OK ik ben dus autohobbyist, beetje tweaker, en altijd in voor een nieuwe uitdaging:
Mijn vader rijdt een al wat oudere Audi, (A6 Avant 2.5TDI uit 1998). Deze heeft een Bosch 5.3 ABS systeem.
We doen eigenlijk al het onderhoud zelf en ook de ingrijpende dingen zoals distributieriem en olie van de automaat. Aangezien de auto inmiddels ook bijna 4 ton op de teller heeft staan is het bedrag wat we zo aan reparatiekosten bespaard hebben niet goed meer te schatten, maar het gaat om veel geld...
Het laatste probleem:
Bij aanzetten van het contact, 3x pieptoon uit het dashboard. Lampje ABS (geel) continu brandend en het rode (!) lampje knipperend. Duidelijk een fout in het ABS systeem dus.
Heel soms bleef het hele circus stil bij starten, en ook tijdens de eerste kilometers van een rit. Daarna steevast weer licht- en geluids effecten. Topics met ditzelfde probleem staan ook op het audiforum:
- http://www.audiforum.nl/f...randende-asr-a6-99-a.html
- http://www.audiforum.nl/f...bs-pomp-module-kapot.html
- http://www.audiforum.nl/f...g-lampje-a6-c5-2-5-a.html
Na uitgebreid zoeken op google blijkt dit een veel voorkomend probleem van de Bosch ABS 5.3 controllers te zijn. Dit type controller komt voor op heel veel VW/Audi/etc wagens. Ook Saab, Subaru, een aantal GM merken en nog anderen hebben deze gebruikt.
Vervanging of Reparatie ?
De dealer kan voor 1700 euro een nieuw electronisch deel leveren, of voor nog iets meer (2300?) een complete ABS unit. die daarna dan ook nog ingelezen cq gecodeerd moet worden om weer met de rest van de elektronica samen te werken. Een alternatief is om alleen het electronische deel over te zetten van een donor (sloop, coen donkers). Budgetwise een stuk betere optie. Overigens is het wel zo dat er een 'self destruct teller' in deze controllers zit, zodat deze na X ABS ingrepen zichzelf permanent uitschakelt. Je kunt het dus slecht treffen en na montage van een component uit een afgeragde auto binnen de kortste keren terug bij af zijn.
Een andere mogelijkheid is reparatie van je bestaande controller. Je schroeft dan het electronische deel eraf (zodat het hydraulische deel kan blijven zitten en de auto nog rijdbaar is) en stuurt het op voor reparatie. Werkwijze (bron www.cheapabs.com) als volgt:
De bovenstaande demontagebeschrijving komt van het bedrijf wat de beste deal levert; CheapABS.com rekent maar 100 dollar(plm 70 euro!) voor de reparatie, maar dan ben je dus nog iets van 60 dollar (30 heen, 30 terug) kwijt voor het verzenden. Plus dat je de controller makkelijk 2 weken kwijt bent, risico op verlies of schade in de post, etc.
Het prijsverschil moet ergens vandaan komen, en dat er veel componenten vervangen moesten worden geloofde ik dus in eerste instantie al niet. Het feit dat ie het ook af en toe nog wél deed droeg daar ook aan bij; dan zijn er in ieder geval geen chips of transistors kapot. Dus, verder zoeken: "wat doen die reparateurs er nu eigenlijk mee"
Toen kwam ik via een site in de USA (qrb / ham radio amateurs: http://forums.qrz.com/showthread.php?t=171525 ) op een russische site met foto's van een opengebroken controller: http://passat-b5.ru/remont/abs/ met een duidelijke clou waar het probleem te vinden is. (In andere mappen staan nog meer leuke dingen zoals het verversen van de ATF van een ZF 5HP19 automaat, reparatie van afgebroken spiegelverstelknopje, etc.) De QRB man, David L. Gutzwiller, meldde succesvolle reparatie met soldeer en zilverepoxy, wat inmiddels ruim een jaar foutloos werkte.
De clou is dat er een printplaatje in de controller zit voor de signaalverwerking en berekening van ABS ingrepen. Dit printplaatje zit met een groot aantal zeer dunne draadjes vast, die signalen overbrengen. Maar er zijn ook een paar draadjes die dikker zijn, die de voedingsspanning voor dit printje aanleveren. Dit zijn aluminium (!) draadjes van 0,3 mm dik (de signaaldraadjes zijn voor veel mensen niet eens zichtbaar, zo dun).
Gelukkig heeft mijn fotocamera goede ogen:
Bovenaan in het midden zie je de 2 draadjes (deze lopen parallel, werken als 1 dikke dus) van de voeding;
rechts onder de massa voor de elektronica, en onderaan de signaaldraden voor de 12 elektromagneten van het kleppenblok.
Het nadeel van aluminium is dat het op deze schaal nogal slap en breekbaar is. Door het eigen gewicht van de draad, gecombineerd met een ongelukkige montage, de voedingsdraden zijn bij de laspunten nogal scherp geknikt) treedt hier op den duur metaalmoeheid op en raakt de verbinding los.
De hele print is bedekt met een paar mm dikke laag transparant 'snot'. Dit is om de electronica te beschermen (je kijkt letterlijk recht op het geëtste silicium van de processors) en om te zorgen dat de ultradunne draadjes niet gaan 'zwabberen' en dus breken door trillingen. Met een aangescherpte satéprikker kon ik door super voorzichtig te werk gaan de gel rond de defecte draden verwijderen:
Als je heel goed kijkt zie je bij de 2 alu draadjes aan de linkerkant bij de overgang van horizontaal naar schuin een kleine onderbreking in de reflectie van het flitslicht. Daar zit de breuk!!! bij het verwijderen van de gel kon je voelen en zien dat beide draden gewoon los met de eindjes tegen elkaar zaten.
Hoe repareer je zoiets?
Ik vermoed dat de "serieuze" reparatiebedrijven een nieuwe, enkele draad leggen die iets dikker is en mogelijk van een ander materiaal. Om dit te laten hechten aan de contactvlakken heb je hele speciale apparatuur nodig. Waarschijnlijk zullen ook zij wel eens iets fout doen en een of meerdere gouden draden breken. Hoe je te werk moet gaan als de aluminium draden aan de andere kant stuk zijn, durf ik ook niet te zeggen. Solderen kun je in ieder geval vergeten.....
Mr. Gutzwiller schreef dat hij dit dit soort verbindingen in de jaren 70 maakte bij het monteren van elektronische horloges. Hij schreef dat voor de mensen zonder speciale apparatuur en materialen reparatie met zilverlijm de veiligste optie is. Er stond ook een bericht van iemand die met een soldeerbout in de buurt van het witte deel gekomen was [en toen kon alles de kliko in] Blijkbaar laten de gouden vlakjes nogal makkelijk los...
Dus; geleidende verf a.k.a. zilverepoxy. Duur spul, potje van 3 gram kostte 25 euro nogwat. Maar het werkt....
Verf opgebracht in 2 dunne laagjes, de eerste laag direct na lichtjes bekrassen van het oppervlak van het aluminium.
Om te zorgen dat de zilverepoxy goed tussen de draadjes bleef 'hangen' heb ik deze nog iets naar elkaar toe gebogen.
De gebruiksaanwijzing zegt dat verbindingen waar spanning op komt te staan éérst met 'gewone' lijm verkleefd moeten worden. Maar dat leek me geen goed idee, want een druppel zou al veel teveel zijn en heel de zaak isolerend maken.
Dus ik heb de inmiddels tot 1 zilverkleurige unit versmolten draadjes voor de stevigheid nog voorzien van een laagje blijvend soepele, transparante en doorzichtige lijm. (deze is speciaal voor montage van glazen in horloges)
Je ziet op dit plaatje overigens ook dat vanuit de print nog veel meer gouden draadjes naar de processors lopen. Deze zijn dus in real life pas te zien als je ogen helemaal gewend zijn aan de korte kijkafstand en dan nog alleen onder de juiste hoek van het invallend licht.
Resultaat
Na droging van de lijm, controller getest door hem even aan de stekker te klikken en het contact aan te zetten; Nog steeds lampjes.... maar nu ook het ASR lampje en verbinding met de controller via VAG-COM. De foutcode ging over voedingsspanning naar de ABS ventielen. dit is een code die je dus pas kunt krijgen als de controller werkt.
Toen bedacht ik dat de 2-polige stekker aan de onderkant vergeten was te plaatsen.
Deze ook vast gezet, foutcode gewist, controller verlaten: yesssss geen lampjes meer!
Motor gestart, poosje laten lopen, terug uitgezet, sleutel eruit, even naar de plee, sleutel terug erin, omdraaien: ABS + ASR aan: 1, .... 2, ... UIT!!! victory...
Het terug afdichten van het deksel hebben we voor de zekerheid toch maar met vloeibare pakking gedaan zodat dit in voorkomend geval nog demontabel is. omdat het blauwe spul niet zó sterk is heeft mijn pa een soortgelijke constructie als bij de koplampunits gemaakt:
De beugels zijn van verenstaal, ze drukken het deksel lichtjes vast. De stekker past nog gewoon.
De werking van de ABS en ASR is inmiddels op een achterafweggetje getest, en werkt weer zoals vanouds.
Zo hebben we dus auto- en computerhobby mooi kunnen combineren
Mijn vader rijdt een al wat oudere Audi, (A6 Avant 2.5TDI uit 1998). Deze heeft een Bosch 5.3 ABS systeem.
We doen eigenlijk al het onderhoud zelf en ook de ingrijpende dingen zoals distributieriem en olie van de automaat. Aangezien de auto inmiddels ook bijna 4 ton op de teller heeft staan is het bedrag wat we zo aan reparatiekosten bespaard hebben niet goed meer te schatten, maar het gaat om veel geld...
Het laatste probleem:
Bij aanzetten van het contact, 3x pieptoon uit het dashboard. Lampje ABS (geel) continu brandend en het rode (!) lampje knipperend. Duidelijk een fout in het ABS systeem dus.
Heel soms bleef het hele circus stil bij starten, en ook tijdens de eerste kilometers van een rit. Daarna steevast weer licht- en geluids effecten. Topics met ditzelfde probleem staan ook op het audiforum:
- http://www.audiforum.nl/f...randende-asr-a6-99-a.html
- http://www.audiforum.nl/f...bs-pomp-module-kapot.html
- http://www.audiforum.nl/f...g-lampje-a6-c5-2-5-a.html
Na uitgebreid zoeken op google blijkt dit een veel voorkomend probleem van de Bosch ABS 5.3 controllers te zijn. Dit type controller komt voor op heel veel VW/Audi/etc wagens. Ook Saab, Subaru, een aantal GM merken en nog anderen hebben deze gebruikt.
Vervanging of Reparatie ?
De dealer kan voor 1700 euro een nieuw electronisch deel leveren, of voor nog iets meer (2300?) een complete ABS unit. die daarna dan ook nog ingelezen cq gecodeerd moet worden om weer met de rest van de elektronica samen te werken. Een alternatief is om alleen het electronische deel over te zetten van een donor (sloop, coen donkers). Budgetwise een stuk betere optie. Overigens is het wel zo dat er een 'self destruct teller' in deze controllers zit, zodat deze na X ABS ingrepen zichzelf permanent uitschakelt. Je kunt het dus slecht treffen en na montage van een component uit een afgeragde auto binnen de kortste keren terug bij af zijn.
Een andere mogelijkheid is reparatie van je bestaande controller. Je schroeft dan het electronische deel eraf (zodat het hydraulische deel kan blijven zitten en de auto nog rijdbaar is) en stuurt het op voor reparatie. Werkwijze (bron www.cheapabs.com) als volgt:
Deze optie wordt aangeboden door meerdere aanbieders, tegen heeeel verschillende prijzen. Op marktplaats heb je een bedrijf wat adverteert met prijzen rond de 300 euro. Ik heb ook prijzen van onderin de 200 voorbij zien komen.
De bovenstaande demontagebeschrijving komt van het bedrijf wat de beste deal levert; CheapABS.com rekent maar 100 dollar(plm 70 euro!) voor de reparatie, maar dan ben je dus nog iets van 60 dollar (30 heen, 30 terug) kwijt voor het verzenden. Plus dat je de controller makkelijk 2 weken kwijt bent, risico op verlies of schade in de post, etc.
Het prijsverschil moet ergens vandaan komen, en dat er veel componenten vervangen moesten worden geloofde ik dus in eerste instantie al niet. Het feit dat ie het ook af en toe nog wél deed droeg daar ook aan bij; dan zijn er in ieder geval geen chips of transistors kapot. Dus, verder zoeken: "wat doen die reparateurs er nu eigenlijk mee"
Toen kwam ik via een site in de USA (qrb / ham radio amateurs: http://forums.qrz.com/showthread.php?t=171525 ) op een russische site met foto's van een opengebroken controller: http://passat-b5.ru/remont/abs/ met een duidelijke clou waar het probleem te vinden is. (In andere mappen staan nog meer leuke dingen zoals het verversen van de ATF van een ZF 5HP19 automaat, reparatie van afgebroken spiegelverstelknopje, etc.) De QRB man, David L. Gutzwiller, meldde succesvolle reparatie met soldeer en zilverepoxy, wat inmiddels ruim een jaar foutloos werkte.
De clou is dat er een printplaatje in de controller zit voor de signaalverwerking en berekening van ABS ingrepen. Dit printplaatje zit met een groot aantal zeer dunne draadjes vast, die signalen overbrengen. Maar er zijn ook een paar draadjes die dikker zijn, die de voedingsspanning voor dit printje aanleveren. Dit zijn aluminium (!) draadjes van 0,3 mm dik (de signaaldraadjes zijn voor veel mensen niet eens zichtbaar, zo dun).
Gelukkig heeft mijn fotocamera goede ogen:
Bovenaan in het midden zie je de 2 draadjes (deze lopen parallel, werken als 1 dikke dus) van de voeding;
rechts onder de massa voor de elektronica, en onderaan de signaaldraden voor de 12 elektromagneten van het kleppenblok.
Het nadeel van aluminium is dat het op deze schaal nogal slap en breekbaar is. Door het eigen gewicht van de draad, gecombineerd met een ongelukkige montage, de voedingsdraden zijn bij de laspunten nogal scherp geknikt) treedt hier op den duur metaalmoeheid op en raakt de verbinding los.
De hele print is bedekt met een paar mm dikke laag transparant 'snot'. Dit is om de electronica te beschermen (je kijkt letterlijk recht op het geëtste silicium van de processors) en om te zorgen dat de ultradunne draadjes niet gaan 'zwabberen' en dus breken door trillingen. Met een aangescherpte satéprikker kon ik door super voorzichtig te werk gaan de gel rond de defecte draden verwijderen:
Als je heel goed kijkt zie je bij de 2 alu draadjes aan de linkerkant bij de overgang van horizontaal naar schuin een kleine onderbreking in de reflectie van het flitslicht. Daar zit de breuk!!! bij het verwijderen van de gel kon je voelen en zien dat beide draden gewoon los met de eindjes tegen elkaar zaten.
Hoe repareer je zoiets?
Ik vermoed dat de "serieuze" reparatiebedrijven een nieuwe, enkele draad leggen die iets dikker is en mogelijk van een ander materiaal. Om dit te laten hechten aan de contactvlakken heb je hele speciale apparatuur nodig. Waarschijnlijk zullen ook zij wel eens iets fout doen en een of meerdere gouden draden breken. Hoe je te werk moet gaan als de aluminium draden aan de andere kant stuk zijn, durf ik ook niet te zeggen. Solderen kun je in ieder geval vergeten.....
Mr. Gutzwiller schreef dat hij dit dit soort verbindingen in de jaren 70 maakte bij het monteren van elektronische horloges. Hij schreef dat voor de mensen zonder speciale apparatuur en materialen reparatie met zilverlijm de veiligste optie is. Er stond ook een bericht van iemand die met een soldeerbout in de buurt van het witte deel gekomen was [en toen kon alles de kliko in] Blijkbaar laten de gouden vlakjes nogal makkelijk los...
Dus; geleidende verf a.k.a. zilverepoxy. Duur spul, potje van 3 gram kostte 25 euro nogwat. Maar het werkt....
Verf opgebracht in 2 dunne laagjes, de eerste laag direct na lichtjes bekrassen van het oppervlak van het aluminium.
Om te zorgen dat de zilverepoxy goed tussen de draadjes bleef 'hangen' heb ik deze nog iets naar elkaar toe gebogen.
De gebruiksaanwijzing zegt dat verbindingen waar spanning op komt te staan éérst met 'gewone' lijm verkleefd moeten worden. Maar dat leek me geen goed idee, want een druppel zou al veel teveel zijn en heel de zaak isolerend maken.
Dus ik heb de inmiddels tot 1 zilverkleurige unit versmolten draadjes voor de stevigheid nog voorzien van een laagje blijvend soepele, transparante en doorzichtige lijm. (deze is speciaal voor montage van glazen in horloges)
Je ziet op dit plaatje overigens ook dat vanuit de print nog veel meer gouden draadjes naar de processors lopen. Deze zijn dus in real life pas te zien als je ogen helemaal gewend zijn aan de korte kijkafstand en dan nog alleen onder de juiste hoek van het invallend licht.
Resultaat
Na droging van de lijm, controller getest door hem even aan de stekker te klikken en het contact aan te zetten; Nog steeds lampjes.... maar nu ook het ASR lampje en verbinding met de controller via VAG-COM. De foutcode ging over voedingsspanning naar de ABS ventielen. dit is een code die je dus pas kunt krijgen als de controller werkt.
Toen bedacht ik dat de 2-polige stekker aan de onderkant vergeten was te plaatsen.
Deze ook vast gezet, foutcode gewist, controller verlaten: yesssss geen lampjes meer!
Motor gestart, poosje laten lopen, terug uitgezet, sleutel eruit, even naar de plee, sleutel terug erin, omdraaien: ABS + ASR aan: 1, .... 2, ... UIT!!! victory...
Het terug afdichten van het deksel hebben we voor de zekerheid toch maar met vloeibare pakking gedaan zodat dit in voorkomend geval nog demontabel is. omdat het blauwe spul niet zó sterk is heeft mijn pa een soortgelijke constructie als bij de koplampunits gemaakt:
De beugels zijn van verenstaal, ze drukken het deksel lichtjes vast. De stekker past nog gewoon.
De werking van de ABS en ASR is inmiddels op een achterafweggetje getest, en werkt weer zoals vanouds.
Zo hebben we dus auto- en computerhobby mooi kunnen combineren
[ Voor 22% gewijzigd door antiekeradio op 08-12-2009 19:40 ]
Petrolhead en draadjesnerd
:strip_exif()/u/47368/icon3.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/105199/crop5cb76c6d18020_cropped.jpeg?f=community)
/u/177777/crop5d8e29fa08f0c.png?f=community)
/u/36103/avatar_60.png?f=community){kind=avatar}
:strip_exif()/u/69356/crop6703a7ee02efa.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/224228/lathorst.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/225583/crop5db1b1fd1ec4a_cropped.jpeg?f=community)