Extra meter(s) op de auto accu

[Smht]

Ik ben een beetje aan het knutselen in mijn auto en omdat de belasting van mijn 44Ah accu (ook als de motor draait) waarschijnlijk vrij hoog is wil ik eigenlijk kunnen weten wanneer mijn accu bijna leeg is/(bijna) niet bij kan laden.

Vraag 1: Wat wil ik nu weten: Voltage of Amperes.

Ik heb mijzelf geprobeerd in te lezen en ik geloof dat ik het aantal Amperes wil weten aangezien voltage niets zegt over de capaciteit van de accu of het laden ervan. Klopt dit?

Vraag 2: Hoe kan ik dat zichtbaar maken. Welke schakeling moet ik bouwen etc.

Het liefst wil ik werken met een ledbar die ik ergens verwerk. Ik had al een schematje van een vorm van voltmeter gevonden op een pagina buiten tweakers (iemands Blog). Hiervoor heb ik ook de onderdelen. Klik hier

Ik heb helaas niet zoveel verstand van PICs of microcontrollers. Dit is voor mij dus niet echt een oplossing. Wel zou het mooi zijn als zo'n meter ook op mijn carputer kan worden aangesloten maar dat is een volgende stap.

[JER00N]

De spanning op je accu zegt meestal niet zo veel, alleen in combinatie met een bepaalde stroom. Als je accu behoorlijk leeg is staat er misschien nog steeds 12 V op, maar die spanning kan ineens inzakken als je hem ook maar een beetje belast. De meeste batterij-meters (bijv. in een laptop) meten hoe 'vol' de accu zit, door om de zoveel tijd een bepaalde stroom te laten lopen en dan te kijken wat de spanning doet. De stroom die eruit komt zegt ook niet zo veel, aangezien die bepaald wordt door wat eraan hangt.

[SA007]

Eigenlijk moet je de combo van spanning en ampere's hebben.

En dan dus positieve ampere's (stroom de accu uit) en negatieve ampere's (opladen)
Maar hiervoor moet je een shunt weerstand plaatsen in serie met je accu, en dat moet een bestwel heel erg lompe weerstand worden omdat je auto zo pieken van >150A trekt.

Stel je pakt een weerstand van 0.01A (als je die al kan vinden) dan is elke ampere over de weerstand 0.01V en verstookt de weerstand dan 0.01W, maar bij 10A is dat al 1W, en bij een piek van 150A is dat 225W!!

Dat zijn dus getallen waar je best heel erg mee moet opletten, en die weestand moet niet alleen lomp veel vermogen kunnen leveren, ook moet deze erg nauwkeurig en temperatuurstabiel zijn, dus dat wordt een verschikklijk dure weerstand.

Het is natuurlijk mogelijk om alleen het verbuik van de continue systemen als verlichting en audio te pakken en de grootverbruikers als achterruitverwarming, startmotor, etc alleen op aan/uit te pakken en zo het vermogen schatten. Dat zit al een stuk realistischer in combinatie met een spanning over de accu kom je een heel eind.

Ow, en als de motor draait zou de belasting van de accu negatief moeten zijn en juist opladen anders kom je verrektes snel stil te staan

Edit: bij zulke stromen kan je ook met hall-sensors het magnetisch veld in de kabels meten, dat is evenredig met de stroom, alleen moet je die eiken.

[ Voor 5% gewijzigd door SA007 op 30-08-2008 14:01 ]

[naftebakje]

Mij lijkt de stroom en de spanning beide weergeven een goeie indicatie te zijn.
Als de auto uitgeschakeld is, dan trek je geen stroom en dan kan je met de spanning over de accu de laadstatus goed inschatten (onbelast meet je rond de 12.6V volledig geladen en bij 11.8V is ie leeg).
Bij ingeschakelde motor kan je met een dubbelzijdige stroommeter zien of je netto stroom in of uit de accu aan het halen bent, en hier zal je met de spanningswaarde op zich geen goeie indicatie krijgen van de laadtoestand (spanning mag nooit boven de 14.4V komen).

[ThinkPad]

Je kan als de motor uit staat het sluipverbruik wel meten, door een amperemeter in serie met je min, of pluspool (net wat je wil) en je accu te zetten.

Dit zou veel minder dan 1A moeten zijn, anders is je accu erg snel leeg.

Haal de amperemeter er wel weer af als je de motor start, want de startmotor trekt een piek van x00 Ampere (ik weet niet hoeveel, zijn altijd wel mensen die het er niet mee eens zijn in ieder geval over de 100A) en dan blaas je je amperemeter op.

[insan1ty]

SA007 schreef op zaterdag 30 augustus 2008 @ 13:58:
Eigenlijk moet je de combo van spanning en ampere's hebben.

En dan dus positieve ampere's (stroom de accu uit) en negatieve ampere's (opladen)
Maar hiervoor moet je een shunt weerstand plaatsen in serie met je accu, en dat moet een bestwel heel erg lompe weerstand worden omdat je auto zo pieken van >150A trekt.

Stel je pakt een weerstand van 0.01A (als je die al kan vinden) dan is elke ampere over de weerstand 0.01V en verstookt de weerstand dan 0.01W, maar bij 10A is dat al 1W, en bij een piek van 150A is dat 225W!!

Dat zijn dus getallen waar je best heel erg mee moet opletten, en die weestand moet niet alleen lomp veel vermogen kunnen leveren, ook moet deze erg nauwkeurig en temperatuurstabiel zijn, dus dat wordt een verschikklijk dure weerstand.

Het is natuurlijk mogelijk om alleen het verbuik van de continue systemen als verlichting en audio te pakken en de grootverbruikers als achterruitverwarming, startmotor, etc alleen op aan/uit te pakken en zo het vermogen schatten. Dat zit al een stuk realistischer in combinatie met een spanning over de accu kom je een heel eind.

Ow, en als de motor draait zou de belasting van de accu negatief moeten zijn en juist opladen anders kom je verrektes snel stil te staan

Edit: bij zulke stromen kan je ook met hall-sensors het magnetisch veld in de kabels meten, dat is evenredig met de stroom, alleen moet je die eiken.

LEM heeft hier een aantal mooie modules voor die te koop zijn bij Farnell. Je kunt deze zien als "stroomtang", ze hebben ook (zeer) grote meetbereiken en je hoeft niet te ijken.

Deze is er bijvoorbeeld speciaal voor bedoeld:

code:

http://www.lem.com/hq/en/component/option,com_catalog/task,displayserie/serie,HABV/output_type,/

(even copy pasten, anders werkt het niet)

[ Voor 3% gewijzigd door insan1ty op 31-08-2008 19:45 ]

[Muttley]

Zoals SA007 al opmerkte, je moet een shunt gebruiken voor de stroom. Die kun je o.a. krijgen van VDO. Het is een zeer gangbaar product in de watersportsector. Die dingen zijn vrij grof. Je moet hem echter zo aansluiten dat je de startstroom niet door de shunt laat gaan (ik heb ze in het verleden wel compleet gesmolten terug zien komen van mensen die dat wel hadden gedaan). Die startstroom wil je namelijk niet weten, die is maar kortstondig (onder normale omstandigheden).

De spanning over de shunt kun je simpel meter met een voltmeter (mV) en dan omrekenen met de waarde die die op de shunt staat.

edit: typo's

[SA007]

Dat is een shunt van 10A, 100mV, dat houdt in dat hij op 10A 100mV drop heeft.

Dus je meet de spanning in millivolts (tip: hang een 256mV vref aan je microcontroller, dan is 1 bit 1 mV.
Dan kan je meten met .1A, je kan ook voor 128mV vref gaan, dan heb je .05A nauwkeurigheid maar kan je evt pieken niet meten omdat het bij 12.8A piek al uit je bereik gaat.

Je hebt natuurlijk shunts tot in de honderden ampere's, zolang je dingen als een startmotor, achterruitverwarming etc eruit laat is dat genoeg voor een auto.

[Steefph]

Je kan natuurlijk ook gaan voor de stroomsensoren van AllegroMicro.

Deze zijn er in verschillende maximale stroom waardes en geven aan de hand van de stroom een bepaalde spanning af.

[Santford]

Misschien kan je een ringkern nemen. Als je daar dan een luchtspleet in maakt met daartussen een lineaire hall sensor (gevolgd door een opmap om het signaal hiervan wat te versterken en te bufferen) moet je denk ik al aardig stroom kunnen meten (van de stroomvoerende kabel die je door die kern laat lopen).



Zelf heb ik eens een UGN3603 Hall sensor toegepast om een afstandsmeting te doen en deze is behoorlijk lineair.

[Muttley]

Als je een amperemeter wilt aansluiten: http://www.bugsandbuggies.com/pdf/vdo/0-515-012-154.pdf

De handleiding van een shunt-meter van vdo vindt je hier: http://usa.vdo.com/NR/rdo...EA53/0/ShuntedAmmeter.pdf
Hier heb ik enigsins mijn twijfels bij, maar het geeft een idee.

Waar men bij VDO nog wel eens aan voorbij gaat is het feit dat de startstroom niet door het kontaktslot gaat maar via een startrelais, dat men gemakshalve maar niet tekent.

Je kunt de in het document genoemde meter natuurlijk vervangen door een shunt. Houd er wel rekening mee dat die shunts gruwelijk duur zijn. Voordeel is wel dat je een geijkte waarde hebt.
Een amperetang is best leuk, maar eigenlijk alleen voor grote stromen. De voorgestelde Hallsensor-constructie is best leuk, alleen je zult hem moeten ijken (en de vraag is dan waarmee).

[ Voor 29% gewijzigd door Muttley op 04-09-2008 20:23 ]

[Noxious]

Mijn excuses dat ik dit oude topic schop, maar ik ben eigenlijk naar exact hetzelfde op zoek en kwam dit tegen in de search _{(ook toevallig dat het een topic van jou is Smht maar je weet het hé, Ford rijders hobby'en graag ).}

Je ziet vrij veel van die accuspanningsmeters die je op je sigarettenaansteker kunt aansluiten, hoe werken deze dingen dan als ik vragen mag? De hierboven besproken voorbeelden zien er iets te massive uit om in zo'n simpel dingetje te zitten. Of zijn deze niet betrouwbaar?

[ThinkPad]

JapyDooge, Er zit een verschil tussen een amperemeter (wat de TS wil) en een spanningsmeter (wat jij bedoelt)

[Towap]

Volgens mij zijn de meeste van die dingen eenvoudige voltmeters die ervan uitgaan dat een goedwerkende batterij een wat hoger voltage geeft dan een slechte. Ik denk dus dat je in de meeste gevallen pas gaat aflezen dat er iets grondig mis is als de auto niet meer start.

[Noxious]

Towap schreef op dinsdag 04 november 2008 @ 16:30:
Volgens mij zijn de meeste van die dingen eenvoudige voltmeters die ervan uitgaan dat een goedwerkende batterij een wat hoger voltage geeft dan een slechte. Ik denk dus dat je in de meeste gevallen pas gaat aflezen dat er iets grondig mis is als de auto niet meer start.

Hmm jammer, anders had ik dus zoiets willen gebruiken. Ik heb eens zo'n accumetertje gehad (op een sigarettenaansteker-verdeeldoosje) met 3 ledjes (groen/oranje/rood) maar toen mijn auto een keer met een lege accu stond (lichten aan laten staan ) brande hij nog vrolijk oranje .

[Guru Evi]

@JapyDooge

Soms (vooral in moderne en luxury auto's) wordt de spanning voor de sigarettenaansteker afgeregeld voordat het in de auto komt. Vooral omdat auto's 14V geven tijdens het laden, 11-12V met het contact en 10V met een lege batterij. Ik heb die lichtjes ook nog gezien begin jaren '90 maar sindsdien zie ik die niet meer, gewoon een mini-voltmeter.

Ontopic:

De watt-meter die je over je lijn houdt (clamp) gaat niet werken voor DC (transformator principe), werkt alleen met AC.

Een ampere meter meet enkel het HUIDIGE verbruik. Zegt niet veel over hoeveel er nog in is (hangt ook af van de conditie, hoe oud de batterij is en het historisch verbruik).

Wat je wel kunt meten en dat is er in veel auto's in het dashboard is het voltage dat over de terminals van je batterij staat. Je kunt dan zien hoeveel spanning je nog over hebt (zoals eerder gezegd, alleen onder belasting).

Wat je kunt doen is een belasting maken die elke zoveel seconden/minuten/drukknop heel kort een belasting zet op je batterij om te meten hoeveel 'gebruik' er nog in zit. De dimensies kun je gemakkelijk zelf berekenen, echter enorm representatief gaat het niet zijn behalve als je belasting gelijk blijft en je de conditie van de batterij meerekent (zoals in laptops gedaan wordt) en kunt voorspellen.

[Noxious]

Hmm dat klinkt allemaal nogal ingewikkeld. Overigens weet ik zeker dat mijn sigarettenaansteker niet afgeregeld is, aangezien ik 'm zelf rechtstreeks vanaf de accu heb getrokken (hij zat achter m'n contact en dat vond ik maar onhandig, net als m'n radio, carpc, spelcomputer, schermpje, enz...).
Zijn daar geen eenvoudige soort standaardschakelingen voor te krijgen?

[slb]

Ik hoop wel dat je de draad bij je accu afgezekerd hebt.

Voor het meten van de stroom/spanning/vermogen van mijn electrische scooter gebruik ik de Watts Up meter.
Je kunt hem modificeren (hacken) door de interne shunt eruit te solderen, en er een externe shunt (bijv 100A/100mV) op aan sluiten. Neem je bijv. een 500A/100mV shunt, moet je wel de afgelezen stroom en vermogens met 5 vermenigvuldigen.

Een wat mooiere oplossing voor in de auto is de cycle analyst, die kan zelfs toegepast worden voor stromen tot 2000A. link De standalone versie werkt met externe shunt, die je dichtbij de accu aansluit. Je kunt de gebruikte shuntwaarde in de meter invoeren zodat de weergave correct is.