[Phase Change] waterchiller project

[Anoniem: 180839]

Na een heleboel waterchiller en andere phase-change projecten op het internet te hebben doorgelezen, ben ik dus gaan zoeken naar phase-change gerief

Na veel zoeken heb ik het volgende kunnen vinden:

De behuizing er van af:

De verdamper:


Al dit onderstaande is dus even niet meer het geval om het zo maar te zeggen. maar hier ben ik dus begonnen met het bouwen van een "nieuwe" chiller :
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1281230/1


Het was dus een luchtonvochtiger, nu heb ik dus met beleid en soms met wat geweld het koelsyseem eruit gehaald. Ik heb de koelleidingen zonder breken of knikken kunnen buigen (achteraf toch wel blij dat het zonder knikken of breken is verlopen ) Ik heb dit voorlopig allemaal op een mdf plaat gezet. Hier ga ik waarschijnlijk nog een mooi kastje rond maken en er zal nog het 1 en het ander met de bedrading gebeuren

De compressor:


De condenser:


Het vooraanzicht van de hele creatie :


zijaanzicht:


achteraanzicht:


ijs: (waar zo'n lego bak toch allemaal goed voor is )


Ik heb dus ook de temperaturen even gemeten met water erin:

begintemp: 16 graden na een half uur 5 graden na nog een half uur 3 graden. nog 50 min later is de temperatuur 1 graden . Als ik weer eens tijd heb ga ik hem in serie zetten met m'n pc waterkoeling

Specs:
koudemiddel: r134a (0,17kg)
compressor: Tecumseh az0411ys. 1/5 pk. 5,59cc. 0,32kw, 1,9A MBP/HBP compressor.

[ Voor 9% gewijzigd door Anoniem: 180839 op 30-06-2008 22:44 ]

[rimpeldinky]

niet vergeten om een anti-stollingsmiddel toe te voegen aan je watersetup en dan je slangen te isoleren (vooral het koude deel) en gassen maar! ben benieuwd naar de resultaten

hoe ga je deze in je setup opnemen? gewoon slangetje er in (output) en als input je pompje onderdompelen? of zet je je pompje aan de "warme" kant van de setup om schade te voorkomen?

[Anoniem: 180839]

rimpeldinky schreef op maandag 10 maart 2008 @ 20:53:
niet vergeten om een anti-stollingsmiddel toe te voegen aan je watersetup en dan je slangen te isoleren (vooral het koude deel) en gassen maar! ben benieuwd naar de resultaten

hoe ga je deze in je setup opnemen? gewoon slangetje er in (output) en als input je pompje onderdompelen? of zet je je pompje aan de "warme" kant van de setup om schade te voorkomen?

Het pompje is een simpel vijver/aquariumpompje. dus m'n plan is om het pompje in het reservoir te zetten en deze als input te gebruiken en dan de output gewoon los in het reservoir

Ik heb alleen nog een vraag: Als ik de chiller onbelast (dus zonder water) laat draaien dan bevriest de zuigleiding na een tijdje tot aan de compressor (wat ik bij lage watertemps misschien ook ga krijgen) kan dit veel kwaad? want hier en daar heb ik gelezen dat dit niet echt goed voor de compressor is.

[LauPro]

Anoniem: 180839 schreef op maandag 10 maart 2008 @ 20:24:
De compressor:
[afbeelding]

Zit daar geen dikke knik in die pijp?

[Anoniem: 180839]

LauPro schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 17:29:
[...]
Zit daar geen dikke knik in die pijp?

In die linker wel ja, maar die is om het systeem met koudemiddel te vullen. Het is normaal dat deze geknikt is en dat was al zo toen ik het ding kreeg. Die andere 2 lijken misschien wat geknikt maar dat zijn ze niet

[Maarten-NForce]

LauPro schreef op dinsdag 11 maart 2008 @ 17:29:
[...]
Zit daar geen dikke knik in die pijp?

Ik ben bang dat ze dat een ventiel noemen

[matje_kater]

Ik wil ook zo iets maken heb nog een oude koelkast heeft iemand ervaring hiermee?
Er wordt gezegd dat het gas heel gevaarlijk is.
Iemand nog tips?

[oshiro]

matje_kater schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 00:03:
Ik wil ook zo iets maken heb nog een oude koelkast heeft iemand ervaring hiermee?
Er wordt gezegd dat het gas heel gevaarlijk is.
Iemand nog tips?

Weinig ervaring met een oude koelkast hier, maar het schijnt best wel een karwei te zijn om de boel uit elkaar te halen en de isolatie van de verdamper te halen en zo. Verder is de condensor passief gekoeld, die moet waarschijnlijk actief gekoeld worden. Etcetera.

Als er R134a in zit is het gas zelf niet bijzonder giftig. Wel in hoge concentraties, en onder hogere drukken en in combinatie met voldoende warmte en zuurstof verbrandt het ook.
Het grootste gevaar zit in het scheuren van leidingen. Omdat het gas snel ontsnapt kun je er flinke brandwonden door krijgen, door de koelende werking van het gas. Op internet en in de FAQ is er genoeg over te vinden.

[Anoniem: 180839]

Ik heb helaas gaten in m'n verdamper gekregen
Dit heb ik dus gekregen nadat de verdamper 4 dagen in een klein laagje water lag en vandaag hoorde ik het dus borrelen.

plaatje van de gaatjes:
http://i197.photobucket.com/albums/aa102/robjuhpower/IMG_2911.jpg
de gaatjes zitten dus bij de plekken met de "kalkaanslag".

valt dit nog te dichten? want het is aluminium. voorlopig hep ik er maar plakband over gedaan want zoveel druk zit er nu niet meer in het systeem. Maar ik denk dat ik dus misschien een nieuwe waterchiller ga bouwen of een direct-die systeem aangezien deze nu lek is.

[bassie]

Anoniem: 180839 schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 15:52:
valt dit nog te dichten? want het is aluminium.

Dicht solderen.

[Epsilon]

bassie schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 16:51:
Dicht solderen.

....

Alleen te hardsolderen...

Als je dan toch moet hardsolderen kun je meteen de verdamper vervangen door een ander van koper, dat werkt allemaal een stuk makkelijker .

Vullen zul je moeten laten doen door iemand die er de spullen voor heeft . Als er geen thermostaat in zit, kun je opzich best propaan gebruiken als vulling. Als er wel een thermostaat in zit zal dit moeilijker gaan. Dan kan het zijn dat door de hoge zuigdruk de compressor niet meer wil starten.

[LauPro]

@mijn eerdere reply

Hmm, ik dacht dat alu niet roest, maar het is wel gevoelig voor kalk? Of is het niet zo dat door het buigen e.d. er gewoon scheurtjes zijn ontstaan in het metaal en dat hij door een paar dagen in gebruik te zijn is gaan lekken?

[ Voor 5% gewijzigd door LauPro op 22-03-2008 17:36 ]

[Anoniem: 180839]

Epsilon schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 17:12:
Als je dan toch moet hardsolderen kun je meteen de verdamper vervangen door een ander van koper, dat werkt allemaal een stuk makkelijker .

Ik ben niet meer van plan die verdamper nog te gaan repareren want er zitten veel meer putjes en gaatjes in dan dat op die foto staat. Dus dat zal er inderdaad 1tje van koper worden

Vullen zul je moeten laten doen door iemand die er de spullen voor heeft .

En als ik nou zelf de spullen ervoor maak/koop ?

Als er geen thermostaat in zit, kun je opzich best propaan gebruiken als vulling. Als er wel een thermostaat in zit zal dit moeilijker gaan.

hoe kom ik te weten of er een wel of geen thermostaat in zit ?
valt isobutaan te gebruiken in een r134a compressor?

Hmm, ik dacht dat alu niet roest, maar het is wel gevoelig voor kalk? Of is het niet zo dat door het buigen e.d. er gewoon scheurtjes zijn ontstaan in het metaal en dat hij door een paar dagen in gebruik te zijn is gaan lekken?

ja ik vind het ook maar vreemd . maar de "gaatjes" zijn juist ontstaan op de plekken waar het niet gebogen is. Er zitten ook "putjes" in de verdamper die nog net geen gaatjes zijn

[ Voor 19% gewijzigd door Anoniem: 180839 op 22-03-2008 18:10 ]

[Anoniem: 232954]

Epsilon schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 17:12:
[...]

....

Alleen te hardsolderen...

En te lassen met bijvoorbeeld TIG...

[LauPro]

Eerlijk gezegd denk ik dat je de boel weg kan gooien. Ten eerste moet je het opnieuw gaan vullen, wat niet goedkoop en eenvoudig is. Ten tweede weet je niet wat er nog meer gaat lekken. Heb je eigenlijk het systeem even tot rust laten komen voordat je het aan hebt gezet? Bij een koelkast moet je namelijk altijd een paar uur (soms wel een dag?) wachten met inschakelen als je hem hebt verplaatst.

[ Voor 7% gewijzigd door LauPro op 22-03-2008 19:39 ]

[Anoniem: 180839]

LauPro schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 19:38:
Eerlijk gezegd denk ik dat je de boel weg kan gooien. Ten eerste moet je het opnieuw gaan vullen, wat niet goedkoop en eenvoudig is. Ten tweede weet je niet wat er nog meer gaat lekken.

Ik heb al genoeg projecten gezien van mensen die van een lek gemaakt systeem een mooi werkend nieuw koelsysteem hebben gemaakt. Dus zoiets wil ik ook graag bereiken

Heb je eigenlijk het systeem even tot rust laten komen voordat je het aan hebt gezet? Bij een koelkast moet je namelijk altijd een paar uur (soms wel een dag?) wachten met inschakelen als je hem hebt verplaatst.

Ja dat heb ik gedaan. maar dat heeft toch niks met die gaten te maken

[LauPro]

Anoniem: 180839 schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 20:02:
Ik heb al genoeg projecten gezien van mensen die van een lek gemaakt systeem een mooi werkend nieuw koelsysteem hebben gemaakt. Dus zoiets wil ik ook graag bereiken

Vaak gaat het dan om hooguit een paar lekken, in jouw geval zijn het er tientalle als ik je verhaal goed begrijp. Natuurlijk is niets onmogelijk, de vraag is echter hoeveel energie en tijd je erin wil steken.

Ja dat heb ik gedaan. maar dat heeft toch niks met die gaten te maken

Het kan voor beschadigingen aan de compressor zorgen, in principe kan ik het ook niet echt relateren aan de eventuele gaatjes.

Is het niet zo dat het ijs de schade heeft veroorzaakt?

[oshiro]

Je zou het kunnen proberen met iets als Defcon... dat kneedbare aluminium. Das erg hard spul, voor kleine gaatjes kan het best eens werken. Dat is ook erg simpel, kun je prima zelf proberen.

[ Voor 15% gewijzigd door oshiro op 22-03-2008 20:35 ]

[Epsilon]

Alu oxideert wel degelijk, maar dat is slechts de buitenste laag welke harder wordt dan het alu zelf en zorgt er derhalve voor dat het daar dan ook bij blijft .

Dus die gaatjes zullen niet veroorzaakt zijn door roest, eerder door contact met een ander stuk metaal en door trilling doorgesleten. Alu is immers vrij zacht.

isobutaan is goed te gebruiken in een r134a compressor.

Zo ziet een thermostaat er in de meeste gevallen uit:


Die draaiknop is om de temperatuur in te stellen .

Nu weet ik niet precies hoe luchtontvochtigers werken, maar als ik dat ding zo zie, doet dat ding niet meer dan de lucht over de verdamper blazen waar het water uit de lucht condenseert en daar vanaf drupt in een opvangbak. Aangezien de warme lucht gewoon weer in de ruimte komt, denk ik niet dat er een thermostaat in zit. De compressor zal altijd aan zijn denk ik?

Edit: als iemand dit kan bevestigen graag?

[ Voor 26% gewijzigd door Epsilon op 22-03-2008 22:20 ]

[oshiro]

Epsilon schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 22:15:
Alu oxideert wel degelijk, maar dat is slechts de buitenste laag welke harder wordt dan het alu zelf en zorgt er derhalve voor dat het daar dan ook bij blijft .

Dus die gaatjes zullen niet veroorzaakt zijn door roest, eerder door contact met een ander stuk metaal en door trilling doorgesleten. Alu is immers vrij zacht.

isobutaan is goed te gebruiken in een r134a compressor.

Zo ziet een thermostaat er in de meeste gevallen uit:
[afbeelding]

Die draaiknop is om de temperatuur in te stellen .

Nu weet ik niet precies hoe luchtontvochtigers werken, maar als ik dat ding zo zie, doet dat ding niet meer dan de lucht over de verdamper blazen waar het water uit de lucht condenseert en daar vanaf drupt in een opvangbak. Aangezien de warme lucht gewoon weer in de ruimte komt, denk ik niet dat er een thermostaat in zit. De compressor zal altijd aan zijn denk ik?

Edit: als iemand dit kan bevestigen graag?

Het kan ook zijn dat het alu is gaan eroderen door galvanische corrosie, als de bak van een metaal is gemaakt zou dat best zo kunnen zijn...

Een luchtontvochtiger laat inderdaad de lucht afkoelen waardoor het vocht condenseert. De verdamper moet dus op een bepaalde temperatuur gehouden worden, zodat het water niet bevriest maar wel condenseert (boven 0 dus, vandaar een MBP compressor), mogelijk zit er een thermostaat in die bijvoorbeeld tot 15 graden onder kamertemperatuur koelt. Het kan ook zijn dat er een hygrometer in zit die aanslaat als er teveel vocht in de lucht zit, en vervolgens de handel bij een bepaalde waarde weer uit zet.

ot: ik heb ook weer wat spulletjes binnen, ik zal mijn topic binnenkort ook eens een schopje geven

[Anoniem: 180839]

oshiro schreef op zondag 23 maart 2008 @ 00:41:
De verdamper moet dus op een bepaalde temperatuur gehouden worden, zodat het water niet bevriest maar wel condenseert (boven 0 dus, vandaar een MBP compressor),

Er kwam wel degelijk ijs op toen ik het ding aanzette wat toen nog een luchtontvochtiger was

Zo ziet een thermostaat er in de meeste gevallen uit:
[afbeelding]

aah zo. Nee ik dacht dat je een soort van thermostaat in of aan de compressor bedoelde (als een soort van beveiliging)

Nu weet ik niet precies hoe luchtontvochtigers werken, maar als ik dat ding zo zie, doet dat ding niet meer dan de lucht over de verdamper blazen waar het water uit de lucht condenseert en daar vanaf drupt in een opvangbak. Aangezien de warme lucht gewoon weer in de ruimte komt, denk ik niet dat er een thermostaat in zit. De compressor zal altijd aan zijn denk ik?

Edit: als iemand dit kan bevestigen graag?

Er zit geen thermostaat maar volgensmij een hygrostaat in .(Ik kan deze ook gewoon door een schakelaar vervangen) De compressor ging normaalgesproken 55min. aan dan 5 min. uit en dan weer 55 min. aan

[oshiro]

Anoniem: 180839 schreef op zondag 23 maart 2008 @ 10:01:
[...]


Er kwam wel degelijk ijs op toen ik het ding aanzette wat toen nog een luchtontvochtiger was

Ah okee, dan is ie nog simpeler

[Anoniem: 79743]

Epsilon schreef op zaterdag 22 maart 2008 @ 22:15:


Nu weet ik niet precies hoe luchtontvochtigers werken, maar als ik dat ding zo zie, doet dat ding niet meer dan de lucht over de verdamper blazen waar het water uit de lucht condenseert en daar vanaf drupt in een opvangbak. Aangezien de warme lucht gewoon weer in de ruimte komt, denk ik niet dat er een thermostaat in zit. De compressor zal altijd aan zijn denk ik?

Edit: als iemand dit kan bevestigen graag?

denk dat je gelijk hebt, luchtontvochtigers regel je volgens mij vooral door de fanspeed aan te passen.

[Anoniem: 180839]

In een supermarkt zag ik dit staan :
http://i197.photobucket.com/albums/aa102/robjuhpower/r134a1.jpg

http://i197.photobucket.com/albums/aa102/robjuhpower/r134a2.jpg
r134a gas uit zo'n dry air dust cleaner op de bus staat: dampspanning 6 bar bij 20 graden. niet brandbaar. bevat 7% brandbaar gas (wat zou dat brandbare gas zijn ). is het een goed idee om het systeem hier mee te vullen ?

[Anoniem: 79743]

brandbare gas is denk ik een beetje propaan om te zorgen dat er genoeg druk op blijft staan bij langdurig gebruik (als de bus dus koud wordt).

Opzich kan je het denk wel gebruiken maar bedenk je wel dat er meer in kan zitten dan alleen deze gassen. vocht gehalte kan bijv nog best hoog zijn ookal staat er dry, ze bedoelen hiermee alleen dat het geen resten achter laat. Maar het werkt vast wel, maar of het heel betrouwbaar is weet ik niet.

[Anoniem: 180839]

Klein update-je:
Gisteren heb ik 6mm koperbuis met een binnendiameter van 4mm gekocht. De buis zelf is in totaal 5 meter lang. Hieruit ga ik dus een nieuwe verdamper maken. iemand tips van hoe ik deze het beste kan maken?

Ik dacht zelf aan om deze rond een houten paal te wikkelen en dan de spiraal die je gemaakt hebt verticaal te zetten als verdamper van het koelsysteempje. Nu weet ik niet precies of verticaal of horizontaal beter is (de originele verdamper hing verticaal).
Verder heb ik de oude verdamper eruit geknipt en de capillery tube losgesoldeert. (met (veel) moeite kwam die toch nog los met een propaan brandertje waarvan de gasfles nu leeg is )

Misschien ga ik ook nog de capillary tube vervangen. Alleen weet ik niet of dit goed gaat werken want degene waardoor de originele vervangen zal worden is misschien 3 of 4 keer zo lang. De binnendiameter is ongeveer 2x zo klein en is voor r12 i.p.v. r134a.

[ Voor 15% gewijzigd door Anoniem: 180839 op 29-06-2008 19:29 ]

[Anoniem: 266001]

Een kick idee

wil het zeker wel is zien als hij helemaal af is, en niet te vergeten de prestaties.

Alleen is het niet een beetje groot omdat naast je PC te zetten ??

[Anoniem: 180839]

tja.. dat ding is inderdaad wel wat groot om zomaar even naast je pc te zetten . Maar het is de eerste keer dat ik met Phase-change aan de slag ga. Dus zo'n perfecte waterchiller zal het waarschijnlijk niet worden. en wie weet als ik weer wat onderdelen ergens vandaan kan halen begin ik misschien een nieuw project of maak ik deze waar ik nu aan bezig ben wat beter

Foto'tje van hoe de hele zooi er nu bij staat: http://i197.photobucket.com/albums/aa102/robjuhpower/IMG_3760.jpg

[Anoniem: 266001]

Is opzich nog toch netjes , alleen moet er nog veel aan gebeuren

[Anoniem: 180839]

Vandaag weer een update :
bezig met de nieuwe verdamper te maken:


Eindresultaat :


Op het moment zit ik met een lege propaanfles, dus hardsolderen kan ik voorlopig even niet meer doen.

[Epsilon]

Anoniem: 180839 schreef op zaterdag 28 juni 2008 @ 17:25:
Klein update-je:
Gisteren heb ik 6mm koperbuis met een binnendiameter van 4mm gekocht. De buis zelf is in totaal 5 meter lang. Hieruit ga ik dus een nieuwe verdamper maken. iemand tips van hoe ik deze het beste kan maken?

Ik dacht zelf aan om deze rond een houten paal te wikkelen en dan de spiraal die je gemaakt hebt verticaal te zetten als verdamper van het koelsysteempje. Nu weet ik niet precies of verticaal of horizontaal beter is (de originele verdamper hing verticaal).
Verder heb ik de oude verdamper eruit geknipt en de capillery tube losgesoldeert. (met (veel) moeite kwam die toch nog los met een propaan brandertje waarvan de gasfles nu leeg is )

Misschien ga ik ook nog de capillary tube vervangen. Alleen weet ik niet of dit goed gaat werken want degene waardoor de originele vervangen zal worden is misschien 3 of 4 keer zo lang. De binnendiameter is ongeveer 2x zo klein en is voor r12 i.p.v. r134a.

Vertikaal is beter, koelmiddel vanaf onderaan aanleveren. Het komt er dan als gasvorm boven weer uit. Persoonlijk had ik ene grotere diameter verdamper gepakt. Nu is de gassnelheid heel hoog --> Je spuwt veel vloeibaar koelmiddel de suction in.

Capilair moet je bepalen aan de hand van je load. Koelmiddelen hebben een verschillende verdampings energie. Dus het is een beetje proberen. Kort / dik cappilair --> Veel koelcapaciteit, hogere temperatuur door hogere zuigdruk. Langer / dunner cappilair --> Minder koelcapaciteit (zorgen dat je niet te weinig hebt!), lagere temperatuur.

Het is maar net wat je wil . Korter capilair --> Snelle pulldown (water is eerder koud). Langer capilair kun je beste temperaturen mee halen. Hier zorg je er voor dat je een zo lang mogelijk capilair gebruikt om de belasting nog te kunnen koelen. IN de praktijk maak je hem natuurlijk altijd iets korter zodat je wat over hebt.

[leonbra]

je kan als je fitting erop doet hem laten vullen bij een auto handelaar met r134a gas .
je moet alleen effe kijken wat voor een gas erin zat. Als er een oudere soort gas inzit die fosiele olie gebruikt moet je hem namelijk eerst inwendig reinigen . Dat heeft er mee te maken dat r134a syntetische olie gebruikt(kan nie samen iig). dat kan je doen door hem door te spoelen. remreiniger erin spuiten en dan met lucht eruit blazen.

ga het binnenkort binnenkort ook maar proberen . zondag me airco ophalen

[leonbra]

volgens mij is er ook weinig verschil tussen r12 en r134a. weet het niet zeker. Het verschil zit hem volgens mij vooral in de schadelijke stoffen die erin zitten. r12 zitten stoffen die de ozon verneuken. en bij r134a is dat minder.De aircoman waarvan ik het heb zei ook dat je r134a ipv r12 gewoon kon gebruiken alleen moet je er ECHT voor zorgen dat alle olie verwijderd is. Het rotte van fosiele olie is dat als het in contact komt met synthetische olie dat het gaat vlokke en dan mol je alles.

[leonbra]

en als je onderdelen zoekt moet je gewoon naar een kringloopwinkel gaan of misschien witgoeddump ding van de gemeente.... die hebben vast nog wel wat airo's/ontvochtigers staan.

[Epsilon]

Kerel, ff edit knop gebruiken volgende keer!

En je bedoelt waarschijnlijk mineralen olie .

Maar heren, waarom gebruiken jullie geen propaan / butaan als koelmiddel. Je hebt het ook om te solderen/braseren/lassen en je kan het prima gebruiken als koelmiddel. Geen gezeik met verkeerde olie etc.

[leonbra]

hehehehehe, ik zou liever geen butaan/propaan in me syteem hebben..... alleen al omdat het brandbaar is... maar ja das mijn mening.
idd het gezeik met olie is effe vervelend, maar als je toch opnieuw moet bouwen waarom nie gelijk goed ????

en ja die edit knop moek wat vaker gebruiken.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbra op 12-07-2008 18:53 ]

[Epsilon]

leonbra schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 18:51:
hehehehehe, ik zou liever geen butaan/propaan in me syteem hebben..... alleen al omdat het brandbaar is... maar ja das mijn mening.
idd het gezeik met olie is effe vervelend, maar als je toch opnieuw moet bouwen waarom nie gelijk goed ????

en ja die edit knop moek wat vaker gebruiken.

Bijna alle nieuwe koelkasten worden voortaan geleverd met R600a --> isobutaan als koelmiddel. Dat is geen probleem, het is immers een gesloten systeem. De hoeveelheid gas is overigens erg laag.

Bijna elke zelfbouwer gebruikt R290 (propaan) om de olie problemen niet te hebben, je geen licentie nodig hebt en omdat het goedkoop is.

[leonbra]

das idd wel een point... Heb gister me airco opgehaald dus ga binnenkort ook maar beginnen

[Twynn]

Epsilon schreef op zondag 13 juli 2008 @ 15:37:
Bijna elke zelfbouwer gebruikt R290 (propaan) om de olie problemen niet te hebben, je geen licentie nodig hebt en omdat het goedkoop is.

En het gewoon makkelijk aan te komen is
Propaan kun je op elke hoek kopen en zelf verwerken in je systeem en heeft vrij goede capaciteiten. (404a/502 is nog net wat beter, maar ook vele malen duurder/lastiger)

[Anoniem: 180839]

Epsilon schreef op zaterdag 12 juli 2008 @ 13:36:
Maar heren, waarom gebruiken jullie geen propaan / butaan als koelmiddel. Je hebt het ook om te solderen/braseren/lassen en je kan het prima gebruiken als koelmiddel. Geen gezeik met verkeerde olie etc.

Ik ga voor deze waterchiller R134a gas uit een dry air dust cleaner gebruiken omdat ik in een winkel die bussen toevallig zag staan, anders was het isobutaan of propaan geworden. (Hoe ik het systeem dan precies ga vullen weet ik nog niet, maar dat is van latere zorg). Op het moment krijg ik de aanzuigleiding niet los met m'n simpel propaan brandertje . Kzal moeten overwegen om toch maar een mapp of zuurstof/propaan brander te kopen.

[Twynn]

Anoniem: 180839 schreef op dinsdag 05 augustus 2008 @ 19:48:
[...]


Ik ga voor deze waterchiller R134a gas uit een dry air dust cleaner gebruiken omdat ik in een winkel die bussen toevallig zag staan, anders was het isobutaan of propaan geworden. (Hoe ik het systeem dan precies ga vullen weet ik nog niet, maar dat is van latere zorg). Op het moment krijg ik de aanzuigleiding niet los met m'n simpel propaan brandertje . Kzal moeten overwegen om toch maar een mapp of zuurstof/propaan brander te kopen.

Als het alleen voor dit klusje is: Gewoon een mapp brandertje.. Is goed genoeg om leidingen te hardsolderen, vulling is makkelijk aan te komen en is niet te duur.
Met zuurstof/propaan vliegen de kosten meteen omhoog vanwege drukregelaars die je nodig hebt, flessen zuurstof etc..
Als je (later) nog veel meer wilt gaan hardsolderen is de zuurstof/propaan optie natuurlijk wel aan te raden

Ik ben zelf altijd toegekomen met een mapp-brandertje bij al m'n setups. Alleen als je bijv. massieve verdampers wilt gaan solderen merk je wel dat je niet genoeg capaciteit hebt.

En nog even over je vulling: aangezien je een R134a systeem hebt, let er dan wel op dat je dit niet te lang open laat staan. Anders mag je ook de olie gaan vervangen. Die olie onttrekt namelijjk vocht uit de lucht en wordt daardoor zuur (en kan weer je windingen van je compressor aantasten en daarmee kortsluiting maken).

[ Voor 12% gewijzigd door Twynn op 06-08-2008 08:41 ]

[Anoniem: 180839]

Twynn schreef op woensdag 06 augustus 2008 @ 08:38:
[...]
Als het alleen voor dit klusje is: Gewoon een mapp brandertje.. Is goed genoeg om leidingen te hardsolderen, vulling is makkelijk aan te komen en is niet te duur.
Met zuurstof/propaan vliegen de kosten meteen omhoog vanwege drukregelaars die je nodig hebt, flessen zuurstof etc..
Als je (later) nog veel meer wilt gaan hardsolderen is de zuurstof/propaan optie natuurlijk wel aan te raden

Ik ben zelf altijd toegekomen met een mapp-brandertje bij al m'n setups. Alleen als je bijv. massieve verdampers wilt gaan solderen merk je wel dat je niet genoeg capaciteit hebt.

aah ok mapp brander + fles kost ong. 96 euro. en de zuurstof/propaan (dus alles erbij met flessen/brander) 115 euro in de winkel waar ik het waarschijnlijk ga kopen. Ik dacht er eerst over om een zuurstof propaan brander te kopen maar aangezien het jou met mapp goed lukt, gaat het waarschijnlijk toch de mapp worden. en ook omdat die wat goedkoper is

En nog even over je vulling: aangezien je een R134a systeem hebt, let er dan wel op dat je dit niet te lang open laat staan. Anders mag je ook de olie gaan vervangen. Die olie onttrekt namelijjk vocht uit de lucht en wordt daardoor zuur (en kan weer je windingen van je compressor aantasten en daarmee kortsluiting maken).

Ik mag hopen dat de leidingen goed dichtknijpen met een kniptang en waterpomptang voldoende is om de olie goed te houden? anders heb ik een probleempje

En even nog een vraagje: kan ik 40% zilversoldeer gewoon gebruiken zonder vloeimiddel/flux/o.i.d. ? anders moet ik dat ook nog "even" kopen

[ Voor 4% gewijzigd door Anoniem: 180839 op 06-08-2008 19:00 ]

[Anoniem: 180839]

ok dat alles dus gekocht. maar ik kreeg met geen mogelijkheid de zuigleiding los (zelfs niet met die mapp brander ). dus heb ik voor de laatste optie gekozen om de compressor schuin te zetten (zodat er geen koperen braampjes in de olie vallen) en zo het stukje koper in de zuigleiding uit te boren. ok das allemaal gebeurd maar nu wil het soldeer met geen mogelijkheid hechten (blijft niet plakken, je kan het er zo afkrabben) dus doe ik iets verkeerd of heb ik dat ding nu zo vernachelt dat er niks meer te zolderen valt ?

[Anoniem: 153939]

Anoniem: 180839 schreef op dinsdag 19 augustus 2008 @ 10:01:
ok dat alles dus gekocht. maar ik kreeg met geen mogelijkheid de zuigleiding los (zelfs niet met die mapp brander ). dus heb ik voor de laatste optie gekozen om de compressor schuin te zetten (zodat er geen koperen braampjes in de olie vallen) en zo het stukje koper in de zuigleiding uit te boren. ok das allemaal gebeurd maar nu wil het soldeer met geen mogelijkheid hechten (blijft niet plakken, je kan het er zo afkrabben) dus doe ik iets verkeerd of heb ik dat ding nu zo vernachelt dat er niks meer te zolderen valt ?

Gebruik je Flux om te hardsolderen ? je kan best Zilver met flux gebruiken voor de compressor ...

grt,
Jort

[Mod_Aap]

Ik dacht dat het no-go was om met flux te solderen, omdat er anders troep in je systeem kan komen die er dan bijvoorbeeld voor kan zorgen dat de capilair verstopt raakt?
(Resten van de flux)

[Epsilon]

Snot_Aap schreef op zondag 14 september 2008 @ 15:14:
Ik dacht dat het no-go was om met flux te solderen, omdat er anders troep in je systeem kan komen die er dan bijvoorbeeld voor kan zorgen dat de capilair verstopt raakt?
(Resten van de flux)

Als je de boel uit hebt geboord heb je dat natuurlijk al snel .

sowieso heb je altijd een filter ertussen zitten (VOOR je cappillair) dus dat zal wel meevallen .

Maar als je de zuigleiding niet los kreeg met de mapp brander, ga je het ook nu niet vast krijgen. Je mist gewoon wat temperatuur.

Er zijn van die mini zuurstof /mapp oid branders (zoals dabit destijds gebruikt had) voor ongeveer 100euro IIRC, daar gaat het iig zeker mee. Maar die zijn wel duur in gebruik door de kleine zuurstof flesjes helaas.

[Twynn]

Epsilon schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 21:44:
[...]
Maar als je de zuigleiding niet los kreeg met de mapp brander, ga je het ook nu niet vast krijgen. Je mist gewoon wat temperatuur.

Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad om zuigleidingen los te krijgen met een mapp-brander.. Ook niet met veel grotere compressoren..

[R-O-Y]

Epsilon schreef op dinsdag 16 september 2008 @ 21:44:
[...]

Als je de boel uit hebt geboord heb je dat natuurlijk al snel .

sowieso heb je altijd een filter ertussen zitten (VOOR je cappillair) dus dat zal wel meevallen .

Maar als je de zuigleiding niet los kreeg met de mapp brander, ga je het ook nu niet vast krijgen. Je mist gewoon wat temperatuur.

Er zijn van die mini zuurstof /mapp oid branders (zoals dabit destijds gebruikt had) voor ongeveer 100euro IIRC, daar gaat het iig zeker mee. Maar die zijn wel duur in gebruik door de kleine zuurstof flesjes helaas.

Een literfles zuurstof op 200 bar kost 13 euro bij de hornbach. Dat valt nog wel te overzien denk ik ALs je een goede brander wilt hebben kan je ook een acetyleen/zuurstof setje kopen. Wel een die in orde is want dat is gas is ook goed brandbaar

[Epsilon]

R-O-Y schreef op woensdag 17 september 2008 @ 21:59:
[...]


Een literfles zuurstof op 200 bar kost 13 euro bij de hornbach. Dat valt nog wel te overzien denk ik ALs je een goede brander wilt hebben kan je ook een acetyleen/zuurstof setje kopen. Wel een die in orde is want dat is gas is ook goed brandbaar

Propaan/zuurstof is bijna net zo goed en je bespaart de dure acetyleen fles .

Die zuurstofflesjes zijn IIRC niet hervulbaar en zijn ook zo op . Een 5 liter fles vulling kost mij 25e ongeveer. Een 10Liter zal wel iets minder zijn dan 50e.

[Jasperrr]

Ik heb de laatste weken erg veel gelezen over dit soort projecten en wil er zelf ook een gaan maken.

Ik kan echter nergens goede guides/informatiebronnen vinden omdat ik het engelse woord voor luchtontvochtiger niet weet (en ik wil geen vriezer/koelkast slopen)

Wat ik zo lees, kan je dus een luchtontvochtiger uit elkaar halen en vervolgens de verdamper in een bak/reservoir met water/koelmiddel onderdompelen. Daarna een gewone WC pomp erinplaatsen, en dan WC slangen aansluiten?

Please correct me if I'm wrong

Nu kan ik dus voor 45 euro de volgende ontvochtiger krijgen:
http://www.wehkamp.nl/w2/...ybTCjC7wEwybwLCjC7wEwybwL

code:

ontvochtigingsvermogen 14 liter/24 uur
4 liter watertank
afmeting hxbxd: 55x27x36.4 cm
geschikt voor ruimtes tot 60 m3
345 Watt
2 snelheden
Werk temperatuur 5 – 35ºC
gewicht: 15.5 kg

Zijn dat een beetje redelijke specs, of kan ik beter verder gaan zoeken?

[Anoniem: 180839]

Als je te weten kan komen of de verdamper van koper is kan dat handig zijn . Ik had/heb namelijk een verdamper van aluminium en ik had ook een paar weekjes m'n wc systeem erop aangesloten met koperen koelblok en waarschijnlijk omdat koper een wat meer edel metaal is dan aluminium heb ik dus letterlijk gaten in m'n verdamper gekregen en toen was het einde waterchiller.

maar even over m'n project:
dit projectje gaat nog steeds door alleen zoek ik onderdelen ervoor, dus dat kan wel even duren

[Epsilon]

Jasperrr schreef op maandag 22 september 2008 @ 17:14:
Ik heb de laatste weken erg veel gelezen over dit soort projecten en wil er zelf ook een gaan maken.

Ik kan echter nergens goede guides/informatiebronnen vinden omdat ik het engelse woord voor luchtontvochtiger niet weet (en ik wil geen vriezer/koelkast slopen)

Wat ik zo lees, kan je dus een luchtontvochtiger uit elkaar halen en vervolgens de verdamper in een bak/reservoir met water/koelmiddel onderdompelen. Daarna een gewone WC pomp erinplaatsen, en dan WC slangen aansluiten?

Please correct me if I'm wrong

Nu kan ik dus voor 45 euro de volgende ontvochtiger krijgen:
http://www.wehkamp.nl/w2/...ybTCjC7wEwybwLCjC7wEwybwL

code:

ontvochtigingsvermogen 14 liter/24 uur
4 liter watertank
afmeting hxbxd: 55x27x36.4 cm
geschikt voor ruimtes tot 60 m3
345 Watt
2 snelheden
Werk temperatuur 5 – 35ºC
gewicht: 15.5 kg

Zijn dat een beetje redelijke specs, of kan ik beter verder gaan zoeken?

De-humidifier

345w is genoeg voor een single stage unit . Is geen geld voor zo'n unit. En zeker niet om mee te spelen.