:strip_exif()/u/170873/neogeo.gif?f=community)
Forced Chilled Air Cooling (FCAC)
1: Introductie;
Mijn vader (Han) heeft als nieuwe hobby het schieten van filmpjes, hij had daarvoor een video camera (Panasonic AG-DVC-62EN) aangeschaft, schiet aardige filmpjes, maar die moeten wel bewerkt worden. Hij is nogal precies als het om kwaliteit gaat, en ik weet dat hij eens een bepaald filmpje gemaakt had over een uitstapje van het bedrijf. Die tape is toen naar een video-editing bedrijfje gestuurd (in Indonesie) en later kwam dat dus terug op DVD… Het resultaat was ronduit slecht (op z’n zachtst gezegd) Mijn vader vergeleek het nl met de beelden die hij kreeg toen hij de camera direct op de TV aansloot. Nu heeft hij verder weinig computer kennis, dus kwam hij bij mij aankloppen met het verhaal dat hij zelf z’n video’s wil gaan editen. Alleen, het moest dan ook z’n toekomstplannen voor HD video ondersteunen, en dus moest het mogelijk zijn verschillende layers HD video te kunnen bewerken. Hij had voor dat doeleind best wel $ 1.000,- over…..Dat geeft dus gelijk aan dat ie er niet zoveel van begreep…als je HD video wilt editen, en dan nog wat after effects en zo erbij, dan zit je dus automatisch op een ander niveau dan de $ 1.000,- pc systemen. Hij vermelde er wel nog bij dat het editen allemaal snel moest, en dat ie geen geduld zou hebben om een uur op de pc te zitten staren als er een bewerking aan de gang was… Om een lang verhaal kort te maken, High Definition video heeft hordes rekenpower nodig om te verwerken, veeel meer dan ik dacht, zowel grafisch, als via de processor, ok, dus, toen besloten we om maar helemaal overboord te gaan met het budget. (dat is inmiddels met factor 10 bijgesteld). En uiteindelijk is de volgende hardware gekocht:
Motherboard: ASUS P5W DH Deluxe
Processor: Quadcore Kentsfield QX 6700
Cooling: Arctic Freezer Pro 7 (modified met 12cm 70cfm papst)
RAM : Corsair 2GB XMS2 PC2-6400 PRO
Storage: 1x Seagate 500GB.
1x Seagate 250GB.
4x Seagate 160GB. (Raid werkschijven)
DVD: Pioneer DVD writer
Sound: Creative X-Fi Platinum Pro
RAID: Promise FastTrack SX4100 (4ch)
Mouse: Logitech MX518
Keyboard: Bella Pro series : Adobe Premiere 2.0
Graphics: HIS Radeon X1900XTX (OEM HD2900XTX zodra mogelijk)
Video: Matrox RT.X2 (ivm met het HDV editen)
Screen: Dell LCD 24" (2407) (binnenkort uit te breiden met 2 –dezelfde- extra screens)
PSU : Tagan 1100watt
Casing: Atrix Powerlogic
Foto boven: Voorgrond, de machine was half af, de raidcontroller bleek moeilijk verkrijgbaar en hebben we uit NL meegenomen tegen het eind van 2006, en om te testen werd gebruik gemaakt van een Celeron D 2.66Ghz, evenals een Matrox Parhelia, en een Tagan 420watt.
2: De Casing
Een leuke pc, lekker snel, en krachtig genoeg voor het betere video edit werk, okay, nou hou ik zelf van een strak uitziende case, dus heb ik eerst de case wat aangepast, onder meer paste de RT.X2 video edit kaart niet in de pc zonder met het HDD rek in de knoei te komen, hij is full length ATX, dus, het rek verbouwd zodat hij op de mm nauwkeurig in het systeem past. Daarna de kabels netjes weggewerkt, de sleuf beugel die origineel aan de Matrox RT.X2 zat, en ook aan de OEM versie van de R600 zal zitten, die heb ik eraf gelaten, anders paste het allemaal niet meer in de kast
En een in onze ogen zeer acceptabele pc was geboren, ongeveer 25 kilo totaalgewicht (ongelogen), Blacklight verlichting in de case gezet, zie onder. en voila, zeer netjes, benchmark verpulverende machine, echter doken er wat probleempjes op..
3: De problemen
De Matrox RT.X2 bleek een video editing kaart met wat warmte kwesties, de kaart ontbeerd namelijk iedere vorm van koeling, terwijl de onboard IBM processor best wat koeling kan gebruiken, aangezien hij boven de 45 graden niet meer fatsoenlijk functioneert.
Het bracht namelijk onverklaarbare opstart problemen met zich mee, de pc wilde koud wel opstarten, maar eenmaal warm dan wilde hij niet meer opnieuw booten en/of restarten, en na alles al verwisseld te hebben kwam ik er uiteindelijk achter dat dus de Matrox RT.X2 het probleem vormde, de IBM chip op de RT.X2 werd te warm, en zorgde voor een boot weigering van het systeem. Echter heeft de kaart geen optie om een koeler te monteren, design fout bij Matrox dus. Men gaat er kennelijk bij Matrox vanuit dat deze kaart niet in Azie gebruikt zal worden…Onderzoek leverde op dat dit een probleem is wat ook al door anderen (besproken in de Matrox forums) zo ervaren was, zei het in mindere mate…in de meeste gevallen blijft men kennelijk net onder de kritische temperatuur, maar ja, daar kom je hier met die hogere omgevingstemperatuur dus net overheen… Daarom heb ik in eerste instantie een custom fan mount gemaakt aan de kaart zelf, dat scheelde, de kaart liep van 37 graden idle naar 29 – 30C. Het kan ook niet lager dan de omgevingstemperatuur uitkomen uiteraard.
Foto boven: De custom fan mount voor de matrox RT.X2 en het hoogvermogen 6cm Fannetje, overige benodigdheden waren een avondje stappen, whisky-cola, en het roerstokje, waarvan het laatste dus een noodzakelijke bijdrage was aan de mod, 4 delige benodigdheid zeg maar. En superlijm, voila, kan ik er patent op aanvragen?
Maar, dat was idle, met de casing open, casing dicht, en het liep weer op, het 2e probleem was dat ons mooie HDD rekje met 4 dicht op elkaar zittende schijven in Raid, een temperatuur bereikten tot 60+ graden, niet bevorderlijk voor de schijven, en de warmte werd niet voldoende afgevoerd. De CPU deed het wel naar behoren, en blijft op 3.45Ghz stabiel onder de 50 graden stressed.
In mijn woning was de temperatuur al gauw 28 graden met de AC aan, dus we moesten iets aan die temperatuur doen...
4: De oplossing (vanaf dit punt is het verslag door Han geschreven)
Koeling bestaat in vele vormen, 10 fannetjes in je pc stoppen, hoog vermogen fans, stikstof, Phasechange, Watercooling, allemaal stuk voor stuk prima oplossingen, alhoewel, al deze oplossingen koelen uiteraard slechts een bepaald specifiek gedeelte -of component- in het pc systeem. Zoals hierboven vermeld, deze pc werd dus in Indonesie samengesteld, en hier heb je te maken met een heel ander environment. We hebben hier doorgaans een buitentemperatuur van 35C met een luchtvochtigheid van 50 tot 95%. (afhankelijk van het seizoen) Daardoor vind je in de meeste huizen een of meerdere Airconditioners, die dus de temperatuur en de luchtvochtigheid naar beneden halen. De meeste huiskamers zitten dan ook rond de 26 – 28C met een luchtvochtigheid van maximum 85%. Hier zijn dat “comfortabele” waardes, al ik ben me ervan bewust dat men dat in het Westen te warm zou vinden. Hier draag je echter andere kleding dus valt het wel mee.
Dat gezegd hebbende, in het geval van onze pc maakte die 6 – 8C hogere kamer temperatuur dan in het westen dus wel wat uit, en kan het het verschil zijn tussen stabiel en labiel. (Zeker in het geval van de Matrox RT.X2). Dat was dus de beweegreden om er eens voor te gaan zitten, en iets in elkaar te zetten waardoor we dus niet een “component cooling” hadden, maar een “system cooling”. Feitelijk is het idee simpel en ik ben me ervan bewust dat het op zich wel niets nieuws zal zijn. Het gaat ook een beetje om het plezier van zoiets samen te stellen, en het is leuk te weten dat het ook wel niet echt heel vaak op deze mannier gebouwt zal worden. Ik wilde dus een koeling hebben die het systeem koelde, niet slechts bepaalde componenten. Daarbij ben ik me er wel van bewust dat je dus niet tegen “component cooling” op kan als je het puur op de componenten zou vergelijken, maar goed dat wisten we dus van te voor. De meest simpele oplossing is om koude (droge) lucht door de pc te jagen. Dan heb je dus alleen een kast nodig, een Airconditioner, wat luchtkanalen en klaar zijn we…..maaaar de praktijk was ietwat ingewikkelder, alhoewel het principe hetzelfde gebleven is.
Daarnaast heb je dan nog het probleem van de geluidsoverlast, maar dat later. Nu moet ik zeggen dat ik nogal een geluidsfreak ben, dus het was wel een belangrijk aspect tijdens het kastontwerp. Ander gegeven wat we van te voor hadden is dat het niet iets “kleins” zou kunnen worden, gewoon vanwege de fysieke afmetingen van de toegepaste Airconditioner en bijbehorende luchtkanalen. Automatisch moet je dan ook aan een flink gewicht denken, maar daar was ik –door mijn HiFi high-end hobbi- al aan gewend. (de speakers alleen al wegen iets van 350Kg per stuk). Om toch mobiel te blijven moest het geheel dus maar op wieltjes komen, dus in grove lijnen kon er iets op papier gezet worden….
Uiteindelijk heb ik er ook voor gekozen om de kast uit 3 gedeeltes te laten bestaan en “knock-down” te houden. Dus heb ik een onderkast met de koeling, de UPS, en de Power Supply voor de fans, de middenkast met de pc, en het topgedeelte met een “back-up” lamp. Het bovengedeelte is verder voornamelijk decoratief.
Ik zal voor het vervolg van het verhaal wat fotos erbij doen, dat zegt meer dan vele woorden…
Op deze foto zijn de toegepaste wielen goed te zien, de bodemplaat en zijwanden van de (binnen)kast bestaat uit 20 mm multiplex, de wielen zijn gemonteerd met M10 bouten, dus het is een redelijk massief geheel. Het is een combinatie van zwenkwielen en “vaste” wielen, waardoor het dus makkelijk manouvreren is. De wielen hebben een capaciteit van 250Kg per stuk, dus dat moet kunnen.
Deze foto geeft het aanzicht van de “binnenkant” met de voorwand gemonteerd. Helaas ben ik geen professionele fotograaf, dus de vervorming in de foto (waardoor het dus lijkt dat e.e.a. niet helemaal haaks is) moet je maar op de koop toe nemen.
Zelfde bouwfase, andere hoek. Het gat in de voorwand is waar de UPS straks doorheen steekt.
Eerste zijwanden gemonteerd….
Zo staat de UPS er dus in, je hebt hier in Azie absoluut een UPS nodig, temeer omdat je regelmatig met power failure te maken hebt hier, dat gaat gepaard met de nodige Voltage fluctuaties, dus je hebt ook een Voltage Stabilizator nodig. Gelukkig verkopen ze hier dat soort spul allemaal dus dat is geen probleem. De unit die ik gekozen heb is een stabilizator en UPS in een kast, terwijl die ook nog uitgerust is met een “surge arrestor” wat je wel nodig hebt als het weer eens een tropisch buitje hier doet. Het bliksemt dan nogal stevig, en je kan maar beter zo’n surge arrestor er tussen hebben. Al is “de stekker eruit” natuurlijk nog altijd veruit het beste.
Hier kan je de bodemplaat voor de AC zien.
Zo’n AC unit maakt in principe best wat lawaai, dus dat wil ik zoveel mogelijk eruit dempen. Zou nu de AC direct op de bodemplaat staan dan heb je natuurlijk een geweldige akoestische terugkoppeling naar de kast, en de trillingen worden direct naar de buitenwanden doorgegeven. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb om de AC op een dubbele bodemplaat te zetten, dus met een 3,5 cm schuimrubber mat ertussen.
Dit is dus de plaat waar de AC op komt te staan, die plaat raakt de zijwanden dus niet, en ligt los bovenop het 3,5cm dikke schuimrubber.
Let erop dat er dus geen direct contact met de zijwanden bestaat.
Met de achterwand gemonteerd….om de verhoudingen een beetje weer te geven heb ik m’n zoontje van 4 er even in gestuurd…..
…..en met de AC unit erin…..
…..gezien vanaf de top…..
Vervolgens is de AC dus “gemonteerd”. Let wel, dit moest wel zo gebeuren dat akoestische terugkoppeling naar de kast dus minimaal moest blijven, dus is de AC tegen schuimrubber aangetrokken wat dus tussen de AC en de buitenwanden zit. Het enige directe contact (helaas) bestaat waar de AC met kabeltjes en spanners dus aan de zijwand bevestigd is. Op deze foto kan je ook het primaire (is koude) luchtgedeelte zien (bovenste inlaat rooster) en het secondaire (is buitenlucht wat gebruikt wordt om de compressor te koelen) (=onderste inlaat rooster). Die compressor maakt best flink lawaai, dus ik wilde niet direct dat er een inlaat rooster in de kastwand zou komen direct tegenover het AC inlaat rooster. Op die mannier zou het geluid dus wel heel makkelijk naar buiten komen. Daardoor heb ik dus dit luchtkanaal zo aangepast dat de buitenlucht nu dus via een kanaal in de “middenkast” aangezogen wordt. Dan heb je dus niet meer die hele korte geluidsweg, en wordt het geluid van de compressor veel beter weggedempt.
Verder kan ik hier nog vermelden dat de AC iets van 1.3Kw consumeert, wat wellicht wel bekritiseerd zal worden, maar dat vind ik zo iets als het klagen dat je Ferrari Enzo geen 1:12 haalt binnen de stad. (Waarbij er nu gelijk wel weer velen zullen zijn die dit ontwerp niet vergelijkbaar vinden met het niveau van ontwerp van een Enzo, well…so be it) Dit pc systeem zal dus zeker meer dan 2Kw verbruiken….)
Bovenaanzicht, met als detail het schuimrubber wat dus de acoustical feedback moet tegengaan alsmede de luchtkanalen voor een gedeelte vormen.
Hier kan je het “uitlaatgat” van de AC zien, waardoor dus de (opgewarmde) koellucht van de compressor afgevoerd wordt. Dit is een 4” fleksibele slang, die dus naar buiten of naar een ander vertrek getrokken moet worden. Ik heb hem gewoon via een kier in het openstaande raam naar buiten gelegd, dan heb je dus die warme lucht niet binnen. Later pas ik het raam wel aan zodat het er wat netter uitziet.
AC uitlaat opening, duidelijk is de grote AC fan op de achtergrond te zien…
Omdat de AC een primaire (koude) en secondaire (warme) luchtstroom heeft, moeten er binnen de kast nog voorzieningen getroffen worden om de twee luchtstromen niet te laten mixen uiteraard….Dit was op zich best redelijk arbeidsintensief omdat het zo goed mogelijk moest aansluiten en er niet teveel kieren enz. mochten zijn. Meer kieren zou immers het rendement verminderen omdat de 2 luchtstromen teveel zouden mixen…
Het werd dus een soort van “windbox” waar toch het nodige denkwerk aan vooraf ging voordat het eruit zag zoals op de foto….
En zo ziet het eruit als het gemonteerd is…..
Vervolgens het middengedeelte, ik heb daar wat minder foto’s van, maar op zich is het niet moeilijk te begrijpen. Zoals je ziet is hier de pc al geplaatst, dat maakt het wat eenvoudiger uit te leggen…aan de rechterzijde op deze foto is dus het primaire (koude) luchtkanaal, daar gaat de lucht dus naar binnen via de zijwand van de pc-casing, vervolgens komt het via de achterwand weer naar buiten. Echter, omdat de opening in de achterwand van de pc (met fannetje) gewoon veel te klein is om die 380CFM van de AC door te laten, heb ik de “dichte” casing zijwand eruit gelaten, daardoor giert de wind nu dus ook tussen de harde schijven door en kan het via die open zijwand ook ontsnappen. Het komt dan via extra openingen die –gedeeltelijk- net nog boven het linker horizontale fannetje te zien zijn weer naar het compartiment waar de booster fans zitten. Daar heb ik 3 boosterfans gezet, die dus de luchtsnelheid kunnen garanderen. Dit zijn 3 fannetjes van Delta (zoals je verderop op de foto’s kan zien) en die kunnen het werkelijk laten stormen binnen de kast….(beetje overkill wellicht….hehehe) De fannetjes hebben een rating van 190CFM op 24V. Als ik ze dus maximaal laat draaien (=25V) dan mag je voor het gemak wel even aannemen dat je op 200CFM per stuk uitkomt. Daardoor zou je dus een totaal van 600CFM halen. Dat is theorie natuurlijk, en vanwege het feit dat ze zo dicht bij elkaar gemonteerd staan zal je al een redelijk verlies krijgen. Ik had deze fans gekozen om de AC te kunnen helpen indien nodig. De AC fan heeft een rating van 380CFM maar dat gaat alleen op als de lucht vrij kan ontsnappen. In deze opstelling moet de lucht dus verschillende keren de hoek om en heb je zeker met flinke verliezen te maken. Zou je teveel verlies hebben, dan heb je kans dat de AC niet naar behoren kan functioneren. Vandaar de “booster” fans. Die moeten er dus voor zorgen dat onder alle omstandigheden de luchtsnelheid door de AC radiator voldoende is.
Tijdens het proefdraaien werd al snel duidelijk dat de boosterfans meer dan voldoende capaciteit hebben, en het had waarschijnlijk al wel met 2 fans gekund. Ik heb het niet echt kunnen meten, maar als je de AC onbelast laat draaien, dan zoemt de fan op een bepaalde manier, als de AC fan wat belemmerd (bv de inlaat een beetje kleiner maken met je hand ervoor, dan heb je onmiddellijk een ander geluid, dan begint ie te “werken”. Ik heb het dus zo afgesteld dat ie –gehoormatig dan- niet extra belast wordt. Als ik de Delta’s voluit zet, dan klinkt de AC-fan ook weer anders, en draait ie waarschijnlijk over z’n toeren…. Alleen, dan heb je dus wel een berg herrie van de boosterfans.
Het compartiment aan de linkerzijde op foto 25 is het secondaire luchtkanaal, daar wordt de koellucht voor de compressor door aangezogen. Het moge duidelijk zijn dat er dus allerlei sleuven in de onderkant van dit middenkast segment zitten om de lucht dus door te laten naar de onderkast. De 3 Delta fans duwen de lucht dus de “windbox” binnen vanwaar de lucht dus direct de AC binnengezogen wordt. Zoals je kan zien zit er tegen alle wanden zoveel mogelijk isolatie materiaal, in het primaire gedeelte is dit voornamelijk temperatuursisolatie, in het secondaire gedeelte is het voornamelijk geluidsisolatie. De pc zelf staat eigenlijk tussen de isolatie ingeklemd, waardoor trillingen van de AC vrijwel geen invloed meer kunnen hebben…
Het primaire luchtkanaal –wat je rechts op foto 25 ziet- heb ik afgewerkt met zwart getint glas. Dit gedeelte blijft dus zichtbaar door de zijruit, en met de glazen afwerking ziet het er dus veel beter uit.
Een van de 3 “boosterfans”. Dit zijn geen “gewone” fans, en zeker niet goedkoop. Maar als je ze laat draaien op vol vermogen dan ontkom je er niet aan dat er een glimlach op je gezicht verschijnt…ik bedoel die blazen dus echt……….maar…….dat gaat ook gepaard met een stormachtig geluid….ik heb ze gemeten op ongeveer 69Dba. Daar moest dus aan gewerkt worden…
Ook hier weer als eerste stap het tegengaan van de acoustic feedback via direct contact met de kast. Dus heb ik isolatiestrippen (tochtstrippen) gebruikt. Nu staan de fans dus op borsteltjes, en heb je dus niet zozeer dat de hele kast gaat “meezingen”.
…ander aanzicht…
De 3 fans gemonteerd. Let wel, de fans staan eigenlijk redelijk los, dit weer om akoestische terugkoppeling tegen te gaan. Vandaar dat er dus dubbele moeren op de boutjes zitten. Dit is een klein maar belangrijk detail. (niet zichtbaar op de foto) Aan de rechterkant in dit aanzicht (onderkant van de middenkast) zie je dus de sleuf voor de primaire (koude) lucht, aan de linker kant kan je nog net (gedeeltelijk) de sleuf voor de secondaire (koellucht voor de compressor) zien.
Bovenaanzicht van de –draaiende- fans….
Vooraanzicht van de middenkast, met de pc op z’n plaats. De glasplaat die je links bovenin ziet, zit daar om de luchtstroom door de pc te dwingen, die glasplaat kan er gewoon uitgepakt worden, daardoor kan de pc dus makkelijk erin- en uitgehaald worden…(die glasplaat zit wel tussen de isolatie in zodat ie ook weer niet los ligt). Aan de rechterkant dus de duct voor de secondaire lucht.
Midden gedeelte op het ondergedeelte geplaatst. De grote raam opening blijft bestaan, wat voornamelijk voor het visuele aspect is. Het heeft me overigens wel wat hoofdbrekens gekost, temeer omdat tijdens het proefdraaien al snel duidelijk werd dat het dus met enkel glas erin geen doen was…..binnen 3 minuten beslaat het helemaal, en binnen 5 minuten begint het water er aan de buitenkant vanaf te druipen…nog 5 minuten later stroomt het water ervan af. Niet toegestaan dus….Ik moest dus zelf dubbelglas creëren, wat wel kan, maar wat ietwat ingewikkelder is dan ik eerst gedacht had. Maar goed, ook dat komt in orde. (hier in Indonesie heb je dus helemaal geen glasboeren die dubbelglas verkopen…) Dus heb ik 2 ruiten van 8mm met een 5mm spouw gecreëerd, tussen de ruiten heb ik argon gas geperst. Ik heb dus gaatjes (3mm)geboord tussen de ruiten, en daarna met argon gas een uurtje gespoeld. Daarna de gaatjes geplugd en voila, dubbel glas. (ik had bewust 8mm dik glas genomen omdat ik bang was dat ik wat druk zou opbouwen tijdens het spoelen met argon….dat zou –normaal glas- weleens een probleem kunnen vormen…De ruiten zitten nl in de silicon, dus je ziet liever geen barst in je glas. Het vervangen van een ruit kost je dan nogal wat werk….Verder helpt die 8mm dikte ook als je weer eens iemand hebt die zonodig z’n kop ongeveer naar binnen wilt steken…in dit geval zou de barst dus wel eens in z’n schedel kunnen komen ipv in het glas….
Dit is het aanzicht door het raam in de zijkant. (de pc dus niet geplaatst) Zoals je kan zien laat de sleuf voor de primaire (koude) lucht ook toe dat je het paneel van de AC precies kan zien. Lijkt allemaal toeval, dat is het echter niet, en voordat het allemaal zover was heb ik er wel wat denkwerk over moeten doen…De bediening van de AC unit gaat via de remote control, die trekt het net door het dubbelglas…..Verder kan je zien dat de afwerking dus met zwart getint glas is, al ziet het eindproduct er wat beter uit dan op deze foto…dit was nog slechts een tussenfase.
Deze foto laat het begin van de bovenkast zien. Dit wordt dus een piramide waar straks een Budha beeldje bovenop zal gaan. In het bovengedeelte gaat ook de “back-up” lamp, die wordt dus op de UPS aangesloten, en zal aanspringen op het moment dat het elektrisch uitvalt. Op zo’n moment schakelt de UPS dus automatisch aan, en zal ook de lamp aangaan. Daardoor zit je dus niet gelijk in het donker in het geval het elektrisch uitvalt. Ook kan je (links) op deze foto het rooster zien waar de secondaire lucht (voor de compressor) door wordt aangezogen.
De bovenkast in een wat verder stadium….let wel, ook het bovengedeelte blijft dus “knock-down”, het kan er dus zo vanaf gepakt worden…Het glas wat je er hier in de zijkant ziet zitten is nog enkel glas, maar dat ging dus niet…
….en de voorkant….zoals je kan zien staat de pc dus in feite ingeklemd tussen de isolatie, dan heb je geen lekkage van koude lucht, en verder stelt het je in staat om de pc er relatief gemakkelijk uit te nemen. (na het afnemen van de piramide).
Power supply voor de Delta fans. Met deze power supply kan ik dus traploos het voltage instellen tussen 0 en 25V. De Deltas hebben een werk-range van 14 – 25 V, dus ik kan het instellen naar behoren. Wel heb ik al gemerkt dat onder normale omstandigheden 14V al genoeg is…dwz zonder de pc te belasten…Deze power supply –zoals meestal- genereerd echter wel weer de nodige trillingen en de transformator die erin zit bromt ook weer lekker, dus ik heb hem min of meer opgehangen in een eenvoudig veersysteem. Dat helpt allemaal weer een beetje om het geluid binnen de grenzen te houden…Zoals je ziet, het past allemaal net binnen de kast. Dat de naam “Delta” in het ampère metertje staat is puur toeval, het geeft echter wel de ampères aan wat door de Delta fans wordt opgenomen….
Dit is de “electrical junction box”, dit is een systeem met “master and slave” aansluitingen. Dwz als je door de “Master” aansluiting geen stroom afneemt, dan krijgt de “Slave” automatisch ook niets meer. In dit systeem is de AC dus de master. Dit heb ik zo gekozen zodat in het geval dat de AC uit zou vallen, kapot of thermisch uit, (en dus de pc tot aan z’n beveiliging warm zou worden) alle aansluitingen automatisch niet meer van stroom voorzien worden. Wel springt dan automatisch de UPS aan, die gaat dan bliepen dus je weet onmiddellijk dat er iets mis is. Het is dus min of meer een beveiliging die direct gelinkt is met de AC (=temperatuur). Al met al wel een dubbele beveiliging maar ja, dat is niet echt overbodig met een pc van $ 10k of meer. Deze junction box heeft ook nog een Voltage surge beveiliging, dus ook dat is dubbel (de andere zit in de UPS) Wat verder nog wel handig is dat de junction box aangeeft opdat de installatie aan aarde ligt...dat soort indicatie is wellicht niet nodig in het Westen, maar hier heb je een heleboel stopcontacten met randaarde, die dus NIET geaard zijn….
De hele assemblage, dus de 3 gedeeltes op elkaar, de pc erin, ready for a test drive….
O ja, de afmetingen….als ik je zeg dat de hoogte ongeveer 2.25cm is zonder het Budha beeld…ik zal je verderop de exacte afmetingen geven…Echter, door het feit dat het “knock-down” is en blijft, valt het wel mee. Je kan de gedeeltes zo van elkaar afnemen. (dwz met 2 man, want het midden gedeelte weegt nog altijd wel zo’n 50Kg (incl.finishing/teak). Maar als je met z’n tweeen bent is dat wel te doen. De pyramide weegt nog flink minder…(30Kg) De onderkast weegt flink meer, maar staat op wielen. Het (totale) gewicht van de onderkast komt ook voornamelijk vanwege de AC unit die al iets van 45Kg weegt, de UPS die iets van 25Kg weegt, en de Power Supply voor de boosterfans die 15Kg weegt. De onderkast zelf zal ook iets van 60 Kg zijn… Al met al kom je op iets van 225Kg voor de samengestelde unit (=onder- midden- en bovenkast op elkaar). Het hele pc systeem incl de 3 screens, keyboard en andere accessoires (Matrox junction box, dikke kabels etc) komt wel op een 265Kg. Daarmee zal ik wel geen prijs behalen wat mobiliteit betreft….ach, aan de andere kant, dat was ook niet het streven hier, en zo vaak zet ik de pc niet op een andere locatie. Mocht ik dus willen verhuizen dan moet ik er rekening mee houden dat het zwaarste stuk dus ongeveer 60Kg weegt. Zwaar, maar wel te doen dunkt me…
Deze foto is door het raam genomen tijdens het proefdraaien, het werkt dus wel (-5.8)…..de luchttemperatuur van de lucht die nu door de pc stroomt is zo’n 30C lager dan “normaal”. (Normaal in Indonesië dan) Verder –doordat de lucht er op vrij hoge snelheid door geperst wordt - heb je dus geen stilstaande lucht meer binnen de pc. Met stilstaande lucht zal je zeker te maken hebben met temperaturen die op sommige punten 10C hoger liggen dan de omgevingstemperatuur, maw 38 - 39C mag je zeker wel verwachten. Daardoor is de uiteindelijke winst dus zo rond de 35C…. (of meer)
Wel is de luchtvochtigheid nog te hoog, maar daar zal ik wat meer draaiuren voor nodig hebben…o ja, er zullen er wellicht zijn die zich afvragen waar het water naar toe gaat wat door de AC uit de lucht genomen wordt? Er zit een reservoir in de AC unit (emmertje) wat je dus af en toe moet legen. Omdat het in dit geval dus in feite een heel klein circuit is zal het na verloop van tijd wel meevallen. Nu komt de meeste vochtigheid nog uit het multiplex en de isolatie. Dat heeft z’n tijd nodig. Ik hoop dat ik uiteindelijk een luchtvochtigheid van onder de 50% kan halen…daaronder ben je nl niet echt ontzettend corrosief meer, dat komt de levensduur van diverse onderdelen weer ten goede.
Dit is dus de warme koellucht afvoerslang. Als je die uitrekt wordt ie zo’n 3,5 meter lang, wat meestal wel genoeg is om een raam te halen. (bij mij wel in ieder geval) zoals ik al eerder zei, het raam op een kier en de warme lucht kan zo naar buiten…Die lucht is overigens wel zo’n 45C denk ik. Verder kan je op deze foto ook het inlaatrooster (in de middenkast) voor de secondaire lucht goed zien.
Ik moest even zien welke vinger hij daar naar me opsteekt….hij (Mika, m’n zoontje van 4) was het zeker al een beetje beu om steeds op de foto te gaan….
Nadere bestudering van de foto laat gelukkig (voor hem) zien dat ie 2 vingers opsteekt….
De afwerking begint…dit gedeelte heb ik overgelaten aan een specialist. Het is massief Teakhout, van de hoogste kwaliteit. Alle panelen / wanden zijn 2 cm dik, en ieder paneel / wand is uit een enkele plank gezaagd/gesneden. Nu hoor ik al iemand zeggen dat dat niet echt met een “groene” gedachte is, maar hier moet alles gecertificeerd worden, dat wil zeggen dat er een soort belasting over betaald moet worden zodat je dus voor iedere kubieke meter hout een zeker aantal bomen terug moet kunnen planten….wel moet ik toegeven dat ik dat zelf niet check…sorry. Wat nog wel interessant is te vermelden dat de zijwanden verder geen direct contact hebben met de binnenkast (behalve op de hoeken dan). Er is een luchtspleet van ongeveer 15mm tussen. Dit om een soort spouwmuur effect te hebben, dus een lagere temperatuur - en geluidsoverdracht. De totale “dikte” van een wand van de onderkast is dus 3,5 cm isolatie, 2 cm multiplex, 1,5 cm luchtspleet en 2 cm Teakhout. Dat maakt dus een totaal van 9 cm.
Het vooraanzicht…..Je kunt hier nog wel vaagjes (links uit het midden, boven de opening voor de UPS) het gesloten deurtje zien wat erin zit om het condenswater weg te kunnen nemen uit de AC.
De “master” aan het werk. Hij is bezig met het deurtje voor het “handgat” wat toegang geeft tot de achterzijde van de pc. Het ronde gat ernaast is voor alle kabels etc.
Nu met finishing, klaar voor transport. De specialist die ernaast staat is verantwoordelijk voor de buitenkast en de finishing. Uiteraard volledig handgemaakt, maakt verder ook geen massaprodukten, maar levert wel op bestelling aan bv ministers en de president. Niet goedkoop, maar gewoon ongeveer het beste wat er te koop is….
Voor wie geiintereseerd mocht zijn;
5: Echt test draaien met de pc aangesloten
Oke, hier neem ik (PKN) het weer even over, zoals je kan zien is de kast af, en kon het inbouwen van de pc beginnen, en een fikse ronde testdraaien resulteerde in het weer uitbouwen van de pc omdat we wat kinderziektes hadden, zoals het verhelpen van condens op de voorkant van de pc, eenvoudig op te lossen door tussen de kast en het frontje zelf te isoleren, ook de junction box van de geluidskaart werd netjes ingepakt, en blijft nu condens vrij, alles opgelost, en tevens een defecte fan van de Acrtic Freezer 7 pro vervangen, voor een 12cm Papst exemplaar..
Dus, problemen verholpen, op voor ronde 2…
Piramide eraf, en de pc er via bovenaf inschuiven…
En dicht isoleren…
De Piramide kan er weer terug op…
Budha mag ook weer vrolijk bovenop gaan zitten, hij heeft een op water ronddraaiende glazen bal voor zich staan, onder budha zit een waterbak met waterpomp, op de foto net niet te zien, tevens schijnen er ledjes door de bal heen, die dus een mooi lichteffect genereren.
Ietwat lastig fotograferen zonder flits en zonder statief…
Daar is ie dan, volledig af en in elkaar, tijd om het beestje aan te slingeren voor de volgende ronde…
Net aan, temperatuur nog ongeveer 28 graden, leuk om te zien hoe de pc word weerspiegeld in de getinte glazen, waardoor je dus een optische illusie krijgt die de pc groter doet laten lijken.
Foto 74 geeft de temperaturen aan van de CPU, HDD en VGA. Let wel, dit is wanneer de pc “idle” is en dus niet belast wordt. Tijdens bv gamen loopt de CPU op tot max 20C, de HDD tot 23C, en de GPU tot 12C. Alles zeer binnen de grenzen dunkt me.
Wel is de relatieve luchtvochtigheid vrij hoog, al valt het mee als je de lage temperatuur erin meebetrekt. (Relatieve vochtigheid is alleen maar een verhoudingsgetal tussen de maximale absolute luchtvochtigheid op een bepaalde temperatuur., en de actuele –werkelijke- luchtvochtigheid. Met andere woorden een relatieve luchtvochtigheid va 80% op 30C en een relatieve luchtvochtigheid van 80% op 0C is dus niet hetzelfde, ervan uitgaand dat het alletwee op bv zeeniveau of maw op dezelfde druk gemeten wordt), Ik heb er wel een aantal uren ingestoken om te voorkomen dat er condensatie zou ontstaan op plaatsen waar dat ongewenst is, dus een aantal onderdelen binnen de pc die normaal gesproken niet warm worden heb ik moeten isoleren. Zoals je weet slaat condens neer op koude oppervlaktes (oppervlakken die kouder zijn dan het dauwpunt) en omdat de temperatuur schommelt tijdens het aan-en uitslaan van de AC, moet je er dus voor zorgen dat de onderdelen die kritisch zijn niet onder dat dauwpunt uitkomen. Dat bv de casing vochtig wordt, dat is geen probleem. O ja, er zullen er wellicht zijn die zich afvragen waar het water naar toe gaat wat door de AC uit de lucht genomen wordt? Er zit een reservoir in de AC unit (emmertje) wat je dus af en toe moet legen
Op deze overzicht foto had de kast er al zeker een uur of 8 opzitten, zo je kan zien is het raam beslagen, onvermijdelijk, dus accepteren we dat gewoon
de rest van de kast blijft overigens wel kurkdroog, en voelt door de enorm dikke isolatie ook niet anders aan dan de buitentemperatuur.
Tja, we moeten natuurlijk ook drinken op zo’n lange nacht tunen en tweaken….
Uiteraard kunnen we de geluidsvraag beantwoorden, iedereen die enige ervaring met Delta fans heeft, weet dat ze straaljagers zijn kwa performance en geluid, dat laatste zou met 3 fans dus garant staan voor de 69Dba waar mijn vader het eerder al over had, welnu, op 1 meter afstand van de kast, met de Delta’s vol aan, hebben we gemeten. En ziedaar…
De meter meet hem op minder dan 40Dba, ter verduidelijking zal ik die waarde even omschrijven, een “doodstille” kamer heeft ongeveer die geluidswaarde, het is verwaarloosbaar dus, de kast dempt de 69Dba probleemloos.
Op de foto zie je de reden van het hele project, de Panasonic DV-61, aangesloten op Siltech kabels, shotgun Microfoon, en voor de verdere specs zal m’n vader met plezier je vragen beantwoorden, voor zover er vragen mogen wezen, uiteraard
Je zal nu natuurlijk vragen, wat de temperaturen zijn van de pc, en of de pc overclockt is, ok, de pc draait zijn rondjes op 3.45Ghz, en de temperaturen lopen nu inmiddels terug naar 8 graden idle op de cpu, onderload, word het zo’n 12 graden… hier een foto van het systeem na 1 uur draaien…
Als laatste nog maar even wat broodnodige gaming tests
Hier zit ik dus (PKN) met m’n broertje op schoot even wat rondjes te ‘racen’ in GTR2, ik de pedalen, en hij stuurt, zie die geconcentreerde gezichten eens, wat een team…
En video editen via firewire, ook dat werkt, goed, dat wil zeggen, missie geslaagd, en einde oefening voor vader en zoon, of het begin van het oefenen? Whatever..
Sprite, bedankt voor je hulp een tijdje terug, het duurde even, maar het staat online
Han, Patrick.
Dost thou even hoist?
:strip_icc():strip_exif()/u/79988/XD_small.jpg?f=community)
/u/108262/crop65ae40c6d24d8.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/172775/crop5b62cc2c0a118_cropped.jpeg?f=community)
/u/195432/crop639b3478f123f_cropped.png?f=community)
alleen beetje moeilijk in vervoer lijkt me :strip_icc():strip_exif()/u/73065/lemmiwinks.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/113460/crop5a2ff96ce4406.jpeg?f=community)
/u/154493/Moderat_ii.png?f=community)
/u/130188/crop6202f586c08b3.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/171902/gecko3.jpg?f=community)
/u/63969/img.png?f=community)
/u/113293/ferrariavatar2.png?f=community){kind=avatar}
/u/169398/Tnetava.png?f=community)
:strip_exif()/u/95908/Franlin-klein.gif?f=community)
/u/137180/TS4YTL60R.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/147658/crop5dcbc3f3ef95c_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/96739/MTV_itunes_subpromo_fur.jpg?f=community)
/u/204517/EK_Water_Blocks%2520-%2520kopie.png?f=community)
:strip_exif()/u/106396/avatar2.gif?f=community){kind=avatar}