Gewoon zelf een (BIG ASS) luchtkoeler maken ?

[Smollys]

Na water ,chilled water ,phase change , terug van af , waarom zie ik hier weinig over gewoon de ultime zelfbouw luchtkoeler ?
De grootste of de beste ? het moet toch beter kunnen dan wat er te koop is .


[/url]

Koppelen die 48 cm hoge radiator aan een enorm groot koper koelblok (kan groter als op de pic bv) ,en zetten die enorme radiator in gang als heatpipe .
Heb het gerief ,lasaparaat vacuumpomp en handen .
Zeg me hoe en we maken een big ass luchtkoeler van meer dan een halve meter hoog
Probleem is de heatpipe werking in gang te krijgen met zo een enorme radiator natuurlijk .

PS radiator weeg nog geen 700 Gram , en is een verdamper uit een airco toestel

[Martkrui]

Ten eerste denk ik dat je een Big ASS luchtkoeler wilt maken

Op http://en.wikipedia.org/wiki/Heatpipe staat wel een aardig stukje. Er moet dus ook daadwerkelijk iets van koelmiddel in vloeibare en gasvorm in de heatpipe.

Ook denk ik dat niet de grote van het koelblok hier zo belangerijk is, maar de mate waarin je de energie (warmte) kan afvoeren van de bron. Bigger isn't always better....

Maar ik zou zeggen, lees het wikipedia stukje en andere bronnen en ga experimenteren.

[418O2]

iets in mijn zegt dat dit voor geen meter gaat werken zo.. Ik denk dat die pijpen te dik zijn voor een heatpipe, daarnaast kan je er niet zomaar rondingen in maken, een heatpipe moet enkel naar boven gaan..

[Verwijderd]

Een heatpipe _hoeft_ niet naar boven te gaan hoor. CPU-koelers, GPU-koelers .. je hebt ze allemaal met heatpipes vandaag de dag en de meeste hangen toch echt op hun kant.

[Verwijderd]

offtopic:
Ik heb hier niet veel verstand van, maar ik vind het echt een gestoord gaaf idee

[Aapiethaaap]

Ik heb het zelf al eens geprobeerd, om een oude pentium3 passief te koelen. Ik had de boxed cooler van mijn core 2 duo, 2 ijzerkoelertjes van oude gfx kaartjes en heel veel kopergeld aan elkaar gelijmd met 10sec lijm en koelpasta. Werd wel heet maar ging net niet oververhitten was wel vet.

[Smollys]

Er ligt een naar mening werkende heatpipe op de voorgrond , dus een dikke buis is het probleem niet , maar in die radiator ziten 14 van die buizen van 45 cm lang .
Daar kan dus een aardige hoeveelheid waterdamp in , meer dan een klein cpu blokje water kan bevatten vrees ik .
Ik wil het geheel hoe dan ook eens in elkaar lassen en uitproberen hoe we het werkend krijgen .
Om te beginnen gewoon een rechtopstaande koeler maken om geen problemen te krijgen om de vloeistof terug naar het blok te laten vloeien natuurlijk .

[NomadTitan]

Smollys schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 11:58:
Er ligt een naar mening werkende heatpipe op de voorgrond , dus een dikke buis is het probleem niet , maar in die radiator ziten 14 van die buizen van 45 cm lang .
Daar kan dus een aardige hoeveelheid waterdamp in , meer dan een klein cpu blokje water kan bevatten vrees ik .
Ik wil het geheel hoe dan ook eens in elkaar lassen en uitproberen hoe we het werkend krijgen .
Om te beginnen gewoon een rechtopstaande koeler maken om geen problemen te krijgen om de vloeistof terug naar het blok te laten vloeien natuurlijk .

Ik denk dat je er een gas in moet gooien. met een goede verdampingswaarde. de vloeistof verdampt en zal zich naar forceren naar de andere kant, Door de druk daarvan zal de koele vloeistof naar de warmtebron begeven. Zo krijg je een circulatie.

De buizendichtlassen is not-done als je met gassen gaat werken. Je zal hem dus dicht goed dicht moeten knijpen zodat er geen gassen uit ontsnappen. Je moet hem ongeveer 1 cm overhouden aan het einde zodat je hem dicht kan solderen.

Dat is de beste oplossing om de pijp dicht te maken.

[Maarten-NForce]

Het zal zeker goed koelen met vier 12 cm fans

Ik zelf denk dat de enige manier is om de heatpipe werking in gang te stellen, dat jij eerst die buizen dichtlast, en vervolgens bijvoorbeeld door unknown_road de gassen erin laat spuiten, die zal vast wel weten wat hij doet

[Smollys]

Komen geen gassen aan te pas , water in de heatpipe's zit het mooiste in de temperatuurrange waarop een cpu werkt en heeft volgens mij zowat de beste warmte afvoercapaciteit .
Voor zover ik kan opzoeken kookt het water in de heatpipe vanaf een 30 ° C en dat is echt idiaal denk ik .
Een heatpipe met water werkt in een temperatuurrange vanaf 30 ° tot 100°C heb ik hier opgezocht .
Ik zie dan ook geen enkele reden om één of ander gas te gaan gebruiken met veel slechtere eigenschappen en 10 keer moeilijker om de vulling te regelen .
Voor zover ik weet gebruiken de meeste heatpipe luchtkoelers op de markt gewoon water .
Ik ben nog een beetje een goed ontwerp voor het koelblokje aan het bedenken .
Niet gemakkelijk om aan een klein cpu blokje zoveel mogelijk heatpipes te koppelen .

[Boudewijn]

Smollys schreef op zondag 18 maart 2007 @ 12:51:

Voor zover ik kan opzoeken kookt het water in de heatpipe vanaf een 30 ° C en dat is echt idiaal denk ik .

Hoe wil je dan de daarvoor benodigde lage druk creeren?

[engelbertus]

een heatpipe op zich koelt toch ook niet,m maar voert de warmnte af naar een andere plaats ( de radiator in dit geval) zodat de vloeistof of het ges daar gekoeld wordt ( en er dus een circulatie ontstaat.)

wat jij dus wilt maken (volgens mij) is een reservoir met koud water, dat water naar de cpu voert, en het water dat van de cpu terug komt wordt dan via de heatpipes gekoeld en naar het reservoir geleid

het kleine beetje water dat in een systeempje zit in zulke grote buizen willen koelen gaat denk ik niet goed werken.

ook wat ik net omschreef met het reservoir, is lastig omdat je een bepaalde overdruk nodig hebt , en tegelijk verdampend en condenserend water, in combinatie met een reservoir wordt dat denk ik nogal moeilijk beheersbaar, omdat bijvoorbeeld de druk erg kan wissellen
misschien is het daarom een idee het water in het reservoir te koelen met heatpipes die via een warmtewisselaar gekoppeld zijn. dus gewoon waterkoeling met pasieve koeling dmv heatpipes.

[Moffin]

Aanmoedegings post!

Leuk idee, even gebookmarked.

Dacht eigenlijk dat heatpipes ook altijd met gas werkte. Omdat deze stof makkelijker opgewarmed is en dus stijgt waarna het weer afgekoelt kan worden. Hierdoor ontstaat toch een snellere circulatie. Water warmt toch zichzelf geheel op waardoor er geen circulatie plaats vind mits je een pomp gebruikt. Maarja dan is het passief koelings idee weg.

[Smollys]

luchtkoeling is luchtkoeling , waterkoeling heb ik al .
Men bedoeling is gewoon een groot model van heatpipe luchtkoeler maken .
Niets met reservoir of watergekoeld is men bedoeling dus .
Ik weet niet of het gaat werken zo'n grote heatpipe , ga het gewoon eens proberen .

[Verwijderd]

smollys, weer een leuk project van je!

water is inderdaad het beste en makkelijkste middel hiervoor. water koken bij 30 graden heb je echter wel flink diep vacuum nodig

die vacuumpomp die je hebt, is dat een koelkast compressor of een echte vacuumpomp? Als het een echte is zou ik er niet mee aan de slag gaan icm water. Als het een oude koelkast compressor is die eventueel wel kapot mag zou ik het als volgt doen:

las gewoon van de ene kant van de condensor een aantal pijpjes op het blok. lijkt me slimste om binnen in het blok te zorgen dat alle pijpen open staan naar elkaar, zodat de warmte goed verspreid kan worden over de condensor. Verder is veel contact oppervlak in het blok nog steeds een aanrader.

Wat je dan doet is een gat boren in de andere kant van de condensor, hier gooi je wat water in. hoeveel water is even een flinke rekensom maar misschien kan ik dat vanavond wel even doen. Als je teveel water erin gooit is dat nadelig voor de prestaties en te weinig is ook nadelig.

Heb je nog cappilaire leiding of niet? dat kan je makkelijk dichtknijpen, als je het nog hebt zou ik wat cappilair leiding in de condensor lassen, schrader ventiel eraan en de hele zaak flink vacumeren bij een temperatuur onder de 20 graden (lager=beter) . Doordat het water niet kan koken bij deze temperatuur haal je alleen de overbodige lucht eruit. Wanneer je de heatpipe nu opwarmt tot 30 graden oid, kan het water wel koken en dus warmte verplaatsen.

[Smollys]

Idd met captube en één van de oude compressors die in de prak mogen maak ik de heatpipe's.
Zoals ik gisteren weer een maakte op ongeveer de lengte van de pipe's die in de radiator zitten .
Volgens mij werkt die pipe van gisteren weer , maar denk hoe groter en langer de pipe , hoe minder je het temperatuur verschil kan meten .
Maar warmte verplaatsen doet ze wel .maar echt voelen ??? , de toegevoegde warmte wordt over zo een groot stuk pijp verdeeld dat het verschil met de hand bijna niet meer voelbaar is volgens mij .

Een open blok vanbinnen verbonden met zoveel mogelijk pijpen van dat rad is ook men gedacht om het te proberen , daar was ik al een ontwerp op aan het bedenken .

PS : vacuum kan ik blijkbaar genoeg krijgen , weet ook niet hoe het kan ,maar bij een van de pogingen met wat teveel water in de pijp kon ik na het afdichten alleen een blokje ijs over en weer horen tikken

[ Voor 12% gewijzigd door Smollys op 18-03-2007 14:10 ]

[ikman]

ik zou ook de buizen aan de onder kant van de radiator allemaal via een pijp aan elkaar lassen,
zodat alles parallel staat ipv in serie.

denk namelijk niet dat die water damp zich door de hele radiator gaat voort bewegen. maar eerder dat die damp in de eerste pijp al is gecondenseerd. en dan heb je niet veel aan zo'n grote radiator.

zoals die asetek vapochill micro

[ Voor 10% gewijzigd door ikman op 18-03-2007 15:52 ]

[Smollys]

ikman schreef op zondag 18 maart 2007 @ 14:35:
ik zou ook de buizen aan de onder kant van de radiator allemaal via een pijp aan elkaar lassen,
zodat alles parallel staat ipv in serie.

denk namelijk niet dat die water damp zich door de hele radiator gaat voort bewegen. maar eerder dat die damp in de eerste pijp al is gecondenseerd. en heb je niet veel aan zo'n grote radiator.

zoals die asetek vapochill micro
[afbeelding]

Zeer goede optie eigenlijk , en ja , veel te groot voor zijn doel is de radiator wel , maar als je de grootste wil maken ..
Mishien kan ik wel een paar pijpen van die radiator reserveren om graka en NB van warmte te onttrekken



Zo dus ongeveer paint

[ Voor 5% gewijzigd door Smollys op 18-03-2007 15:09 ]

[ikman]

ja zo

nb, vga zou je er ook mee kunnen koelen, word alleen niet echt flexibel.

[Smollys]

Het gaat lukken , heb nu vanmidag toch een perfect werkende heatpipe kunnen maken , alles 100% in orde .
De warmteverplaatsing in een lange dikke buis is gewoon weg fenomenaal , in 30 a 35 ° C water voel je het water in de heatpipe gewoon koken en ogenblikkelijk is heel de buis warm nu .
met in men handen een koud washandje aan het condens deel van de pijp begint het water nog harder te koken en hoor je het zelfs .
Ik denk zelfs dat het nog niet veel uitmaakt of er wat teveel water inzit .

[Verwijderd]

30 graden is misschien wat laag, ik zou proberen rond de 40 a 45 te gaan zitten, wanneer namelijk al het water in de heatpipe verdampt is werkt het hele systeem niet meer...

Heb je dus een omgevingstemp van 30 a 35 graden zouden jouw heatpipes niet meer werken, die temps zijn niet abnormaal in Nederland, zeker niet in een computerkast of binnen in huis.

[Verwijderd]

ikman schreef op zondag 18 maart 2007 @ 14:35:

denk namelijk niet dat die water damp zich door de hele radiator gaat voort bewegen. maar eerder dat die damp in de eerste pijp al is gecondenseerd. en dan heb je niet veel aan zo'n grote radiator.

water damp gaat zich wel degelijk door de hele radiator voort bewegen. de waterdamp condenseert automatisch op de koelste plek in het systeem namelijk en dat is steeds ergens anders. aangezien het condenseren warmte afgeeft zal deze plek minder aantrekkelijk zijn voor volgende watermoleculen om daar te condenseren.

@smollys: ik weet niet hoe lang je hebt gevacumeerd maar water hoort eigenlijk niet te kunnen koken bij 0*C met behulp van een compressor. Je gebruikt zeker gewoon kraanwater of niet? Daar zitten natuurlijk wel veel onzuiverheden in waardoor het kookpunt lager wordt en in vacuum verdampt water wel behoorlijk goed zonder daadwerkelijk te koken.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2007 18:02 ]

[Smollys]

Verwijderd schreef op zondag 18 maart 2007 @ 17:57:
[...]
@smollys: ik weet niet hoe lang je hebt gevacumeerd maar water hoort eigenlijk niet te kunnen koken bij 0*C met behulp van een compressor. Je gebruikt zeker gewoon kraanwater of niet? Daar zitten natuurlijk wel veel onzuiverheden in waardoor het kookpunt lager wordt en in vacuum verdampt water wel behoorlijk goed zonder daadwerkelijk te koken.

Gewoon kraantjes water ja .
Wat bedoel je met koken bij 0°C
Men nu voelbaar zeer goed werkende heatpipe (de vorige experimenten waren dus blijkbaar niet zo goed dan ik dacht) heb ik het over de buis gedompeld in water van 35° , en dan hoor en voel ik het water in de buis koken en voel ik aan het andere uiteinde ogenblikelijk ook de volle 35 °
Maar ik denk niet dat het water gaat koken bij 0 °C hoor .
Al is het wel zo dat wanneer ik de voledig opgewarmde buis met 1 kant in een emmer ijskoud water zet , dat ook op een fractie heel de buis ijskoud is dus .

[Verwijderd]

je had het over een ijsblokje in de heatpipe bij het vacumeren zelf.

[Smollys]

Verwijderd schreef op zondag 18 maart 2007 @ 18:26:
je had het over een ijsblokje in de heatpipe bij het vacumeren zelf.

Ha dat , ja ik weet het ook niet , maar hoorde alleen een hard blokje over en weer schuiven in de buis , heb geen andere verklaring dan dat het water ijs was geworden , heb terug tucht in de buis gelaten en het gerammel was gedaan en opnieuw geprobeerd .
Het was alsof er een knikker in die buis zat .
had wel een tijdje vacuum staan draaien toen .

[ Voor 4% gewijzigd door Smollys op 18-03-2007 18:34 ]

[Smollys]

Ik weet echt niet wat dit verschijnsel is , maar heb weer een heatpipe gemaakt die rinkelt als een bel .
Dit keer met demi water .
Er zit echt een knikker in die buis en hoort hem over en weer schuiven .
Waneer ik 1 kant in opgewarmd water steek Is het net of die buis gaat vertrekken naar de maan , zo klingelen .
Deze pijp werkt ook niet direct als ik 1 kant opwarm ,pas na eens schudden begint ze te rinkelen en op en neer te schudden , en ogenblikkelijk een enorme op warming van heel de buis , alsof er een stop je ijs inzit dat onder druk naar boven in de buis afgeschoten wordt .zelfs zeer warm is er blijkbaar nog ijs aanwezig .
Ik ga deze buis ook weer eens openzagen omdat ik het zelf gewoon niet kan geloven dat er niets inzit , dit is natuurkunde die helemaal boven men petje gaat

Mischien eerst eens een filmpje maken van een lanceerklare raket in warm water

PS: heb een filmpje gemaakt met men foto camera ,klaar en duidelijk beeld en geluid , enkel te groot (18 mb) om op men webspace te zetten .

EDIT 2 : gelukt om te zetten naar 3.5 mb

http://users.pandora.be/smolly/luchtkoeling/hp.WMV

Verklaring iemand Als je goed luisterd kan je het water horen koken in die buis , en op het moment dat ik die heatpipe uit het opgewarmt water haal is deze te warm om nog langer vast te houden zelfs , dus werken doet ze goed .
Een electrich orgel heb ik hier al staan , maar een kerkorgel met 14 van die pijpen op men cpu kan ik best wel missen
Zeker ook het op en neer schudden van de buis zal niet al te best zijn voor een cpu

[ Voor 29% gewijzigd door Smollys op 19-03-2007 11:11 ]

[engelbertus]

wat ik bedoel met reservoir is dat als je alleen nog gas in je koelblok op de cpu hebt, de warmteoverdracht van cpu naar gas niet echt super is en de koeling die je bereikt van je cpu is dan dus niet optimaal.

doe je er teveel water is dan al het water dat in het koelblok zit vrij warm worden.

daarom lijkt het me het verstandigst een stroom water dor je koelblok te bewerkstelligen dmv een gesloten systeem vol water dat je koelt dmv een warmtewisselaar aangesloten op je heatpipes.dus 2 separate systemen. t zou wat zonde zijn als je koelblok 40 tot 50 graden wordt op het moment dat je heatpipes lekker constant werken, omdat er bijna alleen nog gas in je systeem zit, of dat het 45 graden wordt omdat het te langzaam opwarmt als je cpu wat heter word.

[Smollys]

Een goed werkend heatpipe systeem zal normaal onder alle omstandigheden goed werken binnen de temperatuur range van de gebruikte vloeistof en er een temperatuursverschil in warme en koude zijde is .
Normaal gaat ook een teveel aan vloeistof afkoken en warmte onttrekken aan het blok aangezien de dampspanning op dat ogenblik in het systeem ook lager gaat zijn dan dat bijna alle vloeistof in damp is omgezet .Dus opwarmen van een teveel aan vloeistof gaat als het goed werkt gewoon niet gebeuren aangezien de toenemende verdamping de temperatuur op pijl gaat houden ,en dat in verhouding met het temperatuur verschil van omgevingswarmte en temperatuur van het blok .
Volgens mijn inzien (voor zover ik dat heb ) gaat een systeem met een reservoir alles erg bemoeilijken en zeker het verschil in max en min toegevoegde warmte gaat uiterst moeilijk op te vangen zijn om het blok van de juiste hoeveelheid water te voorzien .
In principe gaat een klasiek heatpape systeem het blok altijd van de juiste hoeveelheid water voorzien door teruglopend condensaat , en dat afhankelijk van hoeveel van die warmte je kan overzetten op de omgevende lucht .
Dat alles in principe natuurlijk , er zal nog veel water naar de zee stroomen eer dat principe ook in een werkende luchtkoeler gebakken zit vrees ik .

[Cio]

Dat geluid klinkt als het uitzetten/inkrimpen van metaal bij een temperatuursverschil. Weet je zeker dat het veroorzaakt word door een object IN de buis?

[Smollys]

Cio schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 14:56:
Dat geluid klinkt als het uitzetten/inkrimpen van metaal bij een temperatuursverschil. Weet je zeker dat het veroorzaakt word door een object IN de buis?

Yep , aangezien ik dat geluid ook hoor bij op en neer schudden wanneer ik het metaal niet opwarm .
Ga straks de buis eens openmaken en kijken .
Bijna 100% zeker ijsvorming op het bovenste laagje water denk ik .

[engelbertus]

misschien moet je eens een doorzichtige heatpipe maken dan ;-)

[Verwijderd]

engelbertus schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 15:53:
misschien moet je eens een doorzichtige heatpipe maken dan ;-)

Hmmm doorzichtig metaal...

Scotty, geef die formule nog eens

[soepkip]

Kun je hem niet vullen met Kwik, is volgens mij het goede materiaal hiervoor

[mad_max234]

soepkip schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 16:02:
Kun je hem niet vullen met Kwik, is volgens mij het goede materiaal hiervoor

Kwik is een slechte warmte geleider, maar wel een goede elektriciteit geleider.

[ikman]

kan het niet zijn dat er te weinig water in zit het is ook wel erg groot.

het is al eens eerder gedaan, misschien staat er wat over in.
Bouw je eigen heatpipe in 10 minuten.

[ Voor 20% gewijzigd door ikman op 20-03-2007 16:22 ]

[Smollys]

Ik kan bevestigen dat er ijsvorming ontstaat , heb diezelfde pijp vanmiddag nu 6 keer opengemaakt en terug gevult en vacuum getrokken , en 4 van de 6 keer rinkeld er iets in het vacuum .
Merendeel met de watervulling een paar ml meer rinkeld een pijp gemakkelijker .
Ik ben er al min of meer bedreven in geworden om een werkende heatpipe te maken nu met al dat getest , het duurt maar een paar minuten meer of ik heb een nieuwe werkende pijp .
Tijd dus om aan een groooooote luchtkoeler te beginnen

[Smollys]

Ijs ,ijs , en nog eens ijs , wat ik ook probeer , met de compresor vacuum trekken , met de leegdamp methode , 9 keer van de 10 ijs .
Dit probleem moet ik eerst onder controle zien te krijgen .
Een groot radiator is in gereedheid gebracht en een koelblok voor de cpu in aanmaak , maar eerst moet ik de ijsvorming aanpakken .
Volgens http://nl.wikipedia.org/wiki/Kookpunt wordt water ijs bij 0.01 bar ofzo , alnaargelang de zuiverheid .
Dus wat ik ook probeer , iedere keer zit ik tegen dus een perfect vacuum te werken en heb geen controle om iets meer druk in de heatpipe te laten alvorens af te sluiten .
Het is me per toeval maar een paar keer gelukt om geen ijs in de buis te hebben , van de nu mischien 40 pogingen. en dan werkt de heatpipe veel beter .
Wat ik nu dus doe is buis beide kanten dichtlassen met langs 1 kant een koperen captube in de buis ,likje water er in en brander tegen de buis en stomen maar , als ik denk dat het genoeg geweest is met de bankvijs captube tijdens het nog steeds stomen dichtnijpen en dicht brazeren .
Gevolg : na het afkoelen een blokje ijs in de buis ipv een likje water ???
Deze methode gaat 10 keer sneller dan elke keer de captube te verlassen met de zuiglijding van de compressor , en het resultaat is toch hetzelfde .
Probleem is dat mijn vacuum te diep is waarschijnlijk .
Dus aan de natuurkunde studenten hier , hoe los ik dit probleem op ?

[Verwijderd]

Smollys schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 00:34:

Dus aan de natuurkunde studenten hier , hoe los ik dit probleem op ?

that's me

Het verbaasd me heel erg dat je vacuumpompje zo'n diep vacuum kan produceren.

wat nog veel vreemder is dat water blijkbaar ijs wordt bij jou boven de 0 graden als ik het goed begrijp. Dit is heel erg vreemd aangezien bevriezen van water bijna onafhankelijk is van druk.

Gebruik je nog steeds gedestileerd water?

ik denk er nog even over na, misschien is meer water wel gewoon een oplossing

edit: wat je zou kunnen proberen is bijvoorbeeld alcohol of methanol door het water gooien

edit2: ik zal er zelf zo ook 1tje gaan maken, kijken wat er bij mij gebeurt.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2007 13:43 ]

[fluppie007]

vet projectje, hou dit in het oog

[Zygivt]

leuk project zeker leuk om in de gaten te houden.

ps: als je er wat er in doet is het toch een watercooler? en als je er lucht in doet een heatpipe?

[Verwijderd]

in een heatpipe zit een vloeistof rond/op zijn kookpunt

je kan ook een heatpipe met bijvoorbeeld propaan maken maar dan moet je het er een laagje vloeibaar propaan in condenseren.

[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2007 14:13 ]

[Smollys]

unknown_road
Heb al gezegt dat het men petje een beetje te boven gaat he .
1 : Meer water is grotere ijsblok in de pijp . heel weinig water is een klein ijsklompje .
de heatpipe werkt ,op alle temperatuuren en kookt op een 25 a 30 °C , ook met het ijs en al er in (is dat geklingel dat je hoort op het filmpje ) ijsklompje wordt in de buis gewoon omhooggeschoten als een kurke stop maar blijft bestaan zelf in water van 80 ° C een kant gedompeld.
Kunt daar maar aan volgen , kokend water waar ijs op blijft staan door de verdamping , he he .

[Smollys]

Heb over het vacuum maken en vullen nog eens nagedacht .
Buis langs 2 kanten dichtlassen met langs 1 zijde een lange captube .(Zover zit ik nu dus )
Ik vul de buis voledig vol met demi water .
Neem een dune glazen maatbeker (reageerbuis) en zet die naast de buis en hang het uiteinde van de open captube tot onderin een met water gevulde reageerbuis .
kook de volle heatpipe voledig leeg in de reageerbuis , markeer de hoogte van het water in de reageerbuis maar laat de vlam op de heatpipe , terwijl ik de benodigde vloeistof in de reageerbuis toevoeg , laat de heatpipe zachtjes afkoelen zodanig dat de druk geleidelijk zakt en vloeistof naar binnen zuigt tot ik terug op men gemarkeerde hoogte zit , captube dichtnijpen en lassen .
Kan niet anders dan 99.9 % vacuum zijn en met nu een controleerbare hoeveelheid vloeistof vulling .
Is dit mischien een perfecte methode of maar een dom gedacht van mij .
Natuurkundigen ?????

PS : het binnenzuigen van vloeistof werkt perfect en gekontroleerd door een 0.29 mm captube heb ik al getest , dus vandaar mijn idee om het op bovenstaande manier te proberen .

[jgj82]

mad_max234 schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 16:07:
[...]


Kwik is een slechte warmte geleider, maar wel een goede elektriciteit geleider.

En moeilijk aan te komen, maar nog belangrijker....
SUPER-GIFTIG!
Dus niet mee spelen jongens, het kan zelfs door de huid het lichaam binnendringen en kwikdamp is ook niet gezond..., tenzij je heel goed weet wat je doet en over beschermende kleding, adembescherming ,een lab-saver en zuurkast kunt beschikken...

[R-O-Y]

NomadTitan schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 12:34:
[...]


Ik denk dat je er een gas in moet gooien. met een goede verdampingswaarde. de vloeistof verdampt en zal zich naar forceren naar de andere kant, Door de druk daarvan zal de koele vloeistof naar de warmtebron begeven. Zo krijg je een circulatie.

De buizendichtlassen is not-done als je met gassen gaat werken. Je zal hem dus dicht goed dicht moeten knijpen zodat er geen gassen uit ontsnappen. Je moet hem ongeveer 1 cm overhouden aan het einde zodat je hem dicht kan solderen.

Dat is de beste oplossing om de pijp dicht te maken.

Waterleiding pijp wordt gelast. Perslucht pijp wordt gelast (flenzen aan de pijp).

And for the record, koper moet je solderen (evt hard) en kan je niet lassen

[D-Three]

Verwijderd schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 06:41:
Een heatpipe _hoeft_ niet naar boven te gaan hoor. CPU-koelers, GPU-koelers .. je hebt ze allemaal met heatpipes vandaag de dag en de meeste hangen toch echt op hun kant.

Ja omdat er een lont in de heatpipe zit! Deze zuigt de vloeistof aan de "koude kant" op en zorgt er voor dat de vloeistof naar de "warme kant" wordt gebracht om daar terug te verdampen. Je kan het vergelijken met de lont van een zippo of een olielamp. Alleen is de lont in een heatpipe niet van katoen. De lont in een heatpipe is bijvoorbeeld van gevlochten koper. Of men maakt een soort groeven in de buiswand of men brengt een coating op de buiswand die beide ongeveer effect hebben als een lont. Enkel en alleen daardoor kan de vloeistof omhoog kruipen!
Anders is dit NIET mogelijk want we zitten nog steeds met het probleem van de zwaartekracht


Die radiator zal dus ook niet bruikbaar zijn als heatpipe! Zelfs al zet je deze rechtop. De vloeistof moet namelijk kunnen terugvloeien naar de warme kant. En bij die radiator kan er vloeistof blijven staan in al die bochtjes die de buis maakt dus zou er na een tijdje geen vloeistof meer terugvloeien naar de basis. Trouwens, om goed te werken mag er geen al te groot temperatuursverschil zijn tussen de warme en de koude kant. Een te grote radiator heeft dus geen nut aangezien de verdampte vloeistof dan nooit tot aan de koude kant raakt waardoor een groot stuk van het koeloppervlak onbenut blijft. Een te klein temperatuursverschil is ook niet goed maar dat had je waarschijnlijk zelf wel al door Een mogelijke oplossing voor beide problemen is al aangehaald door ikman. De buis in stukken verdelen en alle buisjes afzonderlijk benutten is eigenlijk de enige manier om met bovenstaande problemen komaf te maken. Anders kan je wel eens teleurgesteld worden door de prestaties van het grote blok. Alhoewel het maken van allemaal afzonderlijke buisjes zeer veel werk zal vragen, is dat nog het minst werk, vrees ik. Het daadwerkelijk maken van goede heatpipes is een ander paar mouwen

Het verbaast mij dat je het water kan laten bevriezen! Maar blijkbaar is dit toch mogelijk:
http://www.teleac.nl/nede...telement.jsp?number=12114
Blijkbaar trek je de buis toch te hard vacüüm. Misschien moet je eens proberen om wat minder lang vacüüm te trekken zodat je minder energie uit het water trekt? Of wat minder lang warmen in het geval van jouw andere methode? Maar het grootste probleem heb je zelf al aangehaald, je kan het vacüüm moeilijk regelen. Daar moet je iets gaan op vinden.
Water is iets zeer eigenaardigs. Zo kan het zijn dat warm water sneller bevriest dan koud water. En zuiver water bevriest minder snel dan gewoon kraantjeswater! In dit geval is het echter niet zo gemakkelijk om volledig zuiver water te krijgen. Of misschien moet je het water net onzuiver maken. Zout verlaagt namelijk de vriestemperatuur van water. Misschien kan je eens proberen met zout toe te voegen aan het water? Met te weinig zout, kan een deel van het water toch bevriezen. Veel te veel zout toevoegen zorgt er dan weer voor een laag onoplosbaar zout in het water. Wil je een verzadigde zoutoplossing maken zonder een laag zout dan kan je zout oplossing in water en dit mengsel bevriezen. Het bovenste deel van het mensel dat bevriest, is water zonder zout. Het deel dat overblijft is een zo goed als verzadigde zoutoplossing dat maar kan bevriezen bij -21°C ofzo. Maar waarschijnlijk zal dit wel een invloed hebben op de koelprestaties dus best proberen met niet teveel zout Het allerbeste zou zijn het kunnen regelen van het vacüüm. Kan je dit niet gewoon met een drukmetertje? Of zie ik het te simpel? Want ik ben geen specialist natuurkunde

[Smollys]

De radiator is idd al klaargemaakt om te dienen als heatpipe , dwz . dat de bochten er al afgesoldeert zijn en de pijpen met rechte buis verbonden kunnen worden met het koelblok .
Dus de terugkeer van gecondenseerde vloeistof gaat geen probleem meer zijn in principe .
Ijsvorming , tja , daar ben ik nog even niet uit voorlopig .
Je link in bovenstaande post is inderdaad het probleem dat ik heb . en heb ondertussen al geprobeerd met koelvloeistof voor motor radiators , geen oplossing dus .
Verwacht dus met een zoutoplossing ook geen oplossing , en zout is nogal agressief , en weet niet de reactie met koper op lange duur , kan het wel eens proberen met een losse testbuis , maar om een duurzame koeler te maken met zoutoplossing waag ik me niet echt voor iemand 100 % kan bevestigen dat het duurzaam zou zijn .

Men volgende stap om de ijsvorming aan te pakken gaat testen zijn met gedistilleerd water ipv gedemineraliseerd water . Ik denk dus dat daar nog verschil tussen zit al had ik er nog niet verder over na gedacht .
Welk van de 2 (als er verschil moest zijn ) is het zuiverst volgens jullie ?

Blijkbaar is het geen enkel probleem om thuis en met simpele middelen een diep vacuüm te creëren waar op kokend water ijs ontstaat zelfs . zo simpel zelfs dat het een probleem wordt

Ik zou een drukmeter kunnen monteren (die ik niet heb met een schaal tot minder dan 0 bar )
maar dan krijg je weer een ander probleem , hoe ga je de druk na het vacumeren en de buis dicht is terug omhoog brengen naar de gewenste ?

Na ja , we zien wel , sinds ik met dit projectje begon ben ik echt geintereseerd geworden in de heatpipe , ik zie zo de mogelijkheden voor me om meerdere dingen gaan te proberen .
Hoe meer testwerk je doet , hoe dichter je bij de juiste en gemakelijkste methode komt om een perfecte te maken denk ik maar .

[Smollys]

quote]Zygivt schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 13:45:
leuk project zeker leuk om in de gaten te houden.

ps: als je er wat er in doet is het toch een watercooler? en als je er lucht in doet een heatpipe?
[/quote]

Sla effe wat naslagwerk over een heatpipe open , dan zal je merken dat het een heatpape geen waterkoeler is en eigenlijk helemaal geen koeler is op zich . maar een middel om warmte razendsnel (dacht 16.000 maal sneller dan in vloeibaar water) te verplaatsen van a naar b doormiddel van phase change .

Dit is bvb een mooie pagina waar je licht eens kan opsteken over de juiste werking .

http://heat-pipes.bit-byters.net/?t=7

[Re-Activity]

Waarom probeer je niet eens iets anders als water... Aceton heeft bijvoorbeeld al een veel lager vriespunt dus misschien is dat eens wat om te proberen

[Rey Nemaattori]

Smollys schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 02:41:
Sla effe wat naslagwerk over een heatpipe open , dan zal je merken dat het een heatpape geen waterkoeler is en eigenlijk helemaal geen koeler is op zich . maar een middel om warmte razendsnel (dacht 16.000 maal sneller dan in vloeibaar water) te verplaatsen van a naar b doormiddel van phase change .

Bijdehandte grapjas...op die fiets is geen enkele koeler een koeler, maar een apparaat om warmte te verplaatsen...

Waarom maak je er niet gewoon een water koeler van? Werkt veel efficienter dan een heatpipe(jou vergelijking gaat hoogstens op voor stilstaand vloeibaar water) met zo'n rad heb kun je je hele PC koel houden

[D-Three]

Misschien is zout is inderdaad niet zo'n goed idee

Rey Nemaattori schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 15:50:
Waarom maak je er niet gewoon een water koeler van? Werkt veel efficienter dan een heatpipe(jou vergelijking gaat hoogstens op voor stilstaand vloeibaar water) met zo'n rad heb kun je je hele PC koel houden

Waterkoeling heeft hij al. En experimenteren kan wel eens leuk zijn

Re-Activity schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 09:22:
Waarom probeer je niet eens iets anders als water... Aceton heeft bijvoorbeeld al een veel lager vriespunt dus misschien is dat eens wat om te proberen.

Dat is ook een idee. Maar dan moet er ook rekening mee gehouden worden dat niet alleen het vriespunt lager is maar ook het kookpunt. Van wikipedia:

Aceton is een vluchtige en brandbare vloeistof. Het smeltpunt ligt bij -95,4 °C en het kookpunt is 56,53 °C.

Als je dan nog eens pipes vacüüm trekt, komt het kookpunt nog lager te liggen waardoor de aceton waarschijnlijk niet eens vloeibaar meer is en de heatpipe ook zijn werk niet kan doen. Of gewoon niet vacüüm trekken dan En hoe zit het met de warmteoverdracht van aceton in vergelijking met water? En niet te vergeten; aceton is giftig (al kan aanraking met de huis niet zo erg veel kwaad) en ook licht ontvlambaar.


Misschien kan er overwogen worden om de volledig andere toer op te gaan? Om een vloeistof te nemen waarbij er druk moet gestoken worden om het kookpunt te verhogen? Zoals men doet bij diepvriezers en koelkasten. Freon is zo'n vloeistof. Het kookpunt er van ligt ver onder het vriespunt. Door de druk te verhogen kan je het kookpunt op de gewenste temperatuur brengen. Nadeel is dat je wel moet opletten. Want druk steken kan als gevolg hebben dat er door een klein lek plots een grote hoeveelheid freon ontsnapt. En aangezien vloeibare freon in de normale atmosfeer onmiddellijk bevriest, kan je er ogen, vingers of wat dan ook mee bevriezen! Niet zo leuk om er onverwacht mee in aanraking te komen!!

[ Voor 5% gewijzigd door D-Three op 23-03-2007 18:14 ]

[Verwijderd]

Smollys schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 21:12:
Heb over het vacuum maken en vullen nog eens nagedacht .
Buis langs 2 kanten dichtlassen met langs 1 zijde een lange captube .(Zover zit ik nu dus )

ik denk niet dat je veel wint op deze methode, maar je kan het proberen. er is trouwens geen enkele manier waarop dat brok in die heatpipe ijs is. kan simpelweg niet.

R-O-Y schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 22:50:
[...]

Waterleiding pijp wordt gelast. Perslucht pijp wordt gelast (flenzen aan de pijp).

And for the record, koper moet je solderen (evt hard) en kan je niet lassen

hardsolderen met brandstof/pure zuurstof wordt ook wel autogeen lassen genoemd. en je kan koper ook nog is TIG lassen.

Laagvliegerke schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 00:38:
[...]

Trouwens, om goed te werken mag er geen al te groot temperatuursverschil zijn tussen de warme en de koude kant.

een groot temperatuursverschil is geen enkel probleem voor de werking, een groot temperatuurverschil zal alleen niet snel optreden omdat het water condenseert op de koudste plek.

En zuiver water bevriest minder snel dan gewoon kraantjeswater!

klopt ook niet, zuiver water bevriest eerder dan kraanwater. zout zou ik er niet ingooien, zout blijft namelijk grotendeels achter wanneer het water kookt waardoor je dus vast zout in je cpu blok krijgt.

Smollys schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 02:19:
Men volgende stap om de ijsvorming aan te pakken gaat testen zijn met gedistilleerd water ipv gedemineraliseerd water . Ik denk dus dat daar nog verschil tussen zit al had ik er nog niet verder over na gedacht .
Welk van de 2 (als er verschil moest zijn ) is het zuiverst volgens jullie ?

gedestileerd is zuiverder maar zoals ik hierboven zeg bevriest zuiver water eerder dan water met onzuiverheden.

Blijkbaar is het geen enkel probleem om thuis en met simpele middelen een diep vacuüm te creëren waar op kokend water ijs ontstaat zelfs . zo simpel zelfs dat het een probleem wordt

heb het geprobeert maar ik krijg bij 10*C het water niet aan het koken met me vacuumpomp. Als ik jou was zou ik dan ook gewoon gaan vacumeren met veel kouder water. Heb nog niet geprobeert om er een heatpipe van te maken.

[Smollys]

Verwijderd schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 20:41:
[...]


ik denk niet dat je veel wint op deze methode, maar je kan het proberen. er is trouwens geen enkele manier waarop dat brok in die heatpipe ijs is. kan simpelweg niet.


heb het geprobeert maar ik krijg bij 10*C het water niet aan het koken met me vacuumpomp. Als ik jou was zou ik dan ook gewoon gaan vacumeren met veel kouder water. Heb nog niet geprobeert om er een heatpipe van te maken.

Zoals ik al eerder melde heb ik de compressor voorlopig aan de kant gezet , en maak ik de testpijp telkens opnieuw met de leegkook methode , gaat veel sneller zo .
Zal anders de juiste lengte van men testpijpen met een buitendiameter van 10 mm even doorgeven , dan kan je zelf ook eens proberen . op een 5 min heb je dan een werkende heatpipe .
Ik geef de lengte door omdat het ook gewoon kan zijn dat die mischien invloed heeft op de ijsvorming .
Als je dan ook een rinkelende heatpipe kan maken moet je me je gedacht maar een keer geven over wat er dan anders in de pijp zit dan ijs

Na weer veel opgezocht te hebben kan ik gewoon concluderen dat noch kraantjeswater ,demi water of ander water niet echt het probleem is , maar gewoon een te diep vacuum .

Probleem is opgelost , kook de buis leeg , haal de vlam er af , wacht een halve seconde en nijp de captube dicht , buis een halve seconde ofzo late afkoelen en de dampdruk daarmee iets verminderen is dus de oplossing om niet in een te diep vacuum te belanden .
Gevolg , heb geen ijs meer in de buis nu blijkbaar

Achter een captube loopt de anwezige lucht uit de buis , maar ontstaat er ook een hoge dampdruk die niet voledig kan ontsnappen langs de captube .
Dus als je op dat moment de buis afsluit en afkoelt en de damp terug vloeibaar wordt , heb je een vacuum die de 0 of in mijn geval zelfs minder dan 0 bar benaderd .In dat geval is er dus nog ijs op kokende vloeistof
Dit is dus blijkbaar alleen een probleem als je een heatpipe leegkookt achter een captube , en daar moet je dus ook rekening mee houden en de druk eerst van de pijp moet laten ontsnappen voor dicht te lassen en af te koelen .
We leren weeral bij

[Smollys]

Rey Nemaattori schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 15:50:
[...]


Bijdehandte grapjas...op die fiets is geen enkele koeler een koeler, maar een apparaat om warmte te verplaatsen...

Waarom maak je er niet gewoon een water koeler van? Werkt veel efficienter dan een heatpipe(jou vergelijking gaat hoogstens op voor stilstaand vloeibaar water) met zo'n rad heb kun je je hele PC koel houden

He he , ja en toch blijf ik er bij , een heatpipe is echt geen koeler , maar aan een heatpipe kan je wel een koeler plaatsen , in mijn geval een grote radiator , welke in zijn geheel dan wel een cpu koeler vormd .

En ja , waterkoeling , promcloontjes , bierkoelers , ijskast waterkoelers , noem maar op , men garage zit er overvol van .
Daar gaat het me eigenlijk helemaal niet om . bovenstaande aparaten heb ik allemaal zelf gemaakt zonder voorkennis , gewoon van 0 begonnen en doorgedraaft en kennis opgedaan tot ik het werkende had .
Ik vind dit alles gewoon mateloos interesant om eens zelf en voledig te maken en ook bruikbaar te maken .
En daar doet een gewoone luchtkoeler verre van voor onder om een pak ervaringen mee op te doen en kan zeker net zo interesant zijn dan een phase change compressor koeling te maken .
En eens het allemaal af is en naar men goesting werkt , gaat het allemaal waarschijnlijk weer bij de hoop in de garage als ik weer eens iets interesant lees of tegenkom , waar ik meer over wil weten dan dat het gewoon in de winkel te koop is .

[anonimoes]

Smollys schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 22:32:
Dus als je op dat moment de buis afsluit en afkoelt en de damp terug vloeibaar wordt , heb je een vacuum die de 0 of in mijn geval zelfs minder dan 0 bar benaderd .In dat geval is er dus nog ijs op kokende vloeistof

Erm... minder dan 0 bar kan volgens mij niet, 0 bar is dacht ik tenminste echt het absolute nulpunt als het op druk aankomt... Verder lijkt het mij zoals een spreker hierboven al zegt heel vreemd dat water bevriest bij een lage druk op een temperatuur boven het vriespunt. (Normaliter zou een stof alleen kunnen overgaan naar zijn vaste fase op een hogere temperatuur als de druk juist verhoogd wordt, maar water is dan wel weer een speciaal goedje natuurlijk...)
Ik zal het topic in elk geval nog met goede interesse blijven volgen

[R-O-Y]

Verwijderd schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 20:41:

[...]

hardsolderen met brandstof/pure zuurstof wordt ook wel autogeen lassen genoemd. en je kan koper ook nog is TIG lassen.

Alleen het verschil met solderen en lassen is dat je bij lassen staal,rvs of aluminium oid gebruikt (zelfde materiaal als dat je gaat lassen) en bij solderen gebruik je vaak messing/nikkel (of tin natuurlijk ). De brander is in principe wel hetzelfde want je hoeft het alleen erg heet te maken.

Als je zoekt op Google naar koper TIG lassen zie je ook dat je helium moet gebruiken als beschermgas. Nou zeggen mijn gedachten dat dat een flink stuk duurder is dan een paar staafjes hardsoldeer Koper TIG lassen is niet echt een optie denk ik. Aluminium is voor veel mensen al een probleem om te lassen. Dan geef ik je weinig kans dat je iemand vind met een installatie om koper te lassen. Dus het kan wel maar er is denk ik niemand die het voor je kan regelen

Mocht je het spul hardsolderen dan is het prima genoeg voor deze toepassing. Het is nog erg simpel ook. Gewoon een dikke brander regelen ergens en dan bij de bouwmarkt hardsoldeer halen en je kan beginnen. Een acetyleen/zuurstof setje met kleine (1-2ltr) flesjes is niet zo duur. Erg leuk om te hebben om spul voor je PC mee te maken

koper lassen!?!: http://www.nil.nl/fris12.htm

[ Voor 4% gewijzigd door R-O-Y op 23-03-2007 23:48 ]

[Makkelijk]

ik wil niet pessimistisch zijn maar ik denk dat je niet in staat zult zijn om de warmte zo efficient te verplaatsen dat het verdelen over de koeler sneller gaat dan de temperatuurstijging in de CPU fan, waarbij ik de huidige high-end luchtkoelers als vergelijking neem.

Je heatpipes zullen vast gaan werken, maar het koelblokgedeelte gaat sneller opwarmen dan die warmte weg kan naar de radiator

[ Voor 3% gewijzigd door Makkelijk op 24-03-2007 00:15 ]

[Smollys]

Makkelijk schreef op zaterdag 24 maart 2007 @ 00:14:
ik wil niet pessimistisch zijn maar ik denk dat je niet in staat zult zijn om de warmte zo efficient te verplaatsen dat het verdelen over de koeler sneller gaat dan de temperatuurstijging in de CPU fan, waarbij ik de huidige high-end luchtkoelers als vergelijking neem.

Je heatpipes zullen vast gaan werken, maar het koelblokgedeelte gaat sneller opwarmen dan die warmte weg kan naar de radiator

Je mag ook helemaal niet pessimistitisch zijn het gaat gewoon werken
Ik maak niets nieuw , ik hoef me enkel niet te houden aan de ATX standard waar fabrikanten zich wel aan moeten houden . Groter met andere woorden

BTW : ik kon het echt niet over men hart krijgen om de brander op die mooie en extreem moeilijk aan te komen radiator te zetten , ben daarom nog eens tussen men vooraad radiators gaan zoeken en vond nog devolgende . was half rot , maar dat heb ik opgelost door de radiator dwars doormiden te zagen en het rotte gedeelte weg te gooien .en de overschot is nu best bruikbaar nog
Dus geen nood , dit rad is echt nog BIG ASS voor een luchtkoeler .
Als ik die 12 toekomstige heatpipes aan dat blok kan monteren zal het al een wonder heten denk ik.




De bochten op de koppen van het rad er afgesoldeerd (lassen is niet het juiste woord voor koper blijkbaar) en een koperblok voor op de cpu in aanmaak .

[ Voor 3% gewijzigd door Smollys op 24-03-2007 03:03 ]

[Smollys]

anonimoes schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 23:33:
[...]


Erm... minder dan 0 bar kan volgens mij niet, 0 bar is dacht ik tenminste echt het absolute nulpunt als het op druk aankomt... Verder lijkt het mij zoals een spreker hierboven al zegt heel vreemd dat water bevriest bij een lage druk op een temperatuur boven het vriespunt. (Normaliter zou een stof alleen kunnen overgaan naar zijn vaste fase op een hogere temperatuur als de druk juist verhoogd wordt, maar water is dan wel weer een speciaal goedje natuurlijk...)
Ik zal het topic in elk geval nog met goede interesse blijven volgen

Men gedachten gaan naar het idee (ben geen natuurkundige ) dat je met water niet onder de 0 bar kunt gaan , maar aangezien je het op mijn manier , dus druk door afkoken kréeert achter een captube (in gasvorm onder druk dus ) en dan de inhoud afsluit en afkoelt je wel probeerd onder die 0 bar uit te komen waardoor het vacuum zoveel energie uit het water trekt dat het niet anders kan dan bevriezen , ook nog tot hogere temperatuuren .
Ik zou zeggen , het is gemakkelijk zelf te doen , probeer het en sta versteld .

Water is water , en de eigenschappen staan vast , alleen weten leken als ik niet wat die zijn , maar door intensief te experimenteren haal je er blijkbaar toch wel een paar van boven water .en je tikt de grenzen aan na een tijdje , simpel.
Daarom post ik men bevindingen hier ook , hoe ongelofelijk het ook klinkt mischien .
Maar zoals ik al zij , doen doen en nog eens zelf doen , Ik bedoel maar dat ik ook een Coolermaster hyper 6 op men cpu heb nu al jaren die nu niet mee tot de top behoort , en dat zet je aan het denken , gewoonweg omdat de nieuwere top koelers meer opervlakte hebben .
Het is al eerder hier gedaan , bedoel op een heatpipe maken , maar niet echt omgezet in een toepassing , en dat is zonde .

PS : men stelling van pitagoras trekt hier weer op niks

[ Voor 22% gewijzigd door Smollys op 24-03-2007 04:17 ]

[D-Three]

Hier heeft nog iemand een heatpipe proberen te maken:
http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
Deze heeft R-134a gebruikt, een variant van het nu verboden R-12 freon (ozonlaag, je weet wel ), zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/R-134a
Hoe simpel het design van de koeler ook is, het levert blijkbaar toch resultaat op. Maar blijkbaar heeft die gast er sindsdien niet meer verder aan gewerkt

[Ward Vr]

Mooi project... Het enige waar ik aan twijfel is (en wat ik dus niet versta aan heatpipes) als de vloeistof verdampt en op een koudere plek neerslaat, moet het gas (ondertussen weer vloeistof) toch (door de zwaartekracht) weer naar de warmtste plek kunnen lopen?

Hoe ga je dat doen met al die bochten in je res ? Volgens mij gaat de vloeistof dus onderaan in de bochten blijven staan (indien je de koeler dus verticaal monteert)

Waarschijnlijk zit er ergens een denkfout bij mij ... maar waar ?

[McKaamos]

Ward Vr schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 10:54:
Mooi project... Het enige waar ik aan twijfel is (en wat ik dus niet versta aan heatpipes) als de vloeistof verdampt en op een koudere plek neerslaat, moet het gas (ondertussen weer vloeistof) toch (door de zwaartekracht) weer naar de warmtste plek kunnen lopen?

Hoe ga je dat doen met al die bochten in je res ? Volgens mij gaat de vloeistof dus onderaan in de bochten blijven staan (indien je de koeler dus verticaal monteert)

Waarschijnlijk zit er ergens een denkfout bij mij ... maar waar ?

Jouw denkwijze klopt wel
Heatpipes die je normaal in heatsinks vind hebben een capilair leiding die de vloeistof weer terugzuigt.
Die van Smollys niet

[Smollys]

Ward Vr schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 10:54:
Mooi project... Het enige waar ik aan twijfel is (en wat ik dus niet versta aan heatpipes) als de vloeistof verdampt en op een koudere plek neerslaat, moet het gas (ondertussen weer vloeistof) toch (door de zwaartekracht) weer naar de warmtste plek kunnen lopen?

Hoe ga je dat doen met al die bochten in je res ? Volgens mij gaat de vloeistof dus onderaan in de bochten blijven staan (indien je de koeler dus verticaal monteert)

Waarschijnlijk zit er ergens een denkfout bij mij ... maar waar ?

Klopt , als je zelf heatpipe's maakt kan je er moeilijk een wick indoen . Je moet dus zorgen dat de zwaartekracht zijn werk kan doen .

[D-Three]

Verwijderd schreef op vrijdag 23 maart 2007 @ 20:41:
ik denk niet dat je veel wint op deze methode, maar je kan het proberen. er is trouwens geen enkele manier waarop dat brok in die heatpipe ijs is. kan simpelweg niet.

Het kan simpelweg niet omdat...? Je kan van water wel ijs maken op kamertemperatuur.
Water kan koken op kamertemperatuur wanneer de druk van het water zelf hoger is dan de druk uitgeoefend door de de omgeving (luchtdruk). Dit is het geval in een vacuüm. Als de druk laag genoeg blijft en het vacuüm dus behouden blijft, zal het water blijven koken. Echter, om te koken is er energie nodig en die wordt uit warmte gehaald. Zolang het water blijft koken, zal het water snel afkoelen en uiteindelijk zal het wat dat nog overblijft bevriezen.
Het leek me ook onwaarschijnlijk maar blijkbaar kan Smollys de druk laag genoeg krijgen.

een groot temperatuursverschil is geen enkel probleem voor de werking, een groot temperatuurverschil zal alleen niet snel optreden omdat het water condenseert op de koudste plek.

Dat net wat ik bedoel. Het is geen probleem voor de werking maar als het water als ergens "halverwege" condenseert, gebruik je de rest van het koeloppervlak bijna niet. En dat is wat jammer natuurlijk. Maar tegelijkertijd wijst het er misschien ook op dat het koeloppervlak overkill is

klopt ook niet, zuiver water bevriest eerder dan kraanwater. zout zou ik er niet ingooien, zout blijft namelijk grotendeels achter wanneer het water kookt waardoor je dus vast zout in je cpu blok krijgt.

Het hangt er een beetje van af maar zelfs puur water kan je een stuk onder de 0° C koelen voor er zich ook maar ijskristallen beginnen te vormen. Ijskristallen vormen zich namelijk niet zomaar (van wat ik nog weet uit mijn lessen ). Maar in deze omstandigheden zal dit zich zo goed als zeker niet voordoen dus vergeet wat ik gezegd heb En over het zout. Tja, dat was inderdaad zo geen goed idee

[Rey Nemaattori]

mad_max234 schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 16:07:
[...]


Kwik is een slechte warmte geleider, maar wel een goede elektriciteit geleider.

Kwik is ook idioot giftig...zeker in damp vorm....

[Smollys]

[quote]Laagvliegerke schreef op donderdag 29 maart 2007 @ 16:24:
[...]

Het kan simpelweg niet omdat...? Je kan van water wel ijs maken op kamertemperatuur.
Water kan koken op kamertemperatuur wanneer de druk van het water zelf hoger is dan de druk uitgeoefend door de de omgeving (luchtdruk). Dit is het geval in een vacuüm. Als de druk laag genoeg blijft en het vacuüm dus behouden blijft, zal het water blijven koken. Echter, om te koken is er energie nodig en die wordt uit warmte gehaald. Zolang het water blijft koken, zal het water snel afkoelen en uiteindelijk zal het wat dat nog overblijft bevriezen.
Het leek me ook onwaarschijnlijk maar blijkbaar kan Smollys de druk laag genoeg krijgen.

[...]

Ik zit nu dus op het punt dat dit alles zelfs HET probleem is .
Op de manier waarop ik nu een heatpipe wil maken is het dus uiterst moeilijk om niet onder die druk uit te komen .
Iemand een simpel idee om de druk boven de o Bar te houden ?
Ik heb een paar dagen niet kunnen reageren aangezien men voeding van men telenet (BE) modem kapot is en maar volgende week een nieuwe toegestuurt kijg .heb er effe dus een oude AT PC voeding aan men telenet modem gemod om op internet te kunnen

Ik kan er op het ogenblik niets over vinden , maar is het normaal dat als en overdruk maakt bij het uitkoken en dan afsluiten , en afkoelen nadien , dat je een vacuum maakt van minder dan 0 bar ?
Daar kom ik voorlopig dus op uit
Door dus uit te koken achter een 0.28 mm captube is het moeilijk om net die nodige druk af de pijp te laten na het verwarmen met een gasbrander en op het juiste ogenblik dicht te knellen .
Het lukt me af en toe wel eens ,maar dat is gewoon toevallig aangezien je geen enkele kontrole hebt van de aanwezige druk zonder meter , en de snelheid waarmee de druk verlaagt na de opwarming .

Bij water is het simpel denk ik . 0 bar is koken bij 0 C° 0.3 bar is koken bij 30C°
Ideaal hier om niet in de problemen te komen is minstens 25C° aangezien ik in de zomer climatizering heb in de woonkamer .
Zal dus een drukmeter moeten gebruiken vrees ik .

[ Voor 11% gewijzigd door Smollys op 30-03-2007 02:29 ]

[Verwijderd]

@laagvliegerke: dat klopt maar dat ijs moet weer smelten zodra de heatpipe boven 0 graden komt.
2e stuk: zoals ik al zei condenseert het water op de koudste plek, aangezien condenseren warmte afgeeft zal condensatie door de hele radiator plaats vinden. Geen plek blijft onbenut.

als het puur water stil staat zal het altijd exact op 0 graden bevriezen. ijskristallen onstaan door dat niet al dat water op hetzelfde tijdstip 0 graden berijkt of het water beweegt.

smollys: 0 bar betekent dat er geen moleculen meer aanwezig zijn, een lagere druk kan dus niet. 0bar bereiken kan dus ook niet als er water in zit. Ik ben helaas mijn heatpipe nog niet getest.

[engelbertus]

de koudste plek zal altijd ergens tussen de uiteinden zitten als er ijs ontstaat....?
de warmte wordt onderaan toegevoegd: er onstaat gas dat naar het andere uiteinde gaat (warmte stijgt op)
aan het andere uiteinde koelt het weer af. het water stroomt via de warme leiding weer omlaag. de warmte verzamelt zich dus bij het koelende uiteinde, en ter plaatse van de warmte bron verdampt het water. het schiet dan weer rcihting andere eind van de buis. het gas passeert het blokje ijs dat zich heeft gevormd, of de afkoeling is zo sterk dat het terugstromende water, of het afgekoelde damp in 1 keer van gas naar vast overgaat en dus een soort hagel vromt die je tegen de buis hoort ketsen.

[Verwijderd]

Smollys schreef op vrijdag 30 maart 2007 @ 01:54:
\
Bij water is het simpel denk ik . 0 bar is koken bij 0 C° 0.3 bar is koken bij 30C°
Ideaal hier om niet in de problemen te komen is minstens 25C° aangezien ik in de zomer climatizering heb in de woonkamer .
Zal dus een drukmeter moeten gebruiken vrees ik .

Wat betreft de kooktemperaturen, bij bepaalde drukken, daarover zegt mijn stoomtabellenboek het volgende:
Graden C ; MPa
0,00 ; 0.0006108
0.01 ; 0.006112
2 ; 0.0007055
10 ; 0.0012270
20 ; 0.002327
30 ; 0.004241
40 ; 0.007375
Om je ff een idee te geven, Als je van andere temperaturen/drukken een goede waarde wilt hebben, probeer dan eens http://www.enssim.nl/addinns.html (trial) dan heb je alles wat je van water wilt weten.

Over het druk verhaal:
Het wordt al meerdere malen vermeld, lager dan 0 bar kan niet, dit is de waarheid. Maar om alles verwarrend temaken worden er in de industrie, en eigenlijk overal met twee soorten drukken gemeten, relatieve drukken (bar guage) en absolute drukken (bar absolute). De barg (gauge) is meestal de druk ten opzichte van de buitendruk, varierend van grofweg 0,950 tot 1,050 bara (absoluut) vandaar dat veel mensen denken dat negatieve drukken mogelijk zijn, terwijl het eigenlijk gewoon lage drukken zijn.

Deze barren kun je ook nog vervangen door welke eenheid je ook maar wil (Mega) Pascal is de officiele si eenheid, vandaar dat ik die ook in mijn overzichtje gebruik. 1 MPa (dus Mega Pascal absolute) = 10 bara

Ook binnen de techniek,waar dagelijks met dit soort dingen gewerkt wordt, is dit overigens een babylonische spraakverwarring.

Wat betreft de keuze voor een bepaalde druk zou je denken dat je beter voor een iets hoger kookpunt kunt kiezen dan een laag. Je wilt dat de vloeistof in de warme kant van de heatpipe blijft kunnen verdampen, daar heb je 1 ding voor nodig, en dat is retourcondensaat. Als je het kookpunt te laag kiest heb je kans dat het kookpunt onder de omgevingstemperatuur komt te liggen. Dan condenseert er niks meer. Als je hem hoger kiest heb je alleen het nadeel dat een heatpipe tijdelijk niet werkt totdat jouw CPU temperatuur ver genoeg is opgelopen om de vloeistof alsnog te verdampen.

Maar: er werkt nog een corrigerend effect, bij dergelijke lage drukken heeft stoom ongeveer een 3000 keer zo groot soortelijk volume als condensaat, als er iets meer water verdampt dan er stoom condenseert door het opwarmen van de gehele heatpipe zal dus de druk hierin oplopen,en zich met een nauwelijks veranderde verhouding tussen stoom en water hoeveelheden een veel hogere druk in kunnen stellen, dus een veel hoger kookpunt.

De bottomline lijkt mij dus dat de druk er eigenlijk niet zo heel veel toe doet, zolang deze maar laag is. Ik zou daarom aanbevelen om een zo lage druk te kiezen dat jouw ijsvorming probleempje zich net niet meer voordoet.

[SilentWings]

Verwijderd schreef op donderdag 22 maart 2007 @ 13:29:
[...]
Dit is heel erg vreemd aangezien bevriezen van water bijna onafhankelijk is van druk.

Gaat het ijs niet weg als je een tijdje wacht?

Komt het ijs weer terug als je die BIG-ASS gaat gebruiken?

[Verwijderd]

zou je in die heat pipe's geen terpentine kunnen gooien? dit kookt wat eerder dan water volgesmij. of tast dit het koper aan en/of werkt dit niet goed? iig mooit project

[NoepZor]

Alcohol dan? ook een lager kookpunt dan water en lijkt me niet het koper aantasten.