[Led-achterlicht] Zelfbouwvragen

[Bestla]

Ik heb google al afgestruind en idd wat gevonden. Al zeggen ze vaak niet wat voor leds ze gebruikt hebben, of het is voor motoren en al dan niet kant en klaar.

Wat ik wil is : Per achterlicht 2 rijen van 8 5mm leds @ 3000mcd en 2 rijen 5mm leds @ 9000mcd.

3000mcd= gewoon licht
9000mcd= remlicht
btw, het is een Amerikaan waar de knipperfunctie de remlichtfunctie uitschakeld aan de betreffende zijde.

Hoe en wat heb ik nodig aan weerstanden.
leds komen bij worldled.com vandaan.

Of kan het simpeler zonder 9000mcd leds te gebruiken?

_{nieuwe technologie in een 72er Firebird}

[ Voor 9% gewijzigd door Bestla op 24-02-2005 18:22 ]

[erik_g2rp]

Als het om achertlichten voor een auto gaat, vergeet het dan maar heel snel.

Het is verboden om zomaar zelf je verlichting te gaan veranderen. Alleen verlichting met een typegoedkeuring voor jouw auto mag je gebruiken.

De verlichting heeft een belangrijke veiligheidsfunctie, en die help je zo waarschijnlijk voor 99% om zeep. De typegoedkeuring is er niet voor niets. Laat staan dat je hem ooit gekeurd krijgt met zelfbouwlichten.

Jammer maar het is helaas zo, er valt weinig aan te doen.

[Jgsvuden]

maar het hoeft niet per see legaal te zijn, neon onder je auto is ook illegaal, en heel veel mensen hebben dat... maar als je niet veel risico wilt lopen moet je het niet doen...

[Bestla]

erik_g2rp schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 18:28:
Als het om achertlichten voor een auto gaat, vergeet het dan maar heel snel.

Het is verboden om zomaar zelf je verlichting te gaan veranderen. Alleen verlichting met een typegoedkeuring voor jouw auto mag je gebruiken.

De verlichting heeft een belangrijke veiligheidsfunctie, en die help je zo waarschijnlijk voor 99% om zeep. De typegoedkeuring is er niet voor niets. Laat staan dat je hem ooit gekeurd krijgt met zelfbouwlichten.

Jammer maar het is helaas zo, er valt weinig aan te doen.

Die auto moet toch naar de RDW voor een keuring, en daarnaast is het van buiten niet te zien. Ik gebruik de originele rode achterlicht units waarin ik die leds wil bouwen. Gloeilampjes gaan mij teveel stuk om over de lichtopbrengst maar te
Het gaat dus om deze auto

[ Voor 7% gewijzigd door Bestla op 24-02-2005 18:36 ]

[Anoniem: 101187]

volgens mij mogen ze gebruikt worden... mits het onder toezicht van een controleur wordt goed gekeurd...

[erik_g2rp]

LED's hebben een compleet andere (lees veel kleinere) afstraalhoek dan een gloeilamp. Hierdoor wordt de reflector achter de lamp niet of maar heel weinig belicht.

Maar als ie toch RDW gekeurd moet worden, kun je misschien beter even van te voren daar informeren wat de precieze regels zijn, dat zullen zij je vast kunnen vertellen.

Succes.

[edit]
Dit is echt niet ontmoedigend bedoeld, maar het gaat voornamelijk over de veiligheidsfunctie die de achterlichten hebben. Stel je eens voor wat er gebeurd als iedereen maar zelf z'n eigen achterlichten gaat bouwen. Het is niet alleen voor je eigen veiligheid maar zeker ook de veiligheid van anderen. En je wilt al helemaal niet weten wat je te wachten staat als je een ongeluk krijgt en daarna bij het onderzoek blijkt dat je achterlichten niet goedgekeurd waren...

[ Voor 42% gewijzigd door erik_g2rp op 24-02-2005 18:48 ]

[Jgsvuden]

erik_g2rp schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 18:45:
Dit is echt niet ontmoedigend bedoeld, maar het gaat voornamelijk over de veiligheidsfunctie die de achterlichten hebben. Stel je eens voor wat er gebeurd als iedereen maar zelf z'n eigen achterlichten gaat bouwen. Het is niet alleen voor je eigen veiligheid maar zeker ook de veiligheid van anderen. En je wilt al helemaal niet weten wat je te wachten staat als je een ongeluk krijgt en daarna bij het onderzoek blijkt dat je achterlichten niet goedgekeurd waren...

hier heb je opzich wel een punt... en als dat ongeluk inderdaad gebeurt ben je goed de sjaak!

ik zal eens aan mijn collega vragen hoe dat zit, die is ze namelijk ook aan het bouwen, maar van de andere kant, die geeft er weinig om, die heeft dus ook neon onder zijn auto enzo...

[Part]

Gewone ledjes moet je niet gaan gebruiken voor achterlichten.
Het probleem is dat de standaard ledjes bij hoge temperaturen vrijwel geen licht meer geven.
Dus als je auto tijdens een warme dag even iets te lang in de zon staat en er knalt iemand achterop dan ben je goed de ….

[_ferry_]

3000Mcd ga je niet/nauwelijk zien vrees ik. Kijk maar eens naar een BMW OID, daar zie je al snel zo'n 50 leds per licht zitten, welke dan gedimt normaal branden, en full indien er geremd wordt.

[Santford]

Maar weet je al waarom die normale gloeilampjes zoveel stuk gaan dan?

Zijn de gloeidraadjes te zwak om de grote schokken van de auto op te vangen, waardoor ze breken als ze warm worden?

Of zijn er gewoon spanningspieken waardoor er teveel stroom op de lampjes komt te staan waardoor ze het begeven, want dan kan je dat eventueel oplossen met een weerstand en hoef je niet te gaan kl*ten met van die LED-jes. (Of eventueel verkeerd wattage lampje erin, ik weet niet of er lampjes voor auto's zijn die in wattage verschillen.)

Zelf zou ik bij zo'n auto de verlichting juist origineel houden, zonde om daar LED-jes voor in de plaats te gaan doen, ik zou i.i.g. ff informeren of het goedgekeurd kan worden en hoe de regelgeving omtrent LED-verlichting op auto's in elkaar zit.

Succes! ik blijf het topic ff volgen, ben wel benieuwd naar de oplossing/regelgeving.

[WFvN]

Bestla schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 18:20:
Ik heb google al afgestruind en idd wat gevonden. Al zeggen ze vaak niet wat voor leds ze gebruikt hebben, of het is voor motoren en al dan niet kant en klaar.

Wat ik wil is : Per achterlicht 2 rijen van 8 5mm leds @ 3000mcd en 2 rijen 5mm leds @ 9000mcd.

3000mcd= gewoon licht
9000mcd= remlicht
btw, het is een Amerikaan waar de knipperfunctie de remlichtfunctie uitschakeld aan de betreffende zijde.

Hoe en wat heb ik nodig aan weerstanden.
leds komen bij worldled.com vandaan.

Of kan het simpeler zonder 9000mcd leds te gebruiken?

_{nieuwe technologie in een 72er Firebird}

Een mogelijkheid is ook om gewoon álle LEDs te gebruiken voor zowel gewoonlicht als voor remlicht.
Bijvoorbeeld 12 mA voor achterlicht en 25 mA voor remlicht.

Met behulp van eenvoudige stroombronnen valt dat zeer goed te realiseren voor weinig geld. Alleen moet je wel even bepalen welke 2 stroomsterktes je wil gebruiken.

Owja:
Stroombronnetje die echt geen drol voorstelt maar heel mooi werkt:
http://linear1.org/gm/archives/00000147.php

[ Voor 6% gewijzigd door WFvN op 24-02-2005 20:53 ]

[Anoniem: 111708]

Over de keuring, het enige wat er toe doet bij de rdw of apk keuring is dat er een keurmerk in het glas zit en het glas heel is. wat erachterzit doet er niet toe...

[Anoniem: 135965]

Door de keuring komen is niet zo moeilijk als je LED-achterlichten hebt. Moet je alleen ieder jaar een keertje doen, namelijk telkens de APK.
1) LEDjes eraf, originele lichten erop
2) Keuring
3) Originele lichten eraf, LEDjes erop
4) Jaar rondrijden
5) Terug naar 1

[WFvN]

Anoniem: 135965 schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 22:21:
Door de keuring komen is niet zo moeilijk als je LED-achterlichten hebt. Moet je alleen ieder jaar een keertje doen, namelijk telkens de APK.
1) LEDjes eraf, originele lichten erop
2) Keuring
3) Originele lichten eraf, LEDjes erop
4) Jaar rondrijden
5) Terug naar 1

Niet erg elegant.... of vind je dat zelf wel?

[B-lennium]

WFvN schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 22:50:
[...]

Niet erg elegant.... of vind je dat zelf wel?

hmm je zult er van schrikken hoeveel mensen dit doen met hun Katalysator....'Want dan gaat tie harder!"

@TS waarom wil je de lichtjes vervangen ? ik zou zo'n gave bak graag origineel houden.

[Henk]

B-lennium schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 23:13:
[...]


hmm je zult er van schrikken hoeveel mensen dit doen met hun Katalysator....'Want dan gaat tie harder!"

@TS waarom wil je de lichtjes vervangen ? ik zou zo'n gave bak graag origineel houden.

nou! toevallig vandaag nog gecheckt, maar de non-katalysator versie van mijn auto heeft 102 pk tegenover de kat. versie van mijn auto met 100 pk!

echt een heus verschil

ik blijf trouwens voorstander van led-lichtjes in een auto geen id wrom, maar vind leds nou eenmaal gaaf

[ Voor 12% gewijzigd door Henk op 25-02-2005 00:12 ]

[Jgsvuden]

daar sluit ik me bij aan! leds zijn nou eenmaal gaaf! veel cooler dan een saaie gloeilamp! en ja, heel veel mensen "modden" hun auto op wat voor manier dan ook en veranderen het oor de keuring terug...

[B-lennium]

Johannusvanudos schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 00:15:
daar sluit ik me bij aan! leds zijn nou eenmaal gaaf! veel cooler dan een saaie gloeilamp! en ja, heel veel mensen "modden" hun auto op wat voor manier dan ook en veranderen het oor de keuring terug...

hmm je mag van mij zoveel leds in een golf,subaru,bmw,kadet enz proppen als je maar wilt...
maar in een echte USA Muscle car... vind ik een beetje heiligschennis.

[MetalRush]

Ik kan er ook wel inkomen hoor Vuurvogeltje72
(zeker op www.autofans.nl zitten loeren )

Kijk ook hier eens: http://www.customdynamics.com/
Zij hebben voor mijn motorfiets ook een 'custom' lichtbalk gemaakt (is intern en gewoon ter verfraaing... dus niet het staandaard achterlicht o.i.d.).
Wellicht kunnen zij ook voor jouw auto iets in elkaar zetten (het is tenslotte een Amerikaan )
Ik ben mij ook aan het orienteren op LED-achterlichten. Ik vind ze VEEL duidelijker EN ze gaan langer mee. Dat kan de RDW gewoon niet ontkennen (weet niet zeker of het zomaar wordt goedgekeurd... zeker niet als je zelfbouw gaat doen).

[Demo]

Ik denk dat je deze LED's moet hebben, die worden vaak in achterlichten gebruikt volgens mij..
* Demo gaat er 25 bestellen om te proberen een achterlicht voor de Duc 999 van m'n pa te maken

[Anoniem: 135965]

WFvN schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 22:50:
[...]

Niet erg elegant.... of vind je dat zelf wel?

Dat heb ik ook nooit gezegd Ik probeer alleen TS te helpen.
En nee, zelf heb ik gewoon de standaard achterlichten er nog op zitten.

[Bestla]

Demoniac schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 00:48:
Ik denk dat je deze LED's moet hebben, die worden vaak in achterlichten gebruikt volgens mij..
* Bestla gaat er 25 bestellen om te proberen een achterlicht voor de Duc 999 van m'n pa te maken

Rode leds hoef ik niet te hebben, zoals jullie kunnen zien( zie foto ^ ) blijft de achterlichtunit er hetzelfde uitzien. Alleen het binnenwerk, het reflector gedeelte (die spiegelende bolling) wil ik vervangen voor een led inbouw.

Zo gaat het uiterlijk van de auto niet naar zijn mallemoer

[ Voor 3% gewijzigd door Bestla op 25-02-2005 18:30 ]

[Anoniem: 47458]

Ik zat zelf te denken om met fiber een kap te maken voor over me achterlicht heen.
En in die kap gaatjes te boren.
Zo krijg je toch een beetje het effect

[MR_zip]

Let er wel op dat het geheel goed vast gezet word dmv een dubbelzijdige print en warme lijm oid.

Ik heb voor mijn Puch maxi (na jaren iedere week dat kl#t% ding te hebben moeten vervangen) zelf diverse led achterlichten gemaakt(waarvan vele in rook zijn opgegaan).


Uit deze vele mislukkingen is mij het volgende opgevallen:

Elektronica moet je goed vast solderen en dubbel zijdig.

De grotere componenten zoals elco’s en leds dien je vast te zetten met warme lijm oid. (gaat het trillen tegen)

Probeer zo veel mogelijk de huidige voedingsaansluitingen te gebruiken (zelfbouw gaat meestal los)

Zorg voor meer groepen led’s. mocht een groep uitvallen door mechanische trillingen dan heb je nog back-up licht.

Houd alles zo simpel mogelijk.


Uiteindelijk heb ik een origineel lampje ontdaan van zijn glas en daarin een led met de juiste elektronica ingesoldeerd. Dit geheel vast gezet met warme lijm en ik heb nu al 1,5 jaar het zelfde led achterlichtje.

De bovengenoemde uitwerking is niet goed toepasbaar in auto’s omdat daar de lichtopbrengst groter moet zijn.

Dus mijn advies is: maak een goed ontwerp, zorg dat de print dubbel zijdig is, zet alles vast met lijm, en zorg dat het licht alle kanten uit straalt.

[WFvN]

MR_zip schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 18:54:
Let er wel op dat het geheel goed vast gezet word dmv een dubbelzijdige print en warme lijm oid.

Waarom niet de LEDs gewoon strak op een enkelzijdige print vast solderen?

Ik begrijp je wel; als je ze aan 2 kanten van de print vast soldeert, is de kans op loslaten kleiner. Maar als je de ene kant inklemt met het solderen en de andere kant van de print met de LED zelf lijkt het me ook geen probleem. Geef de LEDs eventueel extra stevigheid met behulp van smeltlijm tussen alle LEDs. Of nog fraaier: een plaatje die je weer over de LEDs schuift (met uiteraard gaten voor de LEDs)

Ik heb voor mijn Puch maxi (na jaren iedere week dat kl#t% ding te hebben moeten vervangen) zelf diverse led achterlichten gemaakt(waarvan vele in rook zijn opgegaan).

In rook opgegaan? Waarom? wegens te hoge spanning zeker. Gewoon met een voorschakelweerstand geschakeld gok ik?

Dat wil inderdaad wel fout gaan (zo is mij ook gebleken met m'n fiets; ik heb 11 witte LEDs parallel aan elkaar geschakeld met elk een eigen voorschakelweerstand. Helaas heeft een groot gedeelte het al begeven door de dynamo; daar wil ik nu toch maar eenvoudige 'stroombronnen' voor gaan plaatsen in plaats van een voorschakelweerstand)

Uit deze vele mislukkingen is mij het volgende opgevallen:

Elektronica moet je goed vast solderen en dubbel zijdig.

De grotere componenten zoals elco’s en leds dien je vast te zetten met warme lijm oid. (gaat het trillen tegen)

Probeer zo veel mogelijk de huidige voedingsaansluitingen te gebruiken (zelfbouw gaat meestal los)

Zorg voor meer groepen led’s. mocht een groep uitvallen door mechanische trillingen dan heb je nog back-up licht.

Ontkom je niet aan. Ik neem aan dat hij 12V heeft. Meer dan 10 LEDs kan hij niet aansluiten in serie.

Houd alles zo simpel mogelijk.

Uiteindelijk heb ik een origineel lampje ontdaan van zijn glas en daarin een led met de juiste elektronica ingesoldeerd. Dit geheel vast gezet met warme lijm en ik heb nu al 1,5 jaar het zelfde led achterlichtje.

De bovengenoemde uitwerking is niet goed toepasbaar in auto’s omdat daar de lichtopbrengst groter moet zijn.

Dus mijn advies is: maak een goed ontwerp, zorg dat de print dubbel zijdig is, zet alles vast met lijm, en zorg dat het licht alle kanten uit straalt.

Alle kanten licht uit laten stralen met een heldere LED met kleinere straalhoek kan eenvoudig door de LEDs gewoon even licht op te schuren met fijn schuurpapier. Heb ik ook gedaan met LEDs die ik voor richtingaanwijzers in de neus van m'n fiets heb zitten.

[Bestla]

Ik heb een ding gevonden wat er op lijkt wat ik wil hebben icm met mijn achterlicht layout.
http://www.customdynamics...d_bulbs.htm#LED_Hardboard

Dus 1 in het bovensegment en 1 in het onderste segment. De unit zelf is voor 2 gloeilampjes en heeft 2 reflector holtes die erg verweerd zijn en dus weinig tot geen lichtopbrengst meer geven. Van daar mijn beslissing om er LED verlichting in te bouwen.

Maar zoals op die site te zien is , is de prijs wat aan de hoge kant.(4x $53 ecl shipping) Dat moet goedkoper kunnen en is zeker zelf te maken.
Wat heb ik nu nodig voor in totaal 4 balken met gewoon en remlicht functie?

weer wat geleerd, rode leds achter een rode lens is beter dan witte leds achter een rode lens.

[ Voor 10% gewijzigd door Bestla op 26-02-2005 06:54 ]

[WFvN]

Ik weet niet hoe lang de print maximaal mag zijn?

Maar goed, we gaan dus in ieder geval uit van 4 prints.
Elke print bevat een rij LEDs. Hoeveel? afhankelijk van hoe lang de print mag zijn natuurlijk.

De remlichten en achterlichten zitten gescheiden? Ja? in dat geval kan je de helderheid van de remlichten (ten opzichte van de achterlichten) op verschillende manieren aanpakken:
1) Remlicht méér LEDs geven
2) Remlicht fellere LEDs geven (bijvoorbeeld jouw 9000 mcd tegenover 3000 mcd voor het achterlicht)
3) Remlicht een grotere stroom geven dan het achterlicht.

Ik ga uit van situatie 2.
Ik ga uit van los achterlicht en los remlicht
Ik ga uit van 12 LEDs per licht.

Om de stroom mooi constant te houden even een simpele stroombron ervoor. De LEDs worden dan per 4 in serie geschakeld dus 3 strengen van 4 in 1 achterlicht. Elke streng krijg 20 mA
Sowiezo moet je er vanuit gaan dat je 9V tot je beschikking hebt voor de LEDs; de LM317 moet je zo'n 3V voor rekenen. Bij een 12V accu heb je dus maximaal 9V over voor de LEDs. Het fraaie is trouwens dat je zonder problemen minder LEDs kan aansluiten; dat maakt voor de stroomsterkte niet uit!! Dus met die LM317 in combinatie met een 63 Ohm weerstand kan je 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. LEDs in serie schakelen zolang de aansluitspanning maar hoog genoeg is. Bij LEDs van 1,8V kan je op 12V dan maximaal 5 stuks in serie schakelen of 4 van 2,25V. Minder is geen probleem.

Nodig:
24x 9000 mcd LEDs
24x 3000 mcd LEDs
12x LM317
12x weerstand van 63 Ohm
En uiteraard printplaat wat lang genoeg is en breed genoeg om er 4 platen uit te halen

[ Voor 25% gewijzigd door WFvN op 26-02-2005 14:25 ]

[Bestla]

WFvN schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 13:31:
Ik weet niet hoe lang de print maximaal mag zijn?

Maar goed, we gaan dus in ieder geval uit van 4 prints.
Elke print bevat een rij LEDs. Hoeveel? afhankelijk van hoe lang de print mag zijn natuurlijk.

De remlichten en achterlichten zitten gescheiden? Ja? in dat geval kan je de helderheid van de remlichten (ten opzichte van de achterlichten) op verschillende manieren aanpakken:
1) Remlicht méér LEDs geven
2) Remlicht fellere LEDs geven (bijvoorbeeld jouw 9000 mcd tegenover 3000 mcd voor het achterlicht)
3) Remlicht een grotere stroom geven dan het achterlicht.

Ik ga uit van situatie 2.
Ik ga uit van los achterlicht en los remlicht
Ik ga uit van 12 LEDs per licht.

Om de stroom mooi constant te houden even een simpele stroombron ervoor. De LEDs worden dan per 4 in serie geschakeld dus 3 strengen van 4 in 1 achterlicht. Elke streng krijg 20 mA
Sowiezo moet je er vanuit gaan dat je 9V tot je beschikking hebt voor de LEDs; de LM317 moet je zo'n 3V voor rekenen. Bij een 12V accu heb je dus maximaal 9V over voor de LEDs. Het fraaie is trouwens dat je zonder problemen minder LEDs kan aansluiten; dat maakt voor de stroomsterkte niet uit!! Dus met die LM317 in combinatie met een 63 Ohm weerstand kan je 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. LEDs in serie schakelen zolang de aansluitspanning maar hoog genoeg is. Bij LEDs van 1,8V kan je op 12V dan maximaal 5 stuks in serie schakelen of 4 van 2,25V. Minder is geen probleem.

Nodig:
24x 9000 mcd LEDs
24x 3000 mcd LEDs
12x LM317
12x weerstand van 63 Ohm
En uiteraard printplaat wat lang genoeg is en breed genoeg om er 4 platen uit te halen

Ik denk dat ik het zo ga doen dat ik alleen maar 9000mcd leds ga gebruiken. Ik moet nog de spanning meten bij een gelijkwaardige auto.
Het is toch mogelijk om de 9000mcd leds minder fel te laten branden bij normaal licht en feller bij remlicht? Want in die balk die ik eerder in mijn post noemde zit een vergelijkbaar systeem.

Specs van de ruimte in de achterlichtunit : Lengte boven 20cm, lengte onder 23 cm , hoogte 8 cm.
Per gloeilamp 3 draden, 1 massa, 1 plus 12 volt, 1 stuurstroom achtig geval voor rem/richting.. Lampje heeft dus 2 polen voor plus.

[ Voor 6% gewijzigd door Bestla op 27-02-2005 12:13 ]

[WFvN]

Bestla schreef op zondag 27 februari 2005 @ 12:09:
Ik denk dat ik het zo ga doen dat ik alleen maar 9000mcd leds ga gebruiken. Ik moet nog de spanning meten bij een gelijkwaardige auto.
Het is toch mogelijk om de 9000mcd leds minder fel te laten branden bij normaal licht en feller bij remlicht? Want in die balk die ik eerder in mijn post noemde zit een vergelijkbaar systeem.

Jahoor... geen probleem.

In plaats van die 63 Ohm weerstand moet je gewoon een grotere weerstand nemen. Het is alleen even proberen welke stroom een mooie hoeveelheid licht geeft.

Mijn gok zou in eerste instantie zijn een weerstand van ergens tussen de 100 en 120 Ohm nemen voor de gewone lichten. Bij 120 Ohm zit je op zo'n 10 mA. Maar nogmaals: dat is een kwestie van proberen.

Je zou de remlichten overigens ook wel op 25 mA kunnen laten branden; dat moeten ze kunnen hebben volgens mij zeker omdat je de remlichten niet constant laat branden.

Stel dat je het achterlichtop 15 mA zet en remlicht op 25 mA dan heb je 83 Ohm nodig voor achterlicht en 50 Ohm voor het remlicht.

[ Voor 64% gewijzigd door WFvN op 27-02-2005 12:22 ]

[Bestla]

WFvN schreef op zondag 27 februari 2005 @ 12:14:
[...]

Jahoor... geen probleem.

In plaats van die 63 Ohm weerstand moet je gewoon een grotere weerstand nemen. Het is alleen even proberen welke stroom een mooie hoeveelheid licht geeft.

Mijn gok zou in eerste instantie zijn een weerstand van ergens tussen de 100 en 120 Ohm nemen voor de gewone lichten. Bij 120 Ohm zit je op zo'n 10 mA. Maar nogmaals: dat is een kwestie van proberen.

Je zou de remlichten overigens ook wel op 25 mA kunnen laten branden; dat moeten ze kunnen hebben volgens mij zeker omdat je de remlichten niet constant laat branden.

Stel dat je het achterlichtop 15 mA zet en remlicht op 25 mA dan heb je 83 Ohm nodig voor achterlicht en 50 Ohm voor het remlicht.

Ah, dank u wel voor snelle reply. Ik ga hier even mee stoeien.

[WFvN]

Specs van de ruimte in de achterlichtunit : Lengte boven 20cm, lengte onder 23 cm , hoogte 8 cm.

Allemensen, daar kan je flink wat leds op kwijt. Neem een experimenteerprint met gewoon een raster van 2,54mm en je kan in die 20cm ruimte een mooie streng maken van bijvoorbeeld 36 LEDs en in die 23cm 40 LEDs; dus 10 strengen van 4 LEDs Dat is als je elke keer een afstand van 5 mm neemt van midden van een LED naar het midden van de volgende LED. Minder kan natuurlijk altijd; afstand wat vergroten tussen de LEDs bijvoorbeeld. Ik heb alleen geen idee hoeveel licht dat gaat geven.

Per gloeilamp 3 draden, 1 massa, 1 plus 12 volt, 1 stuurstroom achtig geval voor rem/richting.. Lampje heeft dus 2 polen voor plus.

Nu ben ik benieuwd naar de lampjes. Hebben die 1 of 2 gloeidraden? Heeft zo'n lampje 2 of 3 aansluitpunten?
Mijn gok is dat het een lampje is met 2 draden erin; 1 draad voor remlicht en 1 draad voor gewoon licht. Alleen kan ik dat niet beoordelen.
Bestudeer je lampje eens goed.

[Bestla]

WFvN schreef op zondag 27 februari 2005 @ 12:22:
[...]

Allemensen, daar kan je flink wat leds op kwijt. Neem een experimenteerprint met gewoon een raster van 2,54mm en je kan in die 20cm ruimte een mooie streng maken van bijvoorbeeld 36 LEDs en in die 23cm 40 LEDs; dus 10 strengen van 4 LEDs Dat is als je elke keer een afstand van 5 mm neemt van midden van een LED naar het midden van de volgende LED. Minder kan natuurlijk altijd; afstand wat vergroten tussen de LEDs bijvoorbeeld. Ik heb alleen geen idee hoeveel licht dat gaat geven.

[...]

Nu ben ik benieuwd naar de lampjes. Hebben die 1 of 2 gloeidraden? Heeft zo'n lampje 2 of 3 aansluitpunten?
Mijn gok is dat het een lampje is met 2 draden erin; 1 draad voor remlicht en 1 draad voor gewoon licht. Alleen kan ik dat niet beoordelen.
Bestudeer je lampje eens goed.

Idd 2 gloeidraden, 1 normaal licht, 1 remlicht

[GoldenSample]

B-lennium schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 00:27:
[...]


hmm je mag van mij zoveel leds in een golf,subaru,bmw,kadet enz proppen als je maar wilt...
maar in een echte USA Muscle car... vind ik een beetje heiligschennis.

true, vind het eigelijk niet passen op z'n mooie oude bak, maar blijf dit topic zeker volgen

Bestla schreef op zaterdag 26 februari 2005 @ 06:49:
Ik heb een ding gevonden wat er op lijkt wat ik wil hebben icm met mijn achterlicht layout.
http://www.customdynamics...d_bulbs.htm#LED_Hardboard

Dus 1 in het bovensegment en 1 in het onderste segment. De unit zelf is voor 2 gloeilampjes en heeft 2 reflector holtes die erg verweerd zijn en dus weinig tot geen lichtopbrengst meer geven. Van daar mijn beslissing om er LED verlichting in te bouwen.

Maar zoals op die site te zien is , is de prijs wat aan de hoge kant.(4x $53 ecl shipping) Dat moet goedkoper kunnen en is zeker zelf te maken.
Wat heb ik nu nodig voor in totaal 4 balken met gewoon en remlicht functie?

weer wat geleerd, rode leds achter een rode lens is beter dan witte leds achter een rode lens.

wittel eds, doordat een ledje van nature geen wit licht kan geven kost het bundelen van dat licht veel energie en daarom geven witte leds minder licht (dit komt nog eens over dat rode led rood glas verhaal heen dus je kan veeeeeel en veeeeeeeel beter rooie nemen)

[ Voor 60% gewijzigd door GoldenSample op 27-02-2005 14:21 ]

[WFvN]

Bestla schreef op zondag 27 februari 2005 @ 14:09:
[...]


Idd 2 gloeidraden, 1 normaal licht, 1 remlicht

Oooh... da's heel mooi. Weinig specaals waarschijnlijk. Dus ook remlicht zal gewoon 12V zijn.

Maar ik ben wel benieuwd hoe je het wil gaan aanpakken. Wil je nu de bovenste helft en de onderste helft van de lichten gaan scheiden ofzo? De ene voor gewoon licht en de ander voor remlicht? Of gewoon de LEDs van remlicht en gewoon licht verdelen over boven en onder?

[WFvN]

GoldenSample schreef op zondag 27 februari 2005 @ 14:16:
[...]


true, vind het eigelijk niet passen op z'n mooie oude bak, maar blijf dit topic zeker volgen

Je hoeft niets te zien van die LEDs hoor.... sowiezo neem ik aan dat hij het originele rode 'glas' ervoor laat zitten. De LEDs kan je gemakkelijk redelijk diffuus maken zodat je een mooi egaal oplichtend licht hebt in plaats van felle punten door de LEDs.

[Bestla]

WFvN schreef op zondag 27 februari 2005 @ 14:18:
[...]

Oooh... da's heel mooi. Weinig specaals waarschijnlijk. Dus ook remlicht zal gewoon 12V zijn.

Maar ik ben wel benieuwd hoe je het wil gaan aanpakken. Wil je nu de bovenste helft en de onderste helft van de lichten gaan scheiden ofzo? De ene voor gewoon licht en de ander voor remlicht? Of gewoon de LEDs van remlicht en gewoon licht verdelen over boven en onder?

Geen scheiding tussen boven en onder als het om rem/normaal licht gaat. Als je kijkt naar de foto ergens bovenin dit topic loopt er een scheiding horizontaal over de unit heen. Die scheiding is 2,5 cm hoog. Daar hoeven dus geen ledjes te zitten.

Algemene bedoeling die ik het liefst zie is dat alle leds branden bij normaal licht en alle leds feller bij remlicht.

Anders valt het slecht op als je een scheiding gaat aanbrengen want die rode lichtsecties zijn erg smal. Beter is het dus om de totale unit ten alle tijde als geheel te verlichten. Zo is het origineel ook met 2 gloeilampen. Die zitten nl precies op de hoogte van dat chromen scheidingslijntje.

[ Voor 16% gewijzigd door Bestla op 27-02-2005 14:29 ]

[WFvN]

Bestla schreef op zondag 27 februari 2005 @ 14:26:
Geen scheiding tussen boven en onder als het om rem/normaal licht gaat. Als je kijkt naar de foto ergens bovenin dit topic loopt er een scheiding horizontaal over de unit heen. Die scheiding is 2,5 cm hoog. Daar hoeven dus geen ledjes te zitten.

Duidelijk

Algemene bedoeling die ik het liefst zie is dat alle leds branden bij normaal licht en alle leds feller bij remlicht.

Het is mogelijk. Ik zit hier zelf ook over na te denken voor m'n fiets.

Wat ik in gedachten heb is het volgende:
op 1 streng LEDs 2x een LM317 aansluiten. De ene aan de rembedrading, de andere aan de achterlichtbedrading.
Als je beide LM317's geschikt maakt om 12,5 mA door te laten (met een weerstand van 100 Ohm), dan zal bij alléén achterlicht de serie LEDs op 12,5 mA branden. Trap je de rem in dan komt daar nog eens 12,5 mA bij en dus in totaal 25 mA waarop de LEDs gaan branden.
Heb je je achterlicht níet aan staan en je trapt de rem in dan zullen de LEDs op 12,5 mA gaan branden.

De ellende is dat ik de stroomsterktes nog niet heb uitgezocht (en mogelijk verschilt het ook nog eens per LED). Als je het zo wil aanpakken dan zal je dus moeten puzzelen dat er EN verschil zit tussen 1 of 2 LM317's aansluiten EN duidelijk licht als je alléén het remlicht of alléén het achterlicht hebt branden.

In ieder geval moet je ook in de gaten houden dat je de LEDs niet gaat overbelasten. Ik weet niet wat LEDs kunnen hebben. Wellicht kunnen ze best 30 mA verdragen (totaalstroom) als je het remlicht intrapt terwijl het achterlicht al brandt; dan zou je 2x 15 mA kunnen nemen. Maar nogmaals: ik weet niet waar de grenzen liggen voor LEDs. Ik weet ook niet hoeveel licht ze geven. De kans bestaat best dat de LEDs op 12,5 mA al een enorme stoot licht geven; meer dan genoeg voor gewoon achterlicht. Maar dat is iets wat jij terplekke zal moeten bekijken.

Grootste slagingskans en het minste geneuzel is denk ik toch de LEDs een eigen functie geven; OF rem OF achterlicht.

[Bestla]

WFvN schreef op zondag 27 februari 2005 @ 14:44:
[...]


Wat ik in gedachten heb is het volgende:
op 1 streng LEDs 2x een LM317 aansluiten. De ene aan de rembedrading, de andere aan de achterlichtbedrading.
Als je beide LM317's geschikt maakt om 12,5 mA door te laten (met een weerstand van 100 Ohm), dan zal bij alléén achterlicht de serie LEDs op 12,5 mA branden. Trap je de rem in dan komt daar nog eens 12,5 mA bij en dus in totaal 25 mA waarop de LEDs gaan branden.
Heb je je achterlicht níet aan staan en je trapt de rem in dan zullen de LEDs op 12,5 mA gaan branden.


Grootste slagingskans en het minste geneuzel is denk ik toch de LEDs een eigen functie geven; OF rem OF achterlicht.

Ik denk inderdaad dat het zo het makkelijkst is. Gewoon een streng van 20 cm lang en 3 cm hoog vol zetten met ledjes die om en om geschakeld zijn nl 1 serie Rem / 1 serie Achterlicht met iedere serie zijn eigen voorziening.

[WFvN]

Bestla schreef op maandag 28 februari 2005 @ 17:38:
Ik denk inderdaad dat het zo het makkelijkst is. Gewoon een streng van 20 cm lang en 3 cm hoog vol zetten met ledjes die om en om geschakeld zijn nl 1 serie Rem / 1 serie Achterlicht met iedere serie zijn eigen voorziening.

Je zegt dat de balken 8 cm hoog zijn. Is dat samen? Of per stuk?

Je hebt sowiezo in vertikale richting meer dan genoeg ruimte lijkt me zo. Als je dan in 1 (compleet) achterlicht 4 rijen maakt dat het wat mooier uitpakt. Ik zou de LEDs niet om-en-om gaan solderen voor rem en achterlicht. Veel te veel soldeerwerk met bruggen e.d. Veel gemakkelijker is 2 rijen LEDs vlak boven elkaar te doen. De ene rij voor rem en de andere voor achterlicht. Dus 4x de volgende opzet maken:



De grijze draad is de gemeenschappelijke massa (tenminste, ik neem aan dat je 2x een plus hebt en 1x een min-draad)
De 2 paarse draden zijn de +draden van rem en achterlicht. Bovenste bijvoorbeeld voor rem en de onderste voor achterlicht.
De blauwe blokjes zijn de LM317 met weerstand.

De rode bolletjes zijn uiteraard de LEDs.

Je kan op deze manier gru-we-lijk veel LEDs kwijt als je wil. Minder kan natuurlijk ook; gewoon meer ruimte tussen de LEDs nemen en mooi verdelen over de breedte van het achterlicht.

[ Voor 12% gewijzigd door WFvN op 28-02-2005 18:19 ]

[AcouSE]

Is het niet eenvoudiger om een NE555 te nemen en daarmee een tor/fet aan te sturen? Dan kun je als gewoon licht alle leds op bijv 30% laten branden en bij het intrappen van de rem de tor 100% laten sturen.

Gaatjesprint is trouwens niet zo geschikt voor auto-applicaties. Wordt snel bros en veroorzaakt stress op je soldeerlassen zodat ze veel sneller kapot gaan.

[WFvN]

AcouSE schreef op maandag 28 februari 2005 @ 19:35:
Is het niet eenvoudiger om een NE555 te nemen en daarmee een tor/fet aan te sturen? Dan kun je als gewoon licht alle leds op bijv 30% laten branden en bij het intrappen van de rem de tor 100% laten sturen.

Bij gebrek aan het volgen van een cursus elektronica in het verleden, ben ik bezig langzamerhand dingen bij te leren. De NE555 heb ik me nog niet echt mee bezig gehouden behalve gewoon solderen in een bestaande print.
Ik houd je niet tegen om hier een schema te plaatsen; word ik mogelijk ook weer wijzer van
Ook het FET-verhaal is me nog niet duidelijk. Torren inmiddels wel. Overigens heb ik meer vertrouwen in een LM317 dan in torren (met m'n beperkte ervaring). Volgens mij zijn torren veel temperatuurgevoeliger dan een LM317.

Hoe jet dat wil doen met een NE555 is me dus niet duidelijk. Ik weet nog niet de helft van wat je met een NE555 kan volgens mij. Maar ik neem aan dat je 1 of mogelijk 2 NE555(s) wil gebruiken om de torren of fetjes aan te sturen?

Ik weet niet hoeveel invloed het heeft mocht er 1 of meerdere strengen LEDs uitvallen? Heeft dat niet direct gevolgen voor de strengen? Met de LM317 heb je dat in ieder geval niet. Ook is het niet gevoelig voor fluctuaties in de accuspanning bij mijn weten. Hoe zit dat met gebruik van torren/FETs en NE555?

Gaatjesprint is trouwens niet zo geschikt voor auto-applicaties. Wordt snel bros en veroorzaakt stress op je soldeerlassen zodat ze veel sneller kapot gaan.

Dat wordt dan denk ik dus zelf een print (laten) etsen?

[ Voor 33% gewijzigd door WFvN op 28-02-2005 19:59 ]

[APClll]

Leuk idee, zeker de moeite waard om in de gaten te houden...

Ik weet niet of je al wat aan het meten bent geweest, maar denk er aan dat je met een draaiende motor eerder in de buurt van de 14V zit dan bij de 12V.
Het zou zonde zijn als alles werkt, totdat je aan de sleutel draait...

Succes!

[WFvN]

Met een LM317 heb je dat probleem niet. Die slikt gewoon een enorm breed spanningsbereik terwijl hij gewoon een vaste stroom kan afgeven aan de LEDs. Die 'merken' dus niets van dat verschil in 12V of 14V.

[k0ewl]

bij draaiende motor zit je als het goed is idd dichter bij de 14V, want hij laad gelijktijdig de accu bij.

[AcouSE]

WFvN schreef op maandag 28 februari 2005 @ 19:51:
[...]

Bij gebrek aan het volgen van een cursus elektronica in het verleden, ben ik bezig langzamerhand dingen bij te leren. De NE555 heb ik me nog niet echt mee bezig gehouden behalve gewoon solderen in een bestaande print.
Ik houd je niet tegen om hier een schema te plaatsen; word ik mogelijk ook weer wijzer van
Ook het FET-verhaal is me nog niet duidelijk. Torren inmiddels wel. Overigens heb ik meer vertrouwen in een LM317 dan in torren (met m'n beperkte ervaring). Volgens mij zijn torren veel temperatuurgevoeliger dan een LM317.

Hoe jet dat wil doen met een NE555 is me dus niet duidelijk. Ik weet nog niet de helft van wat je met een NE555 kan volgens mij. Maar ik neem aan dat je 1 of mogelijk 2 NE555(s) wil gebruiken om de torren of fetjes aan te sturen?

Ik weet niet hoeveel invloed het heeft mocht er 1 of meerdere strengen LEDs uitvallen? Heeft dat niet direct gevolgen voor de strengen? Met de LM317 heb je dat in ieder geval niet. Ook is het niet gevoelig voor fluctuaties in de accuspanning bij mijn weten. Hoe zit dat met gebruik van torren/FETs en NE555?

[...]

Dat wordt dan denk ik dus zelf een print (laten) etsen?

Ik dacht aan zoiets:

http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17

In principe bestaat die NE555 uit een comparator en een flipflop. Op T=0 wordt C1 door R1, D1 en P1 opgeladen. Als de threshold pin (6 of 2) over 2/3 Vcc komt (8 volt in dit geval) slaat de uitgang om "hoog" en wordt pin 7 (discharge) 0V. Daardoor ontlaadt C1 door P1 en D2 todat de spanning op de threshold pin op 1/3 Vcc ligt. Dan slaat de uitgang weer om (laag) en wordt pin 7 weer hoog-impedant. En begint het geheel weer opnieuw. Door aan P1 te draaien kun je zelf bepalen hoe snel hij laadt en ontlaadt en daarmee hoe de verhouding hoog-laag is. PWM.

De motor vervang je door een rij leds met een weerstand, eventueel meerdere parallel. Door achter R2 een diode te zetten (1n4148) en het signaal van het remlicht via een weerstand en nog een diode aan de gate van de fet te hangen kun je bij het intrappen van de rem de fet constant aan laten gaan.

[WFvN]

AcouSE schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 07:50:
[...]
Ik dacht aan zoiets:
[afbeelding]
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17

In principe bestaat die NE555 uit een comparator en een flipflop. Op T=0 wordt C1 door R1, D1 en P1 opgeladen. Als de threshold pin (6 of 2) over 2/3 Vcc komt (8 volt in dit geval) slaat de uitgang om "hoog" en wordt pin 7 (discharge) 0V. Daardoor ontlaadt C1 door P1 en D2 todat de spanning op de threshold pin op 1/3 Vcc ligt. Dan slaat de uitgang weer om (laag) en wordt pin 7 weer hoog-impedant. En begint het geheel weer opnieuw. Door aan P1 te draaien kun je zelf bepalen hoe snel hij laadt en ontlaadt en daarmee hoe de verhouding hoog-laag is. PWM.

De motor vervang je door een rij leds met een weerstand, eventueel meerdere parallel. Door achter R2 een diode te zetten (1n4148) en het signaal van het remlicht via een weerstand en nog een diode aan de gate van de fet te hangen kun je bij het intrappen van de rem de fet constant aan laten gaan.

Dit schema heb ik al eens in elkaar gezet om de 20W halogeenlamp in de neus van m'n fiets te kunnen dimmen. Mooi schema wat goed werkt.
Maar ook bij gebruik van dit schema zou ik ervoor pleiten om er toch echt een stroombegrenzer in op te nemen (zoals een LM317).
De reden hiervoor is dat ik veel problemen heb gehad met het aansluiten van witte LEDs.
In de neus van m'n fiets heb ik 4 strengen van telkens 2 witte LEDs in serie die per streng aangesloten waren op een eigen voorschakelweerstand. Om de een of andere reden wilden regelmatig LEDs niet gaan branden terwijl ik toch echt de juiste voorschakelweerstand erbij had genomen. (helemaal vreemd was trouwens dat per streng telkens één LED niet ging branden als het probleem zich voordeed in zo'n 'streng' van 2 LEDs). Ik heb een week of wat geleden alle LEDs vervangen en nu geen voorschakelweerstand gebruikt maar een LM317 om de stroom te bepalen. Sindsdien geen problemen meer mee gehad.

In een auto variëert de spanning nog een stuk meer dan in m'n fiets. Vandaar dat de stroom ook veel meer zal variëren (ook met jouw schema) dan wanneer je een stroombegrenzer gebruikt.

Wel elegant is inderdaad dat je vrij gemakkelijk de stroom (duty-cycle) kan bepalen alleen dan moet het schema met die NE555 wel uitgebreid gaan worden. Met behulp van de 2 draden van remlicht en achterlicht zal je dan op de een of andere manier die weerstand (van de potmeter) moeten regelen. Je moet dus die potmeter vervangen door een schema. Dat is dan het volgende punt. Maar hoe?

k0ewl schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 01:12:
bij draaiende motor zit je als het goed is idd dichter bij de 14V, want hij laad gelijktijdig de accu bij.

Ik hoor hier een echo... kijk eens 2 posts boven jouw post....

APClll schreef op maandag 28 februari 2005 @ 21:23:
Leuk idee, zeker de moeite waard om in de gaten te houden...

Ik weet niet of je al wat aan het meten bent geweest, maar denk er aan dat je met een draaiende motor eerder in de buurt van de 14V zit dan bij de 12V.
Het zou zonde zijn als alles werkt, totdat je aan de sleutel draait...

Succes!

[ Voor 14% gewijzigd door WFvN op 01-03-2005 12:14 ]

[AcouSE]

Als je een LM317 als stroombron gebruikt krijg je het probleem dat de spanning over de leds elke keer omhoog schiet als de FET niet geleidt. Je kunt wel een "stroombron" van die fet maken door een weerstand in serie te zetten en de spanning op de gate te begrenzen met een zener. Maar dan moet je dat voor elke string leds doen.

[edit] En ik zou best even een schemaatje willen tekenen, maar ik heb p dit moment geen cad programma beschikbaar.

[edit2]
PaintPowah

Die LM317 stel je in op 12V. Op die manier heb je minimale verliezen terwijl je je schakeling beschermt tegen hoge spanningen. De NE555 laat je leds met een bepaald % oplichten. Bij het intrappen van er rem wordt de fet direct van spanning op de gate voorzien waardoor je leds 100% gaan branden. De zener beschermt de fet tegen te hoge spanningen via de aansluiting van het remlicht. Eventueel moeten de 47 ohms weerstanden wat hoger worden gekozen (1kOhm) en moet je een 500kOhm parallel aan de zener zetten. (om de gate te ontladen). De vrijloopdiode D3 kun je weglaten als je alleen leds aansluit. Elke rij leds heeft een eigen weerstand nodig.

[ Voor 64% gewijzigd door AcouSE op 01-03-2005 13:01 ]

[WFvN]

AcouSE schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 12:39:
Als je een LM317 als stroombron gebruikt krijg je het probleem dat de spanning over de leds elke keer omhoog schiet als de FET niet geleidt. Je kunt wel een "stroombron" van die fet maken door een weerstand in serie te zetten en de spanning op de gate te begrenzen met een zener. Maar dan moet je dat voor elke string leds doen.

Ik had in gedachten om in jouw eerste schema (die van Circuitsonline) de motor te vervangen door mijn complete schema. Dus de LM317 juist binnen het schema van Circuitsonline in plaats van ervoor.

Die LM317 stel je in op 12V. Op die manier heb je minimale verliezen terwijl je je schakeling beschermt tegen hoge spanningen

Is dat wel zo? (geen kritiek maar een echte vraag; ik denk het schema redelijk te kunnen volgen maar ik kan het fout heben uiteraard)
Volgens mij wordt niets beschermd tegen hoge spanningen De spanning over de motor is toch gewoon V_{aansluitspanning}-0,7 V ?

De NE555 laat je leds met een bepaald % oplichten. Bij het intrappen van er rem wordt de fet direct van spanning op de gate voorzien waardoor je leds 100% gaan branden. De zener beschermt de fet tegen te hoge spanningen via de aansluiting van het remlicht. Eventueel moeten de 47 ohms weerstanden wat hoger worden gekozen (1kOhm) en moet je een 500kOhm parallel aan de zener zetten. (om de gate te ontladen). De vrijloopdiode D3 kun je weglaten als je alleen leds aansluit. Elke rij leds heeft een eigen weerstand nodig.

Kijk en daarom zou ik dus die LM317 daarvoor in de plaats willen nemen. Je buitengewoon eenvoudige oplossing voor verschil remlicht/gewoonlicht had ik dus zelf (bij gebrek aan kennis) niet zo bedacht (mede wegens gebrek aan kennis over hoe te rekenen aan FETs)

Koppel je 'mijn' LM317-schema binnen jouw schema (zonder de LM317 in jouw tekening) dan heb je voglens mij een heel mooi regelbaar schema mét stroombeveiliging.

[Anoniem: 67209]

AcouSE schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 12:39:
Als je een LM317 als stroombron gebruikt krijg je het probleem dat de spanning over de leds elke keer omhoog schiet als de FET niet geleidt. Je kunt wel een "stroombron" van die fet maken door een weerstand in serie te zetten en de spanning op de gate te begrenzen met een zener. Maar dan moet je dat voor elke string leds doen.

[edit] En ik zou best even een schemaatje willen tekenen, maar ik heb p dit moment geen cad programma beschikbaar.

[edit2]
PaintPowah
[afbeelding]
Die LM317 stel je in op 12V. Op die manier heb je minimale verliezen terwijl je je schakeling beschermt tegen hoge spanningen. De NE555 laat je leds met een bepaald % oplichten. Bij het intrappen van er rem wordt de fet direct van spanning op de gate voorzien waardoor je leds 100% gaan branden. De zener beschermt de fet tegen te hoge spanningen via de aansluiting van het remlicht. Eventueel moeten de 47 ohms weerstanden wat hoger worden gekozen (1kOhm) en moet je een 500kOhm parallel aan de zener zetten. (om de gate te ontladen). De vrijloopdiode D3 kun je weglaten als je alleen leds aansluit. Elke rij leds heeft een eigen weerstand nodig.

Hoe kan de spanning nou omhoog schieten als de FET niet geleidt? Het hele LM317+LED deel krijgt dan toch gewoon geen stroom?
Volgens mij kun je gewoon de motor vervangen door LM317+weerstand+LEDs, omdat er met PWM wordt gewerkt ipv een variabel voltage. In dat laatste geval zou de LM317 er namelijk voor zorgen dat de LEDs toch altijd even fel zouden branden.

[AcouSE]

Als je een LM317 met bijv. 100 ohm als stroombron koppelt gaat de uitgangsspanning omhoog tot Vbatt als de fet niet geleid. Op het moment dat de fet dan in geleiding gaat staat er Vbatt over de leds en loopt er een I die (theoretisch) oneindig groot is.

En de LM317 in mijn schakeling geeft Vout = Vbatt - 1,5V bij Vbatt <13V. Bij Vbatt >13V krijg je 12V constant uit.

[ Voor 7% gewijzigd door AcouSE op 01-03-2005 15:10 ]

[Pino]

AcouSE schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 15:09:
Als je een LM317 met bijv. 100 ohm als stroombron koppelt gaat de uitgangsspanning omhoog tot Vbatt als de fet niet geleid. Op het moment dat de fet dan in geleiding gaat staat er Vbatt over de leds en loopt er een I die (theoretisch) oneindig groot is.

En de LM317 in mijn schakeling geeft Vout = Vbatt - 1,5V bij Vbatt <13V. Bij Vbatt >13V krijg je 12V constant uit.

Je schakeling klopt niet helemaal volgens mij. Zonder ingeschakeld achterlicht werkt je remlicht nu toch niet?

[AcouSE]

Klopt. Niet aan gedacht. Maar eenvoudig op te lossen door de 2 signalen voor de LM317 met diodes samen te voegen.

[ Voor 65% gewijzigd door AcouSE op 01-03-2005 17:58 ]

[WFvN]

Euhm.... nu kan het aan mij liggen maar dan zijn remlicht en gewoonlicht toch allebei aangestuurd door die NE555 en dus beiden 'begrensd'?

Bovendien heb je door die diodes dan ook nog eens een stukje extra spanningsval waardoor mogelijk je niet voldoende spanning over hebt om op 12V uit te komen.

Maar ik zie ook niet in waarom het remlicht niet zou werken als het achterlicht niet ingeschakeld zou zijn

[edit]
Ow wacht.... als het achterlicht niet aanstaat, hebben de LEDs geen +12V.
Okee, je wil daarom 2 diodes plaatsen: tussen de +rem en de anodekant van de LEDs en tussen de +achterlicht en de anodekant van de LEDs.
Goed, weer 0,7V spanningsval maar dan maar minder LEDs in serie nemen.

[ Voor 86% gewijzigd door WFvN op 01-03-2005 21:13 ]

[Bestla]

^^^^ Duizel, duizel Ja als electron00b weet ik hier natuurlijk weinig van. Ik heb de schema's ff gecopied en ik zal ook eens raad vragen aan mijn zwager die werkt bij Philips te Nijmegen. ( Die heeft vroegah ook al gestoeid met ledjes ed.)

@WFvN : zonder achterlicht de remlichten laten branden is in jouw eerste (paintskills) schema toch het makkelijkst te realiseren?

Die 2 + draden worden apart van elkaar aangestuurd. 1 is voor achterlicht en de ander is voor Richting/Rem en verder dus de gemeenschappelijke massa.

Idd is het zo dat ik op het dashboard zie dat de meter 14,5 volt aangeeft maar dat is de dynamo eigenlijk.

Dus eigenlijk per unit 2 LM317 gevallen voor de 2 functies/streng ledjes. Zo moet het kunnen om zonder verlichting aan te hebben dat de rem/richtingaanwijzer functie blijft werken.

Idee om de ledjes vast te zetten is om dik plexiglas te nemen , daar de gaatjes in te boren voor de ledjes. Vervolgens de achterkant van de ledjes (de pootjes) vast te gieten met dat spul waar je ook de onderkant van je ski's mee repareerd.

[ Voor 74% gewijzigd door Bestla op 02-03-2005 17:29 ]

[WFvN]

Bestla schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 17:17:
^^^^ Duizel, duizel Ja als electron00b weet ik hier natuurlijk weinig van. Ik heb de schema's ff gecopied en ik zal ook eens raad vragen aan mijn zwager die werkt bij Philips te Nijmegen. ( Die heeft vroegah ook al gestoeid met ledjes ed.)

@WFvN : zonder achterlicht de remlichten laten branden is in jouw eerste (paintskills) schema toch het makkelijkst te realiseren?

Denk het wel; het ziet er allemaal hetzelfde uit. Alleen is het afregelen van de LEDs om de juiste lichtopbrengst te krijgen is wel wat experimenteren terwijl dat met dat schema met die NE555 zeer eenvoudig gaat (gewoon een potmetertje draaien). Ik vind dat dan ook helemaal geen gek idee om ook die toe te passen (dus een combinatie alleen de LM317 op een andere plek dan waar AcouSE hem heeft geplaatst.)

Die 2 + draden worden apart van elkaar aangestuurd. 1 is voor achterlicht en de ander is voor Richting/Rem en verder dus de gemeenschappelijke massa.

Klopt.

Idd is het zo dat ik op het dashboard zie dat de meter 14,5 volt aangeeft maar dat is de dynamo eigenlijk.

Dus eigenlijk per unit 2 LM317 gevallen voor de 2 functies/streng ledjes. Zo moet het kunnen om zonder verlichting aan te hebben dat de rem/richtingaanwijzer functie blijft werken.

Sowiezo een vereiste natuurlijk Hoewel ik een groot voorstander ben van áltijd met licht aan rijden. Maar ik gok dat je auto niet door de APK gaat komen als je remlicht alleen zou werken als de verlichting brandde. Dus sowiezo geen goed idee.

Nu ik het verhaal zo bekijk zou ikzelf gaan voor een combinatie van het schema met de NE555 en met de LM317 per serie LEDjes. Als het even kan zou ik dan toch álle LEDs gebruiken voor beide functies.

Idee om de ledjes vast te zetten is om dik plexiglas te nemen , daar de gaatjes in te boren voor de ledjes. Vervolgens de achterkant van de ledjes (de pootjes) vast te gieten met dat spul waar je ook de onderkant van je ski's mee repareerd.

Helemaal geen gek idee als je het mij vraagt.

Ik ga morgen trouwens maar eens bij de elektronicatoko langs om de spullen te halen om zo'n schema in elkaar te zetten. Ik vind het wel leuk om ermee te stoeien maar ook omdat ikzelf maar ook een kennis van me zo'n systeem in z'n fiets wil hebben. Mijn nieuwe fiets krijg ik met een beetje mazzel binnen 3 maanden. Hij heeft zijn fiets al maar wil er in de zomer mee aan het stoeien gaan. Ik ben ongeduldig en ga dus gewoon aan de slag

Bij mij komt het in zo'n fiets:



Bij m'n kennis komt het in deze fiets:

[ Voor 18% gewijzigd door WFvN op 02-03-2005 18:40 ]

[WFvN]

[edit2]
Okee, onderstaand schema gaat dus níet werken. De diodes bij de FET gooien roet in het eten.
[/edit2]

Okee, nog een keer aan het knutselen gegaan. Ik hoop dat AcouSE ook even z'n blik kan werpen op dit schema:



Een paar opmerkingen bij de tekening:

1) De waarde van de R2 aangegeven met rood moet dus mogelijk gewijzigd worden in een hogere waarde; zie AcouSE in "[Led-achterlicht] Zelfbouwvragen"

2) Van het groene gedeelte kunnen dus meerdere takken parallel genomen worden afhankelijk van hoeveel LEDs je kwijt kan en hoeveel je wil gebruiken. Misschien kan je ook wel 4 LEDs gebruiken in plaast van de 3 in de tekening. Dat is een kwestie van proberen. Ik ben uitgegaan van 12V. Maar gezien de werkelijke waarde meestal een stuk hoger ligt, denk ik dat 4 ook nog lukt.

3) Volgens mij kan de met blauw aangegeven condensator verwijderd worden. Zie ook de tekst op Circuitsonline:

De ontstoorcondensator voor de motor mag niet groter zijn dan 47nF, liever dient deze in het geheel niet te worden toegepast.

De Zenerdiode die AcouSE had getekend in zijn schema is volgens mij niet nodig gezien je hier de stroombegrenzing hebt bij de LEDs zelf.

Zou dit goed werken op deze manier?

[edit]
De vraag heb ik overigens ook geplaatst op Circuitsonline.net

[ Voor 20% gewijzigd door WFvN op 04-03-2005 21:29 ]

[WFvN]

Ik word zojuist op Circuitsonline gewezen op de knipperlichten! Hoe zit dat bij die auto?

Ik heb het schema ook aangepast:



Klein foutje in het plaatsen van de onderste schakelaar; die hoort natuurlijk rechts van de condensator maar goed.

Iemand hier nog iets zinnigs over te zeggen? Zou dit goed werken?

Verder:

http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/200296

Hoe zit dat met jouw knipperlichten?

[ Voor 13% gewijzigd door WFvN op 05-03-2005 10:26 ]

[Bestla]

De knipperlichten worden aangestuurd via de remlicht draad. Dat is bij de meeste amerikanen het geval. Als je remt met je knipperlicht aan, brand 1 kant vast, en de andere knippert. Er hoeft niets aan het schema veranderd te worden. Zal het schema ff copy-en. en voorleggen aan mijn zwager.

[AcouSE]

WFvN schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 23:04:
[edit2]
Okee, onderstaand schema gaat dus níet werken. De diodes bij de FET gooien roet in het eten.
[/edit2]

Okee, nog een keer aan het knutselen gegaan. Ik hoop dat AcouSE ook even z'n blik kan werpen op dit schema:

[afbeelding]

Een paar opmerkingen bij de tekening:

1) De waarde van de R2 aangegeven met rood moet dus mogelijk gewijzigd worden in een hogere waarde; zie AcouSE in "[Led-achterlicht] Zelfbouwvragen"

2) Van het groene gedeelte kunnen dus meerdere takken parallel genomen worden afhankelijk van hoeveel LEDs je kwijt kan en hoeveel je wil gebruiken. Misschien kan je ook wel 4 LEDs gebruiken in plaast van de 3 in de tekening. Dat is een kwestie van proberen. Ik ben uitgegaan van 12V. Maar gezien de werkelijke waarde meestal een stuk hoger ligt, denk ik dat 4 ook nog lukt.

3) Volgens mij kan de met blauw aangegeven condensator verwijderd worden. Zie ook de tekst op Circuitsonline:

[...]


De Zenerdiode die AcouSE had getekend in zijn schema is volgens mij niet nodig gezien je hier de stroombegrenzing hebt bij de LEDs zelf.

Zou dit goed werken op deze manier?

[edit]
De vraag heb ik overigens ook geplaatst op Circuitsonline.net

FF wat vraagjes terug: Waarom gooien de diodes roet in het eten? Wat is de uitgangsspanning van de 317 als de fet niet geleid?

De zenerdiode zorgt ervoor dat de spanning op de gate niet te hoog wordt. Kijk maar eens in de datasheet.

Vergeet niet dat de spanningen in een auto verre van ideaal zijn en dat je imho minstens een LM317 moet gebruiken om je logica te beschermen.

[WFvN]

AcouSE schreef op zaterdag 05 maart 2005 @ 14:54:
[...]
FF wat vraagjes terug: Waarom gooien de diodes roet in het eten?

ik quote iemand die op Circuitsonline antwoord heeft gegeven:

De gate van een mosfet moet je zien als een condensatortje. Als die opgeladen is geleidt de fet.
Wat jij doet is de gate opladen en dan het contact verbreken, de fet blijft geleiden.
Een ne555 hangt zijn uitgang aan ground als hij laag is. Dus kan de gate ontladen via de ne555 naar ground, tenzij er een diode in de weg zit zoals in jouw schema.

Vandaar.

Wat is de uitgangsspanning van de 317 als de fet niet geleid?

Ik zou het niet weten.
Maar het lijkt sowiezo geen goed idee om de 317 te plaatsen 'binnen' het schema (jouw plek is beter waarbij hij als spanningsregelaar is gebruikt) omdat een 317 het tempo van 300 Hz niet kan bijbenen (zo heb ik begrepen) Dus dat komt te vervallen.

De zenerdiode zorgt ervoor dat de spanning op de gate niet te hoog wordt. Kijk maar eens in de datasheet.

Ik ken het principe van een zenerdiode. Ik zie ook wel waarom je die toepast maar in het schema zoals ik hem heb, is die zener niet meer nodig.
Alleen weet ik niet of ik ongestraft zomaar de LEDs aan de andere kant van de FET mag plaatsen.

Vergeet niet dat de spanningen in een auto verre van ideaal zijn en dat je imho minstens een LM317 moet gebruiken om je logica te beschermen.

Eensch. Dus toch maar de LM317 aan het begin van het complete schema plaatsen zoals jij in je tekening hebt staan.

[Bestla]

Ik heb een mailtje gestuurd naar een bedrijf wat voor mij het beste zou zijn. Hun antwoord =http://www.customdynamics.com/motorcycle_led_bulbs.htm . Maar dat kost 4x $45,-- excl shipping Op zich prachtig systeem maar de kosten ach wat zeur ik , beter duur dan niet te koop zeg ik altijd . Maar zelf bouwen is leuker maar op zich kom ik niet echt goedkoper uit. Dus ik denk dat ik deze sets ga bestellen.

[AcouSE]

WTF. Wil je een ban? Ik zit toch niet voor niets schema's uit m'n duim te zuigen

---

Serieus:
De gate van de fet is gemakkelijk te ontladen door een weerstand van 100k - 500k van de gate naar ground te hangen. (Beetje afhankelijk van de gatecharge). Aangezien je toch niet sneller dan 300Hz gaat switchen gaat dat prima.

[WFvN]

AcouSE schreef op maandag 07 maart 2005 @ 07:48:
De gate van de fet is gemakkelijk te ontladen door een weerstand van 100k - 500k van de gate naar ground te hangen. (Beetje afhankelijk van de gatecharge). Aangezien je toch niet sneller dan 300Hz gaat switchen gaat dat prima.

Okee, kan ik volgen.

Maar ik ben wel benieuwd of 'mijn' oplossing ook gaat werken. Kan ik 'zomaar' (ongestraft) de belasting tussen FET en ground gaan plaatsen?

[AcouSE]

Dan heb je of een P fet nodig, of je moet de gatespanning verhogen. N fets zijn goedkoper en hebben een lagere Rdson. Daarom is het eenvoudiger om lowside te switchen.

Eventueel kun je een BTS723 of gelijkwaardig nemen. Kost vrij veel, maar dan krijg je een highside switch (N type) die je stuurt met een gewoon logisch signaal (hij geeft een ingebouwde spanningspomp).

[WFvN]

Ik ben bij de lokale elektronicaboer geweest en heb daar het schema maar eens voorgelegd.

Volgens hem levert het met LEDs geen probleem op als je ze tussen de FET en de massa in hangt.
Met een motor maakt het wel uit zei hij. Maar goed, daar hebben we niet mee te maken dus dat boeit niet.

Gisteravond heb ik het schema in elkaar gesoldeerd. Voorschakelweerstandje voor de LEDs. Nog geen LM317 over het hele schema. De LEDs zijn dimbaar. Vandaag het schema aangesloten op een oscilloscoop. Alleen gaf die iets wat bij lange na niet op een blokgolf lijkt. Dat zal misschien wel komen omdat ik de ontstoringscondensator heb weggelaten. Vandaag maar een condensator erin solderen.

[edit]
WTF...
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17

In dat schema staat een ontstoringscondensator getekend van 470 microF
In de tekst staat beschreven dat de ontstoringscondensator niet groter mag zijn dan 47 nF

Hier klopt iets niet

Wat is het nou? Iemand die daar een idee over heeft?

[ Voor 19% gewijzigd door WFvN op 11-03-2005 09:33 ]

[AcouSE]

De ontstoringscondensator in de tekst is waarschijnlijk de condensator in/bij de motor. Die staat niet in het schema. De 470uF is meer een bufferelco voro de hele schakeling.

Waar meet je precies? Op de uitgang van de 555 zou je i.i.g. een goede blockgolf moeten hebben.

[ Voor 23% gewijzigd door AcouSE op 11-03-2005 10:02 ]

[WFvN]

AcouSE schreef op vrijdag 11 maart 2005 @ 09:59:
De ontstoringscondensator in de tekst is waarschijnlijk de condensator in/bij de motor. Die staat niet in het schema. De 470uF is meer een bufferelco voro de hele schakeling.

Waar meet je precies? Op de uitgang van de 555 zou je i.i.g. een goede blockgolf moeten hebben.

Ik heb gemeten over de LEDs. Dus aan de onderkant van de FET en aan de massa.

Hier thuis heb ik een niet echt geweldige oscilloscoop maar wel weet ik dat het vreemde signaal kwam door het ontbreken van die 470 microF condensator (waarvan ik dacht dat het de ontstoringscondensator was). Die heb ik nu aangebracht, de blokgolf zie ik nog steeds niet maar dat kan komen door de oscilloscoop. Ik zie nu in ieder geval 2 felle horizontale lijnen in beeld waarbij de bovenste feller wordt naarmate de LEDs meer spanning krijgen (minder gedimd zijn) en omgekeerd.

Om de boel tegen overbelasting te beveiligen heb ik geen gebruik gemaakt van een LM317 maar van een 7808.

Een vlugge test leert mij dat de boel al maximaal werkt bij aansluitspanning. Dat is wel handig in m'n fiets (ik zat gisteren met een lege accu, slechts m'n powerled deed het nog en een fluittoonclaxonelementgeval). Als de accuspanning van een 12V lood-gel-accu onder de 9V uitkomt, moet hij wel écht leeg zijn. Voor mijn toepassing dus bedrijfszeker.
Wel een nadeel is dat ik nu maar 2 LEDs in serie kan nemen. Voor een auto zou je de 7808 kunnen vervangen door een hogere waarde.

Nu nog even checken welke voorschakelweerstand ik moet hebben voor 20 mA.
Momenteel heb ik een 10 Ohm weerstand genomen. Uitgegaan van 2,0V per LED terwijl de spanning tussen de onderkant van de FET en de massa 4,2V bedraagt. Dus 0,2 V wegwerken met de weerstand met 20 mA = 10 Ohm.

[edit]
Okee, deze oscilloscoop vereist gewoon iets meer stelwerk aan de knoppen als het gaat om triggeren e.d.

Er komt een aardig mooie blokgolf van de 555 af.

Momenteel heb ik dus een LM7808 gebruikt. Tussen FET en massa staat nu ongeveer 4,9V. Dit wil ik eigenlijk toch wat meer hebben. Niet zo moeilijk natuurlijk, gewoon een LM7809 of LM7810 gebruiken.
Alleen is het wel zinnig om te weten wanneer de spanning van een loodaccu in elkaar dondert. Weet iemand wanneer dat is? 10V? 11V?

[ Voor 13% gewijzigd door WFvN op 11-03-2005 16:40 ]

[Anoniem: 132519]

Johannusvanudos schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 19:01:
[...]
ik zal eens aan mijn collega vragen hoe dat zit, die is ze namelijk ook aan het bouwen, maar van de andere kant, die geeft er weinig om, die heeft dus ook neon onder zijn auto enzo...

Johannusvanudos schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 18:30:
maar het hoeft niet per see legaal te zijn, neon onder je auto is ook illegaal, en heel veel mensen hebben dat... maar als je niet veel risico wilt lopen moet je het niet doen...

Uhm, neon onder je auto is niet illegaal je mag het alleen niet aanhebben tijdens het rijden.

Op de openbare weg dus

Wat betreft die ledjes, als de ene kant in 1x meer licht geeft als de andere kant valt het op

Voor de rest zulle ze het niet eens in de gaten hebben, iig niet als je origi units gebruikt.

[AcouSE]

WFvN: Waarom heb je de FET aan de positieve kant van de leds zitten? Dat is namelijk de reden dat je maar 4,2 volt over hebt. De FET is namelijk pas helemaal open als de spanning op de gate 3V hoger dan de source (led kant) is. Kun je de spanning op de gate eens meten?

[edit] Wacht eens even... heb je een 7808 aan de ingang zitten? Dan krijgt je NE555 dus 8V voedingsspanning? Dan is de uitgang zeker 7,2V hoog (8V via een transistor). En dan opent de fet inderdaad totdat de spanning op de source 4,2V is.

Plaats de fet eens zoals in het originele circuitsonline schema. Wedden dat je dan een beter resultaat krijgt?

[ Voor 40% gewijzigd door AcouSE op 12-03-2005 12:56 ]

[WFvN]

AcouSE schreef op zaterdag 12 maart 2005 @ 12:53:
WFvN: Waarom heb je de FET aan de positieve kant van de leds zitten? Dat is namelijk de reden dat je maar 4,2 volt over hebt. De FET is namelijk pas helemaal open als de spanning op de gate 3V hoger dan de source (led kant) is. Kun je de spanning op de gate eens meten?

Ten opzichte van de massa is die (bij maximale pulsbreedte want de oscilloscoop die ik hier heb is niet echt geweldig om mee te meten; alleen handig voor een indicatie van pulsbreedte zien e.d.):
7,79V

[edit] Wacht eens even... heb je een 7808 aan de ingang zitten? Dan krijgt je NE555 dus 8V voedingsspanning?

Klopt

Dan is de uitgang zeker 7,2V hoog (8V via een transistor). En dan opent de fet inderdaad totdat de spanning op de source 4,2V is.

De uitgangsspanning is dus wel wat hoger:
4,65 V

Plaats de fet eens zoals in het originele circuitsonline schema. Wedden dat je dan een beter resultaat krijgt?

Ga ik dus maar eens proberen. Lukt dat niet dan ga ik voor een P-type FET.

[edit]
Okee, ik word gek.

Om de boel redelijk accuspanningonafhankelijk te maken heb ik dus die 7808 geplaatst, dat mag duidelijk zijn. Dit werkt.

Ik heb de boel omgesoldeerd, dus de LEDs tussen de + en de FET in zoals aangegeven staat op het CO-schema. Uiteraard ook de - direct met de FET verbonden.

Het klopt helemaal wat je zegt: de spanning die ik nu heb om de LEDs aan te sturen is een stuk hoger.

Dan die diode waarvan werd gezegd op CO dat hij niet tussen de 555 en gate van de FET in mag, is onzin; wat jij suggereerde kan dus best werken; het schema blijft gewoon mooi dimbaar.

Maar nu komttie...

De FET en 7807 worden vrij snel BLOEDHEET, zelfs als ik maar 3V op de ingang van de 7808 zet. Reden? zeg het maar. Aan de belasting zal het niet liggen; een paar LEDs (momenteel 12 stuks waarvan telkens 2 in serie dus 6*20 mA = 120 mA; niet veel te noemen toch? zeker omdat diezelfde print ook een 20W lamp aan kan sturen).
Om één en ander te testen, heb ik de 7808 er tussenuit gehaald en dus de voeding gemaakt zoals het CO-schema aangeeft. Doet de hele bende geen moer meer.

Ook ligt het niet aan de extra diode tussen 555 en gate want als ik die kortsluit (de diode dus), wordt nog steeds de boel bloedheet.

I've lost it....

[ Voor 36% gewijzigd door WFvN op 12-03-2005 14:59 ]

[WFvN]

Okee, aangepast schema wat ik ga bouwen:



Deze werkt in Crocodile Clips in ieder geval goed.

[Frankster]

Misschien is dit: http://www.sh-op.de/lampen_led_uv/aid2144/ een goede oplossing/alternatief voor zelf pielen met ledjes...

12V LED 16MR Leuchtmittel - ROTES LICHT

Das Leuchtmittel der Zukunft! Besonders in der dunklen Jahreszeit, in der ständig Licht brennt, werden normale Glühbirnen belastet und schnell brennt die ein oder andere durch! Das Leuchtmittel ist mit 20 ultrahellen LEDs bestückt hat eine längere Lebensdauer und besitzt im Gegensatz zu den gängigen LEDs die einen Abstrahlwinkel von 10° haben und wesentlich dunkler sind, einen Abstrahlwinkel von 30°, was zur Verbesserung Ihrer Lichtverhältnisse führt.

Die Vorteile eines LED Leuchtmittels sind:
- äußerst geringe Leistungsaufnahme, hohe Wirtschaftlichkeit und somit extreme Kostenersparnisse
- keine IR/UV-Strahlung (angestrahlte Möbel werden durch das Licht nicht angegriffen)
- extrem lange Lebensdauer (100.000 Stunden stellen für LEDs kein Problem dar)
- geringe Temperaturentwicklung
- gute Farbwiedergabe
- Vibrations- und Stoßfestigkeit
- nicht größer als eine herkömmliche Halogenlampe
- LED Helligkeit 9000mcd (entspricht fast dem Tageslicht)

Auch als Kunstbeleuchtung (z.B. Bilder) da die Farbtemperatur die Farben nicht verfälscht.

Herkömmliche Halogen Spiegellampen können einfach und problemlos durch diese LED Strahler ersetzt werden!!

[Bestla]

Frankster schreef op maandag 14 maart 2005 @ 16:47:
Misschien is dit: http://www.sh-op.de/lampen_led_uv/aid2144/ een goede oplossing/alternatief voor zelf pielen met ledjes...

Lap duits

Ik had zelf al een amerikaanse firma gevonden voor $45 per stuk maar die kan ze leveren in 3 verschillende formaten en aansluitingen.
Zoals ik op jouw site zie zitten er standaard halogeen aansluitingen op. Daar heb ik niet zoveel aan.
Maar toch even die site *bookmarked*

btw : Acouse en WFvN, keep up the good work

[ Voor 6% gewijzigd door Bestla op 15-03-2005 16:51 ]

[WFvN]

Still working on it.

Ik heb vanavond opnieuw zo'n schema in elkaar gezet. Alleen moet ik nog wel de uitbreiding erin solderen.
Wel heb ik al de diode tussen de 47 ohm weerstand en de 555 en de 1k weerstand tussen source en gate.

Er is me gezegd dat die waarde van die 1k mogelijk 10k of 100k moest zijn. Dus begon ik aan de veilige kant met 100k. Geen succes, toen 10k, wederom niet goed maar met 1k is hij weer netjes dimbaar (zonder die weerstand of met een te grote weerstand bleef hij voluit branden omdat de FET zich niet zou ontladen ofzo)

Morgen maar even de scheiding tussen remlicht en gewoonlicht gaan maken. Niet zo heel veel werk meer maar kep nu geen zin meer. Maar dit ziet er hoopvol uit. Zeker in combinatie met een 7808 of 7809 omdat de spanning dan mooi stabiel blijft over het schema.

[Bestla]

Ok, ik ben benieuwd

[AcouSE]

Hoe zit het met de warmteontwikkeling in je fet en 7808? Heb je daar nu nog steeds last van?

[WFvN]

Helemaal niet. Ik denk toch dat ik bij de eerste print ergens iets beschadigd heb. Vandaar dat ik gewoon het hele zwikkie opnieuw heb aangeschaft (3,90 euro aan componenten voor het basisschema zónder die diode die parallel aan de motor staat want die is niet nodig bij LEDs)

Ik ga de FET trouwens vervangen. De BUZ11 schijnt 56 W te kunnen aansturen. Beetje veel natuurlijk voor een vrachtje LEDs. Stel dat je uitgaat van 90 LEDs met telkens 3 in serie dan zit je aan een vermogen van 5,6W. Dus 56 is een beetje overkill. Ik ga voor een lichtere FET waarbij de weerstand tussen source en gate ook groter kan worden. Momenteel heb ik dus een 1k weerstand geplaatst waarbij een stroom van 8 mA gaat lopen (welliswaar een kwart van de tijd in gedimde stand (een kwart van de tijd branden vind ik een mooi verschil met 100% van de tijd branden)). Dit kan veel kleiner. Bij een auto boeit dat niet zo maar bij m'n fiets vind ik het toch minder aangenaam. Goed, veel zoden zet het niet aan de dijk maar alle beetjes kunnen helpen.

[edit]
Okee, zojuist het schema in elkaar gebakken. Ik heb overigens gebruik gemaakt van twéé LM7808-jes omdat de remlichten en de achterlichten ook een aparte voedingsdraad hebben, anders moeten in de auto ook nieuwe draden gelegd worden; niet handig dus. Vandaar dus zowel voor rem als voor achterlicht een eigen LM7808.

Ik had de boel aangesloten (met de diodes etc.) en wilde de boel gaan testen. Branden en dimmen van achterlicht werkte goed. Ik hoefde dan alleen maar de + van de LM7808 van de rem aan de voedingsbron te hangen om het remlicht te laten werken. Maar helaas... geen sjoechum. Na een tijdje alle verbindingen te hebben gecontroleerd ben ik maar eens aan het meten gegaan aan de 2 LM7808-jes. Ik heb namelijk de oude gebruikt voor het remlicht. Ik had hem eerst losgesoldeerd, toen gewoon kaal op de spanningsbron aangesloten en de v-out gemeten. Die gaf toen netjes 7,8 volt aan ofzo (zelfde als de nieuwe LM7808 die ik voor het achterlichtschema heb gebruikt). Nu hij in het complete schema zit en belast wordt, dondert de spanning in naar iets meer dan 2V. Dus heb ik vervolgens de V-out van de andere LM7808 gepakt om te testen en jawel... de LEDs lichten netjes op zoals het hoort. Ik hoef dus waarschijnlijk alleen nog een nieuwe LM7808 te halen en de boel moet netjes doen waar het voor gemaakt is.

[ Voor 40% gewijzigd door WFvN op 16-03-2005 21:56 ]

[RoBBS]

Heb niet het hele draadje gelezen maar kwam toevallig iets tegen en d8 dat het absoluut in dit topic thuishoorde.

Vraag: ‘Mag er andere dan de originele verlichting op een voertuig gemonteerd zijn?’

Antwoord:
Ja. De APK-keurmeester controleert namelijk niet of de verlichting origineel en goedgekeurd is. Hij controleert uitsluitend of de verlichting voldoet aan de APK-keuringseisen.
Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat een auto voorzien wordt van verlichting die niet origineel door de fabrikant gemonteerd is. Denk hierbij aan verlichtingsarmaturen die gemonteerd worden voor een betere lichtopbrengst, maar ook verlichting die het uiterlijk van het voertuig zou moeten verfraaien.
De keurmeester moet deze verlichting aan de hand van de artikelen 5.*.51 tot en met 5.*.65 controleren. In de APK-keuringseisen en de bijbehorende Regelgeving Permanente Eisen worden de aspecten genoemd die beoordeeld moeten worden. Wanneer de originele verlichting vervangen is, dan zal de achteraf gemonteerde verlichting echter óók aan alle genoemde eisen moeten voldoen.
Een voorbeeld: de koplampen zijn vervangen. De keurmeester moet dan onder meer controleren of de gemonteerde koplampen een juist lichtbeeld geven, op de goede hoogte zijn afgesteld en of de armaturen deugdelijk in het voertuig gemonteerd zijn.
Nog een voorbeeld: er zijn andere achterlichten gemonteerd. De keurmeester moet onder meer kijken of de kleur die naar achteren uitstraalt nog wel in alle gevallen rood is en of de verplichte reflectoren nog aanwezig zijn.

[Bestla]

RoBBS schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 10:21:
Heb niet het hele draadje gelezen maar kwam toevallig iets tegen en d8 dat het absoluut in dit topic thuishoorde.

Vraag: ‘Mag er andere dan de originele verlichting op een voertuig gemonteerd zijn?’

Antwoord:
Ja. De APK-keurmeester controleert namelijk niet of de verlichting origineel en goedgekeurd is. Hij controleert uitsluitend of de verlichting voldoet aan de APK-keuringseisen.
Het komt tegenwoordig regelmatig voor dat een auto voorzien wordt van verlichting die niet origineel door de fabrikant gemonteerd is. Denk hierbij aan verlichtingsarmaturen die gemonteerd worden voor een betere lichtopbrengst, maar ook verlichting die het uiterlijk van het voertuig zou moeten verfraaien.
De keurmeester moet deze verlichting aan de hand van de artikelen 5.*.51 tot en met 5.*.65 controleren. In de APK-keuringseisen en de bijbehorende Regelgeving Permanente Eisen worden de aspecten genoemd die beoordeeld moeten worden. Wanneer de originele verlichting vervangen is, dan zal de achteraf gemonteerde verlichting echter óók aan alle genoemde eisen moeten voldoen.
Een voorbeeld: de koplampen zijn vervangen. De keurmeester moet dan onder meer controleren of de gemonteerde koplampen een juist lichtbeeld geven, op de goede hoogte zijn afgesteld en of de armaturen deugdelijk in het voertuig gemonteerd zijn.
Nog een voorbeeld: er zijn andere achterlichten gemonteerd. De keurmeester moet onder meer kijken of de kleur die naar achteren uitstraalt nog wel in alle gevallen rood is en of de verplichte reflectoren nog aanwezig zijn.

Aangezien ik alleen het inwendige verlichtingsdeel vervang hoef ik niet bang te zijn voor de keuring. De lichtunit blijft van buiten origineel. Zodoende verklo*t ik het oldtimergehalte niet.

[WFvN]

Tjongejonge..... het heeft flink wat voeten in aarde gehad maar ik heb het aan de praat. Het lijkt te werken (ik ben altijd wat voorzichtig met uitspraken bij elektronica maar de LEDs gaan netjes voluit branden zodra ik de LM7808 van het remlicht aan de voeding hang terwijl de lm7808 van het achterlicht al aan de voeding hing.

Btw... met die BUZ11 hoef je je geen zorgen te maken over de hoeveelheid LEDs die je aanstuurt; dat ding kan iets van 50W hebben. Dus je kan nog wel even

[ Voor 30% gewijzigd door WFvN op 17-03-2005 20:30 ]

[Tele]

WFvN schreef op donderdag 17 maart 2005 @ 20:29:
Tjongejonge..... het heeft flink wat voeten in aarde gehad maar ik heb het aan de praat. Het lijkt te werken (ik ben altijd wat voorzichtig met uitspraken bij elektronica maar de LEDs gaan netjes voluit branden zodra ik de LM7808 van het remlicht aan de voeding hang terwijl de lm7808 van het achterlicht al aan de voeding hing.

Btw... met die BUZ11 hoef je je geen zorgen te maken over de hoeveelheid LEDs die je aanstuurt; dat ding kan iets van 50W hebben. Dus je kan nog wel even

Heb je ook een schema met alle aanpassingen die je gemaakt hebt? Ik ben benieuwd hoe je het opgelost hebt

[WFvN]

Het laatste schema wat ik heb gepost heb ik toegepast:

[rml]WFvN in "[ Led-achterlicht] Zelfbouwvragen"[/rml]

Deze lijkt goed te werken. De BUZ11 zou lichter genomen kunnen worden maar deze (gruwelijk) zware (voor LEDs) werkt verder goed. De LEDs zijn netjes dimbaar.

Pas je hem toe op een auto dan kan je ook nog een 7809 toepassen en waarschijnlijk een LED extra in serie nemen per tak.

Bouw het printje maar eens op.

* WFvN heeft het schema dus wel gebouwd maar nog niet toegepast omdat hij z'n nieuwe fiets nog niet heeft

[ Voor 13% gewijzigd door WFvN op 13-05-2005 14:13 ]

[Tele]

Ik heb je schema even uitgewerkt naar mijn situatie (motor). De leds die ik gebruik vragen 70mA bij 2v. De spanningsregelaars zijn low-drop 8.5v types, wat betekent dat deze schakeling vanaf 10.5v zou moeten werken. De diodes zijn schottky types, wat 0,3v ipv 0,7v spanningsval geeft. De uiteindelijke schakeling zou 20 rijtjes van 4 leds moeten hebben, de totaalstroom is dan 1,4A. Misschien doe ik er wat minder om een ruimere marge voor de regelaar te hebben, deze kan maximaal 1,5A hebben.

Waarom low-drop? Ik wil dat m'n achterlicht het onder alle omstandigheden doet, ook als m'n accu op apegapen ligt of andere vreemde situaties.

Mocht iemand nog verbeteringen voor dit schema hebben, graag!

[AcouSE]

Wat heb je voor spanning als je motor draait? Is dat niet 14V? Dan moet je regelaar dus (14-8,5V)*1,4A=7,7W wegstoken. Die moet je dus wel even op een koellichaam monteren.

En heb je echt 80 leds@70mA nodig?

[n00bs]

Ik heb echt mijn bezwaar op de uitvoering hiervan en op dit topic... firmware mods etc worden niet getollereerd op GOT en dit wel

Dit is dus ook tegen elke wetgeving in en kan daarnaast wat een firmware mod niet heeft, levens kosten... het is geen spelletje op de weg, dat is een serieuze taak. Al die idioten met neon lampen etc onder hun auto mogen ze van mij direct voor altijd hun rijbewijs innemen.

Als je zo graag met autotjes wil spelen, pak dan lekker die doos met speelgoed weer of koop een afstandsbesturbaar autotje om je lekker mee uit te leven.

[wooley]

je kunt ook gewoon bij halfords led-lampjes kopen die kun je zonder problemen in de oude fitting steken....ipv gloeilamp zijn er dan een paar leds in gelijmd.....werken op 12volt
jammer dat ze die niet in 6 volt hebben voor me dappie@!

[oshiro]

@ n00bs

Hou maar op met flamen, dit is dus volkomen legaal.
LED-verlichting geeft in de meeste omstandigheden meer licht dan gloeilampen, ze zijn zuiniger en gaan langer mee. Ze zijn ook extreem goed zichtbaar, kijk maar naar de nieuwe BMW's en een hele hoop motorfietsen.
Ook in eerdere posts is al duidelijk gebleken dat het gewoon kan icm de huidige wetgeving.
Wil je zekerheid? Mn vader is APK-keurmeester, en ik weet wat voor maffe regels er in die APK zitten.
Dit mag gewoon.
Daarbij: Firebird72 heeft nu helemaal geen reflectors (wat dus wel illegaal is) en aangezien nieuwe reflectors EN duur EN slecht te krijgen zijn is dit een prachtoplossing.

En verder: props voor dit project, ik hoop het eindresultaat snel te zien! Het lijkt me echt leuk om zo'n kicke bak als een Firebird met moderne LED-verlichting te zien, keep it up!

[ Voor 3% gewijzigd door oshiro op 16-05-2005 13:06 ]

[Tele]

AcouSE schreef op maandag 16 mei 2005 @ 12:42:
Wat heb je voor spanning als je motor draait? Is dat niet 14V? Dan moet je regelaar dus (14-8,5V)*1,4A=7,7W wegstoken. Die moet je dus wel even op een koellichaam monteren.

En heb je echt 80 leds@70mA nodig?

In het schema heb ik idd ook 14 volt gepakt. De regelaars zitten in een to220 verpakking, die zijn gemakkelijk op een elementje te monteren, dus dat zal ik zeker doen. Aan het aantal led's twijfel ik ook nog een beetje. Het zijn 160 graden 3000mcd led's. Het glas van m'n achterlicht is vrij dof, dus dat houdt (helaas) ook een hoop tegen. Daarnaast wil ik het gehele achterlicht zo gelijkmatig mogelijk laten oplichten, dus dat betekent al snel een wat grotere hoeveelheid led's. Dit neemt niet weg dat 80 led's in de remlichtstand best wel eens te fel kunnen zijn, dus het zouden er best minder kunnen worden.

[WFvN]

Tele schreef op maandag 16 mei 2005 @ 12:35:
De spanningsregelaars zijn low-drop 8.5v types, wat betekent dat deze schakeling vanaf 10.5v zou moeten werken. De diodes zijn schottky types, wat 0,3v ipv 0,7v spanningsval geeft.

Kijk eens.... wéér twee nuttige wijzigingen.

Lees ik het goed als er staat: L4940v85 ?

Wat betreft die shottkey, ik wist niet dat die er zo zwaar waren. 5A is heel wat meer dan de enkele tientallen mA's die ik in gedachten had.

fraaie wijzigingen

[ Voor 4% gewijzigd door WFvN op 16-05-2005 13:58 ]

[Tele]

WFvN schreef op maandag 16 mei 2005 @ 13:26:
[...]Lees ik het goed als er staat: L4940v84 ?
Wat betreft die shottkey, ik wist niet dat die er zo zwaar waren. 5A is heel wat meer dan de enkele tientallen mA's die ik in gedachten had.

De regelaars zijn idd van het type L4940. De diode's zijn van het type SB540. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de schakeling helaas niet gesimuleerd krijg en ook geen praktijkervaring met deze specifieke diode's en regelaars heb.

Grote versie van het schema.

[ Voor 11% gewijzigd door Tele op 16-05-2005 13:40 ]

[MetalRush]

Lollig dat dit project naar boven komt drijven... ik ben (en was dat al) ook van plan mijn achterkant te voorzien van LED-verlichting.
Hier vind ik dus al wat goeie tips en aanwijzingen waar ik als electro-noob nooit aan zou hebben gedacht (maar nu heeft dit projectje voor mij ook niet echt haast).
Nog wel wat praktische vragen die komen bovendrijven en benieuwd naar de oplossingen die deze en gene (eventueel) hebben toegepast.

- Is het nuttig, of juist ongewenst, om nog een reflector achter je LEDs te monteren? (zodat alle lichtopbrengst ook daadwerkelijk naar het verkeer achter je gaat en niet de binnenkant van je achterlicht verlicht... mij lijkt dat de bundel van de LED al zo gecomprimeerd is dat ie de goeie kant op straalt).

- Mede aan bovenstaande vraag: wat is een goeie hoek (van de LEDs) voor een dergelijke oplossing? (ik zie verschillende smaken voorbij komen: 30 graden, 160 graden en allerlei er tussenin - zelf lijkt mij 30/40 graden voldoende. Mede om de bundel weer zo compact mogelijk te houden).

- Ook las ik zaken zoals het aantal mcd's van de LEDs. Wat is verstandig hiervoor te gebruiken?
9000 voor mist-, rem- en achteruitrijlichten bijvoorbeeld, en dan 4000 mcd voor stads- en knipperlichten?

- Zijn er nog aanpassingen aan de bestaande bekabeling nodig? (niet dat strax je halve auto wegsmeuld omdat je bedrading roodgloeiend naar achter loopt vanwege de 300 LEDs die branden. Ikzelf denk dat een remlicht bijvoorbeeld lang niet zoveel watt trekt als bijvoorbeeld 50 LEDs, maar hoe zit dat bijvoorbeeld met achteruitrijlampen? Deze lampen zijn vaak maar iets van 5 watt oid? Ergo: bekabeling ook niet zo zwaar als voor een remlicht (21 watt)).

- Mijn achterlichtunits zijn niet zo spannend als van, bijvoorbeeld, Firebird

Het enige is dat mijn remlicht en achterlicht dezelfde lamp zijn (in het originele geval). Nu wil ik dit ook (gedeeltelijk) aan gaan passen, maar kan ik Firebirds schema (made by AcouSE ) hier ook straffeloos voor gebruiken?
Nu wil ik ook een gedeelte van de huidige mistlampen gaan inzetten voor gewone stadsverlichting... kan dat zomaar (ook weer bekabeling 'probleem')?

- Hoe hebben jullie het verder in praktijk gebracht? Ik bedoel dan de montage zelf. Solderen op zo'n (all purpose) printplaatje? of gewoon LEDs ergens op vastgezet (of wat ik zelf van plan ben: plexi plaat maken en gaatjes voor LEDs boren) en vervolgens alle pootjes van de LEDs aan elkaar solderen?

- Ik denk zelf dat ik zo'n 50 LEDs per 'unit' (knipper-/achteruitrij-/mist-/stadslicht) nodig heb. Wat denken jullie? Zou dit teveel/overdreven zijn?

[Tele]

MetalRush schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 00:17:
- Is het nuttig, of juist ongewenst, om nog een reflector achter je LEDs te monteren?

De leds hebben een bepaalde uitstraalhoek, een reflector zal idd geen effect hebben.

- Mede aan bovenstaande vraag: wat is een goeie hoek (van de LEDs) voor een dergelijke oplossing?

Daar zit ik ook mee, ik kon goedkoop aan de 160 graden led's komen, dat is eigenlijk de grootste reden dat ik ze gebruik

- Ook las ik zaken zoals het aantal mcd's van de LEDs. Wat is verstandig hiervoor te gebruiken?
9000 voor mist-, rem- en achteruitrijlichten bijvoorbeeld, en dan 4000 mcd voor stads- en knipperlichten?

Ik kwam deze gegevens tegen:

Bij een standaard duplo-lamp (twee gloeidraden): Achterlicht 3 candela, Remlicht 25 candela, Achter & Remlicht 28 candela. Het aantal led's en de uitstralingshoek zijn de grootste factoren.

- Zijn er nog aanpassingen aan de bestaande bekabeling nodig?

Aangezien de led's minder vermogen zullen opnemen dan de lamp die je vervangt; nee.

- Ik denk zelf dat ik zo'n 50 LEDs per 'unit' (knipper-/achteruitrij-/mist-/stadslicht) nodig heb. Wat denken jullie? Zou dit teveel/overdreven zijn?

Dat hangt maar net af van de led's die je gaat gebruiken. Ik vind de grote openingshoek van mijn led's wel zo mooi, van alle kanten is het dan goed te zien. Ik denk liever véél leds met een grote uitstralingshoek dan een klein aantal felle led's met een kleine hoek.

[WFvN]

MetalRush schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 00:17:
- Is het nuttig, of juist ongewenst, om nog een reflector achter je LEDs te monteren? (zodat alle lichtopbrengst ook daadwerkelijk naar het verkeer achter je gaat en niet de binnenkant van je achterlicht verlicht... mij lijkt dat de bundel van de LED al zo gecomprimeerd is dat ie de goeie kant op straalt).

Een spiegel/reflector zal maar weinig bijdragen gok ik zo. In ieder geval met goed gebundelde LEDs.

- Mede aan bovenstaande vraag: wat is een goeie hoek (van de LEDs) voor een dergelijke oplossing? (ik zie verschillende smaken voorbij komen: 30 graden, 160 graden en allerlei er tussenin - zelf lijkt mij 30/40 graden voldoende. Mede om de bundel weer zo compact mogelijk te houden).

Zeg het maar. Een kwestie van proberen denk ik. Je zou er ook over kunnen denken om de koppen van de LEDs gewoon plat te schuren, dan heb je dus diffuse LEDs aan de kant waar handig is (richting de achterkant van de auto dus). Ik heb al eens bij een fiets LEDs ingebouwd waarbij ik de LEDs aan de zijkant van de print schuin heb afgeslepen zodat die ook mooi licht naar de zijkant gaven.

- Ook las ik zaken zoals het aantal mcd's van de LEDs. Wat is verstandig hiervoor te gebruiken?
9000 voor mist-, rem- en achteruitrijlichten bijvoorbeeld, en dan 4000 mcd voor stads- en knipperlichten?

Gewoon maximaal nemen (9000 mcd dus) en eventueel dimmen als ze teveel licht geven.

- Zijn er nog aanpassingen aan de bestaande bekabeling nodig? (niet dat strax je halve auto wegsmeuld omdat je bedrading roodgloeiend naar achter loopt vanwege de 300 LEDs die branden.
Ikzelf denk dat een remlicht bijvoorbeeld lang niet zoveel watt trekt als bijvoorbeeld 50 LEDs, maar hoe zit dat bijvoorbeeld met achteruitrijlampen? Deze lampen zijn vaak maar iets van 5 watt oid? Ergo: bekabeling ook niet zo zwaar als voor een remlicht (21 watt)).

Laten we uitgaan van 5W.

Hoeveel LEDs kan je aansturen met 5W?

4 LEDs in serie (uitgangspunt) bij 12V en 20 mA. Dan heb je per 4 LEDs een opgenomen vermogen van 0,24 W.

Om aan 5W te komen kan je dan dus 20 strengen van 4 = 80 LEDs aansluiten. Heb je 2 lampen van 5W dan worden het dus 160 LEDs. Achterlicht? 21W? 350 LEDs per achterlicht (uitgaande van 21 W dus)

- Mijn achterlichtunits zijn niet zo spannend als van, bijvoorbeeld, Firebird
[afbeelding]
Het enige is dat mijn remlicht en achterlicht dezelfde lamp zijn (in het originele geval). Nu wil ik dit ook (gedeeltelijk) aan gaan passen, maar kan ik Firebirds schema (made by AcouSE ) hier ook straffeloos voor gebruiken?

Ik weet niet hoe die lamp in elkaar zit.

Heeft hij 1 of 2 gloeidraden? 1 voor achterlicht en 1 voor dimlicht? Of heeft hij echt één gloeidraad die op verschillende sterktes werkt?
En als hij op verschillende sterktes werkt, hoe wordt dat dan geregeld? Door spanning te verlagen/verhogen of door PWM. Als het PWM is zal het gewoon gaan en heb je helemaal weinig vreemds nodig denk ik.

Nu wil ik ook een gedeelte van de huidige mistlampen gaan inzetten voor gewone stadsverlichting... kan dat zomaar (ook weer bekabeling 'probleem')?

Bekabeling (qua stroom) is wel het laatste waar je je zorgen over hoeft te maken als je gebruik maakt van de doodordinaire 5 mm LEDs al dan niet zeer fel zoals 9000 mcd)

- Hoe hebben jullie het verder in praktijk gebracht? Ik bedoel dan de montage zelf. Solderen op zo'n (all purpose) printplaatje? of gewoon LEDs ergens op vastgezet (of wat ik zelf van plan ben: plexi plaat maken en gaatjes voor LEDs boren) en vervolgens alle pootjes van de LEDs aan elkaar solderen?

Ik heb het op een fiets toegepast door op een printplaat te solderen, gewoon een experimenteerprint (all purpose van jou gok ik)

- Ik denk zelf dat ik zo'n 50 LEDs per 'unit' (knipper-/achteruitrij-/mist-/stadslicht) nodig heb. Wat denken jullie? Zou dit teveel/overdreven zijn?

Dat weet ik niet. Kwestie van proberen denk ik en vergelijken met het huidige achterlicht.

[Bestla]

oshiro schreef op maandag 16 mei 2005 @ 13:06:
@ n00bs

Hou maar op met flamen, dit is dus volkomen legaal.
LED-verlichting geeft in de meeste omstandigheden meer licht dan gloeilampen, ze zijn zuiniger en gaan langer mee. Ze zijn ook extreem goed zichtbaar, kijk maar naar de nieuwe BMW's en een hele hoop motorfietsen.
Ook in eerdere posts is al duidelijk gebleken dat het gewoon kan icm de huidige wetgeving.
Wil je zekerheid? Mn vader is APK-keurmeester, en ik weet wat voor maffe regels er in die APK zitten.
Dit mag gewoon.
Daarbij: Firebird72 heeft nu helemaal geen reflectors (wat dus wel illegaal is) en aangezien nieuwe reflectors EN duur EN slecht te krijgen zijn is dit een prachtoplossing.

En verder: props voor dit project, ik hoop het eindresultaat snel te zien! Het lijkt me echt leuk om zo'n kicke bak als een Firebird met moderne LED-verlichting te zien, keep it up!

Die leds zullen niet zichtbaar zijn als zijnde leds. Maar zullen de lampjes gaan vervangen in de reflectorunit. Om niet te hoeven zagen in de units zullen het ronde ledunits worden die in de reflectorbolling geplaatst worden. Van buiten komt er de gewone rode lens voor dus van buiten zijn het gewone standaard Firebird achterlichten. De beste keus is dus: Rode 9000mcd leds achter een rode lens, dat geeft het beste resultaat.

Het gaan deze worden (4 stuks)



Ik las ook een opmerking over ledjes van de Halfords,.......Dat kan bij mij niet want de lamp zelf komt van onderuit in de unit en niet recht van achter.

En het resultaat kan nog lang op zich laten wachten.
De auto staat er nu zo bij:

[ Voor 16% gewijzigd door Bestla op 18-05-2005 18:09 ]

[WFvN]

voor dat ding heb je zo te zien geen extra schema nodig. Ik zie 3 draden wat 2 functies betekent (vast voor rem en achterlicht)

[Bestla]

Ja , die kunnen meteen ingebouwd worden. alle benodigdheden zitten achteropgebouwd en zijn eigenlijk kant en klare motorfiets achterlichten. Dus rem en achterlicht ineen.

btw, dank voor al u moeite

[MetalRush]

Om dit draadje ook weer even 'op te frissen'; ik kwam dit documentje (PDF) tegen.
Hierin staat ook nog, naar mijn bescheiden mening, een goed aansluitschema (incl. onderbouwing) in

[Anoniem: 145259]

erik_g2rp schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 18:28:
Als het om achertlichten voor een auto gaat, vergeet het dan maar heel snel.

Het is verboden om zomaar zelf je verlichting te gaan veranderen. Alleen verlichting met een typegoedkeuring voor jouw auto mag je gebruiken.

De verlichting heeft een belangrijke veiligheidsfunctie, en die help je zo waarschijnlijk voor 99% om zeep. De typegoedkeuring is er niet voor niets. Laat staan dat je hem ooit gekeurd krijgt met zelfbouwlichten.

Jammer maar het is helaas zo, er valt weinig aan te doen.

Ik ken er de wetgeving niet van, maar er zijn al auto's waar leds worden gebruikt als lichten.

[Tele]

Nog even een kickje omdat ik het schema ondertussen gebouwd heb, dit schema is het uiteindelijk geworden, en werkt prima met 85 160graden 70mA rode led's. Dit is niet extreem fel omdat ik het gewoon in het achterlicht heb ingebouwd, het glas houdt veel licht tegen. Bij achterlicht trekt het totaal 300mA, bij remlicht ongeveer 1A.

[ Voor 11% gewijzigd door Tele op 05-09-2005 10:34 ]

[Tele]

Zo ziet het eruit;



Foto 2

Het is een stuk beter als het originele achterlicht, ook nog met LED-kentekenverlichting. Op de foto's is de lichtsterkte helaas niet zo goed over te brengen. Het werkt met 85 stuks 3000mcd 160graden led's en drie witte led's voor het kenteken. Totaal trekt het 300mA, bij rem 1A. Qua kosten is het niet echt intressant, het ging mij vooral om het maken ervan

Door de spanningsregelaars werkt het achterlicht vanaf 9,5 volt, het remlicht vanaf 10,5 volt. Spanningsschommelingen door knipperlicht enzo hebben geen invloed meer op de lichtsterkte.

Legaal? Waarschijnlijk niet.. Wel een stuk beter dan de originele (oude doffe) reflector.