Flitsen icm Manual Mode

[EXX]

Vraag: hoe bepaal je je camera instellingen in manual mode in combinatie met flits?

Zonder flits is het niet zo moeilijk: je hebt het live histogram in beeld en aan de hand daarvan kun je vrij goed een combinatie van sluitertijd en diafragma instellen. Het live histogram is volgens mij echter volkomen onbruikbaar als je een flits gebruikt. Hoe bepaal je dan je instellingen? Puur op ervaring? Try and error? (foto maken, kijken, niet goed, opnieuw foto maken etz.)

[justmental]

Met flits neem je meestal de langst mogelijke sluitertijd die nog hanteerbaar is.
Dus bij bv. 50mm neem je 1/50e sec.
Veel camera's doen standaard 1/60e al de flits aan staat.

Doordat de flits korter duurt wordt je onderwerp niet overbelicht.

Dit natuurlijk alleen als het ook donker is, als je de flits in lichte omstandigheden gebruikt dan bepaal je de sluitertijd op de normale manier.

[ Voor 25% gewijzigd door justmental op 07-04-2005 15:16 ]

[simon]

Heb jij dat live histogram echt nodig voor een goed belichte foto ?

[whoami]

justmental schreef op donderdag 07 april 2005 @ 15:14:
Met flits neem je meestal de langst mogelijke sluitertijd die nog hanteerbaar is.
Dus bij bv. 50mm neem je 1/50e sec.
Veel camera's doen standaard 1/60e al de flits aan staat.

Wat heeft de flitstijd met je brandpuntsafstand te maken ?
Flits-tijd heeft imho te maken met de synchronisatie tussen sluitertijd en flitser.
Als je synchro-tijd bv 1/60 is, dan kan je flitsen vanaf een sluitertijd van 1/60. Als je flitst met een kortere sluitertijd, dan heb je een schaduw op je negatief van je sluitergordijn.

[YellowCube]

sluitertijd bepaalt bij flitsfotografie in welke mate je omgeving correct belicht wordt. Niet in hoeverre je object door je flitser belicht wordt. Een flitspuls duurt nagenoeg altijd even lang en wordt niet(merkbaar) langer of korter.

Diafragma bepaald hoever je flitsbereik is. De mate van belichting voor het onderwerp waar je op flitst hangt dus af van de afstand van flitser (camera) tot het object. Vaak kun je intensiteit van je flitser ook nog naar boven/beneden gooien om je object meer of minder te belichten. In principe is het effect hetzelfde. 1 stop overbelichten met je diafragma is hetzelfde effect als je flitsinstensiteit 1 stop omhoog gooien.

Simon schreef op donderdag 07 april 2005 @ 15:16:
Heb jij dat live histogram echt nodig voor een goed belichte foto ?

En wat gebruik jij dan? Je ingebouwde belichtingsmeter toch zeker?
live histogram <---> ingebouwde belichtingsmeter
is wat mij betreft 1 pot nat...zo gek is dat dus niet.

[ Voor 22% gewijzigd door YellowCube op 07-04-2005 15:27 ]

[justmental]

whoami schreef op donderdag 07 april 2005 @ 15:19:
Wat heeft de flitstijd met je brandpuntsafstand te maken ?
Flits-tijd heeft imho te maken met de synchronisatie tussen sluitertijd en flitser.
Als je synchro-tijd bv 1/60 is, dan kan je flitsen vanaf een sluitertijd van 1/60. Als je flitst met een kortere sluitertijd, dan heb je een schaduw op je negatief van je sluitergordijn.

Sluitertijd bedoelde ik, niet flitstijd. Die langst mogelijke sluitertijd is dan weer afhankelijk van je brandpuntsafstand.

[whoami]

justmental schreef op donderdag 07 april 2005 @ 15:26:
[...]

Sluitertijd bedoelde ik, niet flitstijd. Die langst mogelijke sluitertijd is dan weer afhankelijk van je brandpuntsafstand.

Nee, je max. diafragma is afhankelijk van je brandpuntsafstand.

[whoami]

YellowCube schreef op donderdag 07 april 2005 @ 15:25:
sluitertijd bepaalt bij flitsfotografie in welke mate je omgeving correct belicht wordt. Niet in hoeverre je object door je flitser belicht wordt.

Idd, door te flitsen met een langere sluitertijd kan je toch nog een 'sfeer' in je foto brengen, doordat je ook omgevingslicht op je foto hebt.

Een flitspuls duurt nagenoeg altijd even lang en wordt niet(merkbaar) langer of korter.

Bestaat er ook niet zoiets als flitsers waar je de 'tijd' kunt instellen ?

[YellowCube]

hebben we het dan nog wel over een normale flitser?

[Maasluip]

Nou, met een langere brandpuntsafstand is de foto sneller bewogen, dus wil je (als je het toestel in de hand houdt) een kortere sluitertijd.

[YellowCube]

da's idd het nadeel van een langere sluitertijd, maar als je, zoals whoami zegt, de sfeer een beetje in je foto wilt houden, dan zul je het wel zo moeten doen en dus een statief gebruiken.

en @EXX: gewoon een statief pakken en proberen. Dikke pret en je ziet heel snel hoe het werkt.

[ Voor 22% gewijzigd door YellowCube op 07-04-2005 15:35 ]

[whoami]

Maasluip schreef op donderdag 07 april 2005 @ 15:32:
Nou, met een langere brandpuntsafstand is de foto sneller bewogen, dus wil je (als je het toestel in de hand houdt) een kortere sluitertijd.

Mja, volgens mij is dat toch pas sneller bewogen als je brandpuntsafstand echt heel lang is. En als dat het geval is, dan vraag ik me af of het wel nut heeft om te flitsen, aangezien een flitser ook beperkt is in bereik...
Trouwens, door te flitsen kan je wel je onderwerp 'bevriezen'.

[-RenE-]

Volgens mij wordt het zo voor de TS niet echt duidelijker. Een kleine proging van mijn kant:

De sluitertijd is alleen van belang voor het meenemen van omgevingslicht op je foto en niet voor het voldoende belichten van het onderwerp. Zo zorgt een kortere sluitertijd (1/60s) ervoor dat je maximaal profiteert van het omgevingslicht.
N.B. Zorg ervoor dat je sluitertijd niet sneller is dan de flits synchronisatie. Deze kun je vinden in de handleiding van je camera.

Het diafragma zorgt voor het correct belichten van het onderwerp. Als je de flits in manual mode hebt staan kun je het diafragma berekenen door uit te gaan van het richtgetal. Dit getal geeft aan wat de correcte belichting is op een X aantal meters (soms wordt ook "voet" als eenheid) gebruikt bij ISO 100. Je kunt dit getal vinden in de handleiding van je flitser en vaak ook op de flitser zelf.

Voorbeeld: richtgetal is 20 (in meters)
Je fotografeert met ISO 100 op 5 meter. Als diafragma kies je dan F4 (=20/5).
Mocht je bij ISO 200 fotograferen dan kun je gewoon een stopje daaronder gaan zitten (F5.6).

Via het plafond flitsen zorgt dit voor ongeveer 2 stops verlies. Hier kun je dus weer voor corrigeren.

Hopelijk is het zo wat duidelijker geworden.

[koraks243]

Maasluip schreef op donderdag 07 april 2005 @ 15:32:
Nou, met een langere brandpuntsafstand is de foto sneller bewogen, dus wil je (als je het toestel in de hand houdt) een kortere sluitertijd.

We hebben het hier wel over flitsen, vergeet dat niet. Een flits uit een moderne flitser duurt < 1/1000 sec., dus de actie wordt per definitie 'bevroren'. Een langere sluitertijd bewerkstelligt alleen maar de mate waarin omgevingslicht wordt vastgelegd.

@TS: Zelf bepaal ik de instellingen op basis van trial and error. Uiteraard kun je daarbij aanduidingen die vaak op oudere flitsers (ik gebruik hier een Sunpak Auto 301) zijn vermeld, goed gebruiken. Flitsen blijft een kwestie van fingerspitzengefühl zolang je niet werkt met flitsers en camera's die zelf belichtingscorrecties uitvoeren op de flits (bv. TTL flitsers zoals Canon's EX420, EX580 enz.)

Edit: de uitleg van -RenE- is wat uitgebreider en duidelijker Kleine toevoeging: ook bij het gebruik van een omnibounce, zul je een beetje moeten corrigeren. Meestal is hiervoor ook informatie beschikbaar bij de omnibounce.

[ Voor 13% gewijzigd door koraks243 op 07-04-2005 15:50 ]

[YellowCube]

-RenE- schreef op donderdag 07 april 2005 @ 15:44:
Volgens mij wordt het zo voor de TS niet echt duidelijker. Een kleine proging van mijn kant:

De sluitertijd is alleen van belang voor het meenemen van omgevingslicht op je foto en niet voor het voldoende belichten van het onderwerp. Zo zorgt een kortere sluitertijd (1/60s) ervoor dat je maximaal profiteert van het omgevingslicht.
N.B. Zorg ervoor dat je sluitertijd niet sneller is dan de flits synchronisatie. Deze kun je vinden in de handleiding van je camera.

Het diafragma zorgt voor het correct belichten van het onderwerp. Als je de flits in manual mode hebt staan kun je het diafragma berekenen door uit te gaan van het richtgetal. Dit getal geeft aan wat de correcte belichting is op een X aantal meters (soms wordt ook "voet" als eenheid) gebruikt bij ISO 100. Je kunt dit getal vinden in de handleiding van je flitser en vaak ook op de flitser zelf.

Voorbeeld: richtgetal is 20 (in meters)
Je fotografeert met ISO 100 op 5 meter. Als diafragma kies je dan F4 (=20/5).
Mocht je bij ISO 200 fotograferen dan kun je gewoon een stopje daaronder gaan zitten (F5.6).

Via het plafond flitsen zorgt dit voor ongeveer 2 stops verlies. Hier kun je dus weer voor corrigeren.

Hopelijk is het zo wat duidelijker geworden.

ik zie niet in hoe een korte sluitertijd als 1/60 het maximale uit het omgevingslicht haalt bij een slecht verlichte omgeving. Het is juist die 1/60 die er voor zorgt dat je van die doodgeflitste foto's krijgt (dus een nagenoeg wit object en een donkere omgeving).
Door de sluitertijd te verlengen (dus 1/30, 1/15 etc) haal je juist het maximale uit minimaal omgevingslicht.


Maar verder leg je het prima uit...beter dan ik. Zit al de hele dag naar getalletjes op m'n scherm te turen

Oh ja en aangezien TS het over een camera met live-histogram heeft, neem ik aan dat het een compact-camera betreft. En dat er geen externe flitser met omnibounce,indirect flitsen of sync-speed mogelijkheden op zit.

[ Voor 65% gewijzigd door YellowCube op 07-04-2005 15:52 ]

[EXX]

Het betreft een KM A2 in combinatie met een Sigma EF500 DG Super. Dus met flitssynchronisatie, HSS etc. heb ik idd weinig te maken, wel met omnibounce, indirect flitsen etc.

De flits heeft een richtgetal van 50. Dus met ISO100 op 5 meter afstand wordt dat dus 50/5 = F/10. Dat is al een behoorlijk klein diafragma.

De flits heeft ook een manual mode: als ik die dan bv. op 50% zet, dan wordt het richtgetal dus gewoon 25?

Simon schreef op donderdag 07 april 2005 @ 15:16:
Heb jij dat live histogram echt nodig voor een goed belichte foto ?

Hoe wil je dat anders doen? De EVF is nou niet bepaald representatief voor het uiteindelijk resultaat (vaak is het beeld in de EVF donkerder dan de opname). Ik heb het hier dus vooral over lichtomstandigheden waarvoor je normaal een flash nodig hebt, maar die niet kan/mag gebruiken. Dan vind ik het live-histogram een geweldig hulpmiddel. Samen met M-mode krijg je betere plaatjes dan in A, S of P-mode.

Nu wil ik dan graag aan de gang met M-mode, maar dan met flash.

[ Voor 47% gewijzigd door EXX op 07-04-2005 16:08 ]

[-RenE-]

YellowCube schreef op donderdag 07 april 2005 @ 15:50:
[...]
ik zie niet in hoe een korte sluitertijd als 1/60 het maximale uit het omgevingslicht haalt bij een slecht verlichte omgeving. Het is juist die 1/60 die er voor zorgt dat je van die doodgeflitste foto's krijgt (dus een nagenoeg wit object en een donkere omgeving).
Door de sluitertijd te verlengen (dus 1/30, 1/15 etc) haal je juist het maximale uit minimaal omgevingslicht.

En ik schreef het natuurlijk weer niet correct op: Een langere sluitertijd zorgt voor een betere bijdrage van het omgevingslicht op de foto. Zelf gebruik ik bij een trouwerij 1/60s als sluitertijd. Dit is met een middenformaat camera. Je kunt met een spiegelreflex nog wel wat langzamer gaan, zoals jij al opmerkte.

[Ursamajor]

Zoals met de Mecablitz MZ54-3 die ik heb, kun je de duur van de flits instellen en flitskracht. Die flitstijd, die dus ook de flitskracht beïnvloed, duurt van max 1/500 tot ergens in de 1/10000e seconde.

Om even op het voorbeeld met het richtgetal 50 terug te komen:
Bij ISO100 kun je met diafragma f:10 een onderwerp dat 5 meter ver weg staat nog goed belichten. Zou ik diafragma f:2,8 nemen, kan ik een onderwerp dat (50/2.8) 17,86 meter ver weg is nog goed belichten.

Maar gelukkig hebben de meeste flitsers van tegenwoordig een eigen lichtmeter, of kunnen ze met (E)TTL het flitslicht meten en afbreken als er genoeg licht is afgegeven. (ja, dat gebeurt dus heel erg snel).

Maar waar je ALTIJD rekening mee moet houden is je sluiter. De sluiter staat vanaf een bepaalde sluitertijd helemaal open en dat is nodig om die korte flitspuls je hele film (sensor) te belichten. Bij de meeste is die sluitertijd 1/90 of 1/125, dus met een langere sluitertijd zit je altijd goed. Doe je een kortere tijd, dan heb je er nog een stuk sluitergordijn voor de gevoelige plaat die een deel van het flitslicht tegenhoudt. In de gebruiksaanwijzing zou een fatsoenlijke tekening moeten staan van hoe het werkt en anders is op DPrwview wel iets te vinden.

[EXX]

Ursamajor schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 08:44:Maar waar je ALTIJD rekening mee moet houden is je sluiter. De sluiter staat vanaf een bepaalde sluitertijd helemaal open en dat is nodig om die korte flitspuls je hele film (sensor) te belichten. Bij de meeste is die sluitertijd 1/90 of 1/125, dus met een langere sluitertijd zit je altijd goed. Doe je een kortere tijd, dan heb je er nog een stuk sluitergordijn voor de gevoelige plaat die een deel van het flitslicht tegenhoudt. In de gebruiksaanwijzing zou een fatsoenlijke tekening moeten staan van hoe het werkt en anders is op DPrwview wel iets te vinden.

Daarvoor heb je HSS. Maar dit hele verhaal is alleen van toepassing bij een DSLR, en niet bij een compact.

[YellowCube]

Ursamajor schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 08:44:

Maar gelukkig hebben de meeste flitsers van tegenwoordig een eigen lichtmeter, of kunnen ze met (E)TTL het flitslicht meten en afbreken als er genoeg licht is afgegeven. (ja, dat gebeurt dus heel erg snel).

(E)TTL breekt de flitspuls niet af als er genoeg gegeven is.
Er wordt 2 keer geflitst. Één keer een zogenaamde monitor-flits. Vervolgens wordt er bepaald hoeveel licht er terugkomt en aan de hand daarvan wordt de 2e flits (degene die daadwerkelijk voor de belichting van de film/sensor) zodanig in intensiteit aangepast dat de belichting correct is. En ook dat gebeurt erg snel.
Met name bij flitsen op het achterste gordijn zie je de 2 aparte flitsen zeer duidelijk

[Ursamajor]

EXX schreef op vrijdag 08 april 2005 @ 09:18:
[...]
Daarvoor heb je HSS. Maar dit hele verhaal is alleen van toepassing bij een DSLR, en niet bij een compact.

Mijn G5 is een compact... Daar werkt het ook mee