Elco`s moederbord kapot

[Verwijderd]

Goededag mede tweakers.

Ik heb een Socket A Moederbord met 3 kapotte elco`s.
deze wil ik zelf vervangen.

op hoeveel graden moet de soldeerbout staan voor een moederbord te solderen ?
en hebben jullie nog goede tips voor we te werk gaan ?

Alvast bedankt

[Sloeber]

Beste,

Ik denk dat je het best bij 100 graden celcius kunt beginnen, en dan langzaam op te voeren totdat het gaat smelten, als jouw bout regelbaar is. Misschien staat er wat op de condensators?

[Fish]

Het heeft ook met het vermogen om op temperatuur te blijven te maken.

een elco trek ik meestal eerst van zijn pootjes af en dan doe ik pootje voor pootje, da's makkelijker meestal.
ik vind 100 graden een beetje weinig. en met langzaam opvoeren bak je alleen je moederbord stuk ben ik bang

quote: http://www.echelon.com/products/rohs_faq.htm#Q3

What are the peak soldering temperature limits for RoHS-compliant parts?

The melting point for a typical non-RoHS Tin(63%)/Lead(37%) eutectic solder is 183° C. The melting point of a typical RoHS Tin/Silver/Copper solder is 217° C. Therefore, RoHS-compliant parts need to comply with higher soldering temperature limits. The soldering process is however different for through-hole and surface-mount (SMT) parts. The following two sections describe the peak temperature limits for soldering RoHS-compliant through-hole and SMT parts

Through-Hole Parts

While soldering through-hole parts, the solder is melted separately and then applied to through-hole parts for soldering to the board. Therefore, the component parts do not reach as high temperatures as SMT parts reach (described in next section). All the Echelon through-hole parts designed for soldering to the circuit board can take up to 250° C peak lead temperature for five seconds. This is valid both for non-RoHS- and RoHS-compliant parts.

[Dikke Foaf]

Een soldeerbout voor jou doel staat meestal rond de 350-400°C.
Voor heel kleine componenten kan je proberen op 300-320°C, maar dat is hier je toepassing niet.
Dat zal je ook zeker nodig hebben om die elco's eraf te krijgen.
Er zitten heel wat massa-lagen (6 koperlagen) in je moederbord en zoals je weet geleidt koper de warmte zeer goed. Van zodra je de soldeerbout tegen het pinnetje zet zal je de temperatuur van je bout zien ineenstorten (als het eentje met display is). Daarna begint ie bij te regelen om terug op temperatuur te komen.
Als je zelf niet echt soldeerervaring hebt zou ik het aan iemand vragen die het wel heeft, op PCB niveau, niet aan een loodgieter met een 600W soldeerbout...

Als het niet lukt (je krijgt de tin niet gesmolten) kan je altijd gebruik maken van een kookplaat, verfstripper of oven.
Zet deze op de lichtste stand en probeer het hele bord gelijkmatig ermee op te warmen.
Bedoeling is dat je het hele bord op 40-50°C brengt, zodat je het bord natuurlijk wel nog kan vastnemen.
Verwarm het bord een 5-tal minuten tot het rond de 40-50°C zit.
Alle warmte die al in het bord zit moet niet meer uit je bout komen.
Zet die verfstripper, kookplaat of oven niet te heet! De temperatuur van de hittebron mag iets hoger zijn, een 60° bijv. In de oven is dit wel makkelijk, zorg dat hij op 60° zit en leg het bord er een minuut of 5 in.
Na het wegnemen van de hittebron moet je natuurlijk wel even doorwerken, want het zal direct beginnen afkoelen en dus weer moeilijker en moeilijker worden om de tin te laten vloeien.
Eventueel doe je 1 elco er eerst af en leg je het weer 5 minuten terug in de oven, dan de volgende elco, enz...

Gebruik ook een aangepaste soldeerpunt.
Een hele scherpe dunne punt gaat te fel afkoelen bij het aanraken en zal niet genoeg warmte kunnen overbrengen. Gebruik dus een 'dikkere' punt.
Voeg een beetje extra soldeertin toe aan de bout zodat je een goeie warmte overbrenging krijgt.
Als je flux hebt, mag je altijd aan het soldeerpunt wat flux toevoegen, indien je dit niet hebt liggen kan je ook soldeertin toevoegen (in de draad zit flux). Let wel dat je geen te dikke bollen soldeertin krijgt, want die moet je dan weer zien te verwijderen met zuiglitze of een zuigbout.

Zelf heb ik ook elco's vervangen op een moederbord, ik had het op een onderverwarming liggen op 80° en ik heb ferm lang moeten verwarmen voor deze wilde bewegen.
Verwarm 1 pootje en duw de elco lichtjes opzij.
Zodra de elco beweegt en je hem een beetje opzij hebt geduwd, haal je de bout weg en verwarm je het andere pootje. Duw nu weer lichtjes tegen de elco. Zodra hij weer beweegt haal je weer je bout weg en doe je weer het andere pootje. Zo duw je hem keer op keer stilaan naar boven.
Let op, duw niet te hard (zachtjes duwen) want anders kan je het through-hole gat beschadigen waar hij in zit en dan kan je je moederbord weg gooien.

Duw ook niet tegen je soldeerbout. Zet hem gewoon tegen het te solderen pinnetje en duw vooral niet te hard want dan ga je de soldeereilandjes beschadigen.

Als je niet genoeg ervaring hebt, zoek ergens een defecte printplaat en soldeer daar eerst wat componenten los op de bovenstaande manier, dan heb je al een idee wanneer iets smelt en een beetje feeling ermee.
Een temperatuurgeregelde bout a la Metcal, Pace of Weller WSD80, die ook nog z'n eigen temperatuur meet en bijstuurt is hierbij wel een hele verademing. Met een Velleman van 15W moet je denk ik al heel wat ervaring hebben om daar mee een component schadevrij van een moederbord te halen.
En eigenlijk als je de vraag stelt 'hoe warm moet mijn bout staan voor die toepassing', wil dat zeggen dat je niet genoeg ervaring hebt. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het niet lukt!

Nog vragen?

[ Voor 36% gewijzigd door Dikke Foaf op 14-04-2011 20:38 ]

[RemcoDelft]

Sloeber schreef op donderdag 14 april 2011 @ 19:59:
Beste,

Ik denk dat je het best bij 100 graden celcius kunt beginnen, en dan langzaam op te voeren totdat het gaat smelten, als jouw bout regelbaar is. Misschien staat er wat op de condensators?

Dat lijkt me de manier om componenten te heet te laten worden.

Ontopic: gewoon dik 300 graden, en dan snel doorwerken.

[Atlas]

350 graden, verse tin + hars toevoegen en elco pootje voor pootje eruit wrikken

[frapex]

Moederborden hebben zoveel lagen tegenwoordig, dat je alleen met heel veel moeite en geduld genoeg warmte op het soldeerpunt kan overbrengen. De hitte wordt heel snel afgevoerd door al die koperspoortjes.

Advies: trek een beetje aan de condensator zodat deze iets omhoog komt. Knip deze dan af. Soldeer de nieuwe condensator boven op de overgebleven pootjes.

[Sjaaky]

Uit ervaring kan ik wel vertellen dat je een goede soldeerbout nodig hebt. Een poging met 15 watt grabbelbak bout resulteerde in een vastgeplakte bout .
Toen maar eens iets beters gekocht (Ersa 80watt). Ook nog een dunne punt gekocht voor precisiewerk, maar deze verliest zoveel hitte dat je er een condensator niet los mee gaat krijgen. De standaardpunt werkt wel goed. Ik had de temperatuur vooraf op 450C ingesteld en dat gaat prima. Die 450C heb ik ergens op internet gevonden, maar weet niet meer waar.
Moederbordje draait inmiddels al weer 4 jaar probleemloos. Nadeel is wel dat de vervangende condensators echt veel groter waren dan de originele, dus het was best een gepuzzel om er een plekje voor te vinden.

[gekke-gerrit]

frapex schreef op donderdag 14 april 2011 @ 20:29:
Moederborden hebben zoveel lagen tegenwoordig, dat je alleen met heel veel moeite en geduld genoeg warmte op het soldeerpunt kan overbrengen. De hitte wordt heel snel afgevoerd door al die koperspoortjes.

Advies: trek een beetje aan de condensator zodat deze iets omhoog komt. Knip deze dan af. Soldeer de nieuwe condensator boven op de overgebleven pootjes.

jammer genoeg verliest een elco dan zijn functionaliteit.
zo dicht mogelijk op de mobo met die elco

owja en gewoon nieuwe tin op de oude gooien. die smelten samen waardoor het er makkelijk afkan zonder knippen plakken en weet ik veel wat allemaal

[TERW_DAN]

Inderdaad. Voor 'Project Florida' hebben Atlas en ik destijds alle Elco's losgesoldeerd, ik geloof dat het maar bij 1 niet lukte om het ding eruit te krijgen (op zo'n 200 elco's van 60 borden). En de meeste van die borden werkten daarna weer prima.

[Verwijderd]

De elco`s op het moederbord zijn gesoldeerd met 350 graden.
het los solderen ging niet helemaal vlekkenloos 1 elco van de 3 ging er moeilijk af.
deze heb ik uit eindelijk op 365 graden los gesoldeerd
1 elco zit een beetje scheef maar naar wat testen werkt het moederbord weer goed.
Bedankt voor de tips,