Centrale afzuiging afstandsbediening

[real[B]art]

Situatieschets
Waar mijn vriendin en ik sinds kort wonen (GW Nieuwegein) hebben we voor 4 appartementen één centrale afzuiginstallatie op het dak. Deze afzuiginstallatie wordt door een tijdschakelaar op vaste tijdstippen tweemaal per dag een aantal uur op de hoge stand geschakeld, de rest van de tijd staat het ding op zijn lage stand. Dit vind iedereen in huis best vervelend, aangezien de afzuiging op de hoge stand behoorlijk veel geluid maakt (zowel binnen als in de tuin hoorbaar), uren achter elkaar aan staat en vaak juist laag staat op het moment dat je hem hoog zou willen hebben.

Doel
Afzuiging continu op lage stand. Mogelijkheid voor elk van de 4 appartementen om de afzuiging voor 10 à 15 minuten op hoge stand te zetten wanneer gewenst.

Info
Vandaag ben ik op het dak geklommen en heb ik het deksel gelicht van de dakventilator (J.E. StorkAir MX 210 ZMV+WS). Vanuit de meterkast op de begane grond loopt 220 VAC naar het dak. In de behuizing van de afzuiging zit een programmeerbare tijdschakelaar (paladin 170 410 pro). Deze tijdschakelaar wordt gevoed met dezelfde kabel als de ventilator en schakelt met een ingebouwd relais de input van de regelaar (ebm-papst CLC000-AB01-02) van de afzuiging. De regelaar heeft een +10 VDC uitgang en een ingang die 0 tot +10 VDC accepteert om de snelheid te regelen, deze worden doorverbonden door het relais in de tijdschakelaar. Daarnaast is de regelaar voorzien van een minimum en maximum instelling.

Beperkingen / eisen
• De 220 VAC schakelen in de meterkast is geen optie, aangezien de afzuiging dan helemaal uit staat en dat is niet de bedoeling.
• Er loopt slechts 1 leiding van de meterkast naar het dak en daar zit al 220 VAC in - de 10 VDC aansturing van de regelaar mag daar niet bij en zal op zijn huidige plaats moeten blijven (nog even afgezien van mogelijk spanningsverlies op die lengte kabel danwel inductie door de naastgelegen 220 V).

Mogelijke oplossing
Ik had bedacht om van KlikAanKlikUit (kaku) de volgende onderdelen te gebruiken:
• AWST-8800 (4x) Draadloze wandschakelaar met instelbare uitschakelfunctie van 3 seconden tot 10 minuten.
• ACM-1000 (1x) Inbouw schakelaar 1000 Watt (aan/uit) met 6 geheugenadressen.
• OWH-001 (1x) IP-56 stof- en spatwaterdichte montagedoos, voor installatie van de inbouwschakelaar ACM-1000.
• relais + voet (1x).

De draadloze ontvanger zou ik inbouwen in de afzuiginstallatie (ruimte zat ). Het relais dient om met de 220 VAC van de ACM-1000 de 10 VDC voor de regelaar te schakelen. Vervolgens kan iedereen zijn draadloze schakelaar opplakken waar hij / zij dat handig vindt en klaar.

Eventueel zou ik de tijdschakelaar in serie kunnen zetten met deze schakeling, dan kunnen we bepaalde tijdvakken programmeren (bijvoorbeeld 22 to 06u) waarin de afzuiging niet op zijn hoge stand gezet kan worden.

De totaalkosten voor deze oplossing komen op circa € 120, oftewel € 30 per huishouden, wat acceptabel is.

Ik hoop dat het bereik van de schakelaars voldoende is (2 appartementen op begane grond, 2 op eerste verdieping, ontvanger in ventilator op dak), maar ik denk van wel gezien de reviews die ik heb gelezen. Eventueel zou ik de ontvanger nog in de meterkast op de begane grond kunnen plaatsen en een 220 VAC schakeldraad naar boven bij kunnen trekken en enkel het relais in de ventilator bouwen.

Het enige nadeel wat ik zie aan deze oplossing is dat aangezien de timer in de schakelaar verwerkt zit het volgende scenario zich voor kan doen: persoon A schakelt de afzuiging in, 9 minuten later persoon B ook, waarna 1 minuut later de schakelaar van persoon A de afzuiging weer laag zet. Afgezien daarvan heb ik hier denk ik wel een betaalbare en goede oplossing te pakken

Vraag
Allereerst bedankt voor het lezen van mijn wall of text! Ik ben benieuwd wat jullie vinden van deze oplossing: zijn er problemen of nadelen die ik over het hoofd heb gezien, zou je het zelf ook zo doen, of heb je misschien wel een beter of goedkoper idee?

[arjants]

Goed uitgezocht, duidelijk verhaal

Lijkt mij een makkelijk en vooral betaalbare oplossing, inderdaad met het negatieve effect dat anderen hem uit kunnen zetten terwijl jij de stank probeert weg te zuigen

[TEAMIKKE]

Als je wat ervaring hebt met programmeren (of je er in wilt verdiepen) kun je ook eens naar het 433 mhz topic kijken. Dan kun je met een PIC of Arduino zelf een zender/ontvanger combinatie maken die de schakelaar van KAKU schakelt. De 4 wandschakelaars zenden hun signaal naar je creatie, die combineert de signalen zodat je bijvoorbeeld het probleem '' persoon A schakelt de afzuiging in, 9 minuten later persoon B ook, waarna 1 minuut later de schakelaar van persoon A de afzuiging weer laag zet.'' kunt oplossen. Simpelweg een paar timers programmeren kan dergelijke problemen oplossen.

[sypie]

Allereerst: Hoe oud is de ventilator of wanneer is deze geplaatst? Waarom vraag ik dit: deze dingen horen namelijk minimaal geluid te maken. Zeker als zo'n apparaat op het dak staat mag je'm beneden niet horen, tenzij het dak op 3 meter hoogte zit, dan kun je'm horen. Deze geluiddemper is er ook voor dat het geluid van de ventilator niet naar binnen toe uitstraalt en dat je 'm niet kunt horen daar waar er afgezogen wordt.

Voor deze apparaten is een geschikte geluiddemper verkrijgbaar, die bij de montage tussen de ventilator en het dak zou moeten komen. Als deze er niet tussen zit is de aannemer iets vergeten.

Daarnaast moet je kijken naar wat dat ding doet aan lucht en wat de kanaalafmetingen zijn. Als dat ding 1000m³ per uur doet door een kanaal van rond 80 dan gaat dat de lucht veel te snel en geeft dit te veel weerstand dit levert geluidsproblemen op. Hierdoor kun je dus binnen ook de luchtstroming horen in plaats van de ventilator zelf. (als de geluiddemper er niet zit hoor je de ventilator én de luchtstroming)

Het is dus niet alleen kijken naar een elektrotechnische oplossing, het is ook even (nog) verder kijken naar bijvoorbeeld het ontbreken van een geluiddemper.

(2 jaar calculator luchttechniek geweest en ervaring met geluidsproblemen moeten oplossen voor klanten)

[real[B]art]

TEAMIKKE schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 08:05:
Als je wat ervaring hebt met programmeren (of je er in wilt verdiepen) kun je ook eens naar het 433 mhz topic kijken. Dan kun je met een PIC of Arduino zelf een zender/ontvanger combinatie maken die de schakelaar van KAKU schakelt. De 4 wandschakelaars zenden hun signaal naar je creatie, die combineert de signalen zodat je bijvoorbeeld het probleem '' persoon A schakelt de afzuiging in, 9 minuten later persoon B ook, waarna 1 minuut later de schakelaar van persoon A de afzuiging weer laag zet.'' kunt oplossen. Simpelweg een paar timers programmeren kan dergelijke problemen oplossen.

Dat is een leuke mogelijkheid, maar het nadeel daarvan is weer dat het de totaalprijs verhoogt. Aan de andere kant verhoogt het ook weer de totale reikwijdte van het systeem. De schakelaars hoeven dan immers ten hoogste van de begane grond naar de eerste verdieping een signaal te versturen en de PIC / Arduino doet het stukje van de eerste verdieping naar het dak. Bovendien biedt het de mogelijkheid om de tijdsduur van 'hoog' aan te passen naar bijvoorbeeld 15 minuten (de kaku schakelaars gaan tot maximaal 10 minuten). Ik ga het topic dat je linkte doornemen en wat Google-werk verrichten, bedankt!

---

sypie schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 08:16:
Allereerst: Hoe oud is de ventilator of wanneer is deze geplaatst? Waarom vraag ik dit: deze dingen horen namelijk minimaal geluid te maken. Zeker als zo'n apparaat op het dak staat mag je'm beneden niet horen, tenzij het dak op 3 meter hoogte zit, dan kun je'm horen. Deze geluiddemper is er ook voor dat het geluid van de ventilator niet naar binnen toe uitstraalt en dat je 'm niet kunt horen daar waar er afgezogen wordt.

Voor deze apparaten is een geschikte geluiddemper verkrijgbaar, die bij de montage tussen de ventilator en het dak zou moeten komen. Als deze er niet tussen zit is de aannemer iets vergeten.

Dit hele project is net gerenoveerd, ons blok is in november opgeleverd. De afzuiginstallatie is spliksplinternieuw en er zit volgens mij een demper aan de zuigzijde (er zit een grote metalen 'box' tussen het dak en de afzuiger zelf).

Daarnaast moet je kijken naar wat dat ding doet aan lucht en wat de kanaalafmetingen zijn. Als dat ding 1000m³ per uur doet door een kanaal van rond 80 dan gaat dat de lucht veel te snel en geeft dit te veel weerstand dit levert geluidsproblemen op. Hierdoor kun je dus binnen ook de luchtstroming horen in plaats van de ventilator zelf. (als de geluiddemper er niet zit hoor je de ventilator én de luchtstroming)

Het lawaai is inderdaad niet zozeer de afzuiging zelf als wel de snelheid waarmee de lucht in de afzuigkanalen getrokken wordt. In de tuin hoor je gewoon duidelijk dat er lucht uitgeblazen wordt, vooral als alle huizen rondom het binnenhof tegelijk aan het ventileren zijn (en dat doen ze, want alle tijdschakelaars staan hetzelfde afgesteld).
De afmeting van de afzuigkanalen in de appartementen is ∅150 mm, ik neem aan dat het centrale kanaal groter is maar dat kan ik niet controleren. Hoeveel lucht er per uur wordt afgezogen weet ik niet, de maximale capaciteit van ons model afzuiger bedraagt 3701 m³/uur en ik weet dat de hoge stand de afzuiger niet op 100% zet. Op de regelaar zitten instelpotmeters voor de minimale en maximale toerentallen (zie onderstaande foto) en die staan ingesteld op min. 02 / max. 16 (dit was 04 / 18 maar ik heb het ding al iets lager gezet in verband met het irritante zuigende geluid). Helaas heb ik niet kunnen achterhalen waar deze instellingen mee corresponderen (00 ~ 99% misschien?).



Ook jij bedankt voor het meedenken en het delen van je expertise

edit: Ik heb de volgende ventilatie eisen gevonden via Google:
• toiletruimte: ≥7 dm³/s
• badruimte: ≥14 dm³/s
• keuken: ≥21 dm³/s
Op basis daarvan heb ik berekend dat voor de 4 appartementen in ons gebouw ten minste 154 dm³/s afgezogen moet worden (zonder verblijfsgebieden en -ruimtes mee te rekenen). Dat komt overeen met ongeveer 555 m³/uur, wat 555 / 3701 * 100% ≈ 15% van de capaciteit van de afzuiging is. Dus ik vermoed dat mijn theorie van de 00 ~ 99% instelling niet opgaat, tenzij de afzuiginstallatie veel en veel te laag is afgesteld.

[ Voor 7% gewijzigd door real[B]art op 24-03-2012 14:01 . Reden: toevoeging ]

[DJSmiley]

Ik denk dat een Arduino oid idd een prima oplossing is.

Kwa kosten valt dat prima mee, een arduino en een 433Mhz receiver en je bent al een heel eind.

Op 1 vd uitgangen schakel je een relais die de 220V schakelt, en de toerenregeling kun je ook via de arduino doen.
doordat die regeling 0-10V gestuurd is is dat vrij standaard, er zijn volgens mij pwm-> analoog converters op de markt.

Je kan dan ook makkelijk tijdsrestricties programmeren enz, zodat de 'hoog'stand 's nachts een lagere snelheid heeft ivm geluid dan overdag.

Ook los je het probleem op dat persoon A inschakelt, B 14min later, en ie dan alsnog na 1min (timeout van A) weer terugvalt: Je kan dat vrij eenvoudig wegprogrammeren door elke 'inschakelactie' de timer terug te zetten naar 15min.

Vervolgstap is dat je er een ethernetshield opplakt en powerline erbij doet, dan kun je m ook via een smartphone bedienen

[real[B]art]

DJSmiley schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 14:10:
Op 1 vd uitgangen schakel je een relais die de 220V schakelt, en de toerenregeling kun je ook via de arduino doen.
doordat die regeling 0-10V gestuurd is is dat vrij standaard, er zijn volgens mij pwm-> analoog converters op de markt.

Op zich zou het inderdaad mooi zijn als de Arduino de 0-10V ingang aanstuurt, zodat ik vanuit de firmware het toerental aan kan sturen. Maar om de 0-10V aansturing te kunnen gebruiken zou ik de Arduino bij de afzuiginstallatie in moeten bouwen, wat op zich makkelijk kan, maar dan moet ik dus nog steeds het dak op om de toerentallen aan te passen, en in plaats van een potmetertje draaien moet ik dan de Arduino gaan zitten flashen.
Tenzij ik er voor zorg dat ik draadloos nieuwe toerentallen naar de Arduino kan sturen... dit project groeit met de minuut uit van iets simpels tot awesome

[sypie]

Die metalen box die onder de ventilator zit zegt helemaal niks. Het gaat er om wat er IN die metalen box zit. Daar hoort een goed geselecteerde demper op te zitten.

Daarbij zou ik de betreffende aannemer of ventilatie-installateur eens uitnodigen. Een ventilator als die jij schetst hoef je bij die hoeveelheden binnen NIET te horen. Ik heb dan ook het vermoeden dat er vanuit de schacht naar jouw aansluiting géén geluiddemper tussen zit (iets wat wél gebruikelijk is bij gestapelde bouw).

Ik zou dus NIET te veel aan de ventilator zitten maar maandag eerst eens bellen met de installateur. Laat die het maar oplossen, het werk is simpelweg niet goed opgeleverd.

[real[B]art]

sypie schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 15:31:
het werk is simpelweg niet goed opgeleverd.

Hehe, maar dat geld voor zo een beetje dit hele project hier. Er is ongelooflijk bezuinigd op van alles en nog wat. Alleen al in ons huis waren er genoeg gebreken om nog wekenlang regelmatig werklui over de vloer te hebben (om maar eens wat te noemen, één van onze radiatoren was ondersteboven bevestigd ). Het gerucht gaat dat na de gunning van deze renovatie aan de aannemer een hoge ome van de woningcorporatie ineens een gratis serre aan zijn huis had zitten Daarnaast is de woningcorporatie waar we van huren het best te beschrijven als een Mickey Mouse club, dus daar probeer ik zo min mogelijk contact mee te hebben aangezien dat toch alleen maar frustreert.
Als het morgen lekker weer is en ik zin heb klim ik nog wel weer eens op het dak, dan zal ik eens inspecteren of er daadwerkelijk een demper in het kanaal zit of niet. Zo niet, dan is dat nog wel iets waar ik misschien achter aan wil gaan, omdat er door veel bewoners geklaagd wordt over de hoeveelheid geluid die dat ding maakt. Maar ik vermoed dat er wel een demper in zit, volgens mij is het gewoon een kwestie van teveel lucht door een te kleine opening. Het kanaal mag dan ∅150 mm zijn, de ventielen die ze er in gestoken hebben een binnendiameter van slechts ∅80 mm. Combineer dat met de ronde 'schotel' (of hoe dat heet) die de grootte van de ventilatieopening bepaalt en je houdt een relatief klein spleetje over waar een heleboel lucht doorheen moet. Misschien is uit luiheid in plaats van een berekening voor elk gebouw gewoon gezegd 'zet het ding maar minimaal op stand X, dan is het altijd goed'.
Daarnaast, demper of niet, we willen sowieso graag zelf kunnen bepalen wanneer er afgezogen wordt. Het is vooral 's winters heel sterk merkbaar aan hoeveel hoger je de verwarming opeens moet zetten als dat ding begint te zuigen.

[Rukapul]

Gedeelde controle over de afzuiging is een recept voor gezeik op termijn.

Het enige wat ik nog redelijk zou zien werken is volledig automatische werking plus de mogelijkheid om 'm even hoger te zetten waarna dat automatisch op basis van een timer stopt (na 30 minuten ofzo). (Ik heb zo'n mogelijkheid in m'n badkamer sinds kort.)

Als je toch denkt dat de afzuigunit overgedimensioneerd is ten opzichte van de buisdiameters (en hopelijk ook het af te zuigen volume) dan kun je natuurlijk ook nog wat aan de instellingen (laten) regelen: afzuigvolume op max stand iets terugschroeven, eventueel (deels) te compenseren door iets langer op de max stand af te zuigen.

Persoonlijk vind ik het enigszins apart dat heden ten dage zo'n systeem gedeeld wordt aangelegd.

[ Voor 5% gewijzigd door Rukapul op 24-03-2012 23:27 ]

[real[B]art]

Rukapul schreef op zaterdag 24 maart 2012 @ 23:26:
Gedeelde controle over de afzuiging is een recept voor gezeik op termijn.

Dat valt wel mee denk ik, we wonen in een Gemeenschappelijk Wonen project en hebben dus uitstekend contact met onze buren / huisgenoten

Het enige wat ik nog redelijk zou zien werken is volledig automatische werking plus de mogelijkheid om 'm even hoger te zetten waarna dat automatisch op basis van een timer stopt (na 30 minuten ofzo). (Ik heb zo'n mogelijkheid in m'n badkamer sinds kort.)

Dat is in feite precies wat we willen - continu afzuiging op een lage stand, en op afroep voor een X aantal minuten afzuiging op een hoge stand. Dit in plaats van de huidige situatie van voorgeprogrammeerde tijdvakken voor de hoge stand.

Als je toch denkt dat de afzuigunit overgedimensioneerd is ten opzichte van de buisdiameters (en hopelijk ook het af te zuigen volume) dan kun je natuurlijk ook nog wat aan de instellingen (laten) regelen: afzuigvolume op max stand iets terugschroeven, eventueel (deels) te compenseren door iets langer op de max stand af te zuigen.

Dat ga ik ook zeker doen. Even los van wat het bouwbesluit voorschrijft met betrekking tot ventilatie, het moet allemaal wel op een prettige manier werken. Wat ik nu zie bij een groot aantal woningen is dat mensen zich zo storen aan het lawaai en / of warmteverlies door de afzuiging die standaard 9 (!) uren per dag op de hoge stand staat, dat ze ventilatieopeningen simpelweg dichtzetten. Met als resultaat geen enkele afzuiging - dan heb ik liever een systeem dat zo afgesteld staat dat het misschien niet aan de minimale eisen voldoet, maar dat ik wel zonder irritatie of hoge stookkosten de ventielen open kan hebben staan.

Persoonlijk vind ik het enigszins apart dat heden ten dage zo'n systeem gedeeld wordt aangelegd.

Daar is een simpele reden voor, dat was goedkoper voor de woningcorporatie en / of aannemer.

[LauPro]

Ik zou altijd kabels leggen en geen KaKu, dit gaat onherroepelijk voor problemen zorgen met storing etc.

Eventueel kan je een afgeschermde datakabel/stuurstroomkabel trekken vanaf de meterkast, en dan vanuit die meterkast naar de apparatementen.

De Paladin is geen pulsrelais volgens mij. Ik zou een relais pakken dat je aan kan zetten en na 15 minuten bijvoorbeeld automatisch af valt. En dan vervolgens al die knopjes met 24V stuurstroom het relais aan laten zetten.

[real[B]art]

LauPro schreef op zondag 25 maart 2012 @ 13:52:
Ik zou altijd kabels leggen en geen KaKu, dit gaat onherroepelijk voor problemen zorgen met storing etc.

Dat is inderdaad mijn grootste zorg bij gebruik van welk draadloos systeem dan ook.

Eventueel kan je een afgeschermde datakabel/stuurstroomkabel trekken vanaf de meterkast, en dan vanuit die meterkast naar de apparatementen.

Dat idee had ik ook, maar heb ik al snel laten varen. Elk appartement heeft zijn eigen meterkast en aansluitingen, dus er lopen geen leidingen tussen appartementen onderling.
Maar ik heb zojuist nog wat verder gekeken en we hebben wel een 2-draads intercomsysteem Ik heb net het ding bij ons van de muur gehaald en wat info opgezocht op de site van de fabrikant. We hebben 1 knop om de voordeur te ontgrendelen en 1 loze knop. Die loze knop is (na het verwijderen van 2 jumpers) compleet gescheiden van het intercom circuit en die zou ik dan dus prima kunnen gebruiken om een relais te schakelen. Dan moet ik enkel de 2-draads kabels die er nu in zitten vervangen door telefoondraad of iets dergelijks (4 aders) en kom ik keurig uit in de gemeenschappelijke meterkast.
Dan moet ik alleen nog bedenken hoe ik een verbinding leg tussen de gemeenschappelijke meterkast op de begane grond en de afzuiging op het dak. Omdat er door de enige beschikbare leiding al 220 VAC voor de afzuiging loopt denk ik dat de beste oplossing is om een geschakelde 220 VAC erbij te trekken en die op het dak een tweede relais te laten schakelen, dat op zijn beurt weer de regelaar in zijn hoge stand zet.

[Xiphalon]

Je mag een lagere spanningsdraad naast je 230V leidingen leggen, mits de afscherming van die kabel daar geschikt voor is, én je de maximale buis-vul-graad niet overschrijdt. Dit wordt bijvoorbeeld regelmatig gedaan met KNX-buskabels.

Verder kan je uiteraard ook een losse kabel naar boven aanleggen, mits dubbel geisoleerd en deugdelijk vastgemaakt.

[real[B]art]

darkmage schreef op dinsdag 27 maart 2012 @ 10:44:
Je mag een lagere spanningsdraad naast je 230V leidingen leggen, mits de afscherming van die kabel daar geschikt voor is, én je de maximale buis-vul-graad niet overschrijdt. Dit wordt bijvoorbeeld regelmatig gedaan met KNX-buskabels.

Ooh, dat wist ik niet, dank je!

Even gegoogled en uitgaande van het minst gunstige scenario (5/8" (= 16 mm) leiding reeds gevuld met 3x 2,5 mm²), mag ik daar nog steeds 2x 1,5 mm² bij trekken. Uiteraard zolang de kabels die ik bij trek een isolatie hebben die >230 V aan kan.

Verder kan je uiteraard ook een losse kabel naar boven aanleggen, mits dubbel geisoleerd en deugdelijk vastgemaakt.

Nah, afgezien van de kosten (kabelgootjes / -beugeltjes) en de rotzooi (er ligt tapijt door het hele huis ) moet ik dan ook nog eens door het dak heen boren... als de woningcorporatie daar achter komt steekt er de volgende dag een afgezaagd paardenhoofd in m'n brievenbus

Nieuw plan:
• 2-aderige draden van alle intercoms vervangen door 4-aderig
• loze knop op intercom gebruiken om de 2 extra aders door te verbinden
• voeding aftakken van de intercom trafo om een vertraagd afvallend relais te schakelen
• kabel 2x ≤1,5 mm² van dak naar meterkast trekken in zelfde buis als 220 V voor afzuiging
• tijdschakelaar van afzuiging op dak naar meterkast verplaatsen

Geschatte kosten: bosje draad en vrije tijd

[Xiphalon]

Je kan de kabels er niet bijtrekken, ik zou alles in een keer overnieuw trekken.

Let ook even op of je voeding van je intercom zwaar genoeg is om je relais aangetrokken te houden, ze zijn meestal niet echt geschikt voor langdurige belastingen

[real[B]art]

darkmage schreef op donderdag 29 maart 2012 @ 09:47:
Je kan de kabels er niet bijtrekken, ik zou alles in een keer overnieuw trekken.

Klopt, mijn plan is om met behulp van de bestaande kabels een trekveer door de buis te trekken en vervolgens met de trekveer de bestaande kabels + nieuwe kabels weer door de buis te trekken.

Let ook even op of je voeding van je intercom zwaar genoeg is om je relais aangetrokken te houden, ze zijn meestal niet echt geschikt voor langdurige belastingen

Uit de datasheet van de voeding:

Transformator, 230 V primair, 0-12 V AC/60 VA secundair voor periodiek gebruik. De
transformator is voorzien van interne PTC-beveiliging. Afmetingen: 71,7 x 90 x 62
mm (4 DIN-modules).

Maar nergens staat gespecificeerd wat wordt verstaan onder 'periodiek gebruik' Wel staat er op de voeding zelf nog het volgende:

T1'on / T5'off

Dat zou ik kunnen interpreteren als 'tegenover elke tijdseenheid dat de trafo vermogen moet leveren moeten 5 tijdseenheden van rust staan'. Maar ja, 4 uur continu ingeschakeld zijn en de rest van de dag uit voldoet daar ook aan Aangezien de trafo toch beveiligd is tegen overbelasting denk ik dat het wel een poging waard is om er een relais aan te hangen. Als blijkt dat de trafo dat toch niet aan kan kan ik alsnog een aparte voeding nemen.

[Xiphalon]

Wel een AC-gestuurd relais nemen. Verder komt 't wel goed dan

[real[B]art]

darkmage schreef op donderdag 29 maart 2012 @ 12:52:
Wel een AC-gestuurd relais nemen. Verder komt 't wel goed dan

Uiteraard Heb bij Conrad deze gevonden, ik kijk nog even verder of ik misschien nog iets goedkopers kan vinden, maar op zich is dit al best betaalbaar.

[LauPro]

Zou lekker die pakken. Mijn ervaring met die klokjes en relais van Conrad is dat het zo'n 5 jaar mee gaat. Als je langer wil moet je echt een betrouwbaar industrieel relais pakken.

[Ploink]

Wat je ook kan doen is die 4 wandschakelaars uit de TS op 3 seconden instellen en dan het tijdrelais van conrad gebruiken voor de timer functie.