Civic '97 probleempjes, onderhoud & APK

[Verwijderd]

Aangezien mijn auto deze maand op APK moet en er toch wat problemen mee zijn, hoop ik op wat reacties met betrekking tot de kosten en soort onderhoud van diegenen die al vaker naar een garage zijn geweest.

Het gaat om een Civic Hatchback '97 met ongeveer 112.000 Km op de teller. Auto heeft airco, is de 1.4 met 75pk, waarvan ik de pakking heb vervangen dus nu ~90pk van horen zeggen. Was een klein klusje.

De auto heb ik bijna 1 jaar geleden gekocht met 97.000 Km op de teller. Ik heb het gevoel dat ik wordt opgelicht bij garages en ook bij de verkoper. Als ik zei dat er iets mis was en het is iets waarvoor ze moeite moeten doen is het verhaal "we hebben niks gevonden".

Als eerste is toen ik mijn wagen 3 maandjes had tijdens de terugreis van vakantie de einddemper gebroken. Aangezeien de middenpot ook roest vertoonde is deze ook vv, kosten €325.

Sinds het begin komt er van rechtsvoor bij snelheden >120Km/h soms een geluid, behoorlijk volume soms, lijkt wel of er iets van metaal schuurt/buigt. Laatst valt het me op dat het geluid komt als ik over een hobbel rij, in ieder geval waarbij de vering een beetje werk moet verrichten. Zou ook de rem(schijf) kunnen zijn allicht, heb het gevoel dat de auto iets aan vermogen inboet op zo'n moment namelijk. Komt trouwens alleen maar voor bij warm weer >~20°C
Door de verkoper naar laten kijken, maar die vonden niks, ook door een Honda-dealer maar die vond ook niks.

Versnellingsbak maakt geluid, en wordt eigenlijk alleen maar erger lijkt het. Tenminste ik denk dat het dat is, als ik de koppeling indruk is het geluid weg. Rolt de auto echter en ik druk de koppeling in hoort men ook een geluid dat uit deze regionen moet komen. Als de auto warm is hoor je dit minder erg.

De bak schakelt ook onmogelijk naar de 1 als hij koud is en een klein beetje rolt of is dat normaal? Een collega die ook een jap rijdt heeft hetzelfde, maar andere auto's waar ik in les had hadden dit probleem niet.
Ik denk dus dat ik de versnellingsbak moet laten vervangen, dan moet men de koppeling ook vervangen of niet? Wat is een redelijke prijs daarvoor? Materiaal + arbeid uiteraard

Verder is het zo dat het me wel is opgevallen tijdens lange reizen >200KM dat hij soms op een gegeven moment iets inhoudt wat een aantal minuten duurt, de top is dan met moeite 120Km/h(normaal ~150Km/h-160Km/h. Misschien een soort beveiliging? Temperatuur meter is trouwens altijd netjes in het midden.

Moet er nog iets anders worden nagekeken in verband met rijstijl? Mijn rijstijl is altijd zeer rustig als de wagen koud is, max 3200 toeren. Rij dan op zijn minst 15Km voordat de wagen warm is voor mij. Voornamelijk snelweg kilometers. Meestal blijf ik ook zo rustig rijden, maar als de wagen echt warm is geef ik wel eens plankgas tot 6500 toeren, maar niet iedere keer. Op lange reizen (> ~3) uur geef ik meestal gewoon genoeg gas om de max snelheid te halen. Sommige reizen duren 12 uur, maar dat komt meestal maar 1x per jaar voor.

D-riem is trouwens al vv bij 65000km

Bij de laatste kleine beurt bij de Honda-Dealer kostte me dat €150 (olie en ruitenwisser nog iets), en ze hebben niet eens zaken nagekeken waarvan ik vroeg of ze daarna even konden kijken, dus daar kom ik niet meer. Garage waar ik de auto gekocht heb kom ik ook niet meer n.a.v. die uitlaat, het niet grondig uitzoeken van mijn klacht en ook bleek dat de meeste zekeringen niet eens aanwezig waren (sigaretten-aansteker etc)

Dus wat zou dit allemaal kunnen kosten en waar moet ik op letten? Heb een beetje een leidraad nodig.

[Ikke!]

Zomaar de bak vervangen lijkt me een beetje voorbarig, ik zou eerst de olie van de bak verversen. Als je het zelf doet kost het weinig, laten doen is duurder, je betaalt meer voor het werk dan voor de olie zelf. Weet trouwens niet of de bak en de motor dezelfde olie delen of dat het 2 aparte cirquits zijn.

Prijs voor het vervangen vd bak/ koppeling weet ik niet, maar met een paar honderd euro ben je nog lang niet klaar.

Als je vermogen mist als je over een hobbel rijdt, trekt de auto ook naar 1 kant toe op dat moment? Dan zouden je remblokken aan die kant aan kunnen lopen. Voel ook eens of de ene velg (voor) warmer is dan de andere velg na een stukje rijden en remmen. Duidelijk warmer -> aanlopende blokken.

[Jellabie]

Uhm... constant op topsnelheid rijden vindt geen enkel blokje leuk hé... vooral niet dat het 3 uur en meer aan een stuk is. En Honda kennende zal u blokje dan wel rond de 6000rpm draaien.

[Verwijderd]

Ikke! schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 19:51:
Zomaar de bak vervangen lijkt me een beetje voorbarig, ik zou eerst de olie van de bak verversen. Als je het zelf doet kost het weinig, laten doen is duurder, je betaalt meer voor het werk dan voor de olie zelf. Weet trouwens niet of de bak en de motor dezelfde olie delen of dat het 2 aparte cirquits zijn.

Prijs voor het vervangen vd bak/ koppeling weet ik niet, maar met een paar honderd euro ben je nog lang niet klaar.

Als je vermogen mist als je over een hobbel rijdt, trekt de auto ook naar 1 kant toe op dat moment? Dan zouden je remblokken aan die kant aan kunnen lopen. Voel ook eens of de ene velg (voor) warmer is dan de andere velg na een stukje rijden en remmen. Duidelijk warmer -> aanlopende blokken.

Motor en transmissie hebben aparte circuits. Probleem is alleen dat ik geen garage heb waarin ik dat zelf kan doen, of eventueel speciaal gereedschap dat nodig mocht zijn. Staat wel in het boekje beschreven hoe en wat maar ben er toch een beetje huiverig voor. En dat de rpijs in de honderden euro's gaat lopen voor het vv daarvan is duidelijk, maar ik zoek een beetje een richtlijn. De Honda-dealer bood me dat aan voor een zeer hoog bedrag, en daar krijg ik dan alleen een gereviseerde bak voor.

Ik heb wel een keertje gemerkt dat toen het geluid opkwam dat de auto inderdaad een beetje naar rechts trok, maar ik reed toen ook in de spoorvorming op het asfalt dus kan niet echt zeggen dat het daaraan ligt. Normaal remmen gaat ook gewoon goed, ook wat harder remmen bij 120Km/h, heb ik niet echt het stuur een kant op voelen trekken. Ik zit zelf ook echt te denken dat misschien de schijf een beetje scheef is, maar dan zou ik dat toch bij remmen ook moeten merken?


Jellabie, als dat blokje 6000rpm haalde in de 5e versnelling had ik een wagen die een top zou hebben van ~225Km/h Helaas is de realiteit anders , en houd het bij 4000rpm zo ongeveer op in de 5e versnelling. Trap het pedaal dan ook zover in dat hij die 4000rpm haalt en niet verder, tenzij ik bergaf ga met windkracht 12 in de rug.

Ik rij trouwens alleen maar zo hard als ik door Duitsland heen ga en er geen snelheidslimiet is, niet in NL op weg van huis naar school ~60Km heen en weer

[MacDokie]

Je bak kan je druklager zijn, in dat geval kan je de platen ook gelijk het beste vervangen (is meestal een setje trouwens). Kosten - rond de 8-12 uur werk bij de meeste garages *50-60 euro + setje, meestal 75-125 euro. Totaal toch al snel 5-600 euro.

Verder kan het geluid rechtsvoor een aantal dingen zijn:
- zoek op slijtplekken in je wielkast - is ie verlaagd? Misschien loopt ie aan
- wiellager versleten (als het de eerste keer is kan dat best bij deze kilometerstand, vooral na lange ritten prijs rond de 150 euro om de vervangen
- hangende remschijf - kan ook best, misschien kapotte remkrachtverdeler of zwetende/lekkende remleiding

Dat je auto inhoud op sommige momenten, kan veel betekenen.
- luchtfilter
- koppakking
- bougies
- inlaatspruitstuk
- ECU
- Een vriend van me had ook een 97'er civic, die enorm inhoudde door een imitatie honda uitlaat. Die roeten enorm snel dicht namelijk.

Hoop dat je er iets aan hebt, maar neem maar van mij aan, dat hier posten je alleen maar nerveus gaat maken. Behalve de dingen die ik hier noem zullen er nog veel meer dingen genoemd worden door andere mensen. Er zit niets anders op dan een betrouwbare garage te zoeken en iemand er naar te laten kijken die er echt verstand van heeft.

Daarnaast moet je denk ik ook niet al te kritisch zijn met een 11 jaar oude auto. Civic's staan er niet om bekend altijd even zacht behandeld te zijn en ook al had ie nog maar 97K gelopen toen je hem kreeg, HOE die 97K gelopen heeft, weet niemand natuurlijk...

Succes met je probleem in ieder geval!

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op vrijdag 16 mei 2008 @ 18:46:

De bak schakelt ook onmogelijk naar de 1 als hij koud is en een klein beetje rolt of is dat normaal? Een collega die ook een jap rijdt heeft hetzelfde, maar andere auto's waar ik in les had hadden dit probleem niet.
Ik denk dus dat ik de versnellingsbak moet laten vervangen, dan moet men de koppeling ook vervangen of niet? Wat is een redelijke prijs daarvoor? Materiaal + arbeid uiteraard

Verder is het zo dat het me wel is opgevallen tijdens lange reizen >200KM dat hij soms op een gegeven moment iets inhoudt wat een aantal minuten duurt, de top is dan met moeite 120Km/h(normaal ~150Km/h-160Km/h. Misschien een soort beveiliging? Temperatuur meter is trouwens altijd netjes in het midden.

Leviath,

Als ik deze 2 punten van jou lees lijkt het erop dat je bak-olie wel eens gebroken kan zijn( zo heet dat, het is dan gewoon oud)

ik heb vandaag bij mijzelf de versnellingsbak olie eens ververst en dat scheelde bij mij heel erg.

wat aan te raden is is:"MTF" A.k.A Manual transmission fluid.

Dit gaat veel langer mee, en smeert ook veel beter je versnellingsbak.

het probleem dat hij moeilijk in de 1e versnelling gaat op koude motor is honda-eigen.
ik heb zelf een 1.6 vtec SOHC welke dat ook vaak genoeg heeft, moet je hem eerst ff in de 2 trekken en dan naar de 1 en is het weer opgelost.

dit geld ook voor de achteruit versnelling, deze staat niet synchroom met de andere waardoor hij soms niet wil.

even in de vrij zetten en koppeling los is de oplossing.


Het verhaal van het inhouden kan te maken hebben met heel veel dingen.
zoals ik het lees heb je de D14 motor met D15 pakking voor de pk-boost.
had je dat hiervoor ook al inhoudingsproblemen?

het kan zijn dat als je langer rijdt, je lambdasonde verkeerde waardes doorgeeft en de motor minder benzine ingespoten krijgt.

aan je andere dingen zou ik me afvragen.. stinkt de auto ook uit de uitlaat?

je verhaal lezend heb je niet heel veel honda ervaring.
het pakkingsverhaal komt mogelijk van een cvivic forum
www.civicclubholland.nl ? www.honda-fanatics.nl ?

bij beide sta ik geregistreerd als Moiko.

mocht je wat dingen willen proberen en feedback kunnen geven kun je me daar een berichtje sturen. zo kunnen alle honda mensen je goed helpen.


misschien gekke tip, maar reset je ECU(computer) eens.

als je de motorkap open doet zit daar een zekeringenkast, daar zitten grote zekeringen in het midden in een baan, en zit ook een kleine(blauwe 20 amp zekering) voor de ecu langs de rand, zie op de sticker.

deze er 10 minuten uithalen en dan nog eens proberen.

succes


Edit mode on:" Kijk ook eens op www.decrxgarage.nl "
hier vind je handleidingen voor oa vernsllingsbak olie verversen, ecu resetten en veel meer dingen.
CRX of civic maakt niet veel verschil, de bouten en moeren herken je wel, vanmorgen ook gedaan via deze handleidingen. geen enkel probleem tegen gekomen

en nu ben ik weer stil!

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2008 15:52 ]

[PBloem]

Er word gezegt dat je na het resetten van je ECU even de motor 10 minuten stationair moet laten draaien zonder gas aan te raken. Ik geloof dat een aantal type ECU's (zo niet alle) een leer functie hebben. de ECU zorgt na een reset voor een optimale mapping als je hem even stationair laat lopen.

[ephymerous]

PBloem schreef op zondag 25 mei 2008 @ 08:56:
Er word gezegt dat je na het resetten van je ECU even de motor 10 minuten stationair moet laten draaien zonder gas aan te raken. Ik geloof dat een aantal type ECU's (zo niet alle) een leer functie hebben. de ECU zorgt na een reset voor een optimale mapping als je hem even stationair laat lopen.

Mijn inziens kan dat beter tijdens het rijden, bijv labda en lmm waarden veranderen nogal tijdens het rijden

[PBloem]

ephymerous schreef op zondag 25 mei 2008 @ 16:30:
[...]


Mijn inziens kan dat beter tijdens het rijden, bijv labda en lmm waarden veranderen nogal tijdens het rijden

Eerste stap na reset is een Idle relearn.
En tijdens rijden zullen overige waarden zeker veranderen.


ff stukje copy paste hond tech.

Honda ECU Obd1 Obd2 and Self learning
--------------------------------------------------------------------------------

All Honda ECU’s self learn, and adjust both short term and long term settings over time, which automatically trims either + or – your injector duty output, at particular RPMs and load point, this is controlled by the negative feedback created from your narrow band oxygen sensor (or semi wide band sensor on 2003+Hondas) and its this “trim” your resetting by removing your battery etc etc etc.

The Honda ECU is designed to be at all times 10000% emissions friendly, and kinda fool proof to causing the engine any damage, this is why it learns, and changes the required output.

Once you reset your ECU, it on longer knows anything about its previous long term n short term fuel trim settings, and begins learning again like day one, and assuming your car is Totally Stock.

Now comes the real debate is it good to reset your ECU or not ?

If Honda Designed the ECU to self learn and be emission friendly and fool proof for your engine, to allow continuos safe operation why on earth would you want to reset the ECU ? if its learnt how to make your engine even safer but making automatic adjustments ?

The problem lies thow with old and semi faulty oxygen sensors or modified cars. These narrow band sensors are still very sensitive to damage and can often output wrong information without a CELL error. This raises the question on modified car’s is the self learning / adjustments that occurs a direct result of a faulty oxygen sensor, or a direct result of modifications carried out on the engine, causing the ECU to believe its not working within correct working parameters

Either way the Stock ECU’s goal never changes (Emission and Engine Friendly) and it continuously analysers the data collected from the oxygen sensor (assumes the data is correct) and assumes there are NO modifications to the vehicle and the ECU goes about’s business making changed to the fuel output, as per normal.

When owners perform modifications to there Vehicles, this is where it throughs a spanner into the equation, as the ECU has no idea of what modifications have been done.

For instance, what effect to your engine (Air Fuel Ratio) does putting a CAI, or exhaust, or Extractors do??, these are all common modifications but what is it doing to your engine leaner or richer (Air Fuel Ratio)? Does this dynamic change in the setup of your engine cause damage to your engine? why reset the ECU if its goal is to protect your engine ? You would assume a more highly finer adjusted ECU would be better ? The difference and answers lie in the extent of your modifications.

The other common question is why does my modified car feel / drive better when I reset the ECU. ?

Well if your doing basic bolt on modifications to your car, you typically are making a engine breath more easily, therefore your providing the combustion chamber with more oxygen with the same amount of fuel, this will cause a engine to run Hot, and lean out, it is common knowledge that leaning out a engine can in some cases make more power, although the same can be said in running a engine rich (thus cold) and with the correct ignition timing you can also make a huge improvement on output power.

So you might feel the car is making / preforming better, or some cases it might feel worse … but either way your ECU is programmed regardless to intercept data from the oxygen sensor and make changes for its goal of an emission and healthy engine.

[Verwijderd]

Ik ben der nog, ben alleen wat laat want ben druk bezig met tentamens en de auto .In ieder geval alvast dankjewel allemaal voor de nette en duidelijke uitleg . Heeft me enorm geholpen.

Ik ben dus bij de garage geweest voor APK en te laten checken wat er allemaal mis mee is. Geen succes wedereom. APK afgekeurd op de koplamp afstelling en iets met een hoes rechtsvoor, ~€80. De versnellingsbak maakt geluid en volgens hun komt het geluid, jawel nu komt ie, uit de versnellingsbak.........
Geluid rechtsvoor niks gevonden......................wederom. Krijg het gevoel dat garages zich er maar makkelijk proberen vanaf te maken.

Prijzen heb ik daar nagevraagd.
Versnellingsbak kost €2000. Nieuw toch? Nee, gereviseerd. Nieuw is €2500.
Koppelingsset kost €350
En das nog alles zonder inbouw

Dus gaan bellen naar een ander bedrijf voor de versnellingsbak. Kost me €350 voor een bak die voor 70.000Km het levenslicht heeft gezien en 3 maanden garantie. Lijkt me een betere deal. Koppelingsset heb ik bij een webshop via een van de links hierboven gevonden voor €170 met druklager etc. Dan alleen nog iemand vinden die dat inbouwt, daarvoor ga ik eens langs bij een garagebedrijf in Duitsland. Collega van mij heeft daar ook de versnellingsbak van zijn Toyota laten vv voor ~€400. Al met al valt het nog wel mee denk ik. Ik reken maar eens op zo'n €1000

Moisex, het vv van de versnellingsbak olie lijkt geen oplossing denk ik aangezien dit al een half-jaartje geleden is vv door de Honda-dealer. Daarnaast worden de geluiden zo erg dat vloeistof niet gaat helpen denk ik. Ik zou niet staan te kijken als binnenkort de tandwielen uit de versnellingsbak mij voorbij hobbelen op de snelweg. De auto stinkt overigens niet.
Je links zijn overigens zeer behulpzaam
ECU heb ik nog nooit gereset. Ga maar eens een onderhoudsbeurtje zelf doen met boekje en de 2189 pagina's tellende service manual die ik op internet, via een van je links heb gevonden.


Domus, betrouwbare garage zoeken, das moeilijk zo te zien. Overal is de klantvriendelijkheid 0 tot nu toe. Maar ik hou hoop. En ja niet teveel verwachten van een 11 jaar oude auto. Maar was mijn eerste auto, dus nerveus etc. Ook al heb je dan alle handleidingen bestudeerd over hoe je je eerste auto moet kopen, dat vergeet je op het moment dan allemaal. Na een tijdje als de roes voorbij is valt alles wel op, velgen voor beschadigd, ombouw rond radio beschadigd, dat geluid rectsvoor, geen zekeringen in het zekering kastje (alleen hoognodige), versleten ruitenwisser achter, lakbeschadigingen etc. Mja, weet ik dat voor de volgende keer. Alleen jammer dat (Bovag) garages hun klanten zo "bezeiken".
Het inhouden, dat dit komt door de uitlaat kan misschien zijn. Kan me niet meer zo goed herinneren wanneer ik dat voor het eerst opmerkte. Uitlaat was doormidden gebroken op een terugreis met nog ~1000Km te gaan. Dus z.s.m. samen met het middenstuk laten vervangen toen ik terug was bij de Kwik-Fit. Ik heb eigenlijk geen idee wat voor uitlaat eronder zit. Zou ik even in de papieren moeten opzoeken of zelf kijken. Was in ieder geval duur genoeg om te verwachten dat er diamantjes inzitten vind ik.