waterkoeling, case als radiator? [case mod]

[jdm8]

Ik ben nog maar nauwelijks begonnen met mn eerste case mod en ik zit alweer vol ideën voor de volgende. Ik wil graag een zo stil mogelijke pc en dan kom je al snel uit bij waterkoeling. Ook omdat je daarme HD's makkelijk kunt koelen en stil houden. Ik heb even rondgekeken bij waterkoelingsspullen (nog nooit eerder mee gewerkt) en het viel me op dat alles zo super duur is. Aangezien ik in een metaalbewerkingsbedrijf woon wil ik zelf een waterkoelboel maken. (ook omdat ik graag iets echt anders wil en niet een 13 in een dozijn case mod).

Nu mijn vraag, hoe groot moet de oppervlakte van de koelribben zijn? Ik zat te denken aan koelribben die om beide zijkanten en de bovenkant van de pc zitten. Deze koelribben bestaan uit één stuk en zitten om de pc heen, en dan 15 achter elkaar waar een paar koperen buizen door lopen waar water door loopt. Over het materiaal voor de koelribben ben ik nog niet uit. Moet ik Aluminium nemen? Of kan RVS ook? De oppervlakte per koelrib wordt ongeveer 1000 vierkante centimeter. Dus in totaal 15000 vierkante centimeter. Is dit genoeg om bv. een Q6600, mobo, HD's, en één of twee videokaarten koel te houden?

(bezig in paint om het wat duidelijker te maken)

Dit is het zijaanzicht. (blauw zijn koelribben, rood koperen buizen, zwart de kast en dat licht blauwe het reservoir en voorkant ineen.) (klikbaar)

[ Voor 14% gewijzigd door jdm8 op 30-03-2008 18:15 ]

[R-O-Y]

rvs geleidt niet echt goed warmte. Het is zwaar. Moeilijker te bewerken dan alu. RVS zou ik dus niet gebruiken.

Een radiator heeft aardig wat oppervlak trouwens. Ook is een 360mm radiator maar 35 euro. Zo duur is het dus niet eens hoor

[PilatuS]

HDD's waterkoelen is eigenlijk best onzinnig. Je kan 4 schijven met 1 120mm fan prima koelen als die fan op 6 volt draait. Een Papst fan op 6 volt is vrijwel onhoorbaar en kost als je het vergelijkt met waterblokken helemaal niets. 4 waterblokken voor HDD's kosten makkelijk 150 euro of meer.

Als je een 3x120mm rad pakt kan die zonder problemen CPU/GPU koelen met de fans op 6 of 7 volt. Zelf een rad maken dat onderdeel is van de kast is erg moeilijk.

Verder zijn er ook nog passieve rad's die je ook zelf kan samenstellen. Je hebt dan losse buizen die je kan koppelen zoals je wilt.

[ Voor 12% gewijzigd door PilatuS op 30-03-2008 18:01 ]

[jdm8]

R-O-Y schreef op zondag 30 maart 2008 @ 17:54:
rvs geleidt niet echt goed warmte. Het is zwaar. Moeilijker te bewerken dan alu. RVS zou ik dus niet gebruiken.

Een radiator heeft aardig wat oppervlak trouwens. Ook is een 360mm radiator maar 35 euro. Zo duur is het dus niet eens hoor

Ik vind RVS juist makkelijker bewerken, het gaat niet zo snel stuk enzo, je moet alleen de goede apparatuur hebben en weten hoe het moet Maar Wordt dus ALU

Ik noem 35 nogal wat als je dr 3 nodig hebt. Ik vind het gewoon leuk om zelf iets te bouwen, alleen ist een beetje zuur als je na veel moeite alles in elkaar hebt en dan blijkt dat het niet genoeg koelt.

Ik weet dat die HD koelers duur zijn, die maak ik dan dus ook zelf Het doel ik eigelijk om alleen de fan in de voeding over te houden. Even voor de duidelijkheid, ik maak alles zelf, dus ook de kast.

[ Voor 4% gewijzigd door jdm8 op 30-03-2008 18:08 ]

[PilatuS]

Met alluminium moet het op zich wel te doen zijn. Als je dan toch bezig bent maak het koeloppervlak dan gewoon zo groot mogelijk. Hoe meer hoe beter toch Als je de hele zijkant van de kast zou gebruiken als rad en daar zitten enorm veel vinnen op moet het denk ik al wel voldoende koelen voor CPU/GPU en waarschijnlijk zelfs meer.

Wou je de CPU en GPU blokken ook zelf gaan maken of dat niet ? Als je die blokken wel koopt let er dan op dat die vrijwel altijd van koper zijn gemaakt en alluminium en koper in 1 setup is geen goed idee. Het kan wel als je de juiste vloeistof gebruikt. Ik gebruik zelf 50% gedestileerdwater en 50% Halford's koelvloeistof. Daarmee is alluminium en koper geen probleem omdat de koelvloeistof daar tegen beschermt. Zou je gaan draaien met alleen water of samen met een vloeistof die daar tegen niet beschermt krijg je 100% zeker last van corrosie.

[darkpluisje]

jdm8 schreef op zondag 30 maart 2008 @ 18:03:
[...]


Ik vind RVS juist makkelijker bewerken, het gaat niet zo snel stuk enzo, je moet alleen de goede apparatuur hebben en weten hoe het moet Maar Wordt dus ALU

Ik noem 35 nogal wat als je dr 3 nodig hebt. Ik vind het gewoon leuk om zelf iets te bouwen, alleen ist een beetje zuur als je na veel moeite alles in elkaar hebt en dan blijkt dat het niet genoeg koelt.

Ik weet dat die HD koelers duur zijn, die maak ik dan dus ook zelf Het doel ik eigelijk om alleen de fan in de voeding over te houden. Even voor de duidelijkheid, ik maak alles zelf, dus ook de kast.

hoezo heb je er 3 nodig? Als je kijkt naar de mod van Zonosmac zijn G5, die heeft compleet alles gekoeld met 1 radje, jij wil nog minder dan dat dus zal wel meevaleln..

moet zeggen dat ik het idee wel gaaf vind...volgens mij zijn er ook wel gewoon cases op de markt die hetzelfde idee gebruiken (hoewel die erg duur zijn)...je zou kunnen kijken naar wat zij doen..

[PilatuS]

hoezo heb je er 3 nodig? Als je kijkt naar de mod van Zonosmac zijn G5, die heeft compleet alles gekoeld met 1 radje, jij wil nog minder dan dat dus zal wel meevaleln..

Hij wil passief gaan draaien he. Ik koel zelf CPU/GPU/NB/SB/Mosfets met een 3x120mm rad met de fans op 7 volt en dat gaat prima. Haal ik die fans weg wordt de boel veel en veel te heet. Ik zou minimaal nog een 3x120mm rad moeten toevoegen als ik passief wil draaien. Die 3x 35 euro voor 3 rads klopt dan best aardig wil je het goed doet.

[jdm8]

@darkpluisje: Zowiets van zalman, maar dit is eigelijk een gewone case met koelribben op een zijkant, als dat iets koel kan houden moet dat van mij zeker lukken (oppervlakte is denkik 3 keer zo groot)

PilatuS schreef op zondag 30 maart 2008 @ 18:26:
Met alluminium moet het op zich wel te doen zijn. Als je dan toch bezig bent maak het koeloppervlak dan gewoon zo groot mogelijk. Hoe meer hoe beter toch Als je de hele zijkant van de kast zou gebruiken als rad en daar zitten enorm veel vinnen op moet het denk ik al wel voldoende koelen voor CPU/GPU en waarschijnlijk zelfs meer.

Wou je de CPU en GPU blokken ook zelf gaan maken of dat niet ? Als je die blokken wel koopt let er dan op dat die vrijwel altijd van koper zijn gemaakt en alluminium en koper in 1 setup is geen goed idee. Het kan wel als je de juiste vloeistof gebruikt. Ik gebruik zelf 50% gedestileerdwater en 50% Halford's koelvloeistof. Daarmee is alluminium en koper geen probleem omdat de koelvloeistof daar tegen beschermt. Zou je gaan draaien met alleen water of samen met een vloeistof die daar tegen niet beschermt krijg je 100% zeker last van corrosie.

Bedankt voor de waarschuwing, ik was helemaal vergeten dat koper en alu niet echt goed samen kunnen (net als RVS en zink). Hoe kan ik dan de alu koelvinnen aan de koperen buis bevestigen? En hoe zit dat dan bij normale luchtkoelers? daar zitten vaan alu koelvinnen op koperen heatpipes. Overigens is te veel koelribben ook weer slecht omdat de lucht er dan niet geod langs gaat en het dus niet goed koelt (moet ik continu tegen mn pc aan gaan blazen )

[ Voor 91% gewijzigd door jdm8 op 30-03-2008 18:46 ]

[kalizec]

jdm8 schreef op zondag 30 maart 2008 @ 18:35:
En hoe zit dat dan bij normale luchtkoelers? daar zitten vaan alu koelvinnen op koperen heatpipes.

Die verbindingen zijn vaak op basis van een krimp-sluiting. Aluminium koelers met een koperen basis wordt het aluminium van verwarmte (zet uit) en het koperen deel van gekoeld. Vervolgens past het in elkaar en doordat het temperatuurverschil verdwijnt komt het muur en muur vast te zitten. Is ook onmogelijk om ooit nog los te krijgen omdat als het eenmaal verbonden is de boel flink goed warmte geleid en het dus heel erg lastig wordt weer dergelijke temperatuurverschillen te creeeren.

Qua heat-pipes. Die worden meestal geperst. Dwz dat het aluminium om de koperen pipes geperst wordt.

[jdm8]

kalizec schreef op zondag 30 maart 2008 @ 19:04:
[...]


Die verbindingen zijn vaak op basis van een krimp-sluiting. Aluminium koelers met een koperen basis wordt het aluminium van verwarmte (zet uit) en het koperen deel van gekoeld. Vervolgens past het in elkaar en doordat het temperatuurverschil verdwijnt komt het muur en muur vast te zitten. Is ook onmogelijk om ooit nog los te krijgen omdat als het eenmaal verbonden is de boel flink goed warmte geleid en het dus heel erg lastig wordt weer dergelijke temperatuurverschillen te creeeren.

Qua heat-pipes. Die worden meestal geperst. Dwz dat het aluminium om de koperen pipes geperst wordt.

Mijn vraag was eigelijk, waarom reageert het alu niet met het koper op zo'n koelert? Want ik heb ooit geleerd dat dat niet op elkaar kan. Ik denk dat ik de koelvinnen er aan ga solderen, maat dat krimpen is natuurlijk ook een goed en netjeser idee

[ Voor 8% gewijzigd door jdm8 op 30-03-2008 19:08 ]

[PilatuS]

waarom reageert het alu niet met het koper op zo'n koelert?

Het water is het probleem. Gewoon alluminium en koper is geen probleem, maar zodra je er water overheen gaat laten lopen krijg je problemen. Als het water alleen in contact komt met koper en op dat koper alluminium zit dan is dat geen enkel probleem. Als het water koper en alluminium raakt dan pas heb je problemen.

[R-O-Y]

Potentiaalverschillen Zoek maar eens op.

RVS makkelijker bewerken is maar relatief. Het is allebei prima te lassen/buigen etc. Met draaien vind ik alu helemaal fijn. Dat gaat bijna vanzelf

Als je passief wilt koelen zal de temperatuur ook hoger worden. Het spul gaat namelijk pas echt warmte afgeven bij een groter temperatuursverschil. Hoe groter dat verschil hoe meer warmte er verloren kan gaan. ALs je actief koelt met een onhoorbare fan heb je veel minder koeloppervlak nodig.

[jdm8]

Ah, weer wat geleerd, ik had het ooit eens gehoord, zat dus toch een kern van waarheid in. Alu op draaibank is idd super, het lijkt wel boter dan Maar bij alle bewerkingen vind ik het zo zacht, het is zomaar gebogen als je het niet wil. Wat betreft koelen, ik ben geen overclocker ofso en ik doe het ook meer voor de lol en om er weer wat van te leren. Als het warmer wordt gaat het eigelijk beter koelen, wat maakt het nou uit of de proc 30 graden is of 50? Misschien moet ik er 's zomers maar een ventilator op richten als de temps dan te hoog worden. Maar als die Zalman kast de boek kan koelen moet dit zeker lukken.

Nog een vraagje, wat voor soort pomp kan ik het beste gebruiken? eentje die dus stil is en aardig wat water kan verplaatsen. Een pomp die niet gebouwd is voor waterkoeling kan ook wel aangezien ik toch niet de standaard aan ga houden qua fittingen. Heeft zo'n pomp (de motor) ook koeling nodig? Of kan ik die helemaal inpakken?

Iemand ook nog een idee hoe ver de koelribben uit elkaar moet en zitten? een compromis tussen koeloppervlakte en airflow dus. 1,5 cm misschien?

[ Voor 93% gewijzigd door jdm8 op 30-03-2008 19:49 ]

[R-O-Y]

Meestal koelt het water dat door de pomp gaat de pomp wel

[jdm8]

R-O-Y schreef op zondag 30 maart 2008 @ 20:00:
Meestal koelt het water dat door de pomp gaat de pomp wel

De pomp wel, maar de motor er achter niet Of valt dit wel mee? In een van onze zaagmachines zit ook een pompje en na een dag zagen kun je die echt niet meer aanraken. Maar misschien zijn ze hier ook wel op gebouwd.

[ Voor 28% gewijzigd door jdm8 op 30-03-2008 20:04 ]

[kalizec]

Je kunt eea. trouwens uitrekenen als je niet te vies bent van een stukje wiskunde. Thans de formules voor geleiding, convectie en straling zijn nog wel te doen zonder er voor gestudeerd te hebben. Ze zijn terug te vinden op oa. Wikipedia.

[ Voor 9% gewijzigd door kalizec op 30-03-2008 20:24 ]

[R-O-Y]

jdm8 schreef op zondag 30 maart 2008 @ 20:01:
[...]

De pomp wel, maar de motor er achter niet Of valt dit wel mee? In een van onze zaagmachines zit ook een pompje en na een dag zagen kun je die echt niet meer aanraken. Maar misschien zijn ze hier ook wel op gebouwd.

Bij de pompen die ik heb is de "motor" gewoon deel van de pomp Daar stroomt dus direct water overheen. Er zit dus geen echte electromotor oid in. Deze pompen kunnen meestal ook onder water werken. Kompleet inbouwen, al dan niet ondergedompeld, moet geen probleem zijn

[PilatuS]

De meeste pompen voor waterkoeling zijn magnetisch en worden gekoeld door het water dat ze pompen. Mijn Eheim 1048 wordt echt helemaal niet warm. Het is zo'n beetje het koelste onderdeel van mijn waterkoeling. Ding is ook super simpel en kan bijna niet kapot.

[BLN]

Omdat de voor een oxidatiereactie tussen de twee metalen, losse ionen nodig zijn. En die ionen komen pas los, als er water is om in op te lossen.

Er is dus water nodig om de redox reactie te kunnen voltrekken.

[jdm8]

BiX schreef op zondag 30 maart 2008 @ 22:38:
Omdat de voor een oxidatiereactie tussen de twee metalen, losse ionen nodig zijn. En die ionen komen pas los, als er water is om in op te lossen.

Er is dus water nodig om de redox reactie te kunnen voltrekken.

Ah, en dit is toch ook zo met RVS en koper? (ik wil de koelblokken maken van kopen en RVS) Dus dan moet ik van dat speciale spul door het water gooien.

[Verwijderd]

jdm8 schreef op zondag 30 maart 2008 @ 19:37:
Iemand ook nog een idee hoe ver de koelribben uit elkaar moet en zitten? een compromis tussen koeloppervlakte en airflow dus. 1,5 cm misschien?

Hangt ervanaf hoe ver ze uitsteken. Hoe verder de koelvinnen uitsteken, hoe verder ze ook van elkaar moeten om goede passieve airflow te behouden.

[jdm8]

Verwijderd schreef op maandag 31 maart 2008 @ 10:07:
[...]

Hangt ervanaf hoe ver ze uitsteken. Hoe verder de koelvinnen uitsteken, hoe verder ze ook van elkaar moeten om goede passieve airflow te behouden.

Ze steken dus 5 cm uit. 2 cm van elkaar lijkt me beter eigelijk, heeft iemand daar verstand van? (ik gok ook maar wat ).

[Verwijderd]

jdm8 schreef op maandag 31 maart 2008 @ 10:14:
Ze steken dus 5 cm uit. 2 cm van elkaar lijkt me beter eigelijk, heeft iemand daar verstand van? (ik gok ook maar wat ).

De vraag is: hoeveel koelopp denk je nodig te hebben?
Hoe verder de vinnen uit elkaar staan hoe minder koelopp je natuurlijk hebt.
Stel dat, als je vinnen 4cm uit elkaar staan, je nog ruimschoots voldoende koelopp. hebt: dan heeft het geen zin om ze nog dichter bij elkaar te gaan zetten voor nog meer koelopp. mits je al ruimschoots voldoende opp hebt, en daarmee de passieve airflow vermindert.
De uitdaging is om de verhoudingen van lengte, uitsteeking, en afstand tussen koelvinnen zo ideaal mogelijk te kiezen.
Een koelvin heeft voor elke toepassing een "sweet spot" wat betreft de lengte dat hij mag uitsteken. Hoe verder je de temp op de vin naar buiten toe gaat meten (bij jouw dus max 5cm), des te lager de tempmeting zal zijn. Op een bepaalde lengte zal je merken dat het vanaf daar eigenlijk geen zin meer zou hebben om ze nog langer te maken, en dit wordt in berekeningen aangeduid met de factor m*L (indien m*L groter is dan 2, is je vin eigenlijk onnodig lang uitstekend en mag je L dus kleiner kiezen totdat m*L = 2)
met L = uitsteeklengte koelvin.
en m = wortel( (h_c*P)/(k*A) )
met P = de perimeter van de koelvin: 2*(b+h) h is dikte van de vin (verwaarloosbaar) en b is de lengte waarover de vin loopt (dus zijpaneel+bovenkant case+zijpaneel)
met A = b*h
k = warmtegeleidingscoefficient
h_c = warmteconvectiecoefficient

of kortweg gezegd bij een vin met een hoge convectiecoefficient en een lage geleidingscoefficient, gaat de lengte waarvan het niet meer nuttig is om hem nog verder te laten uitsteken, kleiner zijn dan bij een vin met een hoge geleidingscoefficient en een lage convectiecoefficient.
RVS is verre van een ideaal materiaal om koelvinnen van te maken. De geleidingscoefficient is ongeveer 10X lager als bij Aluminium. Dit terwijl (als ik me niet vergis) de convectiecoefficienten niet veel gaan verschillen.

De vraag die je je moet stellen is, of die 5cm dus wel nuttig gaat zijn. Indien dit korter kan, levert dat het voordeel op dat de vinnen ook weer dichter bij elkaar kunnen en dan win je daar weer wat op.

Anyway bij vinnen met een uisteeklengte van 5cm lijkt een afstand van 2cm mij wel ok (kleiner zou ik niet kiezen). (mijn persoonlijk gedacht, puur op gevoel, je moet maar eens op schaal tekenen)

[jdm8]

Verwijderd schreef op maandag 31 maart 2008 @ 10:50:
[...]

De vraag is: hoeveel koelopp denk je nodig te hebben?
Hoe verder de vinnen uit elkaar staan hoe minder koelopp je natuurlijk hebt.
Stel dat, als je vinnen 4cm uit elkaar staan, je nog ruimschoots voldoende koelopp. hebt: dan heeft het geen zin om ze nog dichter bij elkaar te gaan zetten voor nog meer koelopp. mits je al ruimschoots voldoende opp hebt, en daarmee de passieve airflow vermindert.
De uitdaging is om de verhoudingen van lengte, uitsteeking, en afstand tussen koelvinnen zo ideaal mogelijk te kiezen.
Een koelvin heeft voor elke toepassing een "sweet spot" wat betreft de lengte dat hij mag uitsteken. Hoe verder je de temp op de vin naar buiten toe gaat meten (bij jouw dus max 5cm), des te lager de tempmeting zal zijn. Op een bepaalde lengte zal je merken dat het vanaf daar eigenlijk geen zin meer zou hebben om ze nog langer te maken, en dit wordt in berekeningen aangeduid met de factor m*L (indien m*L groter is dan 2, is je vin eigenlijk onnodig lang uitstekend en mag je L dus kleiner kiezen totdat m*L = 2)
met L = uitsteeklengte koelvin.
en m = wortel( (h_c*P)/(k*A) )
met P = de perimeter van de koelvin: 2*(b+h) h is dikte van de vin (verwaarloosbaar) en b is de lengte waarover de vin loopt (dus zijpaneel+bovenkant case+zijpaneel)
met A = b*h
k = warmtegeleidingscoefficient
h_c = warmteconvectiecoefficient

of kortweg gezegd bij een vin met een hoge convectiecoefficient en een lage geleidingscoefficient, gaat de lengte waarvan het niet meer nuttig is om hem nog verder te laten uitsteken, kleiner zijn dan bij een vin met een hoge geleidingscoefficient en een lage convectiecoefficient.
RVS is verre van een ideaal materiaal om koelvinnen van te maken. De geleidingscoefficient is ongeveer 10X lager als bij Aluminium. Dit terwijl (als ik me niet vergis) de convectiecoefficienten niet veel gaan verschillen.

De vraag die je je moet stellen is, of die 5cm dus wel nuttig gaat zijn. Indien dit korter kan, levert dat het voordeel op dat de vinnen ook weer dichter bij elkaar kunnen en dan win je daar weer wat op.

Anyway bij vinnen met een uisteeklengte van 5cm lijkt een afstand van 2cm mij wel ok (kleiner zou ik niet kiezen). (mijn persoonlijk gedacht, puur op gevoel, je moet maar eens op schaal tekenen)

Wow, bedankt voor de info, ik ga jhet wel even uitrekenen, NA mijn wiskunde proefwerk De koelribben kunnen natuurlijk minder breed worden (des te kleiner wordt de kast ). 4 centimeter brede aluminium koelribben worden dan 44 cm hoog. De kast wordt ongeveer 25 cm lang (het gedeelte waar koelribben zitten)

[jdm8]

Nog ff een wild idee, is het mogelijk om de voeding ook watergekoeld te maken? Dus is het alleen nodig de alu koelelementen te koelen? Of zijn er ook andere onderdelen die koeling nodig hebben maar niet aan de grote koelelementen verbonden zitten?

edit: na wat googlen blijkt dus dat er toch nog lucht door moet gaan, maar wat moet er dan nog gekoeltd worden? Want als het een paar dingetjes zijn kan ik die dan ook wel aan de waterleiding knopen

[ Voor 29% gewijzigd door jdm8 op 02-04-2008 19:39 ]

[Flythe]

mooi idee is dit

Maar over die voeding, er zijn toch ook watergekoelde voedingen die door een merk worden gemaakt? (wel overpriced dacht ik). Maar ik neem aan dat alles in zo'n ding ook alleen maar met water wordt gekoeld zonder fan, anders is het een beetje nutteloos. Ik kan nu niet meer op het merk komen die deze voedingen maakt, en toendertijd heb ik niet verder gekeken dan de prijs

Ik hoop iig dat het wat word met deze mod.

[jdm8]

Flythe schreef op woensdag 02 april 2008 @ 19:47:
mooi idee is dit

Maar over die voeding, er zijn toch ook watergekoelde voedingen die door een merk worden gemaakt? (wel overpriced dacht ik). Maar ik neem aan dat alles in zo'n ding ook alleen maar met water wordt gekoeld zonder fan, anders is het een beetje nutteloos. Ik kan nu niet meer op het merk komen die deze voedingen maakt, en toendertijd heb ik niet verder gekeken dan de prijs

Ik hoop iig dat het wat word met deze mod.

Ik heb wel iets gevonden (oud tweakers artiekel) mr daar moest dus nog steeds een fan op gericht worden

edit: nieuws: Watergekoelde voeding gereviewd bij Overclockers.nl deze dus

Volgende mod komt alweer in me op, een helemaal passief geoelde case, dus met heatpipes, ik moet alleen nog een vacuüm pomt zien te vinden

[ Voor 15% gewijzigd door jdm8 op 02-04-2008 19:51 ]

[Flythe]

Ah ik zat net te zoeken op "watergekoelde voeding" en onder het linkje wat jij vind stond ook dit, wat weer linked naar dit.

In die laatste link staat dat het geluids niveau 0 dB is wat dus betekent dat er geen bewegende onderdelen oid inzitten.

btw het artikel van tweakers.net komt uit 2002 dus is niet meer helemaal up to date met de huidige technieken.

[jdm8]

Flythe schreef op woensdag 02 april 2008 @ 19:51:
Ah ik zat net te zoeken op "watergekoelde voeding" en onder het linkje wat jij vind stond ook dit, wat weer linked naar dit.

In die laatste link staat dat het geluids niveau 0 dB is wat dus betekent dat er geen bewegende onderdelen oid inzitten.

btw het artikel van tweakers.net komt uit 2002 dus is niet meer helemaal up to date met de huidige technieken.

Thnx, nog niet echt gezocht, ik leer ondertussen economie

Het is wel mogelijk dus om zelf eentje te maken Want voor deze zal je eerst naar lenen.nl moeten.

Deze gast heeft er dus eentje gemaakt zonder de rest te koelen. http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=267200



en nog wat meer info

[ Voor 15% gewijzigd door jdm8 op 02-04-2008 20:03 ]

[TEAMIKKE]

Ik zou persoonlijk niet zelf een voeding gaan waterkoelen. Toch een vrij belangrijk onderdeel van je PC en het kan goed mis gaan. De meeste watergekoelde voedingen zijn €200,- voor een 500 watter. Wel overpriced, maar dan heb je wel garantie dat het goed zit. Freezinghardware heeft er 2 staan dacht ik.

[jdm8]

TEAMIKKE schreef op donderdag 03 april 2008 @ 10:27:
Ik zou persoonlijk niet zelf een voeding gaan waterkoelen. Toch een vrij belangrijk onderdeel van je PC en het kan goed mis gaan. De meeste watergekoelde voedingen zijn €200,- voor een 500 watter. Wel overpriced, maar dan heb je wel garantie dat het goed zit. Freezinghardware heeft er 2 staan dacht ik.

Wat kan er precies misgaan dan? Want de kans dat het gaat lekken is miniem als er maar één solide buis door gaat. De kans dat ergens anders iets gaat lekken en dat in de voeding komt is groten (voeding komt onderin). Waar ik me wel zorgen over maak is dat andere onderdelen te warm worden. Kan iemand mij vertellen welke onderdele precies koeling nodig hebben?

[The_Ownman]

TEAMIKKE schreef op donderdag 03 april 2008 @ 10:27:
Ik zou persoonlijk niet zelf een voeding gaan waterkoelen. Toch een vrij belangrijk onderdeel van je PC en het kan goed mis gaan. De meeste watergekoelde voedingen zijn €200,- voor een 500 watter. Wel overpriced, maar dan heb je wel garantie dat het goed zit. Freezinghardware heeft er 2 staan dacht ik.

Ik heb een keer een watergekoelde Silentmaxxx voeding voor mijn oom gekocht.
Was inderdaad 250 euro voor een 500 watter, grootste miskoop ooit:
het is een passief gekoelde voeding waar een waterblok tegen de zijkant is geplakt (ja, hij loopt niet eens in de voeding er gewoon langs).
Het idee is dat je de voeding toch koelt met een fan en de warme lucht tegen dit waterblokje aanblaast waarvan de oppervlakte niet geoptimaliseerd is (lees 0 finnen).
Om de voeding gewoon passief te koelen zou nog effectiever zijn omdat die warmte die de lucht van het passieve koellichaam opneemt dan aan de buitenlucht wordt afgegeven en nu in je loops gaat zitten en vervolgens bij de radiator aan de lucht wordt afgegeven.

edit:
Ik denk dat zodra ik bij mijn oom zijn PC ga upgraden, ik een nieuwe watergekoelde voeding ga voorstellen deze van Koolance, ik verwacht hier toch iets meer van, er staat ook submerged en niet termen die opgeplakt waterblok zouden kunnen voorstellen, maar we weten allemaal wat marketing is dus het is nog even afwachten.

[ Voor 15% gewijzigd door The_Ownman op 03-04-2008 21:29 ]

[jdm8]

The_Ownman schreef op donderdag 03 april 2008 @ 21:26:
[...]


Ik heb een keer een watergekoelde Silentmaxxx voeding voor mijn oom gekocht.
Was inderdaad 250 euro voor een 500 watter, grootste miskoop ooit:
het is een passief gekoelde voeding waar een waterblok tegen de zijkant is geplakt (ja, hij loopt niet eens in de voeding er gewoon langs).
Het idee is dat je de voeding toch koelt met een fan en de warme lucht tegen dit waterblokje aanblaast waarvan de oppervlakte niet geoptimaliseerd is (lees 0 finnen).
Om de voeding gewoon passief te koelen zou nog effectiever zijn omdat die warmte die de lucht van het passieve koellichaam opneemt dan aan de buitenlucht wordt afgegeven en nu in je loops gaat zitten en vervolgens bij de radiator aan de lucht wordt afgegeven.

edit:
Ik denk dat zodra ik bij mijn oom zijn PC ga upgraden, ik een nieuwe watergekoelde voeding ga voorstellen deze van Koolance, ik verwacht hier toch iets meer van, er staat ook submerged en niet termen die opgeplakt waterblok zouden kunnen voorstellen, maar we weten allemaal wat marketing is dus het is nog even afwachten.

Daarom lekker zelfbouwen, weet je zeker dat het goed zit Als iemand btw een plaatje heeft van zo'n ding opengeschroefd ben ik heel dankbaar. Een voorbeeld is altijd wel handig namelijk

[ Voor 4% gewijzigd door jdm8 op 03-04-2008 21:43 ]

[Verwijderd]

Alle componenten met een koelvin/heatsink zou ik sowieso voorzien van waterkoeling. (meestal 2 heatsinks, 1 voor bruggelijkrichter en 1 voor transistoren) In principe zijn er daarbuiten nog componenten die warm worden. Normaal gezien (bij luchtgekoelde voeding) krijgen deze een beetje airflow, echter is dit van opgewarmde lucht door de heatsinks dewelke het overgrote deel van van de warmte die de voeding in totaal produceert, opnemen en vervolgens aan het water/lucht afgeven.
Kortom als je de voeding waterkoelt, met name de componenten met een koelvin/heatsink, wordt het grootste gedeelte van de warmte reeds direct door het water afgevoerd, waardoor de luchttemperatuur in de voeding relatief laag blijft. Deze lagere luchttemperatuur is een voordeel die het aventuele nadeel van een ontbrekende airflow compenseert, waardoor de overige componenten zonder koelvin alsnog passief gekoeld kunnen worden door de aanwezige lucht in de voeding.

Schat ik zo in.

Edit> of de manier die koolance gebruikt zou wel cool/koel zijn

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2008 22:09 ]

[Flythe]

ach je kan altijd nog dit doen , lekker je psu onderdompelen in minerale olie.

nee maar serieus: deze modder heeft ook een wc voeding gemaakt, en alleen de spoelen zijn aangesloten op het blok.

na wat spitwerk vond ik dit ook nog terug, daar kan je goed zien hoe hij de voeding heeft 'aangesloten' aan de koeling ribben die aan de buitenkant van de kast zitten. (kijk op pagina 6 helemaal onderaan).

[jdm8]

Ik zat ook al over olie te denken, maar dat moet ook nog gekoeld worden, bovendien krijg ik nooit alles waterdicht. Alleen de koelblokken koelen moe tvoldoende zijn dus Eitje, gewoon even een koperen buisje er tegenaan solderen toch? (desnoods de koelblokken vervangen door koper)

[Verwijderd]

In principe is een koperen buis met een beetje AS5 tegen het koelblok plakken en vervolgens voor een goede klemming tussen koelblok en buisje zorgen voldoende (zeker al je bv dit met 3 buisjes per koelblok doet, waarbij het water eerst door het ene buisje, vervolgens door het 2de en laatst door het derde buisje stroomt, zodus is er 3X meer contactopp en wordt de warmte goed opgenomen).

Echter gezien de casemod die je gaat maken denk ik wel dat je in staat bent en het materiaal ter beschikking hebt, om gewoon een nieuw koperen koelblok te ontwerpen. Je haalt de originele koelvin ervanaf en maakt gewoon een nieuwe koelvin die je vervolgens op de componenten vijst (met wederom een beetje TIM ertussen). Dat zou je watergekoelde voeding ineens een tot een niveau hoger brengen
Zo een beetje naar dit voorbeeld:



Alleen is er hier ook weer enkel een buisje op het koper blok gesoldeerd wat niet veel contactopp levert. Eerder zoiets dan (in profiel bekeken):

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2008 11:27 ]

[jdm8]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 11:09:
In principe is een koperen buis met een beetje AS5 tegen het koelblok plakken en vervolgens voor een goede klemming tussen koelblok en buisje zorgen voldoende (zeker al je bv dit met 3 buisjes per koelblok doet, waarbij het water eerst door het ene buisje, vervolgens door het 2de en laatst door het derde buisje stroomt, zodus is er 3X meer contactopp en wordt de warmte goed opgenomen).

Echter gezien de casemod die je gaat maken denk ik wel dat je in staat bent en het materiaal ter beschikking hebt, om gewoon een nieuw koperen koelblok te ontwerpen. Je haalt de originele koelvin ervanaf en maakt gewoon een nieuwe koelvin die je vervolgens op de componenten vijst (met wederom een beetje TIM ertussen). Dat zou je watergekoelde voeding ineens een tot een niveau hoger brengen
Zo een beetje naar dit voorbeeld:

[afbeelding]

Alleen is er hier ook weer enkel een buisje op het koper blok gesoldeerd wat niet veel contactopp levert. Eerder zoiets dan (in profiel bekeken):

[afbeelding]

Goed id idd Alleen ipv een profiel ga ik er een buisje aan lassen, dan wordt het ongeveer één geheel en is dus de warmte overdracht bijna maximaal. Ook omdat ik graag één buis in het geheel door de PSU wil hebben ivm lekken.

sow dus (sorry voor het jatten van je plaatje)

[ Voor 6% gewijzigd door jdm8 op 04-04-2008 15:39 ]

[Verwijderd]

Ziet er goed uit. Probeer gewoon zo zuiver mogelijk te lassen met het oog op een goede warmteoverdracht en houd het koperen element zo compact mogelijk. Hoe minder volume het inneemt in de voeding, des te meer volume er over blijft voor een natuurlijke luchtstroming die de overige componenten koelt. Op de foto hierboven zie je dat de componenten die onder het koperen koelblok zitten (onder het buisje) niet echt veel natuurlijke luchtstroming gaan krijgen. Zoiets vermijden dus.

Ben benieuwd wat het gaat geven

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2008 16:36 ]

[jdm8]

Verwijderd schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 16:34:
Ziet er goed uit. Probeer gewoon zo zuiver mogelijk te lassen met het oog op een goede warmteoverdracht en houd het koperen element zo compact mogelijk. Hoe minder volume het inneemt in de voeding, des te meer volume er over blijft voor een natuurlijke luchtstroming die de overige componenten koelt. Op de foto hierboven zie je dat de componenten die onder het koperen koelblok zitten (onder het buisje) niet echt veel natuurlijke luchtstroming gaan krijgen. Zoiets vermijden dus.

Ben benieuwd wat het gaat geven

Goed punt, ik denk dat ik de hele kast er om weg sloop, de kast zal toch niet open kunnen in mijn huidige ontwerp dus geen kans dat ik er vingers in steek oid. Er is totaal geen luchtstroming in de kast, hij is helemaal dicht, gaat dit verder ook nog problemen geven met bepaalde onderdelen? (NB en SB worden watergekoeld)

Nog een vraagje, weet iemand ook waar ik van die koppelingen kan kopen (voor op de slangen dus) die helemaal niet lekken als je ze losmaakt. Dan hoef ik namelijk niet elke keer al het water uit de case te laten lopen als ik hardware wil vervangen (ze stonden ook ooit in een artiekel over watergekoelde servers, dit artiekel kan ik echter zo niet terug vinden)

Dit topic gaat steeds meer van Tweaking, Cooling & Overclocking Algemeen naar Casemodding

[ Voor 18% gewijzigd door jdm8 op 04-04-2008 20:27 ]

[Flythe]

snelkoppelingen ofzo?, maar die dingen zijn enorm lang of hoog dus lijkt me niet echt praktisch in een wc setup om op alle blokken te maken. Je kan een fillport ergens bovenin maken zodat je heel je systeem in 1 keer kan drainen.

Verder lijkt het me wel slim op een aantal gaten in de kast te maken anders kunnen de hete delen de warmte helemaal niet kwijt en wordt de lucht in de kast steeds warmer. Dus 2 gaten, 1 onderin en 1 bovenin is al genoeg, door de lichte warme lucht zal er een natuurlijke stroom ontstaan.

Misschien zou je je voltregulators (mosfets?) ook moeten waterkoelen, vooral op nieuwe/oc moederborden schijnen ze nogal warm te kunnen worden.

[jdm8]

Flythe schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 21:04:
snelkoppelingen ofzo?, maar die dingen zijn enorm lang of hoog dus lijkt me niet echt praktisch in een wc setup om op alle blokken te maken. Je kan een fillport ergens bovenin maken zodat je heel je systeem in 1 keer kan drainen.

Verder lijkt het me wel slim op een aantal gaten in de kast te maken anders kunnen de hete delen de warmte helemaal niet kwijt en wordt de lucht in de kast steeds warmer. Dus 2 gaten, 1 onderin en 1 bovenin is al genoeg, door de lichte warme lucht zal er een natuurlijke stroom ontstaan.

Misschien zou je je voltregulators (mosfets?) ook moeten waterkoelen, vooral op nieuwe/oc moederborden schijnen ze nogal warm te kunnen worden.

Op de koelblokken zelf koppel ik ze normaal idd, maar de waterkoeldingen komen met vier slangen aan de case vast zegmaar. Aangezien de koelvinnen helemaal om de case heen komen (behalve voor en onderkant) kun je zo dus niet bij de slangen. Daarom kun je de hele koelvinnengedoe er vanaf tillen als je bij de onderdelen moet (vandaat die snelkoppelingsdingen). De kabels komen trouwens aan de onderkant, dus moet je eerst de pc op zijn kant leggen als je er een printer in wil pluggen bv

Ik zal eerst wel even kijken of tzt. er problemen ontstaan als ik hem dicht laat (wil ook nog isolerend spul aan de binnenkant doen zodat je helemaal niks meer hoort, ook de pomp niet)

Het wordt een beetje vreemde case moet ik toegeven

[ Voor 13% gewijzigd door jdm8 op 04-04-2008 21:19 ]

[Verwijderd]

Flythe schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 21:04:
Verder lijkt het me wel slim op een aantal gaten in de kast te maken anders kunnen de hete delen de warmte helemaal niet kwijt en wordt de lucht in de kast steeds warmer. Dus 2 gaten, 1 onderin en 1 bovenin is al genoeg, door de lichte warme lucht zal er een natuurlijke stroom ontstaan.

Misschien zou je je voltregulators (mosfets?) ook moeten waterkoelen, vooral op nieuwe/oc moederborden schijnen ze nogal warm te kunnen worden.

Bwa valt wel mee denk ik. Praktisch alles wat warmte produceert wordt gewaterkoeld, dus veel onderdelen zijn er niet meer die warmteproduceren. Denk dat al hetgeen wat overblijft perfect passief gekoeld kan worden (mede doordat de lucht vrij koel blijft omdat het water al quasi alle warmte afvoert). Voltageregulatoren blijven waarschijnlijk inderdaad nog over als "warmste" component en zouden eventueel ook nog gewaterkoeld kunnen worden (koperen buisje op koperen plaatje lassen en dat erop plakken met TIM )

[Flythe]

dan nog zal er altijd wel warmte vrijkomen rondom de wc. blokken en wat andere componenten, als je dan alles gaat afdichten kan er geen warmte meer vervoerd worden. als de kast van metaal word kan er nog wat geloosd worden via geleiding maar lucht als 'drager' gebruiken is altijd nog beter.
Maarja direct gevaar zal het ook niet opleveren voor je hardware, tis altijd te proberen hé

edit:

had dit nog gevonden btw: http://shop.freezinghardw...ex.asp?Pagina=00002&c=192 de koppelingen die je bedoelde (denk ik)

[ Voor 15% gewijzigd door Flythe op 04-04-2008 21:29 ]

[jdm8]

Flythe schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 21:28:
dan nog zal er altijd wel warmte vrijkomen rondom de wc. blokken en wat andere componenten, als je dan alles gaat afdichten kan er geen warmte meer vervoerd worden. als de kast van metaal word kan er nog wat geloosd worden via geleiding maar lucht als 'drager' gebruiken is altijd nog beter.
Maarja direct gevaar zal het ook niet opleveren voor je hardware, tis altijd te proberen hé

edit:

had dit nog gevonden btw: http://shop.freezinghardw...ex.asp?Pagina=00002&c=192 de koppelingen die je bedoelde (denk ik)

Ja idd, thnx, ook al druppen dezen nog een beetje, dat geeft op zich niks, pc staat dan toch uit. Maar wat zijn die dingen duur zeg, vooral als je er 4 nodig hebt (De groothandels waar ons bedrij faltij ddat soort spullen haalt heeft alleen koppelingen die maar één kant afsluiten ) (ik wil idd alles lekker goedkoop houden )

De case wordt idd aluminium, maar als ik daar dan nog es geluidsisolerende troep in plak isoleert dat dus ook de wartmte, ik denk dat ik gewoon de hele pomp ga inpakken dan.

Ondertussen ff zitten painten. Zij en bovenaanzicht.



Verdere uitleg: De case is in twee gedeelten verdeeld (radiatoren). Alle buizen komen uit in de voorkant. één "rad" bestaat uit drie buizen die aan elkaar gekoppeld zijn. Het water loopt dus van de ene naar de andere kant (van voren gezien), dan met een slang door cpu ed, door andere rad, met slang door gpu ed, pomp en dan weer in eerste rad. (bijvoorbeeld)

De voorkant bestaat uit vier soort van tanks waar drie buizen aan gesoldeerd zitten. aan elke tank zit een slang met zo'n snelkoppeling. Verder is er ruimte voor de dvd drive en cardreader in de voorkant. Er zit een plaat op de voorkant geschroefd, als je die er af haalt kun je bij de vier snelkoppelingen. Als die los zijn kan het hele rad van de case af (linker plaatje, de koelvinnen naar boven) en kun je bij de hardware (hopelijk is het een beetje te begrijpen)

[ Voor 39% gewijzigd door jdm8 op 05-04-2008 10:17 ]

[jdm8]

Weet iemand ook een goede pomp? Hij moet in de ruimte passen waar de PCI kaarten normaalgesproken hangen.(plek boven de cpu wordt ingenomen door voeding en HD's) Dus onder de VGA kaart. Dat is ongeveer 10x10x25cm. De pomp moet natuurlijk redelijk stil zijn en liefst gekoeld worden door het water zodat ik hem helemaal kan inpakken met bv. schuimrubber. Daarbij moet de pomp redelijk krachtig zijn ivm de lange afstand aan slangen en buize en alle bochten die daar in zitten.

Het hoeft geen standaard waterkoelpompje te zijn aangezien ik me toch niet aan de standaarden hou.

[ Voor 15% gewijzigd door jdm8 op 06-04-2008 19:02 ]

[AlexanderB]

laing ddc? (of de + versie, maar de niet+ versie is met 1 soldeerbruggetje te upgraden mocht het nodg wezen)

[ Voor 93% gewijzigd door AlexanderB op 07-04-2008 01:05 ]

[jdm8]

Die ziet er idd goed uit Lekker klein en handig dat hij op 12 volt werkt. Maar is hij dan wel sterk genoeg? Aangezien er nogal een lengte aan buizen met veel bochten in zitten. Ik heb geen idee hoe sterk zo'n pomp moet zijn ed. aangezien ik nog nooit iets met waterkoeling gedaan heb. (Is het misschien ook een idee om twee van deze pompen te gebruiken?)

[ Voor 33% gewijzigd door jdm8 op 07-04-2008 21:18 ]