LTV verwarming

[trekker22]

ik heb 2 Jaga Strada convectoren met DBE aangeschaft en deze staan bekend om LTV verwarming

als ik echter naar de specs kijk bij verschillende aanvoer/retour regimes, dan zakt de output toch ook enorm bij LTV stoken??

Jaga Strada 2m lang, 35cm hoog 16 cm diep

aanvoer/retour 90/70/20 75/65/20 55/45/20 38/33/20
watt 5530 4228 1993 754
met DBE watt 7378 6148 3689 1906

(wat is die /20 eigenlijk bij de aanvoer/retour?)

Wat zou een "normale" radiator doen bij die aanvoer/retour, nog veel minder???

[Rukapul]

offtopic:
in overleg afgesplitst van De Duurzame Kroeg

[Cruise Control]

trekker22 schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 10:47:
ik heb 2 Jaga Strada convectoren met DBE aangeschaft en deze staan bekend om LTV verwarming

[...]

(wat is die /20 eigenlijk bij de aanvoer/retour?)

Die 20 is de temperatuur van de te verwarmen ruimte.

[trekker22]

Cruise Control schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 14:08:
[...]

Die 20 is de temperatuur van de te verwarmen ruimte.

ok thanks, weer wat geleerd!

[Paul C]

Om je vraag toch maar even te beantwoorden:
Iedere radiator heeft minder capaciteit bij een lagere temperatuur. Het verschil tussen een gewone en een LTV radiator is dan ook de extra capaciteit bij gelijk formaat en temperatuur. Het zijn gewoon efficiëntere radiatoren, waardoor ze ook meer zinnig te gebruiken zijn bij TLV temperaturen. Om LTV te maken zou je ook prima fors overgedimensioneerde normale radiatoren kunnen gebruiken of het huis om bestaande hoge temperatuur verwarming beter kunnen isoleren, waardoor er overcapaciteit ontstaat.

Let trouwens wel dat die DBE pas echt zijn nut bewijst bij lage temperaturen. Bij 90/70 geeft een DBE 33% meer capaciteit, maar bij 38/33 geeft de DBE 152% extra capaciteit!

[trekker22]

bedankt voor de uitleg!

wil daarna ook op LTV gaan stoken, ketel op 55-60 ipv 90.

Proberen te zoeken wat een "standaard" radiator aan watt geeft bij bepaalde afmetingen, maar niet echt kunnen vinden.

Verder lijkt mijn hele CV systeem lek:

02-01-12 bijgevuld van 1,1 bar naar 2,0 bar temp 39 graden
06-01-12 2,0 bar temp 49 graden
16-01-12 1,4 bar temp 62 graden
16-01-12 1,4 bar temp 49 graden
21-01-12 1,4 bar bijgevuld tot 2 bar temp 68 graden
01-02-12 1,1 bar temp 35 graden

dagen / bar / temperatuur ketel

Lijkt me toch dat er ergens iets mis is? Hoe kan ik er achter komen wat er mis is? De vloerverwarming / radiatoren?? Nergens lekkend water te bekennen...

[marz01]

@trekker22
Kan je niet tijdelijk je vloerverwarming afsluiten om uit te sluiten of het in dit systeem zit.
Ik had ook een lekkage en zag bij het aanbrengen van extra eps platen in de kruipruimte dat er aan de onderkant van de vloer vochtplekken zaten.
(aangezien er 2 tegelvloeren en een laminaatvloer op de vloerverwarming zit heb ik de vloerverwarming afgekoppeld)

[trekker22]

marz01 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 15:40:
@trekker22
Kan je niet tijdelijk je vloerverwarming afsluiten om uit te sluiten of het in dit systeem zit.
Ik had ook een lekkage en zag bij het aanbrengen van extra eps platen in de kruipruimte dat er aan de onderkant van de vloer vochtplekken zaten.
(aangezien er 2 tegelvloeren en een laminaatvloer op de vloerverwarming zit heb ik de vloerverwarming afgekoppeld)

heb ook vocht aan de onderkant van EPS, maar dit is echt alleen aan de buitenmuren, wat volgens aannemer redelijk normaal is bij de eisen van bouwjaar (2001) enige wat helpt is nog meer ventileren in kruipruimte.

verder kan vloerverwarming wel dicht, maar niet met dit weer voor een week lang.

Wel op expansievat geklopt en dit klinkt niet echt hol (wat wel zou moeten zijn?)

[Paul C]

Als je expansievat kapot is, dan kan het gebeuren dat de druk in je ketel te hoog oploopt en de overdruk beveiliging inschakelt. Deze laat dan water uit je Cv-circuit lopen. Lijkt me onwaarschijnljik, want een normale ketel geeft dan een foutmelding, maar je zou eens een bakje o.i.d. onder de overloop van het overdrukventiel kunnen plaatsen, zodat je kunt zien of hier iets uit is gekomen.

[Cyberpope]

trekker22 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 15:55:
[...]

heb ook vocht aan de onderkant van EPS, maar dit is echt alleen aan de buitenmuren, wat volgens aannemer redelijk normaal is bij de eisen van bouwjaar (2001) enige wat helpt is nog meer ventileren in kruipruimte.

verder kan vloerverwarming wel dicht, maar niet met dit weer voor een week lang.

Wel op expansievat geklopt en dit klinkt niet echt hol (wat wel zou moeten zijn?)

Schroef even je expansievat eraf (wel eerst druk eraf he!). Zit hij dan vol met water is hij stuk.
Vervangen kost rond de 3 tientjes...

[trekker22]

Cyberpope schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 23:08:
[...]

Schroef even je expansievat eraf (wel eerst druk eraf he!). Zit hij dan vol met water is hij stuk.
Vervangen kost rond de 3 tientjes...

Hoe haal ik druk eraf? Als ik dat al niet weet misschien beter niet aan beginnen;) volgende week kOmt installateur toch al voor Jaga dus combineren!

[ Voor 8% gewijzigd door trekker22 op 01-02-2012 23:37 ]

[Cyberpope]

druk van je cv ketel, niet je expansievat

[engelbertus]

pcmadman schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 02:49:
Om je vraag toch maar even te beantwoorden:
Iedere radiator heeft minder capaciteit bij een lagere temperatuur. Het verschil tussen een gewone en een LTV radiator is dan ook de extra capaciteit bij gelijk formaat en temperatuur. Het zijn gewoon efficiëntere radiatoren, waardoor ze ook meer zinnig te gebruiken zijn bij TLV temperaturen. Om LTV te maken zou je ook prima fors overgedimensioneerde normale radiatoren kunnen gebruiken of het huis om bestaande hoge temperatuur verwarming beter kunnen isoleren, waardoor er overcapaciteit ontstaat.

Let trouwens wel dat die DBE pas echt zijn nut bewijst bij lage temperaturen. Bij 90/70 geeft een DBE 33% meer capaciteit, maar bij 38/33 geeft de DBE 152% extra capaciteit!

die 152, is dat inclusief of exclusief het verbruik van de fans ?

[trekker22]

engelbertus schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 23:52:
[...]


die 152, is dat inclusief of exclusief het verbruik van de fans ?

volgens mij de optelsom en dus inclusief..

[Wirf]

trekker22 schreef op dinsdag 31 januari 2012 @ 10:47:
ik heb 2 Jaga Strada convectoren met DBE aangeschaft en deze staan bekend om LTV verwarming

Jaga Strada 2m lang, 35cm hoog 16 cm diep

aanvoer/retour 75/65/20 watt 4228 met DBE watt 6148

Aanvoer/retour: 55/45/20 watt 1993 met DBE watt 3689

Dus als ik het goed begrijp, wordt door een aantal fans onder je radiator te plaatsen, de warmteafgifte verhoogt met 2000-2500 watt?

Zou je dit ook kunnen doe-het-zelfen met een aantal normale PC fans van 120mm oid?
Een van mijn radiatoren zit toch achter een scherm, dus dan is het niet erg om een wat minder mooie oplossing te maken.

[ollie1965]

Wirf schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 11:49:
[...]


Dus als ik het goed begrijp, wordt door een aantal fans onder je radiator te plaatsen, de warmteafgifte verhoogt met 2000-2500 watt?

Zou je dit ook kunnen doe-het-zelfen met een aantal normale PC fans van 120mm oid?
Een van mijn radiatoren zit toch achter een scherm, dus dan is het niet erg om een wat minder mooie oplossing te maken.

Dat is al eens gedaan, zoek in het gesloten duurzame topic gedeelte deel 19 (uit mijn hoofd).

[trekker22]

ollie1965 schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 13:08:
[...]


Dat is al eens gedaan, zoek in het gesloten duurzame topic gedeelte deel 19 (uit mijn hoofd).

LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

staat alles in!

[Anoniem: 238103]

mijn ltv is stiekum toch naar 46c gekropen deze dagen, ik heb vanmorgen zelfs op hr++ aan de binnenzijde bevroren druppels gezien in de badkamer, terwijl het er gewoon 20c was.

[trekker22]

toch snap ik het verschil in afgegeven wat bij hogere ketel temperatuur niet icm deze context:

- Lage aanraaktemperatuur:
Low H2O radiatoren verhitten niet, ze geven een gezonde, veilige warmte. Hierdoor voldoen ze aan de hoogste veiligheidsnormen. Hun oppervlaktetemperatuur stijgt niet boven de 43 graden. U kunt zich nooit verbranden aan de kleding.

Hoe kan dan bij een 90 graden aanvoer meer watt leveren als oppervlakte temp niet boven de 43 graden komt???

[trekker22]

trekker22 schreef op maandag 06 februari 2012 @ 10:59:
toch snap ik het verschil in afgegeven wat bij hogere ketel temperatuur niet icm deze context:

- Lage aanraaktemperatuur:
Low H2O radiatoren verhitten niet, ze geven een gezonde, veilige warmte. Hierdoor voldoen ze aan de hoogste veiligheidsnormen. Hun oppervlaktetemperatuur stijgt niet boven de 43 graden. U kunt zich nooit verbranden aan de kleding.

Hoe kan dan bij een 90 graden aanvoer meer watt leveren als oppervlakte temp niet boven de 43 graden komt???

iemand een idee hier over?

[Cruise Control]

trekker22 schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 23:54:
[...]
iemand een idee hier over?

De behuizing wordt niet warmer dan 43 graden. De lamellen wel, maar daar kan je niet bij zonder de behuizing te demonteren. Veilig voor kinderhandjes en comfortabel voor slapende katten.

[trekker22]

Cruise Control schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 09:05:
[...]

De behuizing wordt niet warmer dan 43 graden. De lamellen wel, maar daar kan je niet bij zonder de behuizing te demonteren. Veilig voor kinderhandjes en comfortabel voor slapende katten.

de katten zien de nieuwe verwarming wel zitten ja:)

maar dan zou de lucht die er boven uit komt wel meer als 43 graden zijn alleen de behuizing niet..

ik ga toch de ketel maar op 50-55 graden stoken zodat mijn hele huis LTV is! Kijken of dit nog een 10% besparing oplevert en verdienen die Strada's zich in een jaar of 12-15 terug

[Cruise Control]

Ik heb nooit gemeten hoe warm de behuizing precies wordt, maar als thuis de aanvoer naar 75 graden gaat, kan ik de behuizing van m'n Jaga Linea nog vasthouden. Als de aanvoer boven de 60 komt, verhuist de kat liever naar het rooster van de converctorput (ook Low H2O).

In een huishouden met katten moet je wel ééns per jaar ofzo de behuizing van je jaga's halen en de lamellen schoonmaken (voorzichtig met de stofzuiger), anders slibben ze dicht met haren en loopt de warmte afgifte terug.

[trekker22]

Cruise Control schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 09:35:
Ik heb nooit gemeten hoe warm de behuizing precies wordt, maar als thuis de aanvoer naar 75 graden gaat, kan ik de behuizing van m'n Jaga Linea nog vasthouden. Als de aanvoer boven de 60 komt, verhuist de kat liever naar het rooster van de converctorput (ook Low H2O).

In een huishouden met katten moet je wel ééns per jaar ofzo de behuizing van je jaga's halen en de lamellen schoonmaken (voorzichtig met de stofzuiger), anders slibben ze dicht met haren en loopt de warmte afgifte terug.

ja al gelezen dat ze qua onderhoud wel makkelijk uit elkaar te houden zijn. Beter schoon te maken dan een standaard radiator!

Waarom heb je nog een aanvoer van 75 als je LTV hebt? Of heb je niet overal LTV?

[ Voor 5% gewijzigd door trekker22 op 10-02-2012 09:58 ]

[Anoniem: 238103]

voor de prijs van een jaga koop je trouwens 2 veraline of vasco ltv radiatoren,
en die zijn mooier ook.

[trekker22]

Anoniem: 238103 schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 20:27:
voor de prijs van een jaga koop je trouwens 2 veraline of vasco ltv radiatoren,
en die zijn mooier ook.

Zeker????

Veraline prijst zich niet aan als ltv. En vasco op site warmteservice:

- flink aan de prijs
- slechts 1200 watt bij een 200x45cm radiator met 75/65/20?? Jaga strada met 75/65/20 geeft 4228 watt bij een 200x35x16cm radiator. Met DBE Zelfs 6100 watt!

Flink verschil!

[_Mitchie_]

trekker22 schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 23:02:
[...]

Zeker????

Veraline prijst zich niet aan als ltv. En vasco op site warmteservice:

- flink aan de prijs
- slechts 1200 watt bij een 200x45cm radiator met 75/65/20?? Jaga strada met 75/65/20 geeft 4228 watt bij een 200x35x16cm radiator. Met DBE Zelfs 6100 watt!

Flink verschil!

Let er wel op dat je nu een type 16 ( 16cm betekend type 16) neemt deze is bijna altijd veel duurder (soms wel 1,5 keer) dan type 15. Kijk eens of je niet een hoger model kunt kiezen ( 50 cm) of dat je voor type 20 kunt gaan.

[trekker22]

_Mitchie_ schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 11:10:
[...]


Let er wel op dat je nu een type 16 ( 16cm betekend type 16) neemt deze is bijna altijd veel duurder (soms wel 1,5 keer) dan type 15. Kijk eens of je niet een hoger model kunt kiezen ( 50 cm) of dat je voor type 20 kunt gaan.

heb ze al besteld en liggen klaar om vandaag gemonteerd te worden.

Voor het bestellen me te weinig verdiept in die types moet ik eerlijk zijn. Maar radiatorendiscounter.nl was sowieso stukken goedkoper dan meeste andere leveranciers!

[revolution-nl]

trekker22 schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 11:34:
[...]

heb ze al besteld en liggen klaar om vandaag gemonteerd te worden.

Voor het bestellen me te weinig verdiept in die types moet ik eerlijk zijn. Maar radiatorendiscounter.nl was sowieso stukken goedkoper dan meeste andere leveranciers!

Daar heb ik mijn Jaga ook besteld. Uitstekende service waar men ook bereid is om met je mee te denken.

[revolution-nl]

Weet iemand trouwens wat het capaciteitsverlies ongeveer is als je bij een jaga convector de aanvoer en retour omwisseld?

[Cruise Control]

trekker22 schreef op vrijdag 10 februari 2012 @ 09:57:
[...]
Waarom heb je nog een aanvoer van 75 als je LTV hebt? Of heb je niet overal LTV?

Ik heb wel Jaga Low H2O convectoren maar geen LTV, de convectoren zijn daar helaas niet op gedimensioneerd. Grotere plaatsen is lastig (convectorput). Tijdens het opwarmen vanuit de nachtverlaging bereikt de aanvoer 75 graden. Overdag schommelt de aanvoer tussen 40 en 60 graden.

[Freemann]

Wij zitten ook naar LTV-radiatoren te kijken.
In de badkamer komt een Jaga Strada (breed x hoog x diep)100x50x16 DBE radiator.

De radiator doet:
90/70 3430W
75/65 2858W
55/45 1715W
38/33 886W

Deze radiator komt er omdat er ruimte gebrek is en wij toch 700W+ uit een oppervlak van 0,5m2 moeten zien te halen. Als een van de weinig opties blijven dan (in LTV) de Jaga DBE's over.

Nu denken wij eraan om, naast de vloerverwarming op de beganegrond en straks een DBE in de badkamer, ook de rest van het huis te voorzien van DBE's. Dit ook ivm zonneboiler+pelletkachel plannen en dat je daarbij op extra-ltv wil stoken.

Wat is nu mijn vraag;
Valt er op enig manier te berekenen/"in te schatten" hoeveel het aan m3 gas gaat schelen om van standaard plaat radiatoren (modulerend) over te stappen op LTV (Jaga DBE's)?

Er hangt nu bijv. in onze slaapkamer de volgende radiator die het redelijk warm kan houden (vloerverwarming gooit, op de bovenverdiepingen, roet in het eten qua temp/verwarmen);
een enkele plaat radiator van 160cm lang en 50cm hoog, maar het geen idee hoeveel vermogen dat ding af kan geven. Laat staan waarmee ik hem kan vervangen.

[ Voor 16% gewijzigd door Freemann op 27-08-2012 22:42 ]

[Paul C]

Als je LTV en normale verwarming hebt, dan kun je het retourwater van de normale verwarming bijmengen in het water voor de LTV. De temperatuur van de uiteindelijke retour na de LTV is dan net zo laag als met alleen LTV. Het is niet gebruikelijk, maar het kan. Als dat je uitgangssituatie is, dan is voor het rendement van de HR CV-ketel niet veel meer te winnen en dus niet veel te verdienen.

Ook als je voornamelijk LTV gebruikt en het retourwater daarvan mengt de retour van je normale radiatoren, dan zal het retourwater zeker niet heel warm zijn. En als je ketel moduleert, dan nog minder. Er valt relatief veel rendement te winnen als je de retourtemperatuur van het CV-water onder het condespunt brengt ~55C, maar onder de 40C begint dat weer minder te worden. Het hangt dus allemaal af van de retourtemperatuur die je nu doorgaans bereikt en welke winst hierop te halen valt met DBE's.

Bestudeer dit eens:

Dit is wel theoretisch, in werkelijkheid is de knik iets minder scherp.

[Freemann]

pcmadman schreef op maandag 27 augustus 2012 @ 23:06:
Als je LTV en normale verwarming hebt, dan kun je het retourwater van de normale verwarming bijmengen in het water voor de LTV. De temperatuur van de uiteindelijke retour na de LTV is dan net zo laag als met alleen LTV. Het is niet gebruikelijk, maar het kan. Als dat je uitgangssituatie is, dan is voor het rendement van de HR CV-ketel niet veel meer te winnen en dus niet veel te verdienen.

Ook als je voornamelijk LTV gebruikt en het retourwater daarvan mengt de retour van je normale radiatoren, dan zal het retourwater zeker niet heel warm zijn. En als je ketel moduleert, dan nog minder. Er valt relatief veel rendement te winnen als je de retourtemperatuur van het CV-water onder het condespunt brengt ~55C, maar onder de 40C begint dat weer minder te worden. Het hangt dus allemaal af van de retourtemperatuur die je nu doorgaans bereikt en welke winst hierop te halen valt met DBE's.

Bestudeer dit eens:
[afbeelding]
Dit is wel theoretisch, in werkelijkheid is de knik iets minder scherp.

oke, mooi grafiek en duidelijk verhaal (behalve HOE ik dat mengen uitgevoerd moet worden..).

Ben eigenlijk meer opzoek naar de winst die ik kan behalen door het hele huis op (DBE-)LTV te laten draaien.
Op dit moment hebben wij de volgende verwarmingen:
Vloerverwarming: woonkamer,keuken,hal,wc
Plaatradiatoren: 3 slaapkamers
Plintverwarming (CV&Elektrisch): badkamer

De plintverwarming kan niet onder de 60c werken. Er zitten bimetalen (af fabriek in) die pas schakelen bij 60c. Door de moduleren keten EN de vloerverwarming (waardoor de ketel al weinig in de avonden aanstaat) is het in de badkamer niet warm te krijgen/houden. We stoken dan in de avond er een kWh doorheen om de badkamer behaaglijk te krijgen en even te kunnen douche.

Om naar LTV over te stappen, is een grote isolatie actie gestart en zijn er plannen voor een zonneboiler+pelletkachel. Met deze laatste combinatie kan ik, met behulp van een Grundfos alpha2 + mengventiel, de retourtemperatuur heel precies gaan sturen.

Gemiddeld schat ik dat wij, in het voor/na -jaar op 65/55 en hartje winter op een 75/65 regime zitten.

Met DBE zouden we naar 38/33 kunnen gaan, maar ben benieuwd wat dit aan kosten gaat schelen. (scheel wordt je van de prijs van deze radiatoren.....)

[Paul C]

En staan die drie radiatoren in de slaapkamers veel aan?

Als je terug gaat van ~60C naar ~40C, daal haal ~6%-punt meer rendement uit je ketel.
Als je terug gaat naar ~30C, dan haal je ongeveer ~10%-punt meer rendement uit je ketel.

Je kunt ook nog overwegen zelf boosters te bouwen voor de 3 plaatradiatoren?

[Freemann]

pcmadman schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 10:49:
En staan die drie radiatoren in de slaapkamers veel aan?

Als je terug gaat van ~60C naar ~40C, daal haal ~6%-punt meer rendement uit je ketel.
Als je terug gaat naar ~30C, dan haal je ongeveer ~10%-punt meer rendement uit je ketel.

Je kunt ook nog overwegen zelf boosters te bouwen voor de 3 plaatradiatoren?

Zoals eerder gezegd, is het plan om naar Zonneboiler+Palletkachel over te gaan.
Onze ketel zal waarschijnlijk dramatisch presteren op een aanvoertemperatuur van 40C en vraag mij af of dat wel 10% op gaat leveren. Denk zelf dat we eerder erop in moeten leveren.

Die radiatoren houden het in de winter op een graad of 15-17C (afhankelijk van de buitentemperatuur).
1 slaapkamer wordt al studeerkamer gebruikt en is daardoor redelijk vaak in gebruik door mijn vriendin. Die heeft het dan graag rond de 20,5 - 21C.

Boosters voor plaatverwarming? Het zijn enkele platen waardoor er erg weinig ruimte is om "te spelen". Zijn er voorbeelden van zelfbouw boosters?

[ Voor 7% gewijzigd door Freemann op 28-08-2012 21:37 ]

[Paul C]

Zelf booster bouwen
Het komt ook in het CV-tuning topic aan bod, maar er is ook een specifiek topic voor:
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

Plaatverwarming is natuurlijk minder gunstig dan een convector (en moet dan ook groter zijn voor hetzelfde vermogen), maar met een ventilator erop gaat het afgegeven vermogen even zo goed omhoog. Kan zelfs door er een tafelventilator op te richten.

---

[ Voor 73% gewijzigd door Paul C op 28-08-2012 22:43 . Reden: Verplaatst naar het bijbehorende topic ]

[Freemann]

hmmm de WAF is hier heel belangrijk.
Bij isoleren is de WAF al matig (huis moet in veel gevallen overhoop).
Denk dat ik het niet voor elkaar ga krijgen dat er allemaal draden en een kastje aan iedere radiator komen te zitten.

Heb bij Jaga de vraag neergelegd of ze aan kunnen geven wat de prestaties van de normale convectie radiatoren (zonder DBE) zijn icm een aanvoertemperatuur van 45C.

Is kijken wat ze daarop te zeggen hebben. blijkt dat de prestaties daarvan goed zijn, dan ga ik kijken voor 4 normale (grote) convector radiatoren (zonder DBE). Scheelt dan toch al snel zo'n €250 per radiator en dat tik aan

[Bezuiniger]

Freemann schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 07:57:
hmmm de WAF is hier heel belangrijk.
Bij isoleren is de WAF al matig (huis moet in veel gevallen overhoop).
Denk dat ik het niet voor elkaar ga krijgen dat er allemaal draden en een kastje aan iedere radiator komen te zitten.

Heb bij Jaga de vraag neergelegd of ze aan kunnen geven wat de prestaties van de normale convectie radiatoren (zonder DBE) zijn icm een aanvoertemperatuur van 45C.

Is kijken wat ze daarop te zeggen hebben. blijkt dat de prestaties daarvan goed zijn, dan ga ik kijken voor 4 normale (grote) convector radiatoren (zonder DBE). Scheelt dan toch al snel zo'n €250 per radiator en dat tik aan

Dat niet alleen, het is nog maar de vraag of je de extra capaciteit uberhaupt nodig hebt: door de extra isolatie is je warmteverlies minder, en hoeft de radiator zo wie zo niet zoveel energie af te kunnen geven.

[Freemann]

Bezuiniger schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 19:38:
[...]

Dat niet alleen, het is nog maar de vraag of je de extra capaciteit uberhaupt nodig hebt: door de extra isolatie is je warmteverlies minder, en hoeft de radiator zo wie zo niet zoveel energie af te kunnen geven.

Nou ja, na isolatie hebben we een theoretisch verlies van rond de 3300W.
+/- 800W verliezen we op de eerste verdieping en ik wil minimaal het dubbele aan vermogen hebben.
De badkamer is, van de 4 kamers op de eerste verdieping, met 300W de grootste "verliezer".
Mede daarom komt daar een LTV+DBE radiator van 800W. Dit is overkill, maar we willen de badkamer met een poep en een zucht op temp. kunnen brengen.

Voor de rest blijft een gem. verlies van 200W over. Hier willen we radiatoren van +/- 400-500W op gaan hangen. Jaga bied radiatoren van 180x65x10 (breed x hoog x dik) aan en die zitten op 950W, bij een regime van 55/45. Maar als ik bij de DBE varianten ga kijken, dan halveert het vermogen, bij een stookregime van 38/33. Dit resulteert bij de radiator van 950W in een vermogen van 475W. Dan zitten we met deze grote radiator,aan de krappe kant. Wij willen daarom eerst van Jaga horen wat die radiatoren bij een iets hoger regime doen van 45 aanvoertemp ipv 38/33. Als blijkt dat het vermogen dan ruim hoger ligt, dan ga we voor deze grote jongens, anders moeten we toch voor kleinere radiatoren gaan maar dan met DBE.

[ Voor 10% gewijzigd door Freemann op 29-08-2012 21:52 ]

[ollie1965]

Freemann schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 21:46:
[...]

Nou ja, na isolatie hebben we een theoretisch verlies van rond de 3300W.
+/- 800W verliezen we op de eerste verdieping en ik wil minimaal het dubbele aan vermogen hebben.
De badkamer is, van de 4 kamers op de eerste verdieping, met 300W de grootste "verliezer".
Mede daarom komt daar een LTV+DBE radiator van 800W. Dit is overkill, maar we willen de badkamer met een poep en een zucht op temp. kunnen brengen.

Voor de rest blijft een gem. verlies van 200W over. Hier willen we radiatoren van +/- 400-500W op gaan hangen. Jaga bied radiatoren van 180x65x10 (breed x hoog x dik) aan en die zitten op 950W, bij een regime van 55/45. Maar als ik bij de DBE varianten ga kijken, dan halveert het vermogen, bij een stookregime van 38/33. Dit resulteert bij de radiator van 950W in een vermogen van 475W. Dan zitten we met deze grote radiator,aan de krappe kant. Wij willen daarom eerst van Jaga horen wat die radiatoren bij een iets hoger regime doen van 45 aanvoertemp ipv 38/33. Als blijkt dat het vermogen dan ruim hoger ligt, dan ga we voor deze grote jongens, anders moeten we toch voor kleinere radiatoren gaan maar dan met DBE.

Als je de ruimte hebt kijk dan voor de 16(15) en 21(20) modellen en dan de Twin uitvoering, dubbele convector element (in hoogte). Win je heel wat mee.
En het lagere vermogen bij lagere temperatuur is gewoon de uitwerking van een aantal natuurwetten.

Een tevreden Jaga LTV gebruiker

[Bezuiniger]

Freemann schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 21:46:
[...]

Nou ja, na isolatie hebben we een theoretisch verlies van rond de 3300W.

Bij welke temperatuur?

[Freemann]

ollie1965 schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 22:23:
Als je de ruimte hebt kijk dan voor de 16(15) en 21(20) modellen en dan de Twin uitvoering, dubbele convector element (in hoogte). Win je heel wat mee.
En het lagere vermogen bij lagere temperatuur is gewoon de uitwerking van een aantal natuurwetten.

Een tevreden Jaga LTV gebruiker

16/15 zouden we net aan kwijt kunnen.
Cosmetisch/WAF: De vensterbanken zijn niet heel diep en wil (lees ze mogen) niet teveel uitsteken....

Ik wacht even op een reactie van Jaga, misschien hebben ze een formule waarmee het uit te rekenen is.

Bezuiniger schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 06:42:
Bij welke temperatuur?

Woonkamer: 20,5C
Gang begane grond: 18C
slaapkamers 1e: 18C
Badkamer: 22C
Zolder (2 slaapkamers): 15C
Zolder gang: 18C
Buiten: 0C

Vanwaar de vraag?

[Bezuiniger]

Omdat je verlies altijd van deltaT afhankelijk is, dus van het temperatuurverschil tussen de twee ruimtes. Ik vind 0 graden buiten geen goed uitgangspunt. Ik zou de worst case op minimaal -10 of -15 houden, en dan moet je het nog neutraal kunnen houden of zelfs iets opwarmen (de deur gaat ook dan af en toe open).

Anders zit je net als sommige aardwarmte gebruikers straks met een steenkoud huis, alleen omdat je vergeten bent dat het heel af en toe goed heel hard kan gaan vriezen. En natuurlijk: je kunt zeker hier de temperatuur vlekkeloos opvoeren, maar dat kan alleen als je leidingen nog niet bevroren zijn.

[Freemann]

Bezuiniger schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 19:39:
Omdat je verlies altijd van deltaT afhankelijk is, dus van het temperatuurverschil tussen de twee ruimtes. Ik vind 0 graden buiten geen goed uitgangspunt. Ik zou de worst case op minimaal -10 of -15 houden, en dan moet je het nog neutraal kunnen houden of zelfs iets opwarmen (de deur gaat ook dan af en toe open).

Anders zit je net als sommige aardwarmte gebruikers straks met een steenkoud huis, alleen omdat je vergeten bent dat het heel af en toe goed heel hard kan gaan vriezen. En natuurlijk: je kunt zeker hier de temperatuur vlekkeloos opvoeren, maar dat kan alleen als je leidingen nog niet bevroren zijn.

Dat snap ik en bedankt voor de reminder;
Bij -20 kom ik op globaal 4900W verlies.
Dit is al volgt verdeelt:
Begane grond: 2604W
1ste verdieping: 1233W
Zolder: 1069W

Voor de 1ste verdieping scheelt dat 385W en dat moet met de "gekozen" radiatoren goed te doen zijn.
De zolder is onverwarmt en hoeven we niet echt naar te kijken. De beganegrond is voorzien vloerverwarming (die te krap is aangelegd door de vorige bewoner) en in de hal hangt een kleine dubbele plaatradiator.

Als we voor Jaga's van 140 x 50 x 15 nemen dan hebben die op 55/45 een vermogen van 1200W.
Als dat vermogen bij 38/55 halveert, dan hebben ze nog 600W. Dan hebben we op de bovenverdieping 3x600 en 1 x 880W wat opgeteld bijna 2700W. Daarmee hebben we een factor 2 aan vermogen hadden tov wat nodig is en dat bij -20C.

Mocht mijn berekening er 30% (in negatieve zin) naast zitten, dan is er bijna 1700W aan vermogen nodig. We zitten dan met de 2700W nog ruim 1000W boven het benodigde vermogen.

Zou het voldoende zijn?

[ Voor 5% gewijzigd door Freemann op 30-08-2012 20:14 ]

[mkleinman]

Ik stookte tot gisteren ook met LTV ( 40 graden aanvoer ) Het gevolg? Een veel hoger gasverbruik. Mijn radiatoren in de woonkamer kunnen de warmte nauwelijks kwijt in de woonkamer met een 40 graden aanvoer regime. Het komt er in de praktijk op neer dat m'n retourtemperatuur ook oploopt tot 40 graden en de ketel gaat pendelen.

Mijn Remeha heeft een minimumvermogen van 6.2kW en dat is veel en veel te hoog voor mijn huis. zelfs bij -20 heb ik nog geen 6.2kW nodig om mijn huis warm te houden. Het warmteverlies van mijn huis is bij 0 graden ongeveer 3.5kW.

eea ook beschreven in het CV tuning topic.

Ik heb nu de aanvoertemperatuur verhoogd naar 60 graden. Hopelijk is de woonkamer dan sneller op temperatuur en scheelt het juist aan gas.

Ik ga nu zsm DBE's maken voor de radiatoren in de woonkamer om de warmte de woonkamer maar in te krijgen.

[flippo765]

Tijd voor andere radiatoren/vloerverwarming?

Ben je niet nog steeds aan het verwarmen met de zonneoiler?

[ Voor 41% gewijzigd door flippo765 op 18-10-2012 15:03 ]

[mkleinman]

Zonneboiler/CV installatie werkt inmiddels naar behoren. Ik kan dus alleen de warmte niet kwijt in de woonkamer.

Vloerverwarming wil ik heel graag maar dat gaan we nu niet meer redden voor de winter. Plus dat ik wel ff verbouwmoe ben nu.

Ik ga het nu eerstmet DBE's proberen

[Anoniem: 650763]

Weet iemand trouwens waarom het vermogen van een Jaga toch flink omhoog gaat als je een hogere koop? De convector blijft toch hetzelfde? Is dat puur het schoorsteen effect?
In dat geval zou toch het vermogen met een DBE onafhankelijk moeten zijn van de hoogte van de ombouwing?

voorbeeld:

Strada 35cm hoog 60cm type 20: 1236 Watt
Strada 65cm hoog 60cm type 20: 1611 Watt

Strada 35cm hoog 60cm type 21: 1748 Watt
Strada 65cm hoog 60cm type 21: 2298 Watt