TFT Repareren

[Steephh]

Ik heb hier een Acer AL1916As. Deze monitor die wil niet meer aan ook al zit de stroom erop. Verschillende stroomkabels uiteraard al getest etc dus daar ligt het niet aan. Maar eens de stoute schoenen aangetrokken en het scherm gedemonteerd. Ik kwam bij 2 printplaatjes uit, een waar de 220v op zit en een waar de VGA poort op zit. Mij lijkt dat het probleem op het voedings-printplaatje zit.

Afijn, ik heb er eens naar gekeken maar ik heb eigenlijk geen idee waar ik beginnen moet. Ik had verwacht ergens een soort zekering (die eventueel gesprongen was) of zo te vinden, maar die kon ik nergens vinden.

Ik kan nu twee dingen doen. Een advertentie plaatsen in V&A of iemand een defecte monitor heeft waarvan ik het voedingsprintplaatje mag hebben.. Of zelf gaan doormeten. Alleen heb ik echt totaal geeen idee waar ik dan zou moeten beginnen. Ik heb namelijk niet zo heel erg veel elektronica kennis. Is het onbegonnen werk of valt er toch het een en ander aan te meten voor een newbie als ik?

Ik heb er ook een foto van gemaakt, dat is deze:

http://i42.tinypic.com/14xyyih.jpg

Edit

Lol, ik zie nu links langs de voedingsstekker een rood blokje waar 'fuse' bij staat. Had niet verwacht dat dat er zo uit zou zien, maar zou dat die zekering kunnen zijn?

[ Voor 13% gewijzigd door Steephh op 13-05-2009 22:24 ]

[Boudewijn]

Geef eens foto's.

let trouwens op: je zit hier aan 230V te klooien. Weet je zeker dat je dat wil?

[naftebakje]

Er staat wel een fuse op, dat bruinrode bakje naast de aansluiting waar netspanning op de PCB aankomt, meet die eens na.
Doorgaans zal zo'n voeding falen omdat de elco's defect zijn, op de foto zie ik zo direct geen elco's die bol staan, ik raad je toch aan ze eens heel kritisch te bekijken en zo mogelijk te vervangen.

[Steephh]

Die fuse die laat gewoon stroom door, volgens mij. Ik heb een gewone multimeter gebruikt en dan die functie met dat tekentje van een ledje erop (http://www.dansdata.com/images/caselight/multimeter440.jpg), die tussen temp en 200.

Standaard geeft ie 1 aan en bij kortsluiting loopt dat getal terug naar 0. Dus ik dacht, die moet ik hebben. Maar goed, toen ik aan beide kanten van de Fuse die dingen van de multimeter er tegenaan hield liep de meter terug naar 0, dus ga ik er vanuit dat het de zekering niet is.

Hoe ik die elco's precies moet doormeten weet ik niet. Heb het even opgezocht en blijkbaar moet dat met een lc-meter. Die heb ik geen, dusja.. Ik denk dat het nu al veel te moeilijk wordt.

[ Voor 6% gewijzigd door Steephh op 13-05-2009 22:44 ]

[ThinkPad]

Steephh schreef op woensdag 13 mei 2009 @ 22:41:


Hoe ik die elco's precies moet doormeten weet ik niet. Heb het even opgezocht en blijkbaar moet dat met een lc-meter. Die heb ik geen, dusja.. Ik denk dat het nu al veel te moeilijk wordt.

Hey, laat de moed niet zo snel zakken

Er zitten een stuk of 6 elco's op dat printplaatje. Een elco kost <€1, dus in het slechtste geval ben je €6 kwijt. Als je ze gewoon allemaal vervangt heb je grote kans dat je monitor weer werkt.

[Steephh]

Hmm, dat is waar. Nouja, ik heb voor de zekerheid toch nog een advertentie geplaatst. Je zal maar net iemand hebben die er thuis een heeft staan ofzo. Mocht daar nu niemand op reageren dan ga ik eens naar die elco's kijken.

[Verwijderd]

Linksboven zit een condensatortje met wat bruins op de bovenkant, is dat gewoon lak of is dat smurrie?

[mux]

zzzzzzzip terug naar het begin: Heb je al spanningen gemeten aan dat regenboog-stekkertje rechtsboven op je voedingsprint of het wel daadwerkelijk daaraan ligt? Typisch hoor je daar een 5V en een 3.3V, en natuurlijk iets tussen 12 en 18V te meten voor de backlight. Als je zeker weet dat het aan de voedingsprint ligt kun je terugkomen, maar mijn ervaring met exact dat model is dat het aan de stuurprint ligt.

[Steephh]

@real_FireFly: zal wel aan de foto liggen, maar dat is gewoon lak, geen enkele condensator is gesprongen

@ssj3gohan: ik kwam daar 12v, 5v en -14 tegen. Geen 3.3v. en op sommige zat helemaal geen spanning (met meten ben ik er trouwens van uit gegaan dat de zwarte de - is). De backlight wordt volgens mij helemaal links aangesloten op die 4 connectoren. Daar kan ik helemaal niets op meten (ik pak steeds één connector, lijkt me logisch dat daar de + en - opzitten).

[ThinkPad]

Steephh schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 07:46:
Daar kan ik helemaal niets op meten (ik pak steeds één connector, lijkt me logisch dat daar de + en - opzitten).

Dat kun je ook niet meten met een huis tuin en keuken multimetertje, daar staat namelijk rond de 1800V hoogspanning op

[mux]

Steephh schreef op donderdag 14 mei 2009 @ 07:46:
@real_FireFly: zal wel aan de foto liggen, maar dat is gewoon lak, geen enkele condensator is gesprongen

@ssj3gohan: ik kwam daar 12v, 5v en -14 tegen. Geen 3.3v. en op sommige zat helemaal geen spanning (met meten ben ik er trouwens van uit gegaan dat de zwarte de - is). De backlight wordt volgens mij helemaal links aangesloten op die 4 connectoren. Daar kan ik helemaal niets op meten (ik pak steeds één connector, lijkt me logisch dat daar de + en - opzitten).

Als je daar fatsoenlijke spanningen meet, zoals je doet, wordt het al snel onrealistisch dat het powerboard de schuldige is. Uiteraard kan het nog steeds aan elco's liggen maar zonder overtuigend bewijs zou ik toch eerst gaan zoeken naar écht kapotte componenten voor ik conclusies zou trekken. Ik heb de sterke hunch dat je op het verkeerde pad zit.

[Verwijderd]

Eigenlijk kan je met een debiele multimeter zonder 'condensatormeetstand' wel testen of je condensatoren brak zijn of niet.

disclaimer: Uiteraard doe je dit op een niet aangesloten printplaat, en nog het allerbest op losgesoldeerde condensatoren.

Je stelt je multimetertje in op (hoge) weerstanden meten. dan maak je met de meetpennen contact met de draden van de condensator. In het begin geeft de multimeter een lage weerstandswaarde aan maar die zal geleidelijk aan naar oneindig gaan.

De theorie hier achter is dat de condesator ontladen is in begintoestand. je multimeter gaat die bij het begin van de meting beginnen opladen. Daarom wordt er een lage weerstand gemeten. De weerstand lijkt steeds hoger te worden tot uiteindelijk oneindig, omdat je condensator volledig opgeladen is (er kan dus geen stroom meer vloeien om de capaciteit verder op te laden). Condensators met een kleinere capaciteit zullen met dezelfde meterstand sneller oneindig bereiken.

Een defecte condesator zal echter niet eindigen met een weerstand oneindig, maar zal lading lekken, waardoor er toch een stroom blijft vloeien. de multimeter zal een eindige weerstand weergeven. Dit geeft aan dat de condensator brak is.

Deze "poor man's" methode is het meest betrouwbaar als je de capaciteiten eerst losgesoldeerd hebt. Indien niet loop je kans dat er ergens toch nog een resistief pad in het circuit zit dat je niet ziet.

De meest verdachte condensatoren zijn de elco's, electrisch gezien beginnend bij de stekker van de voeding. Pas als alle elco's gecheckt zijn zou ik de andere condensatoren checken.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2009 23:45 ]

[Bazer]

Wat bedoel je precies met:"hij gaat niet aan"?
Gaan er wel lampjes aan maar krijg je geen beeld of gaan er niet eens lampjes aan?

Als er wel lampjes aangaan maar je krijgt geen beeld dan is waarschijnlijk de "beeld verlichting" kapot. Die kan je vervangen. ( is vaak een CCFL)

Misschien is dit overbodig maar probeer je voedingskabel eens zo ver mogelijk in de aansluiting op je monitor te duwen? Heb zelf regelmatig uitvallende schermen meegemaakt totdat ik erachter kwam dat de voedingskabel gewoon verder in de aansluiting moest