Weestand marantz PM-50 gloeiend heet

[Verwijderd]

Hallo,

Ik heb hier een Marantz PM-50 staan, deze kraakte elke keerr als hij aan ging en soms deed 1 kanaal het niet.

We hebben hem opengemaakt en er zaten 2 weerstanden met bruine schroeivlekken eromheen. Deze hebben we eruit gehaald en we zijn ermee naar okaphone geweest. Een man heeft deze weerstanden gemeten en kwam bij 1 uit op 298ohm en 1 op 333 ohm.
Het waren vrij dunne weerstanden.

Hij heeft ons 2 nieuwe meegegeven, 330ohm allebei. en 5W, want beter te groot dan te klein.

Heb ze er net ingesoldeerd, eentje ging wel vrij soepel en bij een andere heb ik per ongeluk een beetje aan de printplaat geschraapt. Hierdoor kwam iets los en misschien is er iets kortgesloten (verklaart dit de warmte?)

Hij klinkt nu wel weer goed en hij ruist niet meer maar een weerstand (in de buurt van de speaker terminals) wordt erg warm. Ik voelde er net aan en verbrandde mijn vinger eraan. Kan dit kwaad? (Niet dat ik mijn vinger brandde, maar of het kwaad kan dat die weerstand zo heet wordt.

Bijgevoegd zijn foto's van de oude weerstanden en van de nieuwe, gesoldeerd op de plaat. Als het goed is kan je de zwarte schroeiplekken zien. Er zitten ook helemaal zwarte vlekken op de kap van de versterker.

In de buurt van de eindtrap - bovenkant
In de buurt van de eindtrap - onderkant 1
In de buurt van de eindtrap - onderkant 2
Module, komt van stroom - bovenkant
Module, komt van stroom - onderkant

Oude weerstanden
De oude weerstanden zijn moeilijk af te lezen. Ik heb het vermoeden dat op de plaats waar ik nu de 330ohm heb geplaatst dat daar oorspronkelijk een 270ohm heeft gezeten.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2010 21:41 ]

[Dualdude]

Die 'solderingen' hebben niet goed gevloeid. Daar wordt de geleiding niet beter van dus misschien eerst de weerstanden weer loshalen en alles schoonmaken en kijken of de sporen nog goed zijn. Daarna netjes solderen. Kan best zijn dat je nu wat aanelkaar hebt geknoopt wat niet de bedoeling is. Weerstanden kunnen best heet worden. Dat de printplaat bruin is geworden geeft aan dat de vorige weerstanden ook warm werden. Als je nu weerstanden hebt die een hoger wattage aan kunnen zouden ze nu minder warm moeten worden. De linker 'soldering' op de laatste foto is wel heel erg. No offence ofc maar het zit niet zoals het zou moeten.

[ Voor 9% gewijzigd door Dualdude op 08-06-2010 21:56 ]

[Verwijderd]

.

[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2011 14:58 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 22:01:
Die voorste weerstand lijkt me rood-rood-rood? 2k2 dus. Kan ik me voorstellen dat 330 Ohm warm wordt ja
Duikel ff een schema op i.p.v. op de gok wat onderdelen te vervangen. En leer solderen.

We hebben het gemeten met de multimeter bij okaphone

En hij is waarschijnlijk niet rood-rood-rood

En je kan niet leren zonder leren. Dit is toch ook leren? Hoe zou ik het anders moeten leren. Het is vrij vervelend als elke keer dat soldeer aan het einde van de draad gaat zitten ipv op de printplaat.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2010 22:09 ]

[Petervanakelyen]

Kan je die plek waar je denkt dat het kortsluit misschien eens doormeten?

[Verwijderd]

Ja dat solderen.... Het lijkt er op dat je de printplaat wat te heet hebt gestookt (dan kan het printspoor loslaten) en het solderen zelf is of niet heet genoeg (?) of bewogen tijdens het afkoelen?
Ikzelf gebruik bij voorkeur een bout van 25-40W voor dit werk. Een zwaardere soldeerbout is daarvoor eigenlijk ongeschikt.
Je kunt ook eens proberen of je met een scherp mesje wat van het vuil en overtollig soldeer weg kunt halen.
Ik sluit me aan bij het advies van hierboven; probeer het deels overnieuw te doen. Steek de weerstand dan eerst in de gaatjes als dat lukt, en buig de draden dan zo dat de weerstand niet meer van zijn plek kan. Daarna pas solderen.
Solderen zelf zou in wezen niet meer moeten zijn dan:
bout heetmaken, een klein beetje soldeertin (harskern) op de punt smelten - eventueel afvegen met niet-pluizende doek - en voorzichtig printspoor en draadje van de weerstand warmstoken. Ondertussen "voelen" met de draad harskernsoldeer of het al wil smelten.
Dit zal plotseling gebeuren en de soldeer zal meteen uitvloeien.
Als dat lukt, bout weg en niet meer bewegen totdat de oppervlak van de soldeerdruppel dof wordt. Dat is belangrijk! Bewegen in deze fase zorgt namelijk voor een slechte soldeerverbinding.
Succes!

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 22:14:
Ja dat solderen.... Het lijkt er op dat je de printplaat wat te heet hebt gestookt (dan kan het printspoor loslaten) en het solderen zelf is of niet heet genoeg (?) of bewogen tijdens het afkoelen?
Ikzelf gebruik bij voorkeur een bout van 25-40W voor dit werk. Een zwaardere soldeerbout is daarvoor eigenlijk ongeschikt.
Je kunt ook eens proberen of je met een scherp mesje wat van het vuil en overtollig soldeer weg kunt halen.
Ik sluit me aan bij het advies van hierboven; probeer het deels overnieuw te doen. Steek de weerstand dan eerst in de gaatjes als dat lukt, en buig de draden dan zo dat de weerstand niet meer van zijn plek kan. Daarna pas solderen.
Solderen zelf zou in wezen niet meer moeten zijn dan:
bout heetmaken, een klein beetje soldeertin (harskern) op de punt smelten - eventueel afvegen met niet-pluizende doek - en voorzichtig printspoor en draadje van de weerstand warmstoken. Ondertussen "voelen" met de draad harskernsoldeer of het al wil smelten.
Dit zal plotseling gebeuren en de soldeer zal meteen uitvloeien.
Als dat lukt, bout weg en niet meer bewegen totdat de oppervlak van de soldeerdruppel dof wordt. Dat is belangrijk! Bewegen in deze fase zorgt namelijk voor een slechte soldeerverbinding.
Succes!

Klinkt inderdaad anders als hoe ik het heb gedaan. Ik gok dat het bewogen is. Misschien laat ik het morgen wel even door mijn docent fixen, aangezien hij een stukje beter kan solderen. Ik heb een soldeerbout van 30 watt met een conische punt (krom uitlopend tot een puntje.)

Hoe kan ik het soldeer er nu afhalen?

[deepbass909]

Desolderen is nog lastiger dan solderen, dus als je een bereidwillige docent hebt om te solderen, zou ik hem ook even lief aan kijken om het te herstellen en niet meer zelf prutsen. Ik kan redelijk solderen, maar heb met het weghalen van soldeer toch al vaker een print iets beschadigd...

Wat betreft de weerstanden, deze zien er nog niet compleet verbrand uit. Ze zijn namelijk nog herkenbaar De gemeten waarden zullen wel ongeveer kloppen. Je zegt dat ze in de buurt van de eindtrappen zitten, dus wellicht worden ze gebruikt voor het instellen van de ruststroom door de transistoren of ze maken deel uit van het impedantie-netwerk van de uitgang. Deze kunnen altijd lekker warm worden.
Het risico dat je hebt met je 5-Watt weerstanden is wel dat deze zelden echt nauwkeurig zijn. Meestal zijn ze 10% nauwkeurig, terwijl een 1-Watt (wat eruit lijkt te zijn gekomen) 5% of lager is.

En ik ben het met de meesten hier eens, je soldeerwerk ziet er niet bepaald netjes uit... Een 30Watt boutje kan voldoende zijn, maar het probleem is dat als er veel warmte wordt afgevoerd naar componenten of sporen, deze niet voldoende vermogen heeft om de te solderen plek heet genoeg te krijgen (altijd leuk met grote massa-vlakken of dikke draden...). Ik gebruik daarom een instelbare en thermostaat geregelde 48Watt bout. En daarvan zie je bij moeilijk te solderen plekken de temperatuur ook snel teruglopen.

Een tip als je wilt oefenen, koop bij een electroboer (okaphone bijv) wat experimenteer printen (gaatjes printen) met verschillende soldeereilanden en blank draad en ga daarmee eens oefenen. Printen met verschillende soorten eilanden is aan te raden, want de hoeveelheid koper bepaald hoe makkelijk het solderen gaat. Een klein eilandje is snel heet en soldeert makkelijk, maar verbrand ook makkelijk. Een groot lang spoor soldeert langzamer, verbrand minder snel, maar zodra het heet genoeg is, kan het ook loslaten.

Ik heb vroeger bij Radio Centrum weleens Velleman bouwpakketjes terug gekregen van klanten die het niet deden (en ze als klacht hadden dat het defect was). Die zagen er nog veel erger uit dan wat jij ervan hebt gebakken. Meestal was het even een kwartiertje werk om alles goed op z'n plek te zetten en netjes te solderen en voila, het werkte weer.
Dus vrees niet, je hebt waarschijnlijk nog niks terminaals gesloopt Alleen nog even oefenen op minder dure printen

[Verwijderd]

deepbass909 schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 22:50:
Desolderen is nog lastiger dan solderen, dus als je een bereidwillige docent hebt om te solderen, zou ik hem ook even lief aan kijken om het te herstellen en niet meer zelf prutsen. Ik kan redelijk solderen, maar heb met het weghalen van soldeer toch al vaker een print iets beschadigd...

Wat betreft de weerstanden, deze zien er nog niet compleet verbrand uit. Ze zijn namelijk nog herkenbaar De gemeten waarden zullen wel ongeveer kloppen. Je zegt dat ze in de buurt van de eindtrappen zitten, dus wellicht worden ze gebruikt voor het instellen van de ruststroom door de transistoren of ze maken deel uit van het impedantie-netwerk van de uitgang. Deze kunnen altijd lekker warm worden.
Het risico dat je hebt met je 5-Watt weerstanden is wel dat deze zelden echt nauwkeurig zijn. Meestal zijn ze 10% nauwkeurig, terwijl een 1-Watt (wat eruit lijkt te zijn gekomen) 5% of lager is.

En ik ben het met de meesten hier eens, je soldeerwerk ziet er niet bepaald netjes uit... Een 30Watt boutje kan voldoende zijn, maar het probleem is dat als er veel warmte wordt afgevoerd naar componenten of sporen, deze niet voldoende vermogen heeft om de te solderen plek heet genoeg te krijgen (altijd leuk met grote massa-vlakken of dikke draden...). Ik gebruik daarom een instelbare en thermostaat geregelde 48Watt bout. En daarvan zie je bij moeilijk te solderen plekken de temperatuur ook snel teruglopen.

Een tip als je wilt oefenen, koop bij een electroboer (okaphone bijv) wat experimenteer printen (gaatjes printen) met verschillende soldeereilanden en blank draad en ga daarmee eens oefenen. Printen met verschillende soorten eilanden is aan te raden, want de hoeveelheid koper bepaald hoe makkelijk het solderen gaat. Een klein eilandje is snel heet en soldeert makkelijk, maar verbrand ook makkelijk. Een groot lang spoor soldeert langzamer, verbrand minder snel, maar zodra het heet genoeg is, kan het ook loslaten.

Ik heb vroeger bij Radio Centrum weleens Velleman bouwpakketjes terug gekregen van klanten die het niet deden (en ze als klacht hadden dat het defect was). Die zagen er nog veel erger uit dan wat jij ervan hebt gebakken. Meestal was het even een kwartiertje werk om alles goed op z'n plek te zetten en netjes te solderen en voila, het werkte weer.
Dus vrees niet, je hebt waarschijnlijk nog niks terminaals gesloopt Alleen nog even oefenen op minder dure printen

Ja ik heb vorige week op school ook een buzzer in elkaar gesoldeerd, dit ging opzich wel prima, heb alleen de transistor doorgebrand () maar daar zat alles wat vaster op de printplaat leek het (die banen), maar daar hadden ze ook een temperatuurgestuurde soldeerbout. Ik ga morgen wel even vragen of mijn leraar er nog wat aan kan doen. Op zich werkt de versterker prima zo alleen wordt die weerstand bij de eindtrap echt heel heet. die andere wordt niet heet, die zit bij een module die vanaf de voeding komt maar ik heb geen idee wat hij doet.

[Firestorm]

als aanvulling:

[Verwijderd]

Firestorm schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 23:40:
als aanvulling:
[video]

Handig filmpje ik wist inderdaad nog niet echt hoe het moest.

[Verwijderd]

We hebben alles nu even goed vervangen, de weerstanden waren inderdaad 330ohm dus dat was goed. (Service manual opgezocht)

Die ene weerstand aan het einde wordt nog steeds gloeiend heet, dus ik denk dat er toch een ander probleem is. Ik merk nu ook dat soms het ene kanaal het wat minder goed doet dan de andere, soms links, soms rechts. Je ruikt de weerstand haast zo heet is hij (je ruikt warme lucht ofzo?)

Denk dat er niet meer zo veel aan te doen is? Zullen de eindtrappen wel zijn ofzo. De weerstand die zo heet wordt is RN17, geen idee wat hij doet overigens. Het is toch raar dat een 5W al zo heet wordt, zal voor die 3W die er eerst in zat helemaal erg geweest zijn..

[R15]

Een verhaaltje van mij:

Weerstanden kunnen zeer heet worden:
En wat ik eens heb gedaan:
Een weerstand met een laag aantal aan Ohms en die aan een treintrafo gedaan. Dan gaat de "verflaag" met de ringen eraf. Toen ben ik lekker doorgegaan, het gloeide lekker, en ik moet je vertellen: Het draadje ging er gewoon uit, met andere woorden, de weerstand was eigenlijk een soldeerbout geworden!
Ach ja, soms is een beetje prutsen en doen weleens leuk!
---
Maar je zou dus kunnen proberen om die weerstand eens opnieuw te solderen en om de multimeter te pakken, om te kijken of er iets niet helemaal klopt.

[Firestorm]

Verwijderd schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 14:53:
We hebben alles nu even goed vervangen, de weerstanden waren inderdaad 330ohm dus dat was goed. (Service manual opgezocht)

Die ene weerstand aan het einde wordt nog steeds gloeiend heet, dus ik denk dat er toch een ander probleem is. Ik merk nu ook dat soms het ene kanaal het wat minder goed doet dan de andere, soms links, soms rechts. Je ruikt de weerstand haast zo heet is hij (je ruikt warme lucht ofzo?)

Denk dat er niet meer zo veel aan te doen is? Zullen de eindtrappen wel zijn ofzo. De weerstand die zo heet wordt is RN17, geen idee wat hij doet overigens. Het is toch raar dat een 5W al zo heet wordt, zal voor die 3W die er eerst in zat helemaal erg geweest zijn..

Als het de eindtrappen zijn is het OF links OF rechts, niet wisselend. Een oplossing voor je probleem heb ik overigens niet...

[Verwijderd]

R15 schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 16:39:
Een verhaaltje van mij:

Weerstanden kunnen zeer heet worden:
En wat ik eens heb gedaan:
Een weerstand met een laag aantal aan Ohms en die aan een treintrafo gedaan. Dan gaat de "verflaag" met de ringen eraf. Toen ben ik lekker doorgegaan, het gloeide lekker, en ik moet je vertellen: Het draadje ging er gewoon uit, met andere woorden, de weerstand was eigenlijk een soldeerbout geworden!
Ach ja, soms is een beetje prutsen en doen weleens leuk!
---
Maar je zou dus kunnen proberen om die weerstand eens opnieuw te solderen en om de multimeter te pakken, om te kijken of er iets niet helemaal klopt.

Ik weet nog een keer lang lang geleden dat de ComputerIdee een artikeltje had over je eigen vuurwerk ontsteking te maken op dezelfde manier , word goed heet dus idd

[Verwijderd]

Firestorm schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 16:47:
[...]

Als het de eindtrappen zijn is het OF links OF rechts, niet wisselend. Een oplossing voor je probleem heb ik overigens niet...

Er zitten 2 van die 330ohm weerstanden op, eentje op r804 en een rn17. Deze rn17 wordt dus heel erg heet. Die zit in de buurt van de eindtrap. Die r804 zit op de small power supply print en was ook zwart maar nu niet heet. Hij zit wel goed vast nu ga ik vanuit.

Ga morgen wel even naar de potmeter kijken, maar denk niet dat die het is eigenlijk..

[Verwijderd]

R15 schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 16:39:
Een verhaaltje van mij:

Weerstanden kunnen zeer heet worden:
En wat ik eens heb gedaan:
Een weerstand met een laag aantal aan Ohms en die aan een treintrafo gedaan. Dan gaat de "verflaag" met de ringen eraf. Toen ben ik lekker doorgegaan, het gloeide lekker, en ik moet je vertellen: Het draadje ging er gewoon uit, met andere woorden, de weerstand was eigenlijk een soldeerbout geworden!
Ach ja, soms is een beetje prutsen en doen weleens leuk!
---
Maar je zou dus kunnen proberen om die weerstand eens opnieuw te solderen en om de multimeter te pakken, om te kijken of er iets niet helemaal klopt.

Vandaag gedaan, het klopte allemaal wel, en het is nu strak gesoldeerd. We hebben het achteraf niet meer doorgemeten.

[Verwijderd]

Service manual: http://didid.nl/marantz.pdf ©Hifiengine

[blissard]

Ik heb het schema bekeken, en je zou kunnen beginnen met het controleren van de spanning op de weerstand. Volgens het schema moet dit 47 volt zijn. Je kunt de meetpunten 8 en 9 controleren of daar de juiste spanning op staat. (resp. 1,3 en 2,9 volt). Of controleer alle meetpunten even als je toch bezig bent.

[Verwijderd]

blissard schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 19:24:
Ik heb het schema bekeken, en je zou kunnen beginnen met het controleren van de spanning op de weerstand. Volgens het schema moet dit 47 volt zijn. Je kunt de meetpunten 8 en 9 controleren of daar de juiste spanning op staat. (resp. 1,3 en 2,9 volt). Of controleer alle meetpunten even als je toch bezig bent.

Maar bij 47 volt en 330 ohm heb je toch 6,69 watt? Dat is toch ook veel te veel voor zo'n weerstand?
Hij zit wel aangesloten op Q711 en q712 idd.. (Als ik dat goed aflees?)

Ik zie dat bij de Q701 ook wat soldeer slecht zit, zou dit nog iets kunnen zijn? Maar misschien toch een idee om even die idle adjusting te checken

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2010 19:58 ]

[blissard]

Verwijderd schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 19:33:
[...]

Maar bij 47 volt en 330 ohm heb je toch 6,69 watt? Dat is toch ook veel te veel voor zo'n weerstand?
Hij zit wel aangesloten op Q711 en q712 idd.. (Als ik dat goed aflees?)

Die 47 volt is niet het potentiaalverschil over de weerstand, maar de spanning op de (op het schema) rechter pootje er van t.o.v. aarde (bijvoorbeeld meetpunt 4 of 7)

[Verwijderd]

blissard schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 20:04:
[...]


Die 47 volt is niet het potentiaalverschil over de weerstand, maar de spanning op de (op het schema) rechter pootje er van t.o.v. aarde (bijvoorbeeld meetpunt 4 of 7)

Ok.. Ik zal morgen er even naar kijken maar heb op een ander forum al gelezen dat de printplaten van de PM-50 en PM-80 erg slecht zijn en daardoor moeilijk te repareren zijn Misschien maar gewoon laten zitten dan.

Had ook een tuner uit dezelfde serie, die is ook gesprongen.