[desolderen] laptop dc jack

[Noxious]

Ik heb hier een lastig probleempje.

Ik heb hier een moederbordje van een HP laptop, waar de DC jack van stuk is. Ik heb al een nieuwe connector (tientje bij notebookrepair oid, ipv 50e bij replacedirect) maar moet de oude er nog af toveren.

Deze zit echter (voor de stevigheid of om ruimte te besparen oid) creatief vastgesoldeerd. Ipv dat de 'pootjes' door de print heen lopen en daar vast zitten, zitten ze vastgesoldeerd 'in' de print (groot gat, klein pootje, opgevult met tin en een laagje harsachtig spul er over heen).



Ik heb geen desoldeerpomp en met m'n desoldeerdraad kom ik er niet bij. Sterker nog, ik kom er amper bij met de punt van m'n soldeerbout.

Heeft iemand tips hoe ik dit er uit ga krijgen? Indien gewenst kan ik nog wel wat detailfoto's plaatsen.
Zie foto's hieronder

Wat ik al heb geprobeerd:
- Lijm weg'krassen' (beetje tricky om de print niet te beschadigen, is redelijk gelukt)
- Er opnieuw overheen solderen en daarna proberen alles in 1x weg te halen (met als gevolg dat er nog meer tin in blijft zitten)
- Vanaf de andere kant het kapje vanaf de connector halen en dan voorzichtig er uit breken voor zover mogelijk (gaat niet, kapje zelf zit ook vastgesoldeerd)
- De connector een reïncarnatie geven, echter zijn er pootjes naar binnen gebogen waardoor het geen goed contact maakt, en daar kun je niet echt bij

Foto's:

Zo zag 'ie er uit voordat ik er aan begon



De nieuwe connector



De nieuwe connector naast de oude (duh)



Ruimte rondom de oude connector


De huidige staat (een ware slachting )

[ Voor 21% gewijzigd door Noxious op 07-05-2010 10:36 ]

[L0we]

Heb je er een beetje ruimte omheen? Je kan de oude jack eraf dremelen, nieuw gaatje boren, en vervolgens solderen.

[Noxious]

De ruimte er omheen is 'redelijk' maar er zitten wel wat smd dingetjes. Daarbij is de buitenkant van de jack van behoorlijk stevig metaal en heb ik wel een Dremel, maar geen extreem vaste hand.

Geen slecht idee maar ik hou het als laatste redmiddel denk ik

[Rmg]

Kan je eens een goeie foto schieten van die connector?

[Noxious]

Zie de OP, ik heb een lading foto's toegevoegd.

[Springuin]

Wat voor soldeerbout gebruik je? Ik heb het idee dat het niet warm genoeg wordt. Mocht het niet lukken dan mag je altijd langskomen, dan wil ik het wel proberen voor je.

[Noxious]

Ik heb een el cheapo soldeerstationnetje. 48 Watt, 150-450 °C instelbaar.

[Rmg]

Wat ik denk dat het is is dat de shield van je connector als een koelblok werkt en je het pinnetje/soldeer niet genoeg opwarmt. tang erop en connector kapot knippen is dan de oplossing die ik zelf meestal aanhaal

[Noxious]

Hmm daar heb ik ook aan zitten denken idd, ik heb wat pogingen gedaan maar het ding is verdacht stevig.

Dat ga ik nog eens proberen, uiteraard sta ik in de tussentijd open voor verdere suggesties.

[Anoniem: 224406]

Neem een goed zijkniptangetje en knip alles in hapklare brokken totdat er niets van over is (behalve de pinnetjes dan die op de layer zitten gesoldeerd, laat daar wat van over zodat je grip hebt met een punt tangetje). Let op, als je gaat knippen druk je de te knippen delen uit elkaar. Knip zo dat er door het wijken van de te knippen delen geen mechanische spanning ontstaat op de print. Als alle overtollige delen zijn verwijderd kan je de pinnetjes aan de soldeerzijde verwarmen, druk de pinnetjes door de gaatjes heen (potjes zijn aan de soldeerzijde gebogen, vaak lukt het niet om de pin 'terug' te trekken). Dan doorgedrukte pinnetje opnieuw verwarmen en met punt tang verder door trekken.

[Crp]

gewoon de connector kapot knippen met een kniptang zodat alleen nog maar de pootjes aan het bord zitten en die desoldeer je er zo af ( opwarmen en dan vallen ze er af)

connector is toch al stuk dus waarom zou je die er dan nog in 1 geheel afhalen ?

[ Voor 21% gewijzigd door Crp op 07-05-2010 11:11 ]

[Sprite_tm]

Lijkt mij gewoon through-hole met zulke korte draden dat ze niet echt uitsteken. Het probleem is inderdaad dat niet alleen de behuizing maar ook de grote koper-oppervlakken zelf als een koelplaat werken. Oplossing: grotere bout en/of de connector eerst 'mechanisch verwijderen'.

[LED-Maniak]

Tin toevoegen en inderdaad een veel zwaardere bout zoeken. 48Watt gaat het je nooit mee lukken tenzij je die print wilt slopen. Beetje tin toevoegen aan deze tin en een zwaardere bout nemen. Desnoods de connector stuk knippen.

[Noxious]

De connector is inmiddels verdwenen, met een goeie kniptang is het een fluitje van een cent!

Verroest, ik wilde de gaatjes doorboren maar de kop van mn Dremel is vastgeroest met een schuurtolletje er in

Hier wat foto's:



WIP


Kaal


Zeldzaam moondust, kopen?

[ Voor 80% gewijzigd door Noxious op 07-05-2010 12:00 ]

[Noxious]

Dat valt niet mee

[Sprite_tm]

Dat zal best jah Drupje nieuwe tin bijvoegen (vooral het ouwe loodhoudende spul) wil nog wel es helpen.

[Anoniem: 47102]

Ik zie niet helemaal je probleem, het kan zijn dat je bout idd te weinig vermogen heeft, maar ik zie het probleem met pootje in de print ofzo helemaal niet, gewone through hole.

[Noxious]

Mja, op sommige momenten smelt de oude tin 'als de ziekte' en op andere momenten lijkt er zelfs na 10s nog niks te gebeuren. Ik snap geen zout van die soldeerbout .

Ik heb twee soortjes tin, van die 'klassieke' 40% tin 60% lood met harskern (die lijkt me het meeste geschikt en werkt tot nu toe het beste) en 0.5mm dikke 'Stannol Radiolot F-SW 26' die niet eens aan de punt van mn bout wil hechten

[LED-Maniak]

Stannol is maar 1 plek voor: in de klikobak.

Wat een troep is dat zeg

[Noxious]

Da's duidelijk dus

Ik ga er vanavond mee verder als het gaat, of anders morgenochtend. Krijg trillende handen van m'n medicijnen smiddags.

[sebastius]

Gewoon rustig heet stoken met een echte soldeerbout (en ja, ook mijn relatief zware Weller heeft het er moeilijk mee), met een dikke punt (zo'n botte beitelpunt). Een tweede optie is uitboren. Maar dat brengt zoveel risico's mee, dat ik het met je trillende handjes niet zou aanraden.

[Hans1990]

Die eerste foto van de WIP, bijna abstracte kunst. Je had van de gelegenheid gebruik moeten maken een paar leuke foto hoeken aan te halen

Nee, stannol is inderdaad grote troep. Heb je niet een sterker soldeerijzer in huis? Ik heb hier gelukkig nog een 100W+ weller soldeerijzer, welke ideaal is om even goed ergens de hitte in te kunnen stoken. Als je dat niet hebt is de enige manier nog ; boel tin op je bout voor geleiding , en hopen dat je het snel genoeg kan solderen

[Bloodhoundje]

Mocht het alsnog niet lukken voor je, ik woon in Oegstgeest(ligt tegen Leiden aan). We kunnen een afspraak maken, en dan soldeer ik hem er wel ff voor je op.

[raymonvdm]

De Weller boutjes van de bouwmarkt zijn niet eens zo gek duur, ze hangen daar in 25,40 en 100 wat. Ik denk dat je die laastste moet proberen.

Ik heb hier een NC6320 liggen waar ik de stekker ook nog eens van moet repareren maar ik heb nog geen stekker gevonden

http://notebookrepair.co.uk lijkt hem niet te hebben..

[ Voor 9% gewijzigd door raymonvdm op 08-05-2010 11:22 ]

[Bloodhoundje]

raymonvdm schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 11:18:
De Weller boutjes van de bouwmarkt zijn niet eens zo gek duur, ze hangen daar in 25,40 en 100 wat. Ik denk dat je die laastste moet proberen.

Ik heb hier een NC6320 liggen waar ik de stekker ook nog eens van moet repareren maar ik heb nog geen stekker gevonden

http://notebookrepair.co.uk lijkt hem niet te hebben..

http://cgi.ebay.com/DC-Ja...4400-NC6320-/380228155070

Succes!

[daPet]

Probeer het eens met een afgeplatte stift ipv een punt in je bout en maak de stift schoon door hem wat op te schuren of er een vijltje langs te halen, dan gaat het solderen doorgaans wat beter.

[Bloodhoundje]

daPet schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 11:30:
Probeer het eens met een afgeplatte stift ipv een punt in je bout en maak de stift schoon door hem wat op te schuren of er een vijltje langs te halen, dan gaat het solderen doorgaans wat beter.

noooooooit en te nimmer de punt van je bout schuren!, er zit meestal een coating over de punt/stift heen die de soldeer laat hechten en die zorgt dat de tip goed blijft. Als je eraan gaat schuren verpest je de punt van je bout!

[TRAXION]

Technokiddy schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 11:38:
[...]


noooooooit en te nimmer de punt van je bout schuren!, er zit meestal een coating over de punt/stift heen die de soldeer laat hechten en die zorgt dat de tip goed blijft. Als je eraan gaat schuren verpest je de punt van je bout!

Met hierboven ! zit inderdaad een harde coating over de tip van de soldeerpunt.
Maar goed om even toevoeging te doen op dit topic over het verwijderen van dit soort connectoren.

Compleet eraf halen is meestal wel mogelijk maar met de juiste gereedschappen.
Wat TS heeft gedaan door de connector uit elkaar te slopen werkt zeer goed, alleen wil je meer warmte op de soldering krijgen neem dan een goed vloeiend soldeersel en plak er een berg soldeer tegen aan.

Hoe groter het contactoppervlak hoe beter de warmte overgebracht word.
En dan flink doorstoken en eruit trekken met een tangetje.

[Bloodhoundje]

TRAXION schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 11:46:
[...]


Met hierboven ! zit inderdaad een harde coating over de tip van de soldeerpunt.
Maar goed om even toevoeging te doen op dit topic over het verwijderen van dit soort connectoren.

Compleet eraf halen is meestal wel mogelijk maar met de juiste gereedschappen.
Wat TS heeft gedaan door de connector uit elkaar te slopen werkt zeer goed, alleen wil je meer warmte op de soldering krijgen neem dan een goed vloeiend soldeersel en plak er een berg soldeer tegen aan.

Hoe groter het contactoppervlak hoe beter de warmte overgebracht word.
En dan flink doorstoken en eruit trekken met een tangetje.

Ook nog handige tip om toe te voegen, dunne schroevendraaier met platte kop pakken, aan 1 kant er voorzichtig tussenwrikken, en zachtjes druk op uitoefenen. dan de soldeer aan die kant verhitten, en klein stukje de connector omhoog wrikken. Zelfde herhalen aan de andere kant van de connector. zo komt hij er ook gelijkmatig uit zonder al te veel geweld.

Of als je in het bezit bent van een heteluchtstation, even de print en de connector voorverwarmen. Dan wordt het desolderen met de bout een stuk makkelijker/zelfs overbodig als je het goed doet.

[Atlas]

En nooit maar dan ook nooit eilandjes gevuld met tin met een dremel proberen uit te boren.... Zo sloop je alleen maar je eilandjes. De beste manier die ik nog steeds gebruik is het eilandje verhitten (en extra tin toevoegen), en als het vloeibaar is de PCB met de zijkant op de tafel tikken/ slaan (pas op voor rondvliegend tin).
Zo sloop je je eilandjes niet en krijg je alles echt prima schoon

[Noxious]

Wow wat een 'stormlooptopic' ineens bedankt voor alle goeie reacties!

De punt heeft inderdaad een coating dus daar kom ik niet aan. Ik merkte wel bij het schoonmaken dat de punt los zat (niet goed er in gedraait), misschien dat dat nog invloed heeft gehad.

Overigens was m'n vorige soldeerbout 15 watt dus ik vind het al een hele verbetering.

Aanvullen met tin ga ik even proberen, dat werkte al goed bij een van de connectoren. Ik ben er nog een beetje bang voor dat ik de pcb sloop, want hij is wel warm genoeg om 'zwarte vlekken' (i.e. verbrande pcb) te geven.

[alm]

Noxious schreef op vrijdag 07 mei 2010 @ 14:49:
Mja, op sommige momenten smelt de oude tin 'als de ziekte' en op andere momenten lijkt er zelfs na 10s nog niks te gebeuren. Ik snap geen zout van die soldeerbout .

Ik heb twee soortjes tin, van die 'klassieke' 40% tin 60% lood met harskern (die lijkt me het meeste geschikt en werkt tot nu toe het beste) en 0.5mm dikke 'Stannol Radiolot F-SW 26' die niet eens aan de punt van mn bout wil hechten

40/60 tin is bagger en voor electronica ongeschikt. Je moet 60/40 tin hebben (60% tin en 40% lood). Daarnaast, welke temperatuur heb je ingesteld op je soldeerbout? Voor normaal electronica solderen moet je 370 graden gebruiken en als het wat lastig gaat vanwege de grote oppervlakken kun je dat nog wat hoger instellen. Voor loodvrij soldeertin neem je 390/400 graden ongeveer.

Ik raad je ook aan om desoldeerlitze en een desoldeerpomp te kopen, vooral met desoldeerlitze moet je de soldeertinresten vrij gemakkelijk kunnen verwijderen. Litze tegen de te desolderen plaats aanhouden, soldeerbout er tegenaan en wat verse soldeertin erbij om contact te maken en te laten vloeien en dan zou het zo opgezogen moeten worden. De pomp is weer handig voor grotere hoeveelheden verwijderen, die gebruik je in eerste instantie. Als het niet lukt gewoon zoveel mogelijk tin verwijderen en dan even opnieuw solderen met verse tin en daarna proberen te desolderen. De verse tin zou makkelijker te verwijderen moeten zijn dan de oude tin.

[Noxious]

Bedankt voor je reactie, met litze heb ik totaal geen ervaring (hoe werkt dat? wat moet ik kopen? iets waar ik op moet letten?). Ik heb eens een cheap ass desoldeerpomp gehad, maar dat was een ramp. Ik zal eens op zoek gaan naar een wat duurdere/fatsoenlijkere.

Overigens hoef ik nog maar 1 gaatje, maar uit je verhaal begrijp ik dat m'n soldeerbout wel wat kouder mag.
Hij staat nu op 450 graden en hierboven hoorde ik dat dat véél te weinig was (dat ik moest gaan zoeken richting 100w enzo) al heeft dat natuurlijk ook met het vasthouden van de warmte te maken.

De print ziet er wel wat minder goed uit als voorheen hopelijk gaat ie het ook doen.

[alm]

Noxious schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 16:56:
Bedankt voor je reactie, met litze heb ik totaal geen ervaring (hoe werkt dat? wat moet ik kopen? iets waar ik op moet letten?). Ik heb eens een cheap ass desoldeerpomp gehad, maar dat was een ramp. Ik zal eens op zoek gaan naar een wat duurdere/fatsoenlijkere.

Overigens hoef ik nog maar 1 gaatje, maar uit je verhaal begrijp ik dat m'n soldeerbout wel wat kouder mag.
Hij staat nu op 450 graden en hierboven hoorde ik dat dat véél te weinig was (dat ik moest gaan zoeken richting 100w enzo) al heeft dat natuurlijk ook met het vasthouden van de warmte te maken.

De print ziet er wel wat minder goed uit als voorheen hopelijk gaat ie het ook doen.

Litze is een platte strook koperdraad met fijne draadjes, die de soldeertin opzuigt als je het verwarmt en tegen de te verwijderen soldeertin houdt. Je kunt dit bijvoorbeeld bestellen bij Conrad, die hebben veel van dit spul. Of bij een lokale electronica winkel. Ik heb zelf een soldapult, vergelijkbaar met de Soldapult SS 750 SL van Conrad. Bevalt mij erg goed, beter dan die metalen dingen waar de soldeer in de veer gaat zitten... Is ook nog eens anti-statisch. Qua desoldeerlitze heb ik gewoon de goedkope versie van Conrad, kost 2,09 per rolletje.

450 graden is wel hoog om mee te solderen, dan verbrandt het soldeertin veel sneller. Ik heb zelf een instelbaar Weller 50W soldeerstation, ik heb nog niet gehad dat dat onvoldoende was voor electronica solderen.

Hoe meer vermogen je hebt hoe minder snel de punt afkoelt als je aan grotere soldeervlakken aan het solderen bent. 100W lijkt me meer iets om een behuizing van metaal in elkaar te solderen dan kwetsbare electronica.

[Noxious]

Ahja, ik heb wel dergelijk 'desoldeerdraad' echter deze is nou niet echt effectief (lees: totaal niet).

Zal ook wel wat met de prijs te maken hebben.

[sebastius]

@Japy: dan heb je 1) rotzooi gekocht of 2) je gebruikt het niet goed of 3) je bout is niet heet genoeg.

[alm]

Noxious schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 18:46:
Ahja, ik heb wel dergelijk 'desoldeerdraad' echter deze is nou niet echt effectief (lees: totaal niet).

Zal ook wel wat met de prijs te maken hebben.

Heb je gedaan zoals ik zei?

sebastius schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 20:30:
@Japy: dan heb je 1) rotzooi gekocht of 2) je gebruikt het niet goed of 3) je bout is niet heet genoeg.

Z'n bout stond op 450 graden, da's al te heet. Ik vermoed 2).

[ Voor 32% gewijzigd door alm op 08-05-2010 20:41 ]

[TRAXION]

Je kan ook nog flux gebruiken, ik gebruik zelf nog weleens pure alcohol op de litze als deze wat ouder is dan kan het wat geoxideerd zijn.

[alm]

TRAXION schreef op zondag 09 mei 2010 @ 01:29:
Je kan ook nog flux gebruiken, ik gebruik zelf nog weleens pure alcohol op de litze als deze wat ouder is dan kan het wat geoxideerd zijn.

Alsjeblieft geen S-39 he... Da's niet geschikt voor printplaten. Als het niet geoxideerd is gewoon een beetje soldeertin erbij om het contact te vergroten en de bestaande tin beter te laten vloeien.

[sebastius]

alm schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 20:40:
[...]


Heb je gedaan zoals ik zei?


[...]


Z'n bout stond op 450 graden, da's al te heet. Ik vermoed 2).

Hij kan wel op 450 graden staan, maar als hij niet goed de hitte overbrengt of door de lagere capaciteit te weinig hitte kan leveren heb je er nog niks aan.

[alm]

sebastius schreef op zondag 09 mei 2010 @ 10:42:
Hij kan wel op 450 graden staan, maar als hij niet goed de hitte overbrengt of door de lagere capaciteit te weinig hitte kan leveren heb je er nog niks aan.

Het goede gereedschap is idd wel het halve werk. In ieder geval gebrek aan een goede tinzuiger ook... Maar als er met dat soldeerstation normaal ook niet goed mee gesoldeerd kan worden, dan kun je er beter mee teruggaan naar de winkel...

[TRAXION]

alm schreef op zondag 09 mei 2010 @ 10:01:
[...]


Alsjeblieft geen S-39 he... Da's niet geschikt voor printplaten. Als het niet geoxideerd is gewoon een beetje soldeertin erbij om het contact te vergroten en de bestaande tin beter te laten vloeien.

Ik heb het over flux in het bijzonder over rosinflux, s39 lol dat is toch al 10 jaar verboden ofzo ?
zoutzuur was dat