[DIY] Subwoofer: Peerless XXLS-308ALU 12" AMP: Hypex DS 2.0

[Verwijderd]

Na veel lezen heb ik ook maar de gok genomen om een DIY sub-woofer in elkaar te gaan knutselen.

De onderdelen die gebruikt gaan worden:
-Peerless XXLS-308ALU 12"
-Hypex DS 2.0
Deze heb ik op het moment al in mijn bezit.

Aangezien dit me eerste keer is en zo ook het gebruik van WinISD heb ik geen idee of de lijnen die ik zie nu ook correct zijn:
Mijn voorkeur gaat uit naar een Bass-reflex kast
De rode lijn is de 96 Liter Bass-reflex kast.
De gele lijn is een 50 Liter gesloten kast.



De Tuning freq. volgens WinISD ligt op 22,44Hz
Graag jullie mening hierover?
(De screenshots zijn helaas niet meer leesbaar wanneer ik deze op 570x430 zet)

Zijn er ook nog andere dingen waar ik op moet letten wanneer ik de kast in elkaar zet?
Lees nog wel eens het 1 en ander over bitumen?? Wat is hier precies het nut van? Dit is mij nogal onduidelijk.

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2009 20:02 ]

[AtomicShockwave]

Ben geen expert op dit gebied maar mbt demping:
Het voegt massa toe aan de kast en dempt ongewenste trillingen van het hout. Ook lijkt de kast "groter" voor de driver.
Bitumen is in principe gewoon dakleer, er is ook "merk" spul in de handel "pritex" heet het volgens mij. Ik heb hier ook wel bouwwerken voorbij zien komen waar nog lood op het dempingsmateriaal werd gelijmd (voodooless?)

Het gaat er om dat de kast zo stijf en rigide mogelijk wordt. denk ook aan bracing. dat is in principe een verstevigingsplank met gaten er in om de kast nog strakker in het gareel te houden bij trillingen.

Maar er zijn hier vast mensen die je een veel vollediger antwoord kunnen geven

[Seers]

AtomicShockwave schreef op woensdag 08 april 2009 @ 12:54:
Ben geen expert op dit gebied maar mbt demping:
Het voegt massa toe aan de kast en dempt ongewenste trillingen van het hout. Ook lijkt de kast "groter" voor de driver.
Bitumen is in principe gewoon dakleer, er is ook "merk" spul in de handel "pritex" heet het volgens mij. Ik heb hier ook wel bouwwerken voorbij zien komen waar nog lood op het dempingsmateriaal werd gelijmd (voodooless?)

Het gaat er om dat de kast zo stijf en rigide mogelijk wordt. denk ook aan bracing. dat is in principe een verstevigingsplank met gaten er in om de kast nog strakker in het gareel te houden bij trillingen.

Maar er zijn hier vast mensen die je een veel vollediger antwoord kunnen geven

Je haalt een paar dingetjes door elkaar. Loodbitumen voegt massa toe en kan ongewenste trillingen dempen van het hout.

Dempingsmateriaal (wol, twaron, Pritex [noppenschuim], etc) is ervoor het virtueel volume van je kast te vergroten, en eventueel geluid te dempen in de kast, bijvoorbeeld staande golven of gewoon het geluid in de kast zelf (in de kast heb je net zoveel herrie als buiten de kast). Staande golven zul je geen last van hebben in je subwoofer, mits je hem een beetje steil affiltert.

Let wel dat er een verschil is tussen Pritex en bouwmarktspul qua celstructuur.

[Verwijderd]

Oke, het bitumen verhaal is me nu duidelijk.

Er is geen weg terug, al weken over aan het nadenken en nu alles is in huis en heb me ouwe al over de zeik erover.

Ik ga voor een (lichte) "demping" zonder het gebruik van bitumen maar van:
http://www.bmm-electronics.nl/Product.asp?Product_ID=1936
Ik ga hier van uit dat dit geschrikt spul is aangezien van het een audio spul site af komt. (Super service BMM, alle onderdelen op het hout na komt van hun af (en niet moeilijk doen over een verkeerd geleverd product(bass-reflex pijp MBR100 ontvangen ipv de MBR80M))). (Jammer dat DPD constant de pakketjes bij me buren aflevert zonder een kaartje in de bus te doen en hier zelf achter na moet gaan).

Aangezien er geen meningen zijn gegeven van het ISD plot ben ik hier ook ervan uit gegaan dat dit ook verder in orde is.

Nu ben ik vandaag met de bouw/zaag tekeningen (AutoCad) naar de Hubo gegaan. Even een voorbeeld van de midden plaat (de meest lastige):


Voor de Hubo werden de rondingen te lastig, of ik moest 2 weken wachten. Waar ik het geduld niet voor heb, en op het moment even wel wat vrije tijd over heb om zelf wat te prutsen.

Dus heb er voor gekozen om de ronden gaten (op advies van de Hubo) met een decoupeerzaag zelf uit te zagen. Ik heb nu alle platen op de rechte lijnen op maat laten zagen, wat perfect gebeurt is op de MM na dankzij de elektronische hout zaag van de Hubo (TOP JOB!!!).
Helaas ben ik niet in het bezit en ervaring van een boven vrees en met een CNC minimaal E198,- Excl. btw kosten uit ben (eerdere offerte met de AutoCad tekeningen aangevraagd), iets te veel van het goede. Voor het hout bij de Hubo +- E20,- kwijt ben geweest, dus heb ruimte om fouten te maken met de decoupeerzaag. Dus de keuze is gemaakt het wordt met de decoupeerzaag.

Wat het moet worden:


De losse platen tegen elkaar ter idee van (zonder de ronde gaten erin):


Tot nu toe:

De bodemplaat met de 2 zij platen en achterplaat met elkaar gelijmd (los erin de bass reflex pijp en een pakkie Marlboro E6,- ter idee van de grootte van de kast ).

[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2009 06:32 . Reden: Typo's /mooi verhaal ]

[Verwijderd]

offtopic:
Mooi ontwerp, maar mijn god, wat een brakke foto's maakt die telefoon van jou! En dan staat er ws nog heel trots op dat er een 3MP camera in zit...

[JT]

Over de plots: voor muziek zou ik het op het gesloten ontwerp houden, met films is het open ontwerp wel leuk. Ben benieuwd hoe het wordt. Wel extreem veel bracing, gaat dat niet teveel ten koste van je inhoud?

[Verwijderd]

Geen compleet bouw verslag maar gewoon 2 fotootjes hoe het geworden is.
Rondjes + een BR pijp:

Nog een losse Hypex boven op, deze zit nu in zijn eigen doosje aan de achterkant.

Nu nog de afwerking maar dat komt later wel. Moet ik me ook nog maar eens goed over laten informeren.
Ik moet zeggen dat hij heerlijk klinkt zowel met films als met muziek.

Gelukkig staat er ook niet met trots 3.2 mega pixel op mijn telefoon maar gelukkig bescheiden, helaas normale camera defect. Ik ben niet stabiel genoeg om foto's maken .

[teacher]

Ok dan! Cool!

En inderdaad, nu de afwerking nog. Daar gaat het meeste tijd inzitten (je gaat erg close worden met je schuurpapier)

Een paar hints:
Scherpe randen afronden (ff bovenfrees erlangs!)
alle putjes etc plamuren.
Goed ontvetten
in de mdf grond
schuren
evt nog plamuren
schuren
1e laag
schuren
2e laag
schuren
3e laag
schuren
eind laag / lak.

Enjoy

[Verwijderd]

Ik ben er bijna zeker van dat je de parameters niet helemaal juist hebt ingevuld.

De SPL is ontzettend laag.


Resonance Frequency fs 19.1 Hz
Mechanical Q factor Qms 9.29
Electrical Q factor Qes 0.38
Total Q factor Qts 0.37

Ik kom uit op 82 liter getuned op 18hz, maar dan WEL met een boost van 3DB op 25hz. Met 6db kan de kast nog kleiner.

Zonder boost kom ik uit op 108 liter gutuned op 20,65

Hou me ten goede, ik vergis me ook vaak met intikken van parameters

[Verwijderd]

Aanvulling

heb net zelf nog een keer WinIsd nagekeken en krijg een hele mooie vlakke karakteristiek tot aan 20hz als je de boel boost op 6db-20hz. Inhoud word dan 79 liter getuned op 19hz.

Het word wel een vrij lange pijp, en als je boost uitzet krijg je uiteraard een andere karakteristiek.

Let wel, ik ben ben ook nog maar een beginner, net als jij...

[AtomicShockwave]

Ik heb eigenlijk nog wel een vraag, waarschijnlijk ook nuttig voor de TS. Als je de planken zo koud op elkaar lijmt. Is er dan een methode die ervoor zorgt dat je de lijnen van de planken niet meer ziet na het lakken? of is dit niet tegen te gaan?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 29 april 2009 @ 11:08:
Ik ben er bijna zeker van dat je de parameters niet helemaal juist hebt ingevuld.

De SPL is ontzettend laag.


Resonance Frequency fs 19.1 Hz
Mechanical Q factor Qms 9.29
Electrical Q factor Qes 0.38
Total Q factor Qts 0.37

Ik kom uit op 82 liter getuned op 18hz, maar dan WEL met een boost van 3DB op 25hz. Met 6db kan de kast nog kleiner.

Zonder boost kom ik uit op 108 liter gutuned op 20,65

Hou me ten goede, ik vergis me ook vaak met intikken van parameters

Het was zeker wat gepuzzel met WinIsd aangezien de driver niet standaard erin voor komt. WinIsd kwam met een fout melding bij het invoeren van al de parameters.
Ik heb de parameters ingevoerd volgende de handleiding van zelfbouwaudio.nl, dus het kan zeker kloppen dat de parameters niet overeen komen met diegene die zijn opgegeven door Peerless zelf, aangezien WinIsd ze nu zelf berekend aan de hand van de opgegeven parameters.

Invoeren van T/S parameters

Een probleem bij het gebruik van WinISD Pro a7 is dat het programma alles wat je invoert narekent. Dat zou op zich geen probleem hoeven zijn maar helaas kloppen de T/S-parameters die door de fabrikanten worden opgegeven niet altijd exact. Een kleine afwijking is eigenlijk helemaal niet zo erg omdat zelfs twee speakers die direct na elkaar zijn geproduceerd, op dezelfde plaats, niet dezelfde T/S-parameters hebben.
Toch zal het programma niet bij elkaar passende T/S-parameters niet accepteren.

Gelukkig kun je het probleem vrij makkelijk omzeilen, door de T/S-parameters in een specifieke volgorde in te voeren. Je begint daarbij met de "kern"-parameters en de T/S-parameters die niet uit andere T/S-parameters zijn te herleiden.
Er zijn meerdere manieren die juist zijn, de volgorde die ik zelf gebruik is:

Qts, Fs, Vas, Re, BL, Le , Sd, Xmax, Pe

Mocht je 1 van bovenstaande T/S-parameters niet hebben, laat die dan op nul staan.

Het programma berekend de relevante T/S-parameters uit bovenstaande. Enkele invulvelden staan nog op nul. Deze zijn echter nu nog niet van belang, al kan het erg leerzaam zijn om achter de betekenis van Hg en Hc (ook wel Hag en Hac) te komen.

De reden dat het programma T/S-parameters die niet exact zijn, niet accepteert is mij onbekend, het heeft zijn nadelen maar er zijn ook een aantal goede redenen voor te bedenken.

Nu weet ik niet welke versie jij gebruikt van WinIsd, ik gebruikte 0.50a7 zoals je al kon zien.

Toch klinkt de sub echt heerlijk in deze kast, gaat lekker laag en niet te opvallend aanwezig vergeleken met de rest voor mijn gevoel genoeg SPL . Wanneer hij uit staat mis je hem zeker. De cross-over op mijn receiver staat ingesteld op 80Hz. Voor de rest ook geen bass-boost opties e.d. aanstaan.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2009 13:31 ]

[Verwijderd]

AtomicShockwave schreef op woensdag 29 april 2009 @ 11:42:
Ik heb eigenlijk nog wel een vraag, waarschijnlijk ook nuttig voor de TS. Als je de planken zo koud op elkaar lijmt. Is er dan een methode die ervoor zorgt dat je de lijnen van de planken niet meer ziet na het lakken? of is dit niet tegen te gaan?

Zeker een interessante vraag. Ik vermoed dat hier het plamuren voor bedoelt is.

Nu heb ik al speciaal met het ontwerp al rekening gehouden dat de alles achter de voor plaat wordt geplakt, in plaats van aan de zijkanten van de voor plaat, dus als je er recht voor zie je al geen lijnen.

[Verwijderd]

"Het was zeker wat gepuzzel met WinIsd aangezien de driver niet standaard erin voor komt. WinIsd kwam met een fout melding bij het invoeren van al de parameters."

Mijn ervaring is dat je FS, VAS, QTS en QMS invoert. QES word dan berekent. De rest is een optie, voor het ontwerp niet van belang.

"Ik heb de parameters ingevoerd volgende de handleiding van zelfbouwaudio.nl, dus het kan zeker kloppen dat de parameters niet overeen komen met diegene die zijn opgegeven door Peerless zelf, aangezien WinIsd ze nu zelf berekend aan de hand van de opgegeven parameters."

Zoals ik al zei, volgens mij die eerste 4 die ik vermelde invoeren, vijfde word berekent, en overige parameters hebben geen invloed op het ontwerp.


"Nu weet ik niet welke versie jij gebruikt van WinIsd, ik gebruikte 0.50a7 zoals je al kon zien."


Gebruik ik ook.

Maar hij berekent een hogere SPL, waarschijnlijk omdat bij jou de Q factoren anders staan.

"Toch klinkt de sub echt heerlijk in deze kast, gaat lekker laag en niet te opvallend aanwezig vergeleken met de rest voor mijn gevoel genoeg SPL ."

Oh, dat geloof ik. Ik heb een paar maanden geleden voor iemand een 15 inch Pioneer in elkaar gezet en we konden geen getallen vinden, nergens. Dus besloten om een 100 liter kist te bouwen getuned op 25hz. Daar heb je geen parameters voor nodig, maar hoe dat uitpakt weet je natuurlijk niet.

Pakte toevallig goed uit! Maar voor hetzelfde geld zaten we er 100-250liter naast, en moest de tuning een stuk lager.

"Wanneer hij uit staat mis je hem zeker. De cross-over op mijn receiver staat ingesteld op 80Hz. Voor de rest ook geen bass-boost opties e.d. aanstaan.

Met een cross op 80 heb ik ook goeie ervaring, maar mijn voorkeur gaat uit naar 60hz. Dan slaat hij wat minder snel aan. En hij word dan echt onzichtbaar, mits je fronts groot genoeg zijn.

Boosten doe ik trouwens alleen om de karakteristiek recht te trekken en om compacter te bouwen. Het ironische is dat ik tot nu nu alleen voor anderen heb gebouwd en getest.

Binnenkort begin ik zelf met een Dayton DVC380 8+8. Getuned en geboost op 6db/20hz in een 157 liter behuizing. Eventueel een boost op 25hz, dan in een 112 liter behuizing met tuning op 18hz Mijn buren weten dit NIET

Ik zie trouwens dat ik nogal onhandig quote. Dat komt omdat ik de nieuwsgroepen gewend ben.

[teacher]

Verwijderd schreef op woensdag 29 april 2009 @ 13:30:
[...]

Zeker een interessante vraag. Ik vermoed dat hier het plamuren voor bedoelt is.

Nu heb ik al speciaal met het ontwerp al rekening gehouden dat de alles achter de voor plaat wordt geplakt, in plaats van aan de zijkanten van de voor plaat, dus als je er recht voor zie je al geen lijnen.

Idd, plamuren en schuren totdat je er bij neervalt. Daarna evt een primer/filler gebruiken.
Je kan ook de andere kant opgaan, en juist de naden een klein stukje infrezen; dan maak je van je flaw een feature