eens zoiets gekocht bij dealextreme, maar dat is naar brandend rubber stinkende zooi. Volgende keer koop ik een echt merk zoals deze.

[kitao]

Ik dacht eerst dat je een grap maakte met de gaspan Ploink maar blijkt dus echt te kunnen, het staat als ik me niet vergis bekend als reflow solderen dat in een oven, op een hete plaat of met een hete lucht kanon gedaan kan worden.
Na wat filmpjes bekeken te hebben weet ik niet of ik hier ooit aan ga beginnen want zelf heb ik eigenlijk altijd meer interesse gehad in het inwendige van de schakeling als in het solderen zelf vandaar dat het soldeerstation zo lang in de kelder heeft gelegen. Maar goed, elektronica is niet compleet zonder ook zelf wat te monteren vandaar dat ik nu ook bezig ben met een kitje die hopelijk niet zulke belachelijk kleine componenten heeft.
Ik ga wat basisvideo's bekijken over solderen (die zijn er zat), proberen een betere punt en soldeer te krijgen en dan zie ik wel of ik ooit aan een smd toe kom, de gebruikte apparatuur in die video leek me niet echt betaalbaar voor de gemiddelde jan met de pet hobby-ist.
Ook ga ik zoeken of er bij die K4003 een algemene technische beschrijving zit zoals je die vroeger in Elek vaak tegenkwam.
Nadeel van de Velleman kits is namelijk dat alleen de opstelling wordt getoond maar niets over de werking.
Tenminste, ik ben dat nog niet tegengekomen maar als iemand weet waar dat wel te vinden is dan gaarne een tip daarover.

[Onbekend]

kitao schreef op donderdag 02 augustus 2012 @ 02:48:
Ook ga ik zoeken of er bij die K4003 een algemene technische beschrijving zit zoals je die vroeger in Elek vaak tegenkwam.
Nadeel van de Velleman kits is namelijk dat alleen de opstelling wordt getoond maar niets over de werking.
Tenminste, ik ben dat nog niet tegengekomen maar als iemand weet waar dat wel te vinden is dan gaarne een tip daarover.

Er zit meestal wel een schema bij met hoe de componenten aan elkaar gekoppeld zijn.
Zie pagina 11 van http://www.velleman.eu/do...bly_manual_k4003_rev1.pdf
Maar er staat inderdaad vaak niet hoe het schema precies werkt.

D1 t/m D4 en C3, C6 en C7 vormen een standaard gelijkrichter.
De TDA2616 heeft twee keer het zelfde schema aan boord, en dat is een (zeer) eenvoudige versterker m.b.v. een opamp. De twee horizontale weerstanden 680 en 20K bepalen de versterkingsfactor. Hij versterkt 20K / 680 = 29,4x.
C4 voorkomt dat je een vaste gelijkspanning versterkt die op de speakers wordt aangeboden en de andere 20K weerstand zorg er voor dat als de ingang niet is aangesloten, de versterker ook 0 volt op de uitgang zet.
Deze 20K weerstand zorgt samen met C4 voor laagdoorlaatfilter.
Verder zijn C1 en R1 ook een filter dat hogere frequenties die ook aan de speaker worden aangeboden worden gedimt.

[Damic]

Wave soldering: YouTube: PC Board Assembly - Wave Soldering Machine

[deepbass909]

kitao schreef op woensdag 01 augustus 2012 @ 16:44:
@Ploink en Bass

Over het solderen maar even een nieuwe post ge-opend ivm het overzicht.
Ik zie nu dat als ik vergelijk met die video dat er 2 dingen zijn die me meteen opvallen, mijn soldeerpunt is veels te scherp en lijkt meer op een breinaald en ik hoop maar dat voor model VTSS5 er een 'bottere' voor te vinden is maar die zie ik sowieso al niet bij de onderdelen staan en verder is volgens die video mijn soldeerdraad te breed, die is zeker 1mm ipv 0.5.
Dit kan dus verklaren waarom het vloeien soms zo lang duurde.

Als het kitje opgehaald kan worden dan zal ik de verkoper eens bij zn jasje pakken hoe dit op te lossen en een nieuw setje kwaliteitsdraad erbij vragen en het liefst een andere soldeerpunt.

Overigens is onderstaande video helemaal opvallend, zo te zien wordt er over de breedte van de chip gewoon een lijn soldeersel geplakt en in 1 keer met de bout gewoon alles samengeveegd en dat dan zonder kortsluitingsbruggen te maken ?!!!

Dan vraag je je toch af wat zit iedereen eigenlijk moeilijk te doen met iedere connectie aan te tippen terwijl het gewoon tjakka in 1 keer kan door die hele print effe te laten bestrijken.

(duurt 3 minuten)

[video]

En Bass, het viel me op dat in die video van jou de PCB gewoon los ligt op tafel en die zag je dan ook regelmatig kantelen en verschuiven.
Hoe lossen jullie dat op, met een (dure) holder of een ander (juist goedkoop maar effectief) trucje ?

Je ziet in dit filmpje heel duidelijk hoe tin moet vloeien en dat verbindingen tussen 2 pennen met een goede soldeertechniek dus niet zomaar ontstaan.

Nou moet ik wel bekennen dat dit technieken zijn die ik zelf nooit heb toegepast. Ik doe eigenlijk alleen aan true-hole solderen, en ook niet zo vaak meer als vroeger.

Een printje solderen doe ik meestal gewoon los op tafel. Voor componenten als weerstanden e.d. (met lange draden) heb ik een speciale kniptang die bij afknippen gelijk de pootjes ombuigd, zodat ze blijven hangen.

De duurdere versterkers van Velleman zijn trouwens wel mooie apparaten, zeker de buizenversterker van ze. Hou er alleen rekening mee dat deze ingeregeld moeten worden, iets wat duidelijk in de handleiding uitgelegd wordt, maar waar je wel een goede multimeter voor nodig hebt.

[kitao]

@Onbekend
Ik heb ook zitten zoeken maar kon inderdaad geen specifieke uitleg bij de schakeling vinden dus heb ik maar wat bibliotheekboeken aangevraagd en hier en daar een losse site gevonden met wat uitleg. Het is niet geheel nieuw voor mij, maar wel weggezakt allemaal.

Nou, iedereen bedankt weer voor de tips en ook dat dit topic gewoon door mag blijven lopen terwijl het de titel al een tijdje niet meer dekt maar ik heb ook maar weinig tracers kunnen vinden op het net die op een simpele betaalbare manier een curve laten zien met een usb-scoop.
Van alle sites die ik bezocht heb vond ik dit eigenlijk de beste totdat ik een foto zag van de opstelling die mij behoorlijk afschrikt want die apparatuur heb ik echt niet in huis. Het schema ziet er wel te begrijpen uit overigens.

http://www.syscompdesign.com/AppNotes/curve-tracer.pdf





DUT staat voor 'device under testing'

Edit : deze usb-scoop heb ik :
http://www.jameco.com/1/1...bes-20vpp-max-200khz.html
met als specificatie :

Key Specifications:
2 Channels
1 Ms/s Maximum Sample Rate with One Channel
500 Ks/s Sample Rate with Two Channels
20 Vpp Maximum Input for Channel 1 and Channel 2
200 kHz Bandwidth
8-Bit Vertical Resolution
1 M Ohm Input Impedance
Trigger on Rising or Falling Edge at any Voltage
Variable Trigger voltage on Channels 1 and 2
Horizontal Trigger Position Settings at 10%, 50%, and 90%
Auto and Normal Trigger Modes
3 probes
USB 1.1 Support (no additional power supply required!)
==================================================

20 Vpp max dus
Ik heb echter geen idee wat Vpp inhoudt dus ook dat houdt me tegen om die scope op een regeltrafo te zetten van 25 volt.
Want wat zou er dan gebeuren volgens jullie ?

[ Voor 31% gewijzigd door kitao op 02-08-2012 14:02 ]

[kitao]

deepbass909 schreef op dinsdag 31 juli 2012 @ 22:00:
@kitao
Dus, als je wilt natuurlijk, maak eens een foto en zet die online.

Ok, ook dat was weer even zoeken hoe dat ook al weer ging met die camera maar dit is m dan.

Een vergrote foto die meer laat zien als dat ik het zelf kan

[deepbass909]

Ziet er op zich goed uit. Hoe lang geleden heb je hem gesoldeerd? De tin is al vrij dof namelijk.

Verder de volgende keer iets minder tin gebruiken, zodat de bultjes wat hol worden, ipv bol, wat ze nu zijn.

Maar verder ziet het er gewoon goed uit.

[kitao]

Pas vorige week hoor, maar de draad is dan ook ruim een milimeter dik.
Als ik de kit ga ophalen volgende week zal ik gelijk een 0.5 mm vragen en een iets bredere punt.
Tenminste, als dat laatste dan nog binnen het e-budget past van deze maand en of dat uberhaupt wel te verkrijgen is voor mijn soldeerstation.

[ Voor 11% gewijzigd door kitao op 03-08-2012 15:06 ]

[kitao]

Ok Bass, even een update als je het leuk vindt.

Voor dat stationnetje VTSS5 waren geen andere soldeerpunten verkrijgbaar. De winkelier had er één voor me waarvan de punt net iets breder was maar de totale lengte was ook iets langer. Gelukkig pastte die wel en hoefde ik die niet aan de achterkant in te korten met een ijzerzaag maar het is nog steeds geen chisel waar Ploink het over had.
Ik vroeg de verkoper naar 0.5 mm draad maar ik werd een beetje uitgelachen; hij beweert namelijk dat dit enkel voor MSD's nodig is dus ik heb maar niet verder gevraagd.
En nu heb ik dus de spullen in huis waar ik het mee moet doen, de K4003, een nieuwe iets bredere maar nog steeds puntige soldeerpunt, en 1mm 60/40 soldeer.
Toch ben ik nog niet aan het solderen, de print is erg klein als je dit ziet in vergelijking met de enorme onderdelen die erop moeten komen. Ik ga eerst eens zoeken of ik dit ding ergens vast kan klemmen zonder meteen hele pcb-holders te gaan bestellen.

[Ploink]

Een PCB houder is handig, maar is niet nodig. Ik hou de print meestal zelf vast of laat 'm op z'n rug liggen als ie groter is.

Met de rol tin doe ik het volgende. Ik rol een stukje af, leg de rol neer en buig het eind tin omhoog en in een bocht weer omlaag als een hengeltje. Als het niet blijft staan, trek het dan eerst door het gat in het midden van de rol.
Dan hou ik de print in de ene hand en de bout in de andere en breng de twee naar het tin om te solderen.
Zo kun je ook met een vinger achter de print het onderdeeltje aanduwen tijdens het solderen.

Eventueel kun je ook een derdehandje gebruiken, maar persoonlijk vind ik die niet zo heel handig.

[Sprite_tm]

Sorry, maar na de curve tracers is dit wel heel erg offtopic gegaan. Ik sluit het topic: voor meer kleine zaakjes kan je in de kroeg terecht en als je met een groot probleem zit weet je de 'Nieuw topic'-knop te vinden