[RC auto]Cel in accupack stuk?

[stefan001]

Geachte medetweakers ,

Ik ben de trotse bezitter van een Nikko RC auto. Deze is ondertussen 7 jaar oud. De accu ook . De accu is van het type NiCd, 9.6V (je kan duidelijk aan de vorm zien dat het om 8 AA batterijen in serie gaat).

Ik merkte al in voorgaande jaren dat de auto wat minder werd. Dat wil zeggen, de accu dan. In het begin reed hij nog wel ff hard, maar na 5 minuten was dat al redelijk langzaam. Deze zomer ( ) echter, wil hij niet meer hard rijden. In het begin moet ik hem zelfs een beetje 'inrijden' nadat de accu is opgeladen. Hij gaat na 100m rijden oid weer 'wat' harder.

Ik mijn multimeter erbij pakken. Vol opgeladen geeft de accu een open circuit spanning van 11.35V. Dat leek me goed. Echter, als ik de batterij ga belasten met een 2 fietslampjes in serie (er loopt dan 300 mA), loopt de spanning al snel terug tot onder de 8V. Na ongeveer een kwartier belasten hiermee is de open circuit spanning (nadat ik de accu 'tot rust' laat komen) 10.35V.

Wat ik op internet lees is dat een NiCd batterij altijd 1.2 V geeft, onafhankelijk van de hoeveelheid energie die er nog in zit. Kan ik hieruit concluderen dat 1 of 2 van de cellen stuk is? Ik heb wel al vaker gehad met NiCd batterijen dat ze 0V geven, opladen helpt niet, dan geef ik een stroomstoot van tussen de 5 en 10V, opladen en hij doet het weer. Het is jammer dat ik niet de cellen afzonderlijk kan testen. Hoewel... als ik het plastic omhulsel stuk maak misschien.

Denken jullie dat het inderdaad zo is dat een of meerdere cellen kapot ('reversed') is geraakt? Is het mogelijk deze accu nog te herstellen?

[ThinkPad]

die accu packs kan je meestal wel goedkoop aan geraken bij zaken zoals Conrad e.d

En ik denk dat je zo'n soort accupack bedoeld?

[ Voor 40% gewijzigd door ThinkPad op 08-04-2007 22:27 ]

[stefan001]

Dat is precies de accu, maar dan heb ik een Nikko sticker erop

Op conrad zie ik overigens dat specifieke model helaas niet...

[ Voor 33% gewijzigd door stefan001 op 08-04-2007 22:32 ]

[Sissors]

Er komt altijd globaal dezelfde spanning uit, in tegenstelling tot een condensator. Maar de spanning blijft niet constant wanneer hij gebruikt wordt. Na 7 jaar is het geen wonder dat hij het niet meer goed doet, ik zou gewoon nieuw accu pak kopen.

[ThinkPad]

Zo'n ding hoeft niet veel te kosten trouwens: zie hier:

http://hobby.marktplaats....-voor-een-nikko-auto.html

stefan001 schreef op zondag 08 april 2007 @ 22:42:
Dat gaat om een lader, maar die werkt nog wel voor zover ik weet

Overigens denk ik niet dat het handig is om zo'n accu 2e hands te kopen, die zijn ws ook brak.

De titel van de advertentie is accu dacht ik, maar dat zul je aan de verkoper moeten vragen. Maar dit was puur bedoeld om te laten zien dat zo'n accupack niet duur hoeft te zijn.

[ Voor 134% gewijzigd door ThinkPad op 08-04-2007 22:44 ]

[stefan001]

Dat gaat om een lader, maar die werkt nog wel voor zover ik weet

Overigens denk ik niet dat het handig is om zo'n accu 2e hands te kopen, die zijn ws ook brak.

Mensen, waar is het tweaker-gehalte? Heeft het zin het plastic omhulsel te slopen en kijken of er nog wat aan te doen valt? Dinsdag ga ik wel ff langs de intertoys, vragen of zo'n ding nog bestaat tegenwoordig, en vooral: wat het kost. Maar iets fixen is altijd leuker

[ Voor 87% gewijzigd door stefan001 op 08-04-2007 23:01 ]

[Sissors]

Als je hem anders toch weggooit is het altijd een poging waard. Gewoon erafhalen en kijken of er 1 lekt ofzo. Je kan ook nog eerst opladen, tijdje gebruiken, uit elkaar halen, en ze allemaal appart door meten.

Maar ik denk niet dat er iets mis is met de accu's, ze zijn gewoon heel lang gebruikt

[_Teq_]

En als je hem dan toch open maakt zou ik meteen zelf 8 nieuwe oplaadbare batterijen erin stoppen? Die batterijen van nu hebben meer vermogen dan die van 7 jaar terug? Of mis ik hier een essentieel deel?

(Ik herinner me dat mijn pa hetzelfde heeft gedaan met een accu van een boortol. Een van de accu's was kapot en de andere wasgaar. Mijn (super)pa heeft ze vervolgens gecombineerd tot één goed werkende accu door de cellen om te wisselen, net als batterijen zegmaar.... Ze zagen er in ieder geval ook zo uit...)

[Admiral Freebee]

Als het gewoon AA batterijen zijn kan je toch eenvoudig zelf een battery pack maken? Deze is toch stuk dus je kan hem gewoon uit elkaar halen om te kijken hoe het precies werkt.

[stefan001]

Ik heb dat vroegah zelfs al eens gedaan met een stel nicd batterijen van de hema, zodat ik wat langer rond kon rijden . Op een of andere manier zijn die batterijen niet sterk genoeg, omdat de auto niet op topsnelheid gaat rondrijden. Waarschijnlijk zijn hier speciale batterijen gemaakt die een hoge ontlaadstroom kunnen halen?

Als ik een andere accu kan vinden zal ik deze zeker openmaken. Het 'baat het niet dan schaadt het niet'-verhaal gaat hier niet helemaal op, omdat mijn broertje van 7 er lol in heeft om er mee rond te rijden, ondanks de brakke accu

Edit: kan ik zo'n batterypack ook van NiMH batterijen maken? Die heb ik in overvloed, maar kunnen die wel tegen die hoge ontlaadstromen en temperatuur? De accu wordt in de auto doorgaans zo heet dat ik hem maar net vast kan pakken...

[ Voor 19% gewijzigd door stefan001 op 09-04-2007 10:12 ]

[guus.assmann]

Je loopt het risico dat de accu's bij Intertoys erg duur zijn.
Informeer eens bij www.hobbyin.nl
Ni-MH accu's zijn er tegenwoordig ook, die die hoge ontlaadstroom kunnen verdragen.
Die hebben dan ook vaak een grotere capaciteit.
Dat vergt ook wel een langere laadtijd.
Let wel op met de lader.
Als die een controlle doet op de accuspanning en automatisch stopt, dan komt het niet goed.
Een Ni-Cad gedraagd zich net iets anders als een Ni-MH als ze vol zijn.

Het huidige pakket open maken kun je gerust doen.
Maar er is weinig kans dat het helpt. De andere cellen zijn ook bijna even slecht.

[Anoniem: 75823]

Een accu is na een paar jaar gewoon op.

Het zou me verbazen als deze cellen meer dan 1000 mAh zijn, terwijl je nu bij de Aldi al 2100 mAh cellen kunt kopen.
Bij conrad kun je high discharge AA krijgen.
http://www.conrad.nl/goto/?product=250475
Hier zul je een heel eind mee komen. Volgens de fabrikant maximaal 6.6 A ontlaadstroom. Binnen de RC-wereld betekend dat dat je rustig 12A kunt trekken van deze cellen.

[stefan001]

Daar zal ik dan achter komen bij de intertoys. Meer dan een tientje wil ik er eigenlijk niet aan uitgeven, dan kan ik beter een nieuwe auto kopen. De lader is niet meer dan een adapter, die met een stekkertje direct op de accu wordt aangesloten. Verder geen poespas dus. Ik voelde altijd aan de accu om te kijken of hij klaar was, dan wordt hij namelijk (een beetje) warm.

De accu is wel 620 hele mAh . Als erop staat max 6.6A ontlaadstroom, waarom zou ik dan rustig 12A kunnen trekken? Overigens doet de auto het ongeveer een half uurtje op dat ding (vroeger dan ), dus dat betekent dat hij grofweg 1.2A gemiddeld trekt toch? Bij optrekken vast meer, maar dat zal dan toch geen 12A zijn? Ik zal dit eens meten zodra hij weer opgeladen is.

Ik ga zo een paar varta NiMH's mishandelen . Nu ontladen ze nog (zodat ze allemaal even sterk geladen zijn), dan maak ik er een pack van en vannacht laad ik ze op met de Nikko lader.

[Cr3ator]

stefan001 schreef op maandag 09 april 2007 @ 17:02:
[...]

Ik ga zo een paar varta NiMH's mishandelen . Nu ontladen ze nog (zodat ze allemaal even sterk geladen zijn), dan maak ik er een pack van en vannacht laad ik ze op met de Nikko lader.

LET OP! Je mag NiMH's niet zomaar met een NiCd-lader opladen. NiMH batterijen hebben namelijk andere laadprofielen en eigenschappen dan NiCd's. NiCd's worden warm bij misbruik en het verkort de levensduur maar is verder niet echt gevaarlijk. Als een NiMH wordt overladen kan deze schadelijke gassen uitstoten en/of vlam vatten.

Mocht je toch van plan zijn je lader voor deze NiMH's te gebruiken, doe dit dan overdag (zodat je kan kijken of alles goed gaat) en op een plaats waar het geen kwaad kan als je batterijen onverhoopt toch oververhitten.

Beter is het om een speciaal voor NiMH batterijen geschikte lader te gebruiken.

[stefan001]

Ah, bedankt voor de waarschuwing . Ik heb hier laders die zowel geschikt zijn voor NiMH en NiCd. Eentje is een snellader die automatisch gaat druppelladen, de ander laadt altijd met 120 mA. Daar zou een NiMH tegen moeten kunnen dus. De Nikko lader laadt met 180 mA volgens de sticker op de adapter. Het lijkt me dat dit een verantwoord risico is, maar ik zal er idd goed op letten!

Edit: ik heb gelezen dat je geen detectie om het laden te stoppen nodig hebt als je oplaadt met 1/10e van de capaciteit. De capaciteit van de batterijen in kwestie is 1700 mAh, de laadstroom is 180 mA, dus het zit er nét boven. Het laden duurt 15 uur @ 170 mA, dus overnacht lijkt me geen probleem als ik er 's morgens op let.

[ Voor 33% gewijzigd door stefan001 op 09-04-2007 19:13 ]

[stefan001]

Ondertussen bovenstaande uitgevoerd, met redelijk succes. Het opladen werkt. In de auto deed de zelfgebouwde accu het ook, echter ging de auto niet op topsnelheid rijden. Kennelijk kunnen de batterijen het vermogen niet aan. Hij hield het wel een tijdje vol, maar na een minuut of 5 bleek het plakband ( ) niet robuust genoeg. Ik ben nu bezig om het 'gat' onderin de auto in te richten zodat de batterijen er gewoon in gedaan kunnen worden. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde (spelen met veertjes uit oude pennen enzo ).

Oh ja, de intertoys verkoopt de accu's niet los. Op de website van Nikko kan je ze wel kopen, dit type kost 15,50. Voor 25 euro heb ik een nieuwe RC auto, dus ik koop geen nieuwe accu.

Ondertussen iets raars: de oude accu deed het zeer goed vanmiddag! Een minuut of 10 reed de auto op topsnelheid, net als vroegah . Het enige verschil met de vorige keer was dat ik hem in het weekend een paar keer heb opgeladen en rustig laten ontladen mbv 5W load. Gisteravond heb ik hem opgeladen, en 's morgens heb ik hem voor de zekerheid nog een extra keer aan de lader gehangen. Het viel me op dat het langer dan een uur duurde voordat de batterij warm werd van het laden 's morgens.

Kennelijk is de accu dus nog niet helemaal dood . De accu hield het vanmiddag een kwartier uit (vroegah bijna een half uur, dus ik vind dit zeer acceptabel).

[ Voor 13% gewijzigd door stefan001 op 10-04-2007 20:06 ]

[Borgoth]

ik weet niet of dit ook werkt met rc accu's. Je kunt hem proberen in de vriezer te stoppen. tenminste, dat werkt wel vaak met laptop accu's.

meestal werken batterijen van een ander merk ook gewoon hoor. net zoals kabels voor een dvd speler praatjes *je mag alleen onze merk X kabels kopen anders werkt het niet*.

[stefan001]

Voor laptops zal het wel voor Li-ion accu's zijn.

Wat je zegt over het merk lijkt me idd logisch. Feit is echter dat NiCd hema en NiMH varta minder presteren (de RC auto rijdt minder snel). De oude accu is nu iig aan het laden, vannacht stop ik met laden, morgen ga ik verder met laden , en 's middags kijken of ie weer goed wil .

[ThinkPad]

stefan001 schreef op dinsdag 10 april 2007 @ 22:32:
Voor laptops zal het wel voor Li-ion accu's zijn.

Fout fout fout!!!
Li-ion NOOOOOOOIT!!! in de vriezer stoppen, dan kunnen de cellen zelfs exploderen!

[Puch-Maxi]

idd, lees ook even: Heb accu in de vriezer gelegd...
Ik heb tot nu toe goede ervaringen met NiMH + Diepvries ze gaan bij mij weer veel langer mee !, ik vraag me alleen af hoe vaak je dit grapje kunt herhalen...

[Sissors]

Li-ion worden niet beter als je ze in vriezer legt, maar de achteruitgang gaat wel langzamer, en zover ik weet exploderen ze er niet van

[stefan001]

Cool topic, Puch-Maxi! Jammer dat de vriesmethode (waarschijnlijk) niet voor NiCd's werkt. NiCd kun je wel reviven als ze 0V geven en niet meer in de lader opladen, door ze een stroomstoot te geven (heb ik wel eens gedaan), alleen is de kans dat het weer gebeurt erg groot, en dat moet je ze weer een schok geven. Het einde van de batterij is dan wel al in zicht.

Ik probeer nu er achter te komen waarom 2x laden werkt. Vandaag lukte het namelijk wéér om hard te rijden! Het einde van het laden bepaal ik altijd met de temperatuur, als de accu warm wordt is hij klaar. Bij de 1e keer laden wordt hij na een paar uur warm. Laat ik hem vervolgens afkoelen en laad ik hem weer, duurt het zeker een uur voordat hij warm wordt. Ik ben nu aan het meten, na de 1e keer laden en afkoelen is de spanning 11V, vanavond kijk ik wat de spanning is na de 2e keer laden. Morgen laat ik hem rustig leeglopen mbv 5W load (300 mA).

Weet iemand toevallig of dit type batterij (voor foto zie post onder de TS) makkelijk te demonteren en monteren is? Dan kan ik de individuele cellen meten. Ik ben een beetje bang dat ik hem straks niet meer in elkaar krijg, en dat zou zonde zijn aangezien hij het toch weer een soort van doet .

[guus.assmann]

Bij Ni-Cad en Ni-MH werkt de diepvries soms goed.
Met name om geheugen-effect bij de Ni-Cad tegen te gaan.
Het principe is dat eventuele grote zoutkristallen die ontstaan zijn, kapot zullen vriezen.
Het worden dan weer mooie kleine deeltjes die mee kunnen doen aan het laadproces.

Een aantal keren laden en ontladen help ook om de capaciteit weer in orde te krijgen.
Maar het is wel slijtage.

Het plastic (krimpkous) kun je ongestraft wegsnijden.
De cellen zitten vaak met stips aan elkaar gepuntlast.
Niet loshalen dus, is bijna niet te herstellen.

[stefan001]

Thnx voor de tips, niet openmaken dus!
Zal ik hem ontladen of opgeladen in de vriezer leggen?

[stefan001]

Ik heb het voor elkaar gekregen de auto te laten rijden op 8 NiMH batterijen!

Eerst deed ik het met plakband, karton en aluminiumfolie:


Maar een batterijhouder maken in de auto is veel beter:


Het is de kunst om de batterijen contact met elkaar te laten maken, ook al schudt de auto. Gelukkig bewaar ik altijd kapot speelgoed, waardoor ik de veertjes uit oude batterijhouders kon gebruiken . Een heel karwei om de batterijen er in te krijgen hoor, want ze springen er de hele tijd uit. Eenmaal er in heb ik in de 3 'gleuven' tussen de batterijen een metalen staafje (meccano ) met isolatietape gelegd, zodat de batterijen op hun plek blijven. Het batterijencompartiment is namelijk niet volledig afgesloten.

Het is me nog niet gelukt de batterijen leeg te rijden, en de auto doet het goed .

Ondertussen de originele accu in de vriezer, vanavond ofzo eens kijken of dat wat oplevert. Het is wel van minder belang nu .

Ohja, wat mij opvalt is dat de NiMH batterijen totaal niet heet worden, terwijl de originele accu dat wel altijd werd (ook toen hij nieuw was). Iemand een idee hoe dat komt?

[ Voor 7% gewijzigd door stefan001 op 12-04-2007 16:28 ]

[Anoniem: 133472]

(Korte) howto om accupacks te maken:

Benodigdheden:
- accu cellen
- blank koperdraad (NIET gelakt), bijvoorbeeld gestripte draad met massieve kern
- soldeerbout minimaal 40 watt (60W is beter)
- fijn schuurpapier
- soldeertin met harskern
- zeer fijn schelpenzand
- secondenlijm
- afwezigheid 2 linkerhanden

1.) Schuur de plus en min polen van alle cellen op. Dit verbetert de hechting van de soldeertin.
2.) Vertin eerst alle polen. Doe dit snel, anders stook je de cel kapot. Dat is ook de reden dat je een zo zwaar mogelijke bout moet gebruiken.
3a.) Bij cellen die naast elkaar liggen; Leg de cellen naast elkaar met de + en - polen op gelijke hoogte. Voor het gemak kun je de cellen even aan elkaar tapen op een kartonnetje. Knip de koperdraad op lengte zodat je makkelijk een brug kunt maken van de plus naar de min pool van de volgende cel. Maak hem echter niet te lang anders kun je sluiting veroorzaken. De dikte van de koperdraad is afhankelijk van het te leveren amperage. Bij een autootje als dit zou 0,75 mm2 meer dan zat moeten zijn.
3b.) Bij cellen die achter elkaar liggen; Dit is iets lastiger maar wel te doen. Knip stukjes koperdraad van 1,5 tot 2 cm lengte (afhankelijk van dikte draad en grootte van de cellen). Draad deze stukjes tot een platte spiraal en trek deze voorzichtig uit elkaar tot een taps toelopende spiraal. Het smalle uiteinde van de spiraal soldeer je op de plus pool van de cel, het brede uiteinde op de minpool van de volgende cel. Dit kan even pielen zijn, afhankelijk van de dikte van je draad en grootte van de cellen (grote cellen zijn lastiger omdat je draad dikker moet zijn en de 'manouvreerruimte' van je bout kleiner is). Let op dat je de bout niet te lang op de cellen houdt!! Desnoods draadjes eerst vertinnen. Als je de verbindingsspiraaltjes vastgesoldeerd hebt en het is afgekoeld kun je deze in elkaar drukken zodat de cellen tegen (achter) elkaar komen te liggen.
4.) Als je alle cellen hebt gesoldeerd wordt het tijd om ze wat steviger aan elkaar maken. Het kan makkelijk zijn als iemand even helpt om de cellen netjes tegen elkaar te duwen. Dit geldt voor cellen die naast elkaar liggen overigens. Terwijl je de cellen tegen elkaar aan duwt strooi je een dun spoortje schelpenzand tussen de cellen. Als je ze goed aanduwt blijft het gewoon liggen. Laat enkele druppeltjes secondenlijm om het zand vallen. De lijm verspreidt zich mooi door het zand. Even drogen, klaar!! Dit werkt perfect bij sadlepacks (alle cellen naast elkaar). Bij stickpacks (cellen achter elkaar) en combinaties zoals in het geval van stefan001 zul je iets moeten bedenken om de stevigheid te vergroten zoals bijvoorbeeld een staafje mee te lijmen. Let wel op dat deze niet mag geleiden of anders geisoleerd is. Om het mooi af te werken een grote krimpkous om het geheel doen en met een verfafbrander mooi laten slinken. Vergeet niet eerst je aansluitkabeltje er op te solderen!!

[stefan001]

Anoniem: 133472 schreef op vrijdag 13 april 2007 @ 10:40:
<een heel cool verhaal>

Vergeet niet eerst je aansluitkabeltje er op te solderen!!

Goed punt . Zeer mooie howto . Misschien ga ik het ooit proberen, maar nu die 'batterijhouder' goed werkt, laat ik het even zo. Voordeel is ook dat je de batterijen er uit kan halen en apart kan behandelen (ontladen, opladen). Eenmaal in het pack is dat een ander verhaal. Ik heb zelf geen brandertje trouwens, dus het gedeelte met die krimpkous wordt lastig.

Mijn broertjes en ik hebben er ondertussen een hele kluif aan om deze auto leeg te rijden, de batterijen houden het langer uit dan ons enthousiasme . Die oude accu gooi ik maar weg denk ik, hij rijdt zo goed nu...

[wooley]

ga anders naar een modelbouwzaak,die hebben allerlei goed accu's speciaal voor auto's e.d.
alternatief is i.d.d.cellen aaneensolderen,werkt ook goed.
have fun