Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2

[Glashelder]

Lucht/Lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - Deel 2

Welkom in het tweede deel van het topic over lucht/lucht warmtepompen, in de volksmond beter bekend als de airco. Het topic voor iedereen die geen zin heeft om badend in het zweet 's nachts wakker te worden in de zomer, mensen die niet tegen warmte kunnen of voor energiebespaarders, want dit topic gaat sinds het vorige deel ook over besparen op de energierekening door met een airco te verwarmen. Het is bedoeld als opvolger van onderstaande topics.

Voorgangers:

Koelen
Het grote airconditioning topic
Het grote airconditioning topic - Deel 2
Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen

Verwarmen:
Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp

Merkspecifieke topics:

In dit topic kan je terecht omtrent specifieke instellingen en gebruik met MHI (Mitsubishi Heavy Industries) lucht/lucht warmtepompen: MHI instellingen topic

Hoe werkt het?

De meeste mensen denken bij airco's al snel aan de grote, energie slurpende, luide apparaten uit Amerika. Alleen wat wij hier een airco noemen, noemen ze in Amerika een "mini split". Een relatief kleine warmtepomp die tot ver beneden het vriespunt warmte uit de omgeving onttrekt en verplaatst. De vloeistof die in de airco wordt opgewarmd wordt vervolgens naar binnen of naar buiten gepompt, afhankelijk van of je aan het verwarmen of koelen bent. Voor een wat diepere duik in de werking van een airco als warmtepomp, kijk eens naar deze video van Technology Connections. Maar in het kort kunnen we het als volgt samenvatten:

Een airco is eigenlijk vrij simpel: men neme een gesloten circuit van leidingen dat gevuld is met een koudemiddel. In dit circuit bevinden zich vier onderdelen: een compressor, een condensor, een ventiel en een verdamper. De compressor comprimeert het gas en zet het onder een hoge druk zodat het kookpunt verhoogd wordt. Tijdens dit proces ontstaat warmte. Omdat het gas nu onder hoge druk staat, zal het gas bij een hogere temperatuur kunnen condenseren. Dit gebeurd in de condensor waar het gas wordt afgekoeld. Hierna vervolgt de vloeistof zijn weg naar de verdamper. Hier zit een speciaal ventiel waar de vloeistof doorheen stroomt. Aan de andere kant van dit ventiel is de druk lager: het gevolg is dat de vloeistof verdampt en warmte opneemt van zijn omgeving. Nadat het gas de verdamper weer heeft verlaten, wordt het door de compressor weer aangezogen en onder druk gezet: het gas wordt hierna weer een vloeistof.

Het proces is vergelijkbaar met hoe water zich gedraagt in een snelkookpan. Door de hoge druk blijft het water ook bij hogere temperaturen dan 100 graden vloeibaar. Haal je de druk eraf (wat niet aan te raden is bij een snelkookpan), dan wordt al het water omgezet in stoom. In de verdamper van een airco gebeurd hetzelfde, maar dan gecontroleerd en met een koudemiddel waarvan de kooktemperaturen aanzienlijk lager zijn (-51,7 °C voor R32 bijv.).

Dit proces kunnen we gebruiken om een ruimte af te laten koelen of om deze juist te verwarmen. Het mooie aan dit proces is dat we meer warmte kunnen transporteren dan we aan elektrische energie van het net onttrekken. De ratio tussen opgenomen energie en verplaatste energie noemen we de COP, oftewel de Coefficient of performance

Verwarmen met een airco

De stelregel is dat je met alleen koelen met veel meer weg komt dan met verwarmen. Hier komt de eerder genoemde COP om de hoek kijken. Je zou het wellicht niet direct denken (de airco wordt al enkele decennia verketterd als energievreter) maar koelen kost slechts een fractie van de energie die je spendeert aan verwarmen. De reden daarvoor is logisch: in de zomer is het buiten vaak een graad of 25/30 en willen we het binnen een graad of 21~23 hebben. Een relatief klein verschil. In de winter daarentegen willen we het binnen graag op 21 houden terwijl het buiten rond het nulpunt zweeft. Dat grotere verschil zorgt ervoor dat we in de winter veel meer een beroep doen op het systeem. En daarom willen we met verwarmen graag een systeem dat zo goed als mogelijk is toegespitst op het huis. Een ander reden is wat technischer: bij temperaturen in de lagere regionen moet het systeem met hogere drukken werken om genoeg warmte te kunnen transporteren. Dat kost meer energie.

Indien je wilt verwarmen met een airco is het zeer aan te raden om te kijken naar een van de A-merken (Mitsubishi (Electric / Heavy Industries) en Daikin). Deze hebben over het algemeen een hogere COP en zijn dus aanzienlijk efficiënter. Verder is de regeling van deze merken voor verwarmen vaak beter, wat een rustigere binnen- en buitenunit tot gevolg heeft. Voor de echte Tweaker is MHI een goede keus, omdat die vergaand te beïnvloeden is vanuit home automation systemen. Daar is een apart topic voor: MHI instellingen topic.

Wat voor systeem moet ik nemen?

Nu wordt het verhaal helaas een stuk lastiger, omdat dit grotendeels afhankelijk zal zijn van je persoonlijke situatie. Er zijn drie soorten airco's waarin we onderscheid kunnen maken. Single-split, multi-split en mobiel. Een mobiele airco kan over het algemeen enkel gebruikt worden om te koelen. Verder maken ze erg veel lawaai en is het stroomverbruik vele malen hoger dan een split unit. Kan je écht, absoluut geen split kwijt en wil je wel actief koelen en/of verwarmen? Kijk dan eens naar een monoblock airco. Meer informatie over dit type airco kan je onder andere vinden in het Innova 2.0 monoblock airco topic. In tegenstelling tot een mobiele airco heeft deze 2 luchtdoorvoeren, waardoor je ruimte niet op onderdruk komt te staan. Omdat de compressor binnen staat maakt deze wel meer lawaai dan een split unit en de efficiëntie is over het algemeen lager.

Multi- en single-split

Dan blijven er twee serieuze opties over die allebei gemeen hebben dat ze onder de categorie split-unit vallen. Er is sprake van een buitendeel en een of meerdere binnendelen. Bij multi-splits is er sprake van een buitendeel, en meerdere binnendelen. Single splits hebben een binnendeel en een buitendeel. Vanuit esthetisch oogpunt (bij veel Tweakers speelt ook de WAF factor een grote rol) is een multi-split vaak wenselijk. De keuze voor een multi-split is echter niet voordehandliggend.

Multi split voor en nadelen

Een multi split heeft als grootste voordeel dat er maar één buitenunit nodig is voor tot wel 4 binnenunits. Om deze meerdere binnendelen van genoeg koudemiddel te voorzien, hebben ze vaak zwaardere compressoren ten opzichte van de single broertjes en zusjes. Dit kan betekenen, als slecht 1 van de binnenunits aan staat, dat de airco gaat pendelen (aan/uit gedrag). Daarnaast is bij vrijwel iedereen de warmtevraag het grootste in de woonkamer. Slaapkamers worden vaak niet of heel weinig verwarmd, en dan helpt die grote compressor niet. Verder heeft een multi split last van 'bleeding', wat betekent dat een deel van de warmte of koelte van de ene unit 'lekt' naar de andere units, ook als ze niet aan staan. Als laatste is een multi split vaak duurder dan meerdere single splits.

Bij veel koelen kan de multi juist weer een schaalvoordeel bieden. Ik kan hier mijn eigen situatie mooi als voorbeeld hanteren. Er hangen hier drie single splits die allen een minimumvermogen hebben van zo'n 150W. Als die alle drie in de winter aan staan, dan verbruiken ze samen 450W. Dat is vaak meer dan het minimumvermogen van een multi split in de zomer. Die kan zijn minimumvermogen netjes verdelen over alle units die aan staan. Staan de binnenunits vaak tegelijk aan zoals bijvoorbeeld 2 binnenunits in dezelfde (woon)kamer? Dan kan een multi split een goede oplossing zijn. Er moet wel bij gezegd worden dat er nauwelijks sprake is van slimme coordinatie of orkestratie bij deze systemen. De aansturing van warmtevraag komt vanuit de binnenunits richting de buitenunit en die laatste voert uit. Afhankelijk van de warmtevraag kan je met een multi systeem alsnog een pendelend systeem hebben omdat de verschillende ruimtes niet op dezelfde tijd om warmte vragen.

Hoeveel vermogen heb ik nodig?

Liefst zo min mogelijk . Een belangrijk feit om in het achterhoofd te houden is dat een aircosysteem net als een CV ketel een minimum en een maximum vermogen heeft. Je CV ketel buffert deze warmte in water, wat samen met je radiatoren of vloerverwarming uitstekend in staat is om energie op te slaan en langzaam af te geven. Hiermee is het dus relatief eenvoudig om de temperatuur in een kamer redelijk constant te houden, ondanks dat je ketel niet constant aan staat. Een aircosysteem heeft dit niet. Deze verplaatst energie in de lucht, en als het minimumvermogen wat hij minimaal kan transporteren teveel is voor de ruimte, dan wordt het setpoint in de ruimte inherent overschreden. Het gevolg is dat de compressor in je buitenunit, net als je CV ketel, aan en uit zal gaan. Dit gedrag noemen we pendelen. Het vervelende aan een pendelend aircosysteem is dat dit vaak merkbaar is aan het comfort in de ruimte omdat de temperatuur aanzienlijk kan fluctueren.

Er wordt vaak gezegd dat pendelen een negatief effect heeft op de levensduur van de compressor. Graag verwijzen we daarvoor naar deze post. Pendelen heeft geen effect op de te verwachte levensduur van de compressor:

Hespy schreef op dinsdag 27 december 2022 @ 11:19:
[...]

De uitleg die je geeft klopt totaal niet, een compressor is zuiggas gekoeld en zal door het draaien de olie en de windingen kouder hebben dan wanneer hij stil staat, dit is een misvatting die de mensen zonder koeltechnieshe achtergrond maken. 95% van de compressor is lage druk enkel vanaf de persklep zal het warm worden waar de compressie gebeurt.

Het pendelen met een inverter compressor heeft totaal geen invloed op de levensduur. De mensen leggen een link van vroeger toen er nog een hoofd en een start wikkeling in de compressor zat met een start relais en een contactor. Door het veel starten en stoppen kwam er slijtage aan de relais en contacten. Maar sinds de inverter speelt dit geen rol. Een compressor van een frigo star ook tussen de 4 en 6 keer per uur. Het enige nadeel van pendelen is dat het comfort minder zal zijn omdat de temperatuur niet constant blijft.

Dat gezegd hebbende, wil je ook niet te weinig vermogen hebben natuurlijk. Concreet, hoeveel vermogen is er nu benodigd? De meeste accurate berekening vermogen voor verwarmen wordt bereikt door een extern bureau een op maat berekende warmteverliesberekening te laten maken. Dit is kostbaar en de ervaring leert dat als we de gegevens hier https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening invullen we tot een goed resultaat komen. Vraag je installateur bij grote afwijking hoe hij aan zijn waardes komt. Ervaring leert dat ze bijna altijd te grote vermogens willen plaatsen. Better safe then sorry, maar groter is met warmtepompen niet perse beter.

Voor verwarmen kan een parallel getrokken worden met een bestaande CV installatie. Houdt er daarbij wel rekening mee dat veel CV installaties zwaar overbemeten zijn en daardoor minder efficient zijn. Ter vergelijking: ik verwarm hier met 2 x 3,5 kW waarbij de unit op de eerste verdieping doorgaans uit zijn neus zit te eten, terwijl het CV systeem wat hier hangt 36kW kan opwekken. Dit komt omdat dit vermogen vooral nodig is voor warm water tappen. Een ander dingetje wat belangrijk is: het opgegeven vermogen is doorgaans het koelvermogen. In verwarmingsmodus kunnen ze vaak meer leveren. Beneden hangt hier bijv. een 3.5 kW, die in warmtemodus 4.2 kW kan produceren. Op de max draaien is echter wel killing voor je COP, dus als het je hoofdverwarming wordt, ga dan niet voor het kleinst mogelijke. Mocht het eens -10 worden buiten dan bestaat de kans dat je unit te weinig warmte kan leveren. Hier kan je zien dat dat soort omstandigheden vrij uniek zijn: https://www.wintergek.nl/...lde-temperatuur-nederland. Je kan ook overwegen om wel een iets te zwakke unit te nemen (die gedurende het grootste deel van het jaar voldoet) om vervolgens een elektrisch kacheltje bij te schakelen voor als het echt koud is.

Om een inschatting te maken hoeveel vermogen je nodig hebt voor je totale woning zou je, net als bij het berekenen voor een lucht/water warmtepomp, kunnen beginnen met de Koevlaas formule (let op, betreft hier verbruik voor je hele woning inclusief SWW). Let hierbij dus wel op dat je alleen het gasverbruik voor verwarming hier invult. Als je weet wat je verbruikt in de maanden dat je je verwarming niet gebruikt weet je wat je verbruik is voor warm water en koken. Dit verbruik trek je dan van je totale verbruik af en dat is dan je gasverbruik voor verwarmen van je huis.

Koevlaasformule is: Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 kWh warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 h > Afronden naar boven.

Voor een gemiddelde (tussen)woning kan je denken aan een 3.5 kW of 2 x 2.5 kW unit voor de woonkamer, en 2kW tot 2.5 kW units voor de slaapkamers (welke meestal al overbemeten zijn gezien de relatief lage warmtevraag, maar kleiner is er meestal niet).

Verhaal over koelmiddelen: R410A en R32

In elke warmtepomp, zo ook de airco's, zit een koudemiddel. Dit middel is zo ontworpen dat het precies verdampt en condenseert met een bepaalde temperatuur en druk, om zo effectief warmte te kunnen verplaatsen. Koudemiddel als broeikasgas is zeer potent. Hoewel een goed systeem dat is afgeperst en gevacumeerd geen koudemiddel lekt, is het verstandig om te kiezen voor een warmtepomp met bijvoorbeeld R32. Dit heeft een lagere 'global warming potential' dan bijvoorbeeld R410A.

quote: https://www.airflow.nl/koudemiddel-info-r32-vs-r410a/

Om de afbraak van de ozonlaag tegen te gaan wordt sinds eind jaren 90 van de vorige eeuw het koudemiddel R410A veel gebruikt. R410A bestaat uit een combinatie van R125 en R32. R410A heeft een Global Warming Potential (GWP) van 2.090. R32 brengt net als R410A geen schade toe aan de ozonlaag. R32 heeft namelijk een GWP van 675. Naar verwachting wordt er op grote schaal overgestapt op R32 als koudemiddel.

Voordelen
Het gebruik van R32 biedt ten opzichte van R410A verschillende voordelen:

• R32 biedt een 10% hogere efficiëntie dan R410A. Dit leidt tot een hogere prestatiecoëfficiënt en hogere score op de Energie Efficiëntie Richtlijn (EER).
• R32 is weliswaar ontvlambaarder dan R410A, maar biedt een lage verspreidingssnelheid van 1,9 km/h. Om te ontbranden is daarnaast een concentratie van 0,3 tot 0,6 kg per m3 nodig en een ontstekingsbron met directe vlam van meer dan 640 °C.
• R32 biedt betere prestaties dan R410A bij extreme buitentemperaturen.
• Het aardverwarmingsvermogen (Global Warming Potential) van R32 (675) bedraagt slechts een derde van de GWP van R410A (2.090).
• R32 bestaat uit slechts èèn bestandsdeel, waardoor het koudemiddel eenvoudig kan worden gerecycled en hergebruikt.
• R32 is makkelijker in gebruik voor installateurs en onderhoudsmonteurs dan R410A. Het koudemiddel kan zowel als vloeistof als gas worden gevuld.
• De werkdruk van R32 is vrijwel gelijk aan die van R410A.

Kortweg: R410A vermijden tenzij je de airco praktisch gratis krijgt. Oudere middelen als R407C moet je niet eens overwegen

Kosten drukken met gedeeltelijke zelfinstallatie

Een beetje doe-hoe-zelver zal weinig moeite hebben met de installatie. In de basis is dat vrij simpel:
• Ophangen van de binnenunit. Zorg ervoor dat deze WATERPAS hangt! Een binnenunit die niet waterpas hangt gaat condenswater (waarschijnlijk) water lekken in de zomer.
• Plaatsen van de buitenunit. Liever heb je deze ook waterpas, maar veel maakt het hier niet uit. De buitenunit produceert ook condens als je de airco laat verwarmen. Je wilt niet dat dit water langer in de buitenunit blijft staan dan nodig is. In de winter kan dit bevriezen en uiteindelijk het ronddraaien van de ventilator verhinderen.
• De elektra. Zie hiervoor de FAQ: Over het aanleggen van elektra
• Een gat in de buitenmuur boren. Zie hiervoor de FAQ: Ik laat een nieuwe airco installeren, maar doe het voorwerk zelf. Zo wil ik zelf alvast de gaten gaan voorboren. Welke diameter heb ik nodig?
• Goten monteren aan de buitenmuur. Is optioneel en moet je zelf weten.
• Het spannende deel: de leidingen! De leidingen zijn gemaakt van koper en voor de apparaten waar we het in dit topic over hebben zijn deze doorgaans van het formaat 1/4 (trekleiding) en 3/8 (persleiding). Deze leidingen laten zich relatief makkelijk buigen, doch vereist dit wel wat finesse. Wat je kan doen is een stuk leiding opofferen om even te oefenen. Dan kan je makkelijk voelen hoeveel kracht je op zo'n leiding kan zetten voordat hij knikt, en uit ervaring kan ik zeggen dat dat best wel veel is. De truc achter het buigen van deze leidingen is om niet teveel in een keer te willen buigen. Voor een 90 graden bocht is doorgaans zo'n 10cm nodig, probeer zo'n bocht niet in een kleinere radius te buigen, dat gaat vaak niet goed. Als je je daar aan houdt en stukje voor stukje de leiding tussen je twee duimen en wijsvingers buigt, dan kan er weinig mis gaan. Als je de leiding knikt, dan voel je dit onmiddellijk omdat de leiding direct meegeeft. Buig in dat geval de leiding direct terug en kijk of je de bocht een stukje verderop kan maken. Vaak is zo'n leiding nog wel te redden (ik zou echter aanraden om het rotte stuk eruit te knippen: een geknikte leiding kan mogelijk slechter tegen de hoge drukken (40 bar!), een STEK monteur kan ze gewoon aan elkaar lassen). Maar eigenlijk ben je gewoon een hork geweest.. Heb je perse een hele scherpe bocht nodig, dan zit er weinig anders op dan een stuk isolatie te verwijderen en een pijpenbuiger te gebruiken. De weggesneden isolatie moet uiteraard wel weer terug! Houd er overigens rekening mee dat elke buitenunit een max aantal bochten en hoogteverschil ondersteund).
• Nu wordt het toch echt tijd om een STEK-monteur in te schakelen. Deze zal de benodigde koppelingen aan het systeem lassen, de leidingen vullen met stikstof (druktest, en om alvast alle 'troep' uit de leidingen te verdrijven), vacumeren en tenslotte het systeem in bedrijf stellen. Met meetapparatuur wordt vastgesteld of de goede hoeveelheid koudemiddel in het circuit aanwezig is. Dit is cruciaal, want bij een tekort aan koudemiddel zal het koudemiddel gaan verdampen voordat het de verdamper bereikt heeft. Je kan dit makkelijk zien als de leidingen bevriezen voordat ze in de binnenunit verdwijnen. Een teveel aan koudemiddel zal weer tot gevolg hebben dat het middel halverwege of erger nog, na de verdamper gaat verdampen. Dan koelt het apparaat wel, maar bij lange na niet op volledig vermogen. Dit verbruikt veel ook energie, want de compressor zal maximaal gaan werken omdat de verdamper in de binnenunit niet de verwachte temperatuur haalt. In het ergste geval bereikt koudemiddel in vloeibare vorm de compressor. Vloeistoffen zijn niet comprimeerbaar dus dan schakelt het systeem uit (of raakt de compressor defect).

Graag wil ik benadrukken dat we in dit topic GEEN support leveren op het zelf doen van handelingen die normaliter alleen door gecertificeerde monteurs gedaan mogen worden. Theoretisch gezien mag je wel je eigen unit dichtlassen als je dat wilt, maar doorgaans zijn de monteurs daar niet happig op: zij zijn immers verantwoordelijk voor het lekdicht opleveren. Het koppelen van de leidingen en vrijlaten van het koelmiddel is zelfs strafbaar.

Zijn er installaties zonder STEK monteur?

Dat kan. Je kan een airco nemen met snelkoppelingen. Daar is geen monteur voor nodig. Een alternatief is om bij de bouwmarkt een simpele Tristar split-unit te halen. Deze zijn zelf te installeren. Zie bijvoorbeeld hier voor een voorbeeld van de installatiehandleiding. Let erop dat je GEEN garantie kan claimen op deze apparaten als je ze zelf installeert. Uit ervaring weet ik echter dat het prima kan werken. Mijn Tristar heeft het 5 jaar bij mij thuis gedaan en hij doet nu zijn werk bij een vriend van mij. Of de installatie van deze systemen legaal is laat ik in het midden.

Ik noem Tristar specifiek omdat ik er ervaring mee heb. Wellicht heeft jouw bouwmarkt andere merken in de aanbieding (doorgaans zijn het toch gewoon apparaten van het Chinese Chigo).

FAQ

In de handleiding staat dat een C30A groep nodig is voor een single split. Dat lijkt me veel te zwaar?

Dit wordt inderdaad vaak aangegeven, maar is hopeloos voorzichtig. Waar rekening mee gehouden moet worden is het aanloopvermogen van een airco systeem. Omdat het een compressor is, kan er kortstondig een stevig piekvermogen gevraagd worden, al helemaal als er geen soft start op het systeem zit. Een 3.5 kW Mitsubishi Heavy lijkt bijvoorbeeld ongeveer 1.5-2 kW aan stroom op te nemen tijdens de start. Aangezien er 16*240V=3840W maximaal op een groep mag past dit dus prima. Zit je daar net tegenaan, ga dan voor een 20A groep. Een B-karakteristiek aardlekschakelaar 30mA is voor de meeste standaard woonhuizen prima.

Het is dus verstandig om een (grotendeels) aparte groep voor je airco's te hebben, met een werkschakelaar als je het echt netjes wilt doen volgens de regels. Mocht je ècht niet een nieuwe groep kunnen aanmaken en moet je werken vanaf een bestaande groep (of stopcontact!); zorg dan dat deze groep veelal 'kort' gebruikers heeft en/of laag vermogen vragen. Werken met een werkschakelaar is dan wel een prè.

Ik wil graag mijn hele huis c.q verdieping verkoelen. Kan ik op zolder, in de overloop, een unit plaatsen en verwachten dat dit werkt?

Deze vraag komt erg vaak terug. Als het even kan, probeer dan in elke ruimte een kleine binnenunit op te hangen. Dan weet je niet alleen zeker dat het comfort is zoals je verwacht, maar kan je ook nog eens per kamer instellen wat de temperatuur moet zijn. Wil/kan je geen binnenunit in elke kamer hangen? Overweeg dan de kanaalairco. Deze worden langzaamaan vaker aan consumenten aangeboden. Zo heeft Daikin bijvoorbeeld een systeem met Airzone. Hiermee heb je 1 buiten en 1 binnenunit die gekoppeld zit aan een plenum. Vanaf die plenum gaan er +-200 mm buizen naar elke kamer. In elke kamer kan je dan een thermostaat ophangen, waarmee je per kamer de temperatuur kan bepalen. Zie bijvoorbeeld
lemming_nl in "Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen"

Kan/wil je dit ook niet? Dan zou je een unit op de overloop kunnen hangen. Maar weet dat dit waarschijnlijk niet het effect gaat hebben waar je op hoopt. Als je alle deuren open laat en de unit bijtijds aanzet, zal de algehele temperatuur dalen dan wel stijgen. Echter; je zal temperatuurverschillen kunnen ervaren en de airflow is natuurlijk verre van ideaal. Je zal in sommige situaties noodgrepen moeten doen om de lucht goed over beter verspreid te krijgen. Denk aan het plaatsen van ventilatoren in de deuropeningen van kamers om de lucht aan te zuigen en de kamer in te blazen vanuit de gang etc.
Er zijn verscheidene Tweakers die met een dergelijke set-up prima resultaten halen. Maar als je dus in de nacht de deur van een slaapkamer dicht doet, zal die kamer onherroepelijk weer opwarmen/afkoelen. Het zal ook wellicht minder efficiënt zijn (zowel in verbruik als in ervaring) dan een unit in elke kamer. Maar het is nog altijd beter dan een mobiele airco

Ik laat een nieuwe airco installeren, maar doe het voorwerk zelf. Zo wil ik zelf alvast de gaten gaan voorboren. Welke diameter heb ik nodig?

We gaan er dan even voor het gemak van uit dat èèn unit, 4 buizen heeft, te kennen:
• Èèn (vloeistof) aanvoer
• Èèn (vloeistof) afvoer
• Condensleiding
• Stroom- c.q sturingskabel
Per 'pakket' moet je zo een 25 tot 30 mm rekenen. Het eea is nog wat 'flexibel' omdat de mantel van de koelvloeistofbuizen in te drukken is. Als je de buizen bij elkaar taped op het punt dat door de muur gaat, dan heb je zo een paar mm speling. [/quote]

Wat zijn goede merken?

Ah, een discussie zou oud als dat AMD en Intel aan het strijden zijn met hun CPU's . Kort gezegd heb je premium merken en niet premium merken:

Popluair (waar we fan van zijn in dit topic):
• Daikin
• Mitsubishi Heavy Industries
• Mitsubishi Electric

Iets minder populair (iets minder fanboys):
• Fujitsu
• Samsung
• LG
• Panasonic
• Toshiba

Helemaal niet zo popluair (nauwelijks fanboys):
• Midea
• Chigo/Tristar

*Ik heb vanaf deel 2 'Premium' vervangen door 'Populair', (en Toshiba naar 'iets minder populair' verplaatst omdat relatief weinig mensen Toshiba hebben) omdat ik ben van mening dat hier te weinig objectieve expertise rondloopt om te kunnen te stellen welk spul nou exact 'premium' genoemd mag worden. Er zijn ook genoeg koelmonteurs te vinden die een uitgesproken mening hebben over het binnenwerk van de gemiddelde Daikin bijv.. Dat zijn dan koelmonteurs, wij zijn maar een stelletje Tweakers met een mening . Hoe populair een merk is is echter eenvoudig objectief vast te stellen.

Nu willen we hiermee niet meteen zeggen dat je troep koopt als je voor de 'iets minder populaire' merken gaat. Waar de meeste het wel over eens zijn, is dat de WiFi controller van Daikin een hele simpele, OOTB integratie heeft met Domoticz (en zit tegenwoordig standaard bij de wat uitgebreidere modellen), waarbij de controller van MHI en de bijbehorende app weer redelijk matig zijn. Voor de Home Assistant liefhebbers heeft MHI dan weer een doe-het-zelf oplossing met een Wemos D1 mini. LG heeft ook een hele goede app integratie. Uiteindelijk gaat het om de volgende formule:

• WAF/HAF (Wife Acceptance Factor / Husband Acceptance Factor)
• Budget
• Waar leg jij de nadruk op ? (SEER/SCOP waardes, geluid, uiterlijk etc.)
• Wat is het je waard?
• Wat is er beschikbaar?

Het is dus een antwoord met nog meer lagen dan de gemiddelde ui. En het is ook nog eens afhankelijk van je installateur (als je die hebt) omdat die ook erg merkvast zijn bijv. Dus zoals alles wat je via advies van Tweakers wilt kopen: maak een lijstje met voor en tegen en trek daar je conclusie uit!

Mijn airco heeft een (enorme) afwijking als ik kijk naar de gemeten temperatuur bij de unit vs mijn eigen metingen in de kamer. Klopt dit?

Kort gezegd; ja. En dat heeft vaak te maken met de manier waarom er gemeten wordt. Vaak gebeurt dit middels een sensor die de temperatuur meet van de aanzuigende luchtstroom van de binnenunit. Aangezien die vaker tegen het plafond zit (en warmte stijgt) zal daar een verschil in zitten. Bij sommige merken kan je een 'offset' instellen (dus een afwijking handmatig toekennen aan wat de unit meet), maar vaak is het een kwestie van even wennen en er zelf rekening mee houden.

Wat vinden we van condenspompen?

Simpel; het is een noodzakelijk kwaad. Maar als je ze enigszins kan vermijden moet je dat vooral doen. Condenspompen maken veelal best wat lawaai en zijn èrg storing gevoelig.

Heb ik een onderhoudscontract nodig?

Onderhoudscontracten heb je al voor 120 euro per jaar. Hiervoor krijg je èèn keer per jaar een schoonmaakbeurt van binnen en buiten unit en doen ze een F-gassen lek test. Daarnaast rekenen ze vaak geen voorrijkosten indien er problemen zijn. In sommige gevallen is het zelfs noodzakelijk om af te nemen om de verlengde garantie te krijgen.

Moet je het dan afsluiten? Dat ligt er enorm aan. Voor particulieren wordt het niet heel veel gedaan. Vergelijk de airco unit met je koelkast. Dat is immers ook een warmtepomp. Naast zo nu en dan goed schoonmaken is er weinig écht onderhoud nodig. Als je zelf dus regelmatig de roosters schoonmaakt (binnen en buiten), wat lekbaktabletten koopt en weet hoe je die plaatst en gewoon zorgvuldig met de units omgaat, is er zeker de eerste 3 tot 5 jaar geen onderhoud nodig. Je kan de onderhoudsmiddeltjes die de monteurs gebruiken ook zelf aanschaffen en er zijn best wel wat tutorials te vinden die uitleggen wat je kan doen om bijv. de condensor schoon te maken. Het ligt dus vooral aan je eigen kunnen en of je zekerheid wilt afkopen voor een bedrag per jaar.

Zijn er ook installateurs die eigen gekochte onderdelen willen installeren (of alleen in gebruik willen stellen)?

Ja, die zijn er, maar schaars. En dat heeft veelal te maken met de marges en garantie perikelen. Zo zijn er best veel mensen die middels dit topic Airco bestellen in het buitenland airco's uit het buitenland halen, zelf installeren en dan tot de conclusie komen dat er niemand is die het in gebruik kan nemen. Je kan dan de weg bewandelen van het zelf vacuümeren en afpersen van de leidingen door een setje te kopen op Amazon, maar weet wel dat dit tegen de wetgeving is (mag hier ook niet besproken worden!). Niet dat de F-gassen controleur je aan je kraag de gevangenis in gaat slepen, maar als er iemand komt controleren of de unit veroorzaakt schade aan het huis, dan kan je mogelijk een boete krijgen c.q fluiten naar je verzekering. We kennen hier geen praktijvoorbeelden van dus het is speculeren.

In de handleiding staat dat de leidinglengte maximaal X meter mag zijn voor hij bijgevuld moet worden. Dienen beide leidingen bij elkaar opgeteld te worden bij de totale leidinglengte?

Nee

Die berekeningen en adviezen zijn leuk, ik kom uit op 3 kW, maar er wordt mij 6 kW geadviseerd?

Helaas zien we dit wel vaker.

Monteur zijn over het algemeen redelijk conservatief. Dat is ook enigssinds logisch. Als de monteur precies genoeg vermogen installeert, loopt die het risico op klachten als het in een ruimte niet snel genoeg koud danwel warm wordt. Hetzelfde zie je bij CV monteurs: die installeren een nieuwe ketel en zetten de CV-water temperatuur op 80 graden, dan is het lekker snel warm binnen. CV monteurs zijn straks overigens verplicht om een installatie waterzijdig in te regelen.

Meerdere tweakers op dit forum kunnen je vertellen dat het berekende vermogen echt genoeg is. Twijfel je alsnog? Overweeg dan een warmteverliesberekening uit te laten voeren. Dan weet je het 100% zeker

Handige videos en links

Stappenplan schoonmaken van een unit

Nog wat meer videos over schoonmaken

Kanaalunit project

Schoonmaak van een FTXM, gemaakt door @Notna

Schoonmaken van een buitenunit
[YouTube: How to Clean Air Conditioner Outside Unit at Home || Step by Step ||]

Merkspecifieke links

Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric importeur in Nederland:
https://alklima.nl/

Databladen van alle Mitsubishi Electric onderdelen:
https://erp.mitsubishielectric.eu/erp/doclist/lot-10

Daikin

Catalogussen van Daikin:
https://general-catalogue.daikin.eu/

Wil je helpen met het bijhouden van deze TS? Meldt je dan even via DM bij mij aan.

[ Voor 1% gewijzigd door SPZ01 op 22-05-2024 20:18 ]

[Renkie]

@Willempie27
@Frank Martin

Ik zou nog wat laten zien van de Airzone Easyzone.
https://www.airzonecontro...ntrol-solutions/easyzone/

Een kanaalunit heeft als uitvoer/invoer eigenlijk een rechthoekig gat. Een plenum deelt dat eigenlijk op in bijvoorbeeld 4 ronde uitvoeren/invoeren.

1 buis gaat naar een ruimte als aanvoer en 1 als uitvoer/retour. In de slaapkamers ziet het er dan zo uit:



En die uitvoer dit in het plafond komt heb je in verschillende soorten en maten. Je hebt als je echt nu gaat verbouwen ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een rechthoekig rooster te plaatsen.

Op zolder ziet het er dan zo uit:
Rechts de retour
Links de uitvoer met de Easyzone plenum, en die kan per buis (in mijn geval slaapkamers). Je ziet ook per buis een gemotoriseerde klep.
(En je ziet nog een centrale ventilatieunit zitten, die staat los van dit verhaal). Ook is te zien hoe een buis dan naar slaapkamer gaat.



Per ruimte heb je 1 thermostaat. Er is 1 "hoofdthermostaat" die bedraad is, de rest kan draadloos en heeft dan een update interval van 5 minuten. Beperking is dat je -3 en +3 graden kunt afwijken van de andere ruimtes. In onze situatie is dat meer dan voldoende.Groot voordeel van deze oplossing is ook dat je "proportional opening" hebt waarbij hij een ruimte ook deels open gooit en zo de temperatuur constant tracht te houden.

De Easyzone past de flow/blaassnelheid ook aan t.o.v. hoeveel ruimtes actief zijn. Voordeel is dat je daardoor ook geen "bleeding" hoeft toe te passen waarbij een of meerdere ruimtes altijd een X aantal procent minimaal open staan.

Ik ben op deze oplossing gekomen omdat:
- Ik graag 4 grote slaapkamers wilde koelen/verwarmen op stroom.
- Met een kanaalunit ik maar op 1 plek leidingen naar buiten moesten en over de gevel naar beneden, dit sluit toevallig perfect aan met de units voor beneden. In de praktijk lijkt het op een soort regenbuis die in de hoek van de gevel naar beneden gaat. Ziet er supernetjes uit.
- Toen ik qua kanaalunits ging kijken naar de voor/nadelen ik er achter kwam dat je niet heel eenvoudig een kamer kon aanzetten/uitzetten. De installateur kwam eerst met bedienbare "domme" kleppen wat eigenlijk een soort afsluiter was die je nog op afstand kon bedienen maar toen kwam ik er achter dat een ruimte niet 100% kon afsluiten omdat je "bleeding" moest toepassen.

Wat zijn de nadelen?
- Het is niet goedkoop, zo'n Easyzone oplossing zorgt er zo voor dat je 2-3k extra kwijt bent.
- 1 grote kanaalunit zal in verhouding iets meer verbruiken als je maar 1 ruimte aan zet tov een single split vermoed ik.
- In Nederland wordt dit verkocht door 123klimaatshop.nl -> Mijn ervaringen zijn bijzonder slecht. En werden 2e hands thermostaten geleverd en qua service daarna was het drama.
- Het kost op zich veel ruimte op zolder. Maar als je de ruimte hebt is het perfect.
- Je moet de WiFi "webserver" module apart kopen. Maar die wil je eigenlijk wel hebben.

De App ziet er als hoofdmenu zo uit. Je kunt per ruimte/kamer schakelen en de temperatuur -3 en +3 tov de "basistemperatuur" instellen. Ook kun je tal van andere opties en settings aanpassen.

Qua screenshot heb ik wat namen weggehaald, dat zijn de witte vlakken

[Maxwp]

Renkie schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 19:56:
@Willempie27
@Frank Martin

Ik zou nog wat laten zien van de Airzone Easyzone.
https://www.airzonecontro...ntrol-solutions/easyzone/

Een kanaalunit heeft als uitvoer/invoer eigenlijk een rechthoekig gat. Een plenum deelt dat eigenlijk op in bijvoorbeeld 4 ronde uitvoeren/invoeren.

1 buis gaat naar een ruimte als aanvoer en 1 als uitvoer/retour. In de slaapkamers ziet het er dan zo uit:

[Afbeelding]

En die uitvoer dit in het plafond komt heb je in verschillende soorten en maten. Je hebt als je echt nu gaat verbouwen ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een rechthoekig rooster te plaatsen.

Op zolder ziet het er dan zo uit:
Rechts de retour
Links de uitvoer met de Easyzone plenum, en die kan per buis (in mijn geval slaapkamers). Je ziet ook per buis een gemotoriseerde klep.
(En je ziet nog een centrale ventilatieunit zitten, die staat los van dit verhaal). Ook is te zien hoe een buis dan naar slaapkamer gaat.

[Afbeelding]

Per ruimte heb je 1 thermostaat. Er is 1 "hoofdthermostaat" die bedraad is, de rest kan draadloos en heeft dan een update interval van 5 minuten. Beperking is dat je -3 en +3 graden kunt afwijken van de andere ruimtes. In onze situatie is dat meer dan voldoende.Groot voordeel van deze oplossing is ook dat je "proportional opening" hebt waarbij hij een ruimte ook deels open gooit en zo de temperatuur constant tracht te houden.

De Easyzone past de flow/blaassnelheid ook aan t.o.v. hoeveel ruimtes actief zijn. Voordeel is dat je daardoor ook geen "bleeding" hoeft toe te passen waarbij een of meerdere ruimtes altijd een X aantal procent minimaal open staan.

Ik ben op deze oplossing gekomen omdat:
- Ik graag 4 grote slaapkamers wilde koelen/verwarmen op stroom.
- Met een kanaalunit ik maar op 1 plek leidingen naar buiten moesten en over de gevel naar beneden, dit sluit toevallig perfect aan met de units voor beneden. In de praktijk lijkt het op een soort regenbuis die in de hoek van de gevel naar beneden gaat. Ziet er supernetjes uit.
- Toen ik qua kanaalunits ging kijken naar de voor/nadelen ik er achter kwam dat je niet heel eenvoudig een kamer kon aanzetten/uitzetten. De installateur kwam eerst met bedienbare "domme" kleppen wat eigenlijk een soort afsluiter was die je nog op afstand kon bedienen maar toen kwam ik er achter dat een ruimte niet 100% kon afsluiten omdat je "bleeding" moest toepassen.

Wat zijn de nadelen?
- Het is niet goedkoop, zo'n Easyzone oplossing zorgt er zo voor dat je 2-3k extra kwijt bent.
- 1 grote kanaalunit zal in verhouding iets meer verbruiken als je maar 1 ruimte aan zet tov een single split vermoed ik.
- In Nederland wordt dit verkocht door 123klimaatshop.nl -> Mijn ervaringen zijn bijzonder slecht. En werden 2e hands thermostaten geleverd en qua service daarna was het drama.
- Het kost op zich veel ruimte op zolder. Maar als je de ruimte hebt is het perfect.
- Je moet de WiFi "webserver" module apart kopen. Maar die wil je eigenlijk wel hebben.

De App ziet er als hoofdmenu zo uit. Je kunt per ruimte/kamer schakelen en de temperatuur -3 en +3 tov de "basistemperatuur" instellen. Ook kun je tal van andere opties en settings aanpassen.

Qua screenshot heb ik wat namen weggehaald, dat zijn de witte vlakken

[Afbeelding]

grappig
ik volg zo een aantal amerikaanse huizen bouw kanalen op youtube en daar is dit al jaren vrij normaal.
de single of multi split zijn daar in huizen veel minder toegepast toch is het grappige dat ze daar juist over aan het stappen zijn weg van deze systemen vanwege het verlies van kou of warmte door die lange buizen en waren ze juist zeer te spreken over een single split in een aantal ruimtes zoals slaap en woonkamer.
voor ons is dit weer nieuw en ziet het er mooier uit maar of dit echt de weg is om te gaan?

[flippy]

Caelorum schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 22:31:
[...]

Ik zou oppassen met dat te generaliseren. Het is een beetje als zeggen dat in de EU alles super goed geisleerd is want in het noorden van Finland hebben ze standaard rd15+
De minimum eis voor dak + muur in nieuwbouw in de VS is overigens rd5.28. Dat is toch echt stukken beter dan de meeste bestaande Nederlandse huizen.

ik generaliseer ook niks. nieuwbouw wat onder die regels bouwt (en dat verschilt per staat!) is een miniscule fractie van het totale aantal woningen wat er staat, net als in nederland/EU waar je gemiddeld blij mag zijn met een rd van boven de 2,5 voor een gemiddeld huis van 50+ jaar oud. dat soort waardes word in amerika gewoon niet eens gehaald met nieuwbouw op sommige plaatsen waarbij 2.5 nog steeds de norm is. enigste echte uitzondering is alaska waar een rd van 7 de norm is voor nieuwbouw, mar daar word het ook iets frisser dan onze "winter".....

meeste staten zitten gewoon tussen de rd4 en 5 te hangen voor nieuwbouw. de plaatsen waar het hoger is blijft een uitzondering, niet de regel en de verschillen zitten grotendeels in de thermische zone waar de staat is. meeste huizen hebben een fractie van die hoeveelheid isolatie. de meeste huizen hebben alleen wat op het plavond liggen. de vermogensbehoeftes zijn daar ook een stuk hoger. 10kW of meer buitenunits voor een kleine woning is normaal voor zuidelijke staten.

Renkie schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 19:56:
@Willempie27
@Frank Martin

Ik zou nog wat laten zien van de Airzone Easyzone.
https://www.airzonecontro...ntrol-solutions/easyzone/

Een kanaalunit heeft als uitvoer/invoer eigenlijk een rechthoekig gat. Een plenum deelt dat eigenlijk op in bijvoorbeeld 4 ronde uitvoeren/invoeren.

1 buis gaat naar een ruimte als aanvoer en 1 als uitvoer/retour. In de slaapkamers ziet het er dan zo uit:

[Afbeelding]

En die uitvoer dit in het plafond komt heb je in verschillende soorten en maten. Je hebt als je echt nu gaat verbouwen ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een rechthoekig rooster te plaatsen.

Op zolder ziet het er dan zo uit:
Rechts de retour
Links de uitvoer met de Easyzone plenum, en die kan per buis (in mijn geval slaapkamers). Je ziet ook per buis een gemotoriseerde klep.
(En je ziet nog een centrale ventilatieunit zitten, die staat los van dit verhaal). Ook is te zien hoe een buis dan naar slaapkamer gaat.

[Afbeelding]

Per ruimte heb je 1 thermostaat. Er is 1 "hoofdthermostaat" die bedraad is, de rest kan draadloos en heeft dan een update interval van 5 minuten. Beperking is dat je -3 en +3 graden kunt afwijken van de andere ruimtes. In onze situatie is dat meer dan voldoende.Groot voordeel van deze oplossing is ook dat je "proportional opening" hebt waarbij hij een ruimte ook deels open gooit en zo de temperatuur constant tracht te houden.

De Easyzone past de flow/blaassnelheid ook aan t.o.v. hoeveel ruimtes actief zijn. Voordeel is dat je daardoor ook geen "bleeding" hoeft toe te passen waarbij een of meerdere ruimtes altijd een X aantal procent minimaal open staan.

Ik ben op deze oplossing gekomen omdat:
- Ik graag 4 grote slaapkamers wilde koelen/verwarmen op stroom.
- Met een kanaalunit ik maar op 1 plek leidingen naar buiten moesten en over de gevel naar beneden, dit sluit toevallig perfect aan met de units voor beneden. In de praktijk lijkt het op een soort regenbuis die in de hoek van de gevel naar beneden gaat. Ziet er supernetjes uit.
- Toen ik qua kanaalunits ging kijken naar de voor/nadelen ik er achter kwam dat je niet heel eenvoudig een kamer kon aanzetten/uitzetten. De installateur kwam eerst met bedienbare "domme" kleppen wat eigenlijk een soort afsluiter was die je nog op afstand kon bedienen maar toen kwam ik er achter dat een ruimte niet 100% kon afsluiten omdat je "bleeding" moest toepassen.

Wat zijn de nadelen?
- Het is niet goedkoop, zo'n Easyzone oplossing zorgt er zo voor dat je 2-3k extra kwijt bent.
- 1 grote kanaalunit zal in verhouding iets meer verbruiken als je maar 1 ruimte aan zet tov een single split vermoed ik.
- In Nederland wordt dit verkocht door 123klimaatshop.nl -> Mijn ervaringen zijn bijzonder slecht. En werden 2e hands thermostaten geleverd en qua service daarna was het drama.
- Het kost op zich veel ruimte op zolder. Maar als je de ruimte hebt is het perfect.
- Je moet de WiFi "webserver" module apart kopen. Maar die wil je eigenlijk wel hebben.

De App ziet er als hoofdmenu zo uit. Je kunt per ruimte/kamer schakelen en de temperatuur -3 en +3 tov de "basistemperatuur" instellen. Ook kun je tal van andere opties en settings aanpassen.

Qua screenshot heb ik wat namen weggehaald, dat zijn de witte vlakken

[Afbeelding]

waar is je filterbox? zie alleen een halve opening voor een filter maar neem aan dat er wel voor de hele inlaat filters zitten.

waarom hebben ze niet harde kanalen aangelegd?

[ Voor 74% gewijzigd door flippy op 27-06-2023 22:57 ]

[Frank Martin]

Renkie schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 19:56:
@Willempie27
@Frank Martin

Ik zou nog wat laten zien van de Airzone Easyzone.
https://www.airzonecontro...ntrol-solutions/easyzone/

Een kanaalunit heeft als uitvoer/invoer eigenlijk een rechthoekig gat. Een plenum deelt dat eigenlijk op in bijvoorbeeld 4 ronde uitvoeren/invoeren.

1 buis gaat naar een ruimte als aanvoer en 1 als uitvoer/retour. In de slaapkamers ziet het er dan zo uit:

[Afbeelding]

En die uitvoer dit in het plafond komt heb je in verschillende soorten en maten. Je hebt als je echt nu gaat verbouwen ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een rechthoekig rooster te plaatsen.

Op zolder ziet het er dan zo uit:
Rechts de retour
Links de uitvoer met de Easyzone plenum, en die kan per buis (in mijn geval slaapkamers). Je ziet ook per buis een gemotoriseerde klep.
(En je ziet nog een centrale ventilatieunit zitten, die staat los van dit verhaal). Ook is te zien hoe een buis dan naar slaapkamer gaat.

[Afbeelding]

Per ruimte heb je 1 thermostaat. Er is 1 "hoofdthermostaat" die bedraad is, de rest kan draadloos en heeft dan een update interval van 5 minuten. Beperking is dat je -3 en +3 graden kunt afwijken van de andere ruimtes. In onze situatie is dat meer dan voldoende.Groot voordeel van deze oplossing is ook dat je "proportional opening" hebt waarbij hij een ruimte ook deels open gooit en zo de temperatuur constant tracht te houden.

De Easyzone past de flow/blaassnelheid ook aan t.o.v. hoeveel ruimtes actief zijn. Voordeel is dat je daardoor ook geen "bleeding" hoeft toe te passen waarbij een of meerdere ruimtes altijd een X aantal procent minimaal open staan.

Ik ben op deze oplossing gekomen omdat:
- Ik graag 4 grote slaapkamers wilde koelen/verwarmen op stroom.
- Met een kanaalunit ik maar op 1 plek leidingen naar buiten moesten en over de gevel naar beneden, dit sluit toevallig perfect aan met de units voor beneden. In de praktijk lijkt het op een soort regenbuis die in de hoek van de gevel naar beneden gaat. Ziet er supernetjes uit.
- Toen ik qua kanaalunits ging kijken naar de voor/nadelen ik er achter kwam dat je niet heel eenvoudig een kamer kon aanzetten/uitzetten. De installateur kwam eerst met bedienbare "domme" kleppen wat eigenlijk een soort afsluiter was die je nog op afstand kon bedienen maar toen kwam ik er achter dat een ruimte niet 100% kon afsluiten omdat je "bleeding" moest toepassen.

Wat zijn de nadelen?
- Het is niet goedkoop, zo'n Easyzone oplossing zorgt er zo voor dat je 2-3k extra kwijt bent.
- 1 grote kanaalunit zal in verhouding iets meer verbruiken als je maar 1 ruimte aan zet tov een single split vermoed ik.
- In Nederland wordt dit verkocht door 123klimaatshop.nl -> Mijn ervaringen zijn bijzonder slecht. En werden 2e hands thermostaten geleverd en qua service daarna was het drama.
- Het kost op zich veel ruimte op zolder. Maar als je de ruimte hebt is het perfect.
- Je moet de WiFi "webserver" module apart kopen. Maar die wil je eigenlijk wel hebben.

De App ziet er als hoofdmenu zo uit. Je kunt per ruimte/kamer schakelen en de temperatuur -3 en +3 tov de "basistemperatuur" instellen. Ook kun je tal van andere opties en settings aanpassen.

Qua screenshot heb ik wat namen weggehaald, dat zijn de witte vlakken

[Afbeelding]

Thanks voor de uitgebreide uitleg en foto's. Zeer verhelderend. En ik krijg er zin om om zelf hiermee aan de slag te gaan. Het monteren van de airco en aansluiten van koel/gasleidingen laat ik graag aan de experts over, maar het monteren van de Easyzone, leidingen en elektra kan ik prima zelf, op basis van de documentatie die ik heb gezien. Paar vraagjes:

1) Zijn de retourslangen op je kanaalunit aangesloten op de afvoer vanuit de kamers, of vanuit een centraal punt (bv een rooster op de overloop?) Er zitten wel spleten onder mijn deuren maar het mooiste lijkt me toch om de lucht uit één of meerdere slaapkamers zelf af te zuigen.
2) als je maar in 1 kamer 'koudevraag' hebt, moduleert de Easyzone dan de airco zover terug dat deze niet standaard op vol vermogen staat te draaien? Want alleen de kleppen van de andere kamers sluiten maar de airco op vol vermogen laten blazen, lijkt me niet handig.
3) Ik heb een vrij grote langwerpige slaapkamer. Ik denk eraan om daar op 2 plekken een rooster te plaatsen dus een easyzone met 4 uitgangen. Kun je in de software of hardware 2 uitgangen aan elkaar koppelen?
3) Voor mijn kamers zou ik voldoende hebben aan losse airco's met koelvermogen van resp 3,5, 1,5 en 1,5 kW. Zou een kanaalunit met een vermogen van 5kW voldoende zijn of zou je dan naar 6kW moeten gaan?

[Trebbors]

Renkie schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 19:56:
@Willempie27
@Frank Martin

Ik zou nog wat laten zien van de Airzone Easyzone.
https://www.airzonecontro...ntrol-solutions/easyzone/

Een kanaalunit heeft als uitvoer/invoer eigenlijk een rechthoekig gat. Een plenum deelt dat eigenlijk op in bijvoorbeeld 4 ronde uitvoeren/invoeren.

1 buis gaat naar een ruimte als aanvoer en 1 als uitvoer/retour. In de slaapkamers ziet het er dan zo uit:

[Afbeelding]

En die uitvoer dit in het plafond komt heb je in verschillende soorten en maten. Je hebt als je echt nu gaat verbouwen ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld een rechthoekig rooster te plaatsen.

Op zolder ziet het er dan zo uit:
Rechts de retour
Links de uitvoer met de Easyzone plenum, en die kan per buis (in mijn geval slaapkamers). Je ziet ook per buis een gemotoriseerde klep.
(En je ziet nog een centrale ventilatieunit zitten, die staat los van dit verhaal). Ook is te zien hoe een buis dan naar slaapkamer gaat.

[Afbeelding]

Per ruimte heb je 1 thermostaat. Er is 1 "hoofdthermostaat" die bedraad is, de rest kan draadloos en heeft dan een update interval van 5 minuten. Beperking is dat je -3 en +3 graden kunt afwijken van de andere ruimtes. In onze situatie is dat meer dan voldoende.Groot voordeel van deze oplossing is ook dat je "proportional opening" hebt waarbij hij een ruimte ook deels open gooit en zo de temperatuur constant tracht te houden.

De Easyzone past de flow/blaassnelheid ook aan t.o.v. hoeveel ruimtes actief zijn. Voordeel is dat je daardoor ook geen "bleeding" hoeft toe te passen waarbij een of meerdere ruimtes altijd een X aantal procent minimaal open staan.

Ik ben op deze oplossing gekomen omdat:
- Ik graag 4 grote slaapkamers wilde koelen/verwarmen op stroom.
- Met een kanaalunit ik maar op 1 plek leidingen naar buiten moesten en over de gevel naar beneden, dit sluit toevallig perfect aan met de units voor beneden. In de praktijk lijkt het op een soort regenbuis die in de hoek van de gevel naar beneden gaat. Ziet er supernetjes uit.
- Toen ik qua kanaalunits ging kijken naar de voor/nadelen ik er achter kwam dat je niet heel eenvoudig een kamer kon aanzetten/uitzetten. De installateur kwam eerst met bedienbare "domme" kleppen wat eigenlijk een soort afsluiter was die je nog op afstand kon bedienen maar toen kwam ik er achter dat een ruimte niet 100% kon afsluiten omdat je "bleeding" moest toepassen.

Wat zijn de nadelen?
- Het is niet goedkoop, zo'n Easyzone oplossing zorgt er zo voor dat je 2-3k extra kwijt bent.
- 1 grote kanaalunit zal in verhouding iets meer verbruiken als je maar 1 ruimte aan zet tov een single split vermoed ik.
- In Nederland wordt dit verkocht door 123klimaatshop.nl -> Mijn ervaringen zijn bijzonder slecht. En werden 2e hands thermostaten geleverd en qua service daarna was het drama.
- Het kost op zich veel ruimte op zolder. Maar als je de ruimte hebt is het perfect.
- Je moet de WiFi "webserver" module apart kopen. Maar die wil je eigenlijk wel hebben.

De App ziet er als hoofdmenu zo uit. Je kunt per ruimte/kamer schakelen en de temperatuur -3 en +3 tov de "basistemperatuur" instellen. Ook kun je tal van andere opties en settings aanpassen.

Qua screenshot heb ik wat namen weggehaald, dat zijn de witte vlakken

[Afbeelding]

Voor welke binnen- en buitenunit heb je gekozen en hoe is de ervaring met de installateur?

[Renkie]

flippy schreef op dinsdag 27 juni 2023 @ 22:37:
[...]


waar is je filterbox? zie alleen een halve opening voor een filter maar neem aan dat er wel voor de hele inlaat filters zitten.

waarom hebben ze niet harde kanalen aangelegd?

Ik heb de aanleg door een installateur laten doen. Dus hoe het exact zit durf ik niet met 100% te zeggen, wel kan ik dat natuurlijk even nakijken/opzoeken

Qua harde kanalen: je doelt op de buizen? Ik heb zo'n oplossing zelf alleen met dit type buizen gezien. Andere zijn niet ter sprake gekomen. Ik weet ook niet wat de voor/nadelen zijn? In ons geval is het een bergzolder dus we hebben er geen last van dat de buizen flexibel zijn.

Qua filter: Je doelt op de 2 schroeven die je kunt opendraaien rechts? Of wat bedoel je met een half filter?
Ik ga er maar van uit dat er een filter op/in zit Wellicht bestaat het filter uit 2 delen en is daardoor maar een halve opening nodig?

@Trebbors
* Toshiba RAV-RM1101BTP binnendeel kanaalmodel
* Toshiba RAV-GM1101AT8P buitendeel kanaalmodel

Mijn ervaringen met de installateur zijn op zich heel goed. Al was het project wel wat complexer qua tijd dan men vooraf dacht. Wat wel erg belangrijk is: Ze hadden geen ervaring met Easyzone, die oplossing heb ik zelf opgezocht/gevonden maar ze stonden er wel achter om dit te plaatsen omdat ze dit mogelijk ook bij andere klanten wilden plaatsen.

@Frank Martin
1)
Ik heb per kamer 1 retourslang. Volgens mij wil je dit ook omdat de airco ook de temperatuur van de retour meet dacht ik. Maar ik ben geen expert

2)
Wat jij omschrijft lost men op met "Q-Adapt" dat is een soort profiel wat je kunt kiezen. Normaal gesproken zal hij inderdaad per ruimte die erbij of eraf gaat meer/minder blazen. Met die profielen kun je in theorie ook instellen dat hij altijd max vermogen doet bijvoorbeeld.
Maar juist dit is het voordeel wat je krijgt door die Easyzone, want anders krijg je inderdaad een situatie dat hij op vol vermogen blaast met bijvoorbeeld 3 van de 4 kleppen afgesloten.Dat kun je dan in een "normale" oplossing met "domme" kleppen oplossen door elke ruimte bijvoorbeeld altijd 10% open te zetten wat men bleeding noemt, en dit wilde ik dus absoluut niet.

3)
Hoe groot is die slaapkamer? Mijn grootste kamer is 18m2 maar dat werk prima met 2 buizen. Maar dat is wellicht ook iets waar een installateur iets nuttigs over kan zeggen.

4)
Qua vermogen wat je wilt hebben: Geen idee. Mijn bovenverdieping is +- 100m2 en wanneer je ook wilt kunnen verwarmen heb je al gauw een flinke unit nodig.

En wat wel belangrijk is om te weten:
Per unit is op zich goede documentatie te vinden, al is dat soms een zoektocht op de website. Maar er is echt heel veel te vinden, ook op Youtube.

[Frank Martin]

Renkie schreef op donderdag 29 juni 2023 @ 20:23:
[...]

@Frank Martin
1)
Ik heb per kamer 1 retourslang. Volgens mij wil je dit ook omdat de airco ook de temperatuur van de retour meet dacht ik. Maar ik ben geen expert

Lijkt mij ook logisch. Kun je zien welk merk/type het plenum is wat je op de retourkant hebt zitten op je kanaalunit?

2)
Wat jij omschrijft lost men op met "Q-Adapt" dat is een soort profiel wat je kunt kiezen. Normaal gesproken zal hij inderdaad per ruimte die erbij of eraf gaat meer/minder blazen. Met die profielen kun je in theorie ook instellen dat hij altijd max vermogen doet bijvoorbeeld.
Maar juist dit is het voordeel wat je krijgt door die Easyzone, want anders krijg je inderdaad een situatie dat hij op vol vermogen blaast met bijvoorbeeld 3 van de 4 kleppen afgesloten.Dat kun je dan in een "normale" oplossing met "domme" kleppen oplossen door elke ruimte bijvoorbeeld altijd 10% open te zetten wat men bleeding noemt, en dit wilde ik dus absoluut niet.

Dat wil ik ook niet, alhoewel dat bij anderen @Anoniem: 27535 prima schijnt te werken.

3)
Hoe groot is die slaapkamer? Mijn grootste kamer is 18m2 maar dat werk prima met 2 buizen. Maar dat is wellicht ook iets waar een installateur iets nuttigs over kan zeggen.

Die slaapkamer is ongeveer 32m2, zo rond de 90 m3. Aangezien ik 3 slaapkamers heb, dan kan ik mooi een easyzone met 4 uitgangen gebruiken en er 2 gekoppeld gebruiken voor de grote slaapkamer, met roosters een stuk uit elkaar.

4)
Qua vermogen wat je wilt hebben: Geen idee. Mijn bovenverdieping is +- 100m2 en wanneer je ook wilt kunnen verwarmen heb je al gauw een flinke unit nodig.

Ik denk aan 5 of 6 kW wel genoeg te hebben voor 160m3 over de slaapkamers totaal, maar ik ga daar nog eens naar kijken. Het is op hele koude dagen als bijverwarming bedoeld.

En wat wel belangrijk is om te weten:
Per unit is op zich goede documentatie te vinden, al is dat soms een zoektocht op de website. Maar er is echt heel veel te vinden, ook op Youtube.

Yes, had ik gezien. Ik ben handig genoeg om het grootste deel zelf aan te leggen, alleen het koeltechnische deel laat ik aan de installateur over.

[Servee]

Sebazzz schreef op zondag 5 november 2023 @ 09:51:
Ik merk dat bij onze multi-split Toshiba het volgende: Als wij in de woonkamer de airco laten verwarmen, stroomt er volgens mij ook een minimale hoeveelheid koudemiddel ook naar de andere binnenunits. Dit merk ik aan twee dingen: (1) ik hoor het typische getik wat je hoort bij temperatuursveranderingen, (2) uiteindelijk gaat de temperatuur van de voelers in de andere binnenunits (die natuurlijk uit staan) van 20 naar 27 graden in ongeveer een uur tijd.

Wellicht is dit een strategie van de airco om pendelen te voorkomen, of het is een defect; Wat denken jullie?

Zoek eens op bleeding in vorige versies van dit topic hier is genoeg over geschreven.

[gAzu]

Sebazzz schreef op zondag 5 november 2023 @ 09:51:
Ik merk dat bij onze multi-split Toshiba het volgende: Als wij in de woonkamer de airco laten verwarmen, stroomt er volgens mij ook een minimale hoeveelheid koudemiddel ook naar de andere binnenunits. Dit merk ik aan twee dingen: (1) ik hoor het typische getik wat je hoort bij temperatuursveranderingen, (2) uiteindelijk gaat de temperatuur van de voelers in de andere binnenunits (die natuurlijk uit staan) van 20 naar 27 graden in ongeveer een uur tijd.

Wellicht is dit een strategie van de airco om pendelen te voorkomen, of het is een defect; Wat denken jullie?

Dat is geen defect maar standaard bij een multi heb ik begrepen.
Bleeding noemen ze het.

Ik maak er nu gebruik van door eerst de woonkamer goed op temperatuur te brengen.
Daarna zet ik de unit in de ruimte boven pas aan en op verwarmen en de unit in de woonkamer op ventileren.

Op de ventilatiestand draait de fan nog langzamer dan op de ultra low stand bij verwarmen en is dus stiller.
Door het bleeding effect produceert de unit in de woonkamer ook warmte en blijft de boel aardig op temperatuur.

Dat gaat dan best lang goed tot de ruimte boven op temperatuur is. Daar moet ik nog wat op verzinnen

[Sebazzz]

gAzu schreef op zondag 5 november 2023 @ 10:27:
[...]


Dat is geen defect maar standaard bij een multi heb ik begrepen.
Bleeding noemen ze het.

Ah, dankje!

Op de ventilatiestand draait de fan nog langzamer dan op de ultra low stand bij verwarmen en is dus stiller.
Door het bleeding effect produceert de unit in de woonkamer ook warmte en blijft de boel aardig op temperatuur.

Ik denk niet dat ik dat nodig hebt, de ventilator kunnen we onafhankelijk instellen en op quiet is ie ook echt superstil

[Slonzo]

Sebazzz schreef op zondag 5 november 2023 @ 09:51:
Ik merk dat bij onze multi-split Toshiba het volgende: Als wij in de woonkamer de airco laten verwarmen, stroomt er volgens mij ook een minimale hoeveelheid koudemiddel ook naar de andere binnenunits.

Zoals eerder aangehaald is dat inderdaad `bleeding`, dat is normaal en te verwachten.

gAzu schreef op zondag 5 november 2023 @ 10:27:
Ik maak er nu gebruik van door eerst de woonkamer goed op temperatuur te brengen.
Daarna zet ik de unit in de ruimte boven pas aan en op verwarmen en de unit in de woonkamer op ventileren.

Op de ventilatiestand draait de fan nog langzamer dan op de ultra low stand bij verwarmen en is dus stiller.
Door het bleeding effect produceert de unit in de woonkamer ook warmte en blijft de boel aardig op temperatuur.

Voor Daikin bezitters die dit lezen en hetzelfde truukje zou willen toepassen: dat werkt niet, Daikin blokkeert de ventilatiemodus indien er een andere binnenunit op verwarmen staat

[Yellos]

Slonzo schreef op maandag 6 november 2023 @ 12:15:
[...]

Zoals eerder aangehaald is dat inderdaad `bleeding`, dat is normaal en te verwachten.


[...]

Voor Daikin bezitters die dit lezen en hetzelfde truukje zou willen toepassen: dat werkt niet, Daikin blokkeert de ventilatiemodus indien er een andere binnenunit op verwarmen staat

Toch jammer en eigenlijk slaat het nergens op. Als ik onder aan het verwarmen ben, waarom zou de slaapkamer dan niet op "ventilator" mogen staan?

De ventilator optie staat compleet los van de werking / richting van de buiten unit. Zou dat software technisch te omzeilen zijn?

[loyske]

Yellos schreef op donderdag 9 november 2023 @ 11:42:
[...]


Weer bewijs dat, zoals hier al meermaals is besproken, 1 unit op de overloop niet werkt om alle slaapkamers te koelen / warmen zoals mensen dat graag zouden willen.

Een unit op de overloop verwarmt alleen de overloop maar wordt bemeten voor de overloop en slaapkamers en gaat dan hopeloos pendelen. Mensen gaan dan deuren open zetten en met ventilators werken maar het werkt toch niet zoals ze in eerste instantie hadden gehoopt. De lucht gaat echt niet zo makkelijk door de deuropeningen als mensen hopen en je zit ook nog met een trap naar onder / boven waar je lucht heen verdwijnt.

Ik denk dat dit verschilt per situatie! Hier werkt het in ieder geval wel. Ik maak bij verwarmen gebruik van bleeding door de overloop alleen op ventileren te zetten. Geen gependel en de kamers warmen voldoende op. Bij koelen werkt het voor ons ook voldoende, hoewel inderdaad de koelte via de trap naar beneden gaat, maar toch wel iets van warmte uit de kamers meeneemt. Maar dat doen we alleen als het echt bloedheet is buiten.

[MXMan]

Sarge78 schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 10:21:
Bleeden Daikin,

Al veel over geroepen in eerdere versies van dit topic, maar wilde even kijken of andere mensen hier al wat meer over weten.

Daikin multisplit units bleeden bij verwarmen. Dat is een bekend gegeven. De kleppen komen (deels) open te staan. Dit resulteert in warmte verdeling naar units die niet werken.
Het resultaat is dat andere units opwarmen en een graad hogere temperatuur meten op de thermostaat. Kun je zoals ik dus een groot vermogen MXM68N hebben, maar units zullen amper samen draaien, want als de ene aangaat, verwarmen de binnenunits van de andere ruimte, meten een hogere temperatuur en gaan niet aan. Pas als de hoofdvrager uitgaat, gaat de temperatuur in de unit van de andere ruimte weer omlaag en de unit weer aan.

Had ik dus net zo goed een laag vermogen buitenunit kunnen nemen als er toch steeds maar 1 gaat draaien!

Als ik meet op verdamper binnen bij de unit die draait, meet ik rond de 40 graden (zal iets hoger zijn, maar gaat lucht overheen). De passieve units meten dan 35 graden. Dat bleeden is meer 100% lijkt wel. Anderen met een vergelijkbare setup, die het wel eens gemeten hebben?

Ik heb een 3MXM68A en ik kan bevestigen dat er doorslag/bleeding is naar de andere binnenunits wanneer het toestel verwarmt omdat dit nu eenmaal een krachtig toestel is en de extra hitte ergens kwijt moet.. Wat ik niet kan bevestigen is dat dit effect heeft op de thermostaat van de units die uitstaan.

Op hoeveel graden wens je dat de andere binnenunits aangaan en wat is dan de huidige temperatuur in die kamer?

Bij mij staan alle binnenunits op 21 graden ingesteld en de toestellen draaien allemaal prima mits bleeding, dat voor mij toch niet echt als storend wordt ervaren.

Het enige issue dat ik ervaar bij het bleeden is het lichte lawaai dit maakt, klinkt als een licht gebrom.
Valt al bij al nog wel mee.

[ Voor 7% gewijzigd door MXMan op 10-11-2023 10:55 ]

[hobby_gebruiker]

MXMan schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 10:52:
[...]

Ik heb een 3MXM68A en ik kan bevestigen dat er doorslag/bleeding is naar de andere binnenunits wanneer het toestel verwarmt omdat dit nu eenmaal een krachtig toestel is en de extra hitte ergens kwijt moet.. Wat ik niet kan bevestigen is dat dit effect heeft op de thermostaat van de units die uitstaan.

Ik heb een 3MXM68N, en meet wel 3 tot 4 graden hogere temperatuur van de interne sensor in een unit die niet aan staat, dus hier heeft het wel een effect op de thermostaat van de units die niet aan staan.

De unit in de eetkamer staat aan, de unit in de keuken zie ik intern warmer worden:

[MXMan]

wanda schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 11:35:
Sinds een aantal weken heb ik een duosplit opstelling met een 3,5 Daikin Stylish in de woonkamer voor 50m3, en een 3,5 kw Daikin Comfora in het trappengat die eigenlijk alle bovenkamers kan bereiken behalve de badkamer waar een aparte infraroodverwarming hangt. Buiten op het balkon staat een 5kw buitenunit.

De airco's zijn mijn hoofdverwarming. Ik heb geen CV, radiatoren of zelfs de leidingen hiervoor dus ben voor deze optie gegaan.

Wanneer de benedenunit en bovenunit gelijktijdig aanstaan en blazen hoor ik continu een fluit/piep geluid uit de beneden unit. De bovenunit heeft dit niet. De monteur is langsgeweest en zegt dat dit mogelijk resonatie is van de buitenunit. Deze staat op 2 bigfoots. Wanneer ik hier naast ga staan hoor ik een soort sisgeluid, dit is continu en alleen hoorbaar als je recht langs de buitenunit staat.

Daarnaast hoor ik elke keer als de bovenunit gaat verwarmen (hij stopt en start om de zoveel minuten) een soort hard wind of water geluid. Dit hoor ik ook wel eens in de beneden unit maar voornamelijk in die van boven.

Daarbovenop maakt de bovenunit ook gewoon constant een wind/brom geluid ook al staat deze niet eens aan (en de beneden unit wel).

Ze draaien gewoon niet rustig en er is bijna constant wel een unit die rare geluiden maakt.

De monteur heeft het condenspijpje al wat gebogen zodat de wind er niet recht in waait, alle gaten met PUR verder dichtgemaakt en van de bovenunit een keer de kap eraf gehaald en opnieuw erop gezet...
Hij wist het zo verder ook niet. Wel zei hij dat de buitenunit ook meer geluid maakte dan normaal.

Aangezien ze al 2 keer geweest zijn en niet meteen wisten wat het was gingen ze Daikin bellen. Maar ik heb er nu wel weinig hoop in dat ze dit kunnen oplossen. Vooral de constante piep van de benedenunit is behoorlijk gekmakend op den duur..

Heeft iemand ervaring met 1 van bovenstaande punten? Tips die ik kan proberen?

Heb jij dezelfde symptomen bij het koelen? Indien niet is dit één van de symptomen van bleeding. Je kan eens op proberen om Demand Control op 60-80% te zetten om te zien of het minder hinderlijk is of gewoon simpel, ermee leren leven.

[renzo4000]

herpideperpi schreef op zondag 12 november 2023 @ 16:25:
[...]

Je bedoelt op ventileren zet ipv verwarmen. Ik begrijp het niet helemaal.
en heb je er ook een verklaring voor. enneh Hoeveel zuiniger?

Hij zet van de 3 units alleen degene beneden aan op verwarmen en zet de andere twee alleen op ventileren (blazen).

Bij multisplits heb je altijd last van bleeding dus in dit geval kan hij die warmte netjes kwijt via de andere units. Zeker als er een grote warmtevraag is beneden en hij kan die warmte niet goed kwijt (wellicht door de plaatsing en er een bubble ontstaat) kan je dat op deze manier compenseren.

Ik heb er zelf ook geen harde cijfers van maar kan me voorstellen dat dit zo werkt. Maar er zitten een aantal experts hier in dit topic die wellicht een meer onderbouwde verklaring hebben hiervoor.

[Nachtapotheker]

renzo4000 schreef op zondag 12 november 2023 @ 16:53:
[...]


Hij zet van de 3 units alleen degene beneden aan op verwarmen en zet de andere twee alleen op ventileren (blazen).

Bij multisplits heb je altijd last van bleeding dus in dit geval kan hij die warmte netjes kwijt via de andere units. Zeker als er een grote warmtevraag is beneden en hij kan die warmte niet goed kwijt (wellicht door de plaatsing en er een bubble ontstaat) kan je dat op deze manier compenseren.

Ik heb er zelf ook geen harde cijfers van maar kan me voorstellen dat dit zo werkt. Maar er zitten een aantal experts hier in dit topic die wellicht een meer onderbouwde verklaring hebben hiervoor.

Ja correct, dat doe ik inderdaad. Nu het kouder is buiten werkt het trucje niet meer haha. Nu werkt het zuiniger om er gewoon 1 aan te hebben.

[herpideperpi]

renzo4000 schreef op zondag 12 november 2023 @ 16:53:
[...]


Hij zet van de 3 units alleen degene beneden aan op verwarmen en zet de andere twee alleen op ventileren (blazen).

Bij multisplits heb je altijd last van bleeding dus in dit geval kan hij die warmte netjes kwijt via de andere units. Zeker als er een grote warmtevraag is beneden en hij kan die warmte niet goed kwijt (wellicht door de plaatsing en er een bubble ontstaat) kan je dat op deze manier compenseren.

Ik heb er zelf ook geen harde cijfers van maar kan me voorstellen dat dit zo werkt. Maar er zitten een aantal experts hier in dit topic die wellicht een meer onderbouwde verklaring hebben hiervoor.

Ah. bij bleeding kan die dan wat kwijt aan de twee blazers. Zo leer ik weer bij

[Sjamo]

herpideperpi schreef op zondag 12 november 2023 @ 17:06:
[...]

Ah. bij bleeding kan die dan wat kwijt aan de twee blazers. Zo leer ik weer bij

Bij mhi kan je op de combinatie-tabel zien dat het minimale verbruik daalt wanneer je meer units gebruikt. Dat klinkt heel vreemd maar blijkbaar is het zo.

Wanneer je extra units aanzet voor verwarmen, met een eigen ingestelde temperatuur en warmtevraag dan zal het verbruik in absolute zin toch toenemen omdat de unit (in eerste instantie) niet op minimum vermogen zal draaien. Gebruik je daar en tegen voor die extra units de fanstand, dan hebben die units geen eigen warmtevraag omdat er geen temperatuur ingesteld wordt. Dat betekent dat het verbruik voor de extra units minimaal is en het totale verbruik vaak lager dan dat je maar 1 unit aan hebt.

Met die fanstand blaas je dus de warmte die zich verzamelt in de unit door bleeding de ruimte in en dat maakt het een behoorlijk efficiente stand. Hier werkt het vooral goed wanneer alles op minimum draait. Wanneer de omstandigheden minder gunstig zijn kan het maken dat je eerder een defrost krijgt of dat je totale verbruik wel hoger wordt. Ik bekijk het meestal per geval. Het werkt het beste om dit pas te doen (hier) wanneer het verbruik van de hoofd-unit gestabiliseerd is.

[Maxwp]

Sjamo schreef op zondag 12 november 2023 @ 17:45:
[...]


Bij mhi kan je op de combinatie-tabel zien dat het minimale verbruik daalt wanneer je meer units gebruikt. Dat klinkt heel vreemd maar blijkbaar is het zo.

Wanneer je extra units aanzet voor verwarmen, met een eigen ingestelde temperatuur en warmtevraag dan zal het verbruik in absolute zin toch toenemen omdat de unit (in eerste instantie) niet op minimum vermogen zal draaien. Gebruik je daar en tegen voor die extra units de fanstand, dan hebben die units geen eigen warmtevraag omdat er geen temperatuur ingesteld wordt. Dat betekent dat het verbruik voor de extra units minimaal is en het totale verbruik vaak lager dan dat je maar 1 unit aan hebt.

Met die fanstand blaas je dus de warmte die zich verzamelt in de unit door bleeding de ruimte in en dat maakt het een behoorlijk efficiente stand. Hier werkt het vooral goed wanneer alles op minimum draait. Wanneer de omstandigheden minder gunstig zijn kan het maken dat je eerder een defrost krijgt of dat je totale verbruik wel hoger wordt. Ik bekijk het meestal per geval. Het werkt het beste om dit pas te doen (hier) wanneer het verbruik van de hoofd-unit gestabiliseerd is.

is dat niet de minimale per binnen unit?

stel de buiten unit draait 150 watt en je hebt 2 binnen units dan doen die binnen units dus 75 watt per stuk
aan vermogen
zo laag krijg je een single niet echt

[herpideperpi]

Sjamo schreef op zondag 12 november 2023 @ 17:45:
[...]


Bij mhi kan je op de combinatie-tabel zien dat het minimale verbruik daalt wanneer je meer units gebruikt. Dat klinkt heel vreemd maar blijkbaar is het zo.

Wanneer je extra units aanzet voor verwarmen, met een eigen ingestelde temperatuur en warmtevraag dan zal het verbruik in absolute zin toch toenemen omdat de unit (in eerste instantie) niet op minimum vermogen zal draaien. Gebruik je daar en tegen voor die extra units de fanstand, dan hebben die units geen eigen warmtevraag omdat er geen temperatuur ingesteld wordt. Dat betekent dat het verbruik voor de extra units minimaal is en het totale verbruik vaak lager dan dat je maar 1 unit aan hebt.

Met die fanstand blaas je dus de warmte die zich verzamelt in de unit door bleeding de ruimte in en dat maakt het een behoorlijk efficiente stand. Hier werkt het vooral goed wanneer alles op minimum draait. Wanneer de omstandigheden minder gunstig zijn kan het maken dat je eerder een defrost krijgt of dat je totale verbruik wel hoger wordt. Ik bekijk het meestal per geval. Het werkt het beste om dit pas te doen (hier) wanneer het verbruik van de hoofd-unit gestabiliseerd is.

Leerzaam. Praktijervaring toch het belangrijkst

[Sarge78]

MXMan schreef op vrijdag 10 november 2023 @ 10:52:
[...]


Ik heb een 3MXM68A en ik kan bevestigen dat er doorslag/bleeding is naar de andere binnenunits wanneer het toestel verwarmt omdat dit nu eenmaal een krachtig toestel is en de extra hitte ergens kwijt moet.. Wat ik niet kan bevestigen is dat dit effect heeft op de thermostaat van de units die uitstaan.

Op hoeveel graden wens je dat de andere binnenunits aangaan en wat is dan de huidige temperatuur in die kamer?

Bij mij staan alle binnenunits op 21 graden ingesteld en de toestellen draaien allemaal prima mits bleeding, dat voor mij toch niet echt als storend wordt ervaren.

Het enige issue dat ik ervaar bij het bleeden is het lichte lawaai dit maakt, klinkt als een licht gebrom.
Valt al bij al nog wel mee.

Heb jij ook de Stylish binnenunits?

Ik wil ook dat het 21 graden wordt, maar niet dat het steeds van 20 graden naar 22,5 gaat. Dat is gewoon niet comfortabel. Ik heb de offset al eens veranderd met de "fieldsetings. Daarmee verander je vooral de temperatuur die hij aantoont. Voorheen 20,5 aan en werd het 23 graden in de woonkamer. Vorig jaar al redelijk veel mee aan het testen geweest en het zit enerzijds in de Stylish units die met het blazen zijn eigen thermostaat afkoelen. Er vindt namelijk luchtverplaatsing plaats over de thermostaat (is ook zo bedoeld in het ontwerp, maar evengoed nog waardeloos). Daardoor krijg je de overshoot. Hadden ze softwarematig dus iets aan kunnen veranderen.

Ik heb het nu veranderd door de temperatuur een halve graag lager in te stellen wanneer ik op de automatische stand draai. Gaat hij iets later aan, maar is er minder overshoot. Op fluisterstand is het probleem minder aanwezig, dus dan een halve graag hoger ingesteld. Fluitsterstand geeft meer gelijkmatige warmte, maar is weer minder zuinig.

Anderzijds warmen de units en thermostaat dus op als andere units aantaan. Echt wazig ontwerp van Daikin. Jammer dat er geen firmware updates mogelijk zijn voor de binnenunits anders dan de wifi adapter. Hadden ze software matig echt kunnen veranderen door de gemeten temperaturen bij te stellen wanneer de unit in bedrijf is.

[mr_evil08]

@barta123 Enige opmerking daarop, wanneer niet alle binnenunit,s aanstaan bij multisplit is er hoger verbruik vanwege bleeding maar dat heeft elke multisplit zover bekend, dit in combi met de veel langere leidingwerk die je bij multisplit in algemeen ziet wat de nodige verliezen geeft.

Een singlesplit is daarom altijd zuiniger.
In het forum staan genoeg verbruikcijfers maar die zijn inmiddels ondergesneeuwd.

Je hebt een punt mbt 1 buitenunit, ik persoonlijk zou altijd minstens 2 buitenunit,s nemen want bij een storing ben je direct alles kwijt en het gebeurd altijd tijdens een hittegolf of andere bijzondere momenten, ondanks een storing niet snel voorkomt.

[ Voor 26% gewijzigd door mr_evil08 op 16-11-2023 09:43 ]

[barta123]

mr_evil08 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 09:41:
@barta123 Enige opmerking daarop, wanneer niet alle binnenunit,s aanstaan bij multisplit is er hoger verbruik vanwege bleeding maar dat heeft elke multisplit zover bekend, dit in combi met de veel langere leidingwerk die je bij multisplit in algemeen ziet wat de nodige verliezen geeft.

Een singlesplit is daarom altijd zuiniger.
In het forum staan genoeg verbruikcijfers maar die zijn inmiddels ondergesneeuwd.

Je hebt een punt mbt 1 buitenunit, ik persoonlijk zou altijd minstens 2 buitenunit,s nemen want bij een storing ben je direct alles kwijt en het gebeurd altijd tijdens een hittegolf of andere bijzondere momenten, ondanks een storing niet snel voorkomt.

Heldere punten.

Omtrent bleeding; lijkt me ook niet altijd storend. Ik heb hem nu hangen ter vervanging van mijn CV ketel, radiatoren boven stonden altijd een beetje open omdat je anders gewoon ijskoude kamers krijgt, dus ook vocht/schimmel problemen.

Ik weet dat er ook mensen zijn die met 1 airco alleen de benedenverdieping verwarmen. Maar het kan nooit zo zijn dat de warmtevraag van je bovenverdieping exact 0 is geweest. Meestal hebben mensen daar de radiator altijd wel een klein stukje open staan, het wordt er niet 'warm' mee - maar wel warmer dan zonder verwarming...

Ik zeg niet dat multi split units perfect zijn, maar meerdere pukkels aan mijn gevel, is nog veel erger dan een unit die niet perfect afregelt/ terugregelt over 2 binnenunits. 2x een compressor, 2x warmtewisselaar en dubbel zoveel onderdelen die kapot kunnen gaan lijken me ook geen ultimatum.

Ook zul je uiteindelijk met 2x single split (of 3x) veel meer koudemiddel in je circuits hebben. Dus totaal is je systeem qua GWP in het geval van lekkage/probleme niet gunstiger uit komen. Er zijn gewoon situatie (als in: grotere woning met grotere warmtevraag) waar in een multi split een beter idee zal zijn.

Dat een Tweaker zich zorgen maakt om pendelen (terecht danwel onterecht) - in mijn ogen onterecht mits juist onderbouwd - is een ander verhaal!

En dan nog, een multi split, zal misschien een iets lagere COP halen - maar als je je CV ketel erdoor stil kan laten staan (of alleen achter laat voor SWW en die uiteindelijk vervangt door een WPB) dan is het altijd stukken(!) efficienter

[w00key]

barta123 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 12:04:
[...]


Heldere punten.

Omtrent bleeding; lijkt me ook niet altijd storend. Ik heb hem nu hangen ter vervanging van mijn CV ketel, radiatoren boven stonden altijd een beetje open omdat je anders gewoon ijskoude kamers krijgt, dus ook vocht/schimmel problemen.

Ik weet dat er ook mensen zijn die met 1 airco alleen de benedenverdieping verwarmen. Maar het kan nooit zo zijn dat de warmtevraag van je bovenverdieping exact 0 is geweest. Meestal hebben mensen daar de radiator altijd wel een klein stukje open staan, het wordt er niet 'warm' mee - maar wel warmer dan zonder verwarming...

Ik zeg niet dat multi split units perfect zijn, maar meerdere pukkels aan mijn gevel, is nog veel erger dan een unit die niet perfect afregelt/ terugregelt over 2 binnenunits. 2x een compressor, 2x warmtewisselaar en dubbel zoveel onderdelen die kapot kunnen gaan lijken me ook geen ultimatum.

Ook zul je uiteindelijk met 2x single split (of 3x) veel meer koudemiddel in je circuits hebben. Dus totaal is je systeem qua GWP in het geval van lekkage/probleme niet gunstiger uit komen. Er zijn gewoon situatie (als in: grotere woning met grotere warmtevraag) waar in een multi split een beter idee zal zijn.

Dat een Tweaker zich zorgen maakt om pendelen (terecht danwel onterecht) - in mijn ogen onterecht mits juist onderbouwd - is een ander verhaal!

En dan nog, een multi split, zal misschien een iets lagere COP halen - maar als je je CV ketel erdoor stil kan laten staan (of alleen achter laat voor SWW en die uiteindelijk vervangt door een WPB) dan is het altijd stukken(!) efficienter

Een voordeel van multi die nog niet wordt genoemd - een single kan maar max ~800W naar de compressor sturen en daar bijvoorbeeld x4 hete lucht van maken.

Mijn MU3R19 (5 kW koelen, 6.3 kW verwarmen) kan 150% van zijn sticker-waarde naar de compressor sturen, 2500W is wel eens aangetikt, x4 COP en dat naar een "2.5" kW binnenunit sturen, als je haast hebt. Binnen een kwartier is het dan 24 graden op de bovenverdieping. Zelfde geldt voor koelen. Gewoon "jet" aanklikken en hoppa. Overigens houdt de binnenunit dat niet forever vol tikt het min/max uitblaastemperatuur aan, moet >0 graden zijn (ijs) en < ~60, dan regelt die na een tijdje terug naar 0.7-1kW elektrisch en nog steeds paar kW koeling/verwarming.


Als het kouder wordt en iedereen het over defrosts heeft doet deze heerlijk rustig zijn werk; 600W elektrisch is maar 25% van zijn capaciteit, ipv 1:1 single voor de woonkamer en je zit op 70%-100% van zijn bereik. En die dingen doen veel beter hun werk op lekker rustig dan vol gas stampen.


Je hebt overigens ook oversized single split buiten units, zoals de MHI ZSX. Die zijn fysiek groter en significant zwaarder (43.5 kg voor een 2.5 kW!) en heeft voldoende power zoals een multi, alleen zonder meerdere aansluitingen waardoor je wel 3 van die grote ondingen buiten hebt staan.

[Sebazzz]

GabrielZ schreef op zondag 19 november 2023 @ 12:05:
Vraagje..
Wanneer ik nu een van de 2 aan heb op de 1e verdieping hoor ik op de 2e verdieping een bepaald geluid uit de unit komen terwijl hij uit staat.

Ik gok dat je met geluid "getik" bedoeld. Dat is het typische getik door temperatuurverschil. Het andere unit warmt ook een beetje op, wat bleeding heet.

[GabrielZ]

Het is meer een soort suizend geluid..

Sebazzz schreef op zondag 19 november 2023 @ 12:12:
[...]

Ik gok dat je met geluid "getik" bedoeld. Dat is het typische getik door temperatuurverschil. Het andere unit warmt ook een beetje op, wat bleeding heet.

[Somethingsin]

LED-Maniak schreef op maandag 20 november 2023 @ 12:33:
[...]

Correct. Je merkt er qua bediening niets van dat hij er is. MelCloud werkt dus ook gewoon en eventueel kan je hem koppelen aan je eigen home automation systeem.

Mitsubishi maakt het wel zelf, maar dan moet je voor >300 euro een wandbedieningspaneel kopen en daarna nog 100 euro een draadloze module.

Wandbedieningspaneel ben ik ook mee bezig, maar dan voor een veel schappelijkere prijs en dan als optionele accessoire.

Zeker interessant dan. En zou zo'n echt mitsubishi (of Loxone) bedieningselement dan meer precies kunnen sturen (specifiek een bepaald vermogen vragen bijvoorbeeld, om onnodige vermogens pieken het eerste (half) uur te vermijden? Of zelflerend acteren om te voorspellen wanneer hij aan moet voor een bepaalde temperatuur op een bepaald moment)

Ook wel grappig trouwens: ik heb nu de unit in de grote slaapkamer op 19 staan. Die vraagt nu nog steeds gemiddeld zo'n 200 watt (aan/uit elke 10 minuten) en pendelt tussen 19/20 gemeten temperatuur. De kleine slaapkamer staat uit, maar daar is het gewoon constant 20 graden.

Nog best een hoop bleeding dan, of niet?

[Somethingsin]

BlazeMuis schreef op maandag 27 november 2023 @ 11:19:
Ik verwarm ook gewoon 24/7 en het staat op 21 graden in de woonkamer op fan stand 3.

Op de slaapkamer/bovenverdieping (slaapkamerdeur van 1 blijft open staan zodat de gang ook warm is en slaapkamer 2 staat het op alleen ventileren) is het anders, vaak alleen aan rond de avond maar als mijn vrouw nachtdienst heeft (zoals nu) staat het de hele dag aan.

Verbruik valt mee nu, gisteren 7kWh voor de woonkamer en 3.35kWh voor boven (18 graden).

Dus je zet één unit op ventileren om te profiteren van de 'bleeding' zonder zelf regelgedrag te vertonen? Dat klinkt wel als een goed idee. moet ik ook maar eens proberen met de kleine slaapkamer. Die wordt nu snel te warm.

[BlazeMuis]

Somethingsin schreef op maandag 27 november 2023 @ 13:09:
[...]


Dus je zet één unit op ventileren om te profiteren van de 'bleeding' zonder zelf regelgedrag te vertonen? Dat klinkt wel als een goed idee. moet ik ook maar eens proberen met de kleine slaapkamer. Die wordt nu snel te warm.

Ja.

Op die manier heb ik ook geen last van pendelen, wat uiteindelijk meer verbruikt, en als ik alleen 1 unit aan zet dan is het gewoon veel te warm.

Voordeel is dan ook nog eens de hele bovenverdieping warm.

[Sebazzz]

Ronald.42 schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:17:
[...]


Er komt hetere lucht uit maar is het ook meer warmte?

Een beetje lucht van 60 graden of heel veel lucht van 40 graden het gaat om de hoeveelheid energie die erin wordt gebracht.

Dit is een grafiek van vandaag. Beetje lastig te lezen, maar hier staat:

- Alle ventilatoren op ik op “auto” staan
- De hele dag staat de woonkamer aan, dit unit zit op drie meter leiding van het buitenunit. Doeltemperatuur 18 graden tot 12:00 uur, daarna 20 graden. Hij komt nooit op doeltemperatuur bij de eettafel verderop, maar volgens het binnenunit zelf ook niet - ondanks ik bij het plafond daar 21 graden meet.
- Rond 7 uur zet in het rechter binnenunit op de grote zolder, wat ook mijn thuiskantoor is, aan.
- Ik zet rond half tien de binnenunits in de slaapkamers aan. Deze gaan nog niet verwarmen en de ventilator staat letterlijk stil, omdat ze door het bleeding effect al boven hun setpoint zijn (de ingekleurde vlakken zijn de huidige temperatuur)
- Uiteindelijk begint het unit in de kleine kamer te werken en de losse sensor die ik daar hebt hangen laat zien dat de temperatuur zelfs hoger wordt
- Master bedroom doet de hele dag maar half wat, ik heb het niet in de gaten gehouden maar de fan stond vaker uit dan aan.
- Om 18:15 schakelt het zolder unit uit, want ik ben klaar met werken. Het afgenomen vermogen zakt in en stijgt daarna weer snel.
- Om 20:15 schakel ik de units van alle slaapkamers uit. Niet te zien op de grafiek, maar kort is het verbruik 600W en schiet daarna terug naar 1000W. Op dat moment staat dus weer alleen de woonkamer aan.

RAS5M34 trouwens, die bij 2 graden een COP van 4 moet halen.

[Yellos]

Ik heb hier een Daikin Perfera multisplit (3,5 woonkamer + 2,5 slaapkamer op 5kwh buitenunit)

Moest ik de keuze nog eens maken zou ik toch voor 2 losse singlesplits gaan. Waarom? Dan kan ik 24/7 de woonkamer te koelen of warmen zonder geluiden door de leidingen in de slaapkamer te horen klotsen.
Daarbij kan ik dan ook de woonkamer koelen/warmen en de slaapkamer alleen ventileren.

Verder is MHI of ME toch handiger als je multi wil omdat je daar wel gebruik kunt maken van de "bleeding hack" (Woonkamer koelen en slaapkamer ventileren waarbij de "ventilatie" ook een beetje koelt)
Bij Daikin ontbreekt die functie helaas.

In de toekomst wil ik een 2e airco in een andere slaapkamer. die kan dan worden aangesloten op de huidige 5kwh buitenunit (dat wordt dan 2 slaapkamers van 2,5 op het huidige 5kwh buitendeel)

Dan laat ik een 2e buitendeel van 3,5 plaatsen voor de woonkamer zodat die een 3,5 singlesplit wordt.
(dan moeten ze dat even andersom aansluiten maar ze zijn dan toch bezig voor de slaapkamers)

[Sebazzz]

Sebazzz schreef op woensdag 29 november 2023 @ 21:49:
[...]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit is een grafiek van vandaag. Beetje lastig te lezen, maar hier staat:

- Alle ventilatoren op ik op “auto” staan
- De hele dag staat de woonkamer aan, dit unit zit op drie meter leiding van het buitenunit. Doeltemperatuur 18 graden tot 12:00 uur, daarna 20 graden. Hij komt nooit op doeltemperatuur bij de eettafel verderop, maar volgens het binnenunit zelf ook niet - ondanks ik bij het plafond daar 21 graden meet.
- Rond 7 uur zet in het rechter binnenunit op de grote zolder, wat ook mijn thuiskantoor is, aan.
- Ik zet rond half tien de binnenunits in de slaapkamers aan. Deze gaan nog niet verwarmen en de ventilator staat letterlijk stil, omdat ze door het bleeding effect al boven hun setpoint zijn (de ingekleurde vlakken zijn de huidige temperatuur)
- Uiteindelijk begint het unit in de kleine kamer te werken en de losse sensor die ik daar hebt hangen laat zien dat de temperatuur zelfs hoger wordt
- Master bedroom doet de hele dag maar half wat, ik heb het niet in de gaten gehouden maar de fan stond vaker uit dan aan.
- Om 18:15 schakelt het zolder unit uit, want ik ben klaar met werken. Het afgenomen vermogen zakt in en stijgt daarna weer snel.
- Om 20:15 schakel ik de units van alle slaapkamers uit. Niet te zien op de grafiek, maar kort is het verbruik 600W en schiet daarna terug naar 1000W. Op dat moment staat dus weer alleen de woonkamer aan.

RAS5M34 trouwens, die bij 2 graden een COP van 4 moet halen.

Durft iemand iets te roepen of dit gedrag van mijn airco normaal is, energieverbruik?

[gAzu]

Soepstengel schreef op zaterdag 2 december 2023 @ 01:15:
De eerste goede winter hier waarbij we enkel op airco's willen stoken. Situatie is als volgt:
- Buiten unit: MHI SCM60ZS-W
- Binnen unit woonkamer: SRK25ZS-WF voor 76 m3
- Binnen unit eetkamer: SRK25ZS-WF voor 60 m3
- Binnen unit werkkamer: SRK25ZS-WF voor 35 m3

Ha @Soepstengel ,
Hier een vergelijkbare setup, met alleen buiten een SCM50ZS-W, een vergelijkbaar verbruik (gister ook zo'n 18kWh) maar een ander verwarmingsregime, nl. 24/7, vergelijkbare inhoud, maar een heel ander huis (bj.1924).

Wat je eens zou kunnen proberen is om gebruik te maken van het bleeding effect en 1 (of twee) ruimten mee te laten draaien op ventileren, bv overdag samen met je werkkamer.

Hier houdt de slaapkamer unit (benedendijks, 60 m³) de boel al dagen op 17,4 graden.
Gisteravond de woonkamerunit (bg, 75m³) voor de nacht ingesteld op 20,5 en fanstand 2 (low) om hem wat speelruimte te geven om hem indien nodig harder te kunnen laten blazen, wat ie dus af en toe doet.
De unit boven (1e verdieping, 70m³) op ventileren stand 1

Nog niet eerder zo'n mooi gelijkmatig resultaat gezien van stabiele ruimtetemperaturen en stroomverbruik.
17,4 slaapkamer beneden
20,6 woonkamer
20,8 zolder
-3,5 buitenunit temp
Opgenomen vermogen schommelend tussen ongeveer 700 en 800 Watt. geen zichtbare pieken.

Van mij mag het nog wel een tijdje zo blijven vriezen

Update: nu het overdag buiten wat warmer is (+2 ipv -3,5) moest er op de woonkamerunit een half graadje bij (naar 21) om dezelfde ruimtetemperaturen te behouden.

Kennelijk regelt het allemaal wat strakker bij vorst?

[Martin7182]

@gAzu volgens mij heb jij een multisplit met drie binnenunits waarvan er altijd twee aan staan, terwijl ik een singlesplit heb. 300 W verdeeld over twee binnenunits geeft natuurlijk een lagere uitblaastemperatuur dan een unit die in z'n eentje 300 W verbruikt. En je kunt ook nog 'bleeding' hebben zodra je maar één binnenunit gebruikt. Die warmte gaat niet verloren, maar komt niet uit die ene unit.

[gAzu]

Martin7182 schreef op zondag 4 februari 2024 @ 20:33:
@gAzu volgens mij heb jij een multisplit met drie binnenunits waarvan er altijd twee aan staan, terwijl ik een singlesplit heb. 300 W verdeeld over twee binnenunits geeft natuurlijk een lagere uitblaastemperatuur dan een unit die in z'n eentje 300 W verbruikt. En je kunt ook nog 'bleeding' hebben zodra je maar één binnenunit gebruikt. Die warmte gaat niet verloren, maar komt niet uit die ene unit.

Klopt voor de nacht en ochtend.
Meestal doe ik als de woonkamer op temperatuur is de unit op zolder aan en zet dan de unit in de woonkamer op de laagste stand ventileren.
Dan draait ie nog stiller en door het bleeding effect blijft de boel goed op temperatuur, mede omdat de bovenverdieping dan nog moet opwarmen.
Dat werkt best aardig.

Ben nu vanmiddag begonnen met een testje met de woonkamer en zolderunit beide op setpoint 21 graden en de fan op auto.
De unit in het onderhuis onveranderd ingesteld.

Meteen valt het gedrag van de woonkamerunit op. Dat wordt onrustig met in en uitschakelen en kleppen die vaak sluiten.
Ruimte temperatuur op beide verdiepingen gingen naar 22,4 en lijken daar te stabiliseren (plus en min 0,2 graden schommeling)

En de uitblaastemp van de woonkamerunit... Varieert tussen 25,5 en 26,2 graden... Brrrrr
(Wel heel stabiel allemaal )

Ik ga alles zo een dagje laten draaien vanaf nu, kijken wat dat doet en hoe het bevalt.

[ Voor 3% gewijzigd door gAzu op 04-02-2024 20:58 ]

[pk128934]

Wij hebben vorige week onze eerste airco installateur over de vloer gehad. We hadden hem uitgenodigd voor een offerte. Wij willen onze huiskamer 8.5x5.2x2.6 (114m3), een slaapkamer1 3x3.5x2.3(24 m3) en nog een slaapkamer2 3.5x5.2x2.3 (42 m3) verwarmen en koelen.
Slaapkamer 2 zit aan de voorkant van het huis en we willen daar liever geen leidingen en kasten aan de gevel en in de voortuin. Daar komt mogelijk een Innova monoblock.
Slaapkamer1 zit achter en zit qua toekomstig leidingwerk op dezelfde plek als de huiskamer. Beiden in de achtertuin in dezelfde hoek.
De slaapkamers zullen in de winter nauwelijks echt verwarmd worden. Enkel als het heel koud wordt wellicht. Daar is het vooral voor de zomer bedoeld. Het huis is verder voorzien van HR++ glas en komt uit 1978 met de bij die tijd passende isolatie (steenwol)

De installateur deed de suggestie om in de huiskamer een 7 kW (LG) unit te plaatsen en deze dan op een multisplit buiitenunit te plaatsen om vanuit daar ook de slaapkamer1 te voorzien.
Voor mijn gevoel is dat best veel. Een veel gebruikte formule is het aantal m3 keer 50Watt. Als ik dat doe voor de huiskamer kom ik op 5750 Watt uit. De multisplit voelen we wel iets voor aangezien onze achtertuin niet erg groot is. Wel vraag ik me af hoe heftig bleeding bij bijvoorbeeld Daikin nu echt is.
Ik neig overigens meer naar Daikin icm Faikin ESP32. Wil op termijn de AC gaan matchen met zonneopbrengst en dergelijke.

Als ik de Koevlaasformule pak dan komt ik met ons gasverbruik (zonder fornuis en warmwater) op ~400 m3 uit.
400 x 8 / 1650 = 2 kW ( en hier zit dan ook een beetje verwarming badkamer, WC etc bij )

Ik heb op dit moment geen idee wat wijsheid is.

[ Voor 6% gewijzigd door pk128934 op 27-04-2024 02:57 ]

[elektriekert]

pk128934 schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 02:54:
Wij hebben vorige week onze eerste airco installateur over de vloer gehad. We hadden hem uitgenodigd voor een offerte. Wij willen onze huiskamer 8.5x5.2x2.6 (114m3), een slaapkamer1 3x3.5x2.3(24 m3) en nog een slaapkamer2 3.5x5.2x2.3 (42 m3) verwarmen en koelen.
Slaapkamer 2 zit aan de voorkant van het huis en we willen daar liever geen leidingen en kasten aan de gevel en in de voortuin. Daar komt mogelijk een Innova monoblock.
Slaapkamer1 zit achter en zit qua toekomstig leidingwerk op dezelfde plek als de huiskamer. Beiden in de achtertuin in dezelfde hoek.
De slaapkamers zullen in de winter nauwelijks echt verwarmd worden. Enkel als het heel koud wordt wellicht. Daar is het vooral voor de zomer bedoeld. Het huis is verder voorzien van HR++ glas en komt uit 1978 met de bij die tijd passende isolatie (steenwol)

De installateur deed de suggestie om in de huiskamer een 7 kW (LG) unit te plaatsen en deze dan op een multisplit buiitenunit te plaatsen om vanuit daar ook de slaapkamer1 te voorzien.
Voor mijn gevoel is dat best veel. Een veel gebruikte formule is het aantal m3 keer 50Watt. Als ik dat doe voor de huiskamer kom ik op 5750 Watt uit. De multisplit voelen we wel iets voor aangezien onze achtertuin niet erg groot is. Wel vraag ik me af hoe heftig bleeding bij bijvoorbeeld Daikin nu echt is.
Ik neig overigens meer naar Daikin icm Faikin ESP32. Wil op termijn de AC gaan matchen met zonneopbrengst en dergelijke.

Als ik de Koevlaasformule pak dan komt ik met ons gasverbruik (zonder fornuis en warmwater) op ~400 m3 uit.
400 x 8 / 1650 = 2 kW ( en hier zit dan ook een beetje verwarming badkamer, WC etc bij )

Ik heb op dit moment geen idee wat wijsheid is.

Je gebruikt 400m3 per jaar?
Hier een hoekhuis (redelijk geïsoleerd), in de woonkeuken hangt een 4,2kW Daikin(145m3 inhoud) op een 5kW multisplit buitenunit. Op de slaapkamer van 35m2 hangt een 2,5kW.

Ik zou een 3,5 neerhangen (mits die even ver kan terug regelen als de 2,5kW)

7kW is echt overkill

[GudZ]

Martin7182 schreef op donderdag 2 mei 2024 @ 23:55:
[...]

Nee toch? Ik zie voor b.v. verwarmen een minimum van 250 W. Dat is minder dan 2 keer 190 W. Of bedoel je iets anders?

Het gaat om het stook- en koel gedrag. De zolder koelen in de zomer en de woonkamer verwarmen in de winter. Dan zet je vooral één binnenunit tegelijk aan en kan het gunstiger zijn om te kiezen voor het lagere vermogen, ook vanwege bleeding naar de uitgeschakelde binnenuit. 2 singles zijn vaak ook goedkoper dan 1 multi in aanschaf.

Gebruik je beide binnenunits tegelijk is het weer een ander verhaal en is de multi split in het voordeel. Misschien handig als @Opperhoof een eigen topic aanmaakt om de adviezen te verzamelen.

[Ersus]

mr_evil08 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 19:08:
[...]

Ja dat is logisch.
wandunit,s zijn nooit ontworpen voor hoofdverwarming.

Net als vloer units niet hoofdzakelijk gebruikt als koeling.

Ik hang radiatoren ook niet aan het plafond.

Voornamelijk is het euvel bij verwarmen dat de wissellaar warm wordt en warmte afstraalt naar de temperatuursensor die bovenin bijna boven op de wissellaar zit. Bij koelen dus niet erg maar bij verwarmen zorgt dit voor afwijking.

De binneneenheid laat de FAN heel rustig draaien om die afstraling te 'verhinderen' en een bij benadering juiste binnentemperatuur te meten.

Als je een multi hebt dan kan dat weer niet omdat het bleeden dan zou zorgen dat de andere binneneenheid (als die aan zou staan op laag temperatuur) juist telkens als het ware zou 'verwarmen' als de FAN lichtjes aanloopt. Zet ik dus die tweede ook aan dan gaat de FAN maar af en toe draaien om te kunnen meten wat de ruimte temperatuur is.

In mijn geval is dat bleeden wel gewenst, er gaat uiteindelijk niets verloren. De andere binneneenheid staat uit maar geeft toch wat stralingswarmte en convectie af, al zij het minimaal.

Bij de Fujitsu binneneenheid heb ik deze luchttemperatuur NTC los gehaald en buiten de behuizing gebracht en iets meer massa gegeven zodat deze iets meer delta krijgt: trager reageert zodat het gependel iets minder is maar als effect heeft dat een iets ruimere delta T tussen aan en uit. Het verblijf is zo goed geïsoleerd dat de laagste stand met zo ca 325 watt (elektrisch) nog teveel is en er gaat ook al energie naar de binneneenheid in de ruimte ernaast (bleeding).

Ik heb eens een potmeter aangesloten ipv de NTC, het afregelen daarvan werkte goed tot het buiten kouder begon te worden, dan regelt de sturing net weer iets anders en moest ik de weerstand weer aanpassen.
Lastig, dus snel weer de NTC eraan gehangen met die extra massa in de vorm van een slangetje dat erover is geschoven.

De ingestelde waarde op de afstandsbediening en de meetwaarde die de sturing gebruikt zat 1.5c verschil tussen. Dus 17c op afstandsbediening was voor de sturing 18.5c ongeveer. Maar deze waarde is dan schijnbaar ook weer verschillend aan de hand van de buitentemperatuur. Dit soort zaken zijn vooral de grootste verschillen tussen de A en B, C .... merken.

Het ene merk steekt meer energie in het algoritme waarmee de componenten worden aangestuurd dan het andere merk.

Ik heb eens voor bekende een Auratsu in bedrijf gesteld, nou die koelde zo ontzettend laag in temperatuur dat je de slaapkamer als ijskast kon omtoveren met het ijs op de wisselaar. Maar de gebruiker reageerde meteen: Wauw wat heb ik een goed apparaat gekocht... Ik heb met de ogen gedraaid, een kuch en succes ermee gewenst. De messing koppelingen waren ook zo zacht dat je de koppelingen zo zou doordraaien en dan hebben we het nog niet over het geluid dat het apparaat buiten produceert.

[Chatslet]

@Navi Dat klinkt wel als typische airco geluiden en dat is inderdaad koelmiddel wat je hoort. Bij een bepaalde druk kan dat soms gaan fluiten. En inderdaad ook als de binnenunit uit staat kan daar bij een multisplit koelmiddel doorheen lopen. Dat heet bleeding. Je zou eens kunnen proberen om demand control hoger of uit te zetten of bij de binnenunits fan op auto. Je hebt kans dat het dan net even op een ander compressortoerental werk en dus een andere druk waardoor je dat gefluit niet hebt.

[Rage Quit]

Ik zit met een vervelende situatie met mijn Daikin multi-split airco systeem en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft. Hier kun je wat meer achtergrond info vinden https://gathering.tweaker...ist_messages/2258184/last

De situatie:

In mijn huis heb ik twee identieke Daikin multi-split systemen laten installeren:
- Systeem 1 (zolder): twee binnenunits van gelijk vermogen
- Systeem 2 (eerste verdieping en begane grond): twee Perfera binnenunits in slaapkamers (gelijk vermogen) en één Stylish unit (groter vermogen tov de slaapkamer units) in de woonkamer

Het probleem doet zich voor bij systeem 2: wanneer één van de units in koelstand staat, is er een constant borrelend/stromend geluid hoorbaar bij de binnenunits (komt vanuit de leidingen). Het systeem op zolder vertoont dit gedrag niet.

Wat er tot nu toe is gebeurd:
1. Meerdere bezoeken van de installateur, inclusief het vervangen van een binnenunit op de slaapkamer
2. Bezoek van een Daikin-monteur die samen met de installatiemonteur de installatie heeft gecontroleerd:
- Eerst sprak over een "normaal opstartgeluid", echter bleef het geluid aanhouden en niet alleen bij het opstarten
- Later suggereerde andere binnenunits (Stylish-model) aan te schaffen
- Geluidsopnames heeft gemaakt voor analyse

Na twee maanden wachten kwam Daikin met de verklaring dat het een "normaal bleeding geluid" zou zijn dat hoort bij de installatie. Dit rijmt echter niet met:
- Het feit dat het andere identieke systeem dit geluid niet maakt
- Hun marketing over fluisterstille units


Kreeg toevallig wat input van een andere installateur hier op tweakers die aangeeft dat dit een bekend probleem is bij Daikin multi-splits met verschillende vermogens aan binnenunits. Zijn theorie klinkt een stuk aannemelijker en verklaard ook waarom het alleen op systeem 2 voorkomt: "de buitenunit z'n expansieventielen niet correct aanstuurt als er verschillende binnenunits qua vermogen aan hangen."

De installateur staat machteloos en Daikin verwijst weer terug naar de installateur. Ik zit nu met een duur A-merk product dat niet aan de verwachtingen voldoet en krijg tegenstrijdige verklaringen over de oorzaak.

Ik zit eraan te denken om mijn rechtsbijstand verzekering in te schakelen want het ziet er naar uit dat Daikin me niet verder wilt helpen en me van het kastje naar de muur verwijst.

Wellicht heeft iemand ervaring met soortgelijke problemen of suggesties voor een oplossing?

[Yellos]

Rage Quit schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 09:14:
Ik zit met een vervelende situatie met mijn Daikin multi-split airco systeem en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft. Hier kun je wat meer achtergrond info vinden https://gathering.tweaker...ist_messages/2258184/last

De situatie:

In mijn huis heb ik twee identieke Daikin multi-split systemen laten installeren:
- Systeem 1 (zolder): twee binnenunits van gelijk vermogen
- Systeem 2 (eerste verdieping en begane grond): twee Perfera binnenunits in slaapkamers (gelijk vermogen) en één Stylish unit (groter vermogen tov de slaapkamer units) in de woonkamer

Het probleem doet zich voor bij systeem 2: wanneer één van de units in koelstand staat, is er een constant borrelend/stromend geluid hoorbaar bij de binnenunits (komt vanuit de leidingen). Het systeem op zolder vertoont dit gedrag niet.

Wat er tot nu toe is gebeurd:
1. Meerdere bezoeken van de installateur, inclusief het vervangen van een binnenunit op de slaapkamer
2. Bezoek van een Daikin-monteur die samen met de installatiemonteur de installatie heeft gecontroleerd:
- Eerst sprak over een "normaal opstartgeluid", echter bleef het geluid aanhouden en niet alleen bij het opstarten
- Later suggereerde andere binnenunits (Stylish-model) aan te schaffen
- Geluidsopnames heeft gemaakt voor analyse

Na twee maanden wachten kwam Daikin met de verklaring dat het een "normaal bleeding geluid" zou zijn dat hoort bij de installatie. Dit rijmt echter niet met:
- Het feit dat het andere identieke systeem dit geluid niet maakt
- Hun marketing over fluisterstille units


Kreeg toevallig wat input van een andere installateur hier op tweakers die aangeeft dat dit een bekend probleem is bij Daikin multi-splits met verschillende vermogens aan binnenunits. Zijn theorie klinkt een stuk aannemelijker en verklaard ook waarom het alleen op systeem 2 voorkomt: "de buitenunit z'n expansieventielen niet correct aanstuurt als er verschillende binnenunits qua vermogen aan hangen."

De installateur staat machteloos en Daikin verwijst weer terug naar de installateur. Ik zit nu met een duur A-merk product dat niet aan de verwachtingen voldoet en krijg tegenstrijdige verklaringen over de oorzaak.

Ik zit eraan te denken om mijn rechtsbijstand verzekering in te schakelen want het ziet er naar uit dat Daikin me niet verder wilt helpen en me van het kastje naar de muur verwijst.

Wellicht heeft iemand ervaring met soortgelijke problemen of suggesties voor een oplossing?

Herkenbaar: Ik heb ook een Daikin Multi systeem. Als ik de woonkamer unit aan heb staan hoor ik zo'n zelfde geluiden in de slaapkamer. Zo ver ik begrepen heb is dat inderdaad "normaal" bij zo'n multi systeem. Je hoort de gassen door de leidingen gaan

[Maxwp]

Rage Quit schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 09:14:
Ik zit met een vervelende situatie met mijn Daikin multi-split airco systeem en hoop dat iemand hier ervaring mee heeft. Hier kun je wat meer achtergrond info vinden https://gathering.tweaker...ist_messages/2258184/last

De situatie:

In mijn huis heb ik twee identieke Daikin multi-split systemen laten installeren:
- Systeem 1 (zolder): twee binnenunits van gelijk vermogen
- Systeem 2 (eerste verdieping en begane grond): twee Perfera binnenunits in slaapkamers (gelijk vermogen) en één Stylish unit (groter vermogen tov de slaapkamer units) in de woonkamer

Het probleem doet zich voor bij systeem 2: wanneer één van de units in koelstand staat, is er een constant borrelend/stromend geluid hoorbaar bij de binnenunits (komt vanuit de leidingen). Het systeem op zolder vertoont dit gedrag niet.

Wat er tot nu toe is gebeurd:
1. Meerdere bezoeken van de installateur, inclusief het vervangen van een binnenunit op de slaapkamer
2. Bezoek van een Daikin-monteur die samen met de installatiemonteur de installatie heeft gecontroleerd:
- Eerst sprak over een "normaal opstartgeluid", echter bleef het geluid aanhouden en niet alleen bij het opstarten
- Later suggereerde andere binnenunits (Stylish-model) aan te schaffen
- Geluidsopnames heeft gemaakt voor analyse

Na twee maanden wachten kwam Daikin met de verklaring dat het een "normaal bleeding geluid" zou zijn dat hoort bij de installatie. Dit rijmt echter niet met:
- Het feit dat het andere identieke systeem dit geluid niet maakt
- Hun marketing over fluisterstille units


Kreeg toevallig wat input van een andere installateur hier op tweakers die aangeeft dat dit een bekend probleem is bij Daikin multi-splits met verschillende vermogens aan binnenunits. Zijn theorie klinkt een stuk aannemelijker en verklaard ook waarom het alleen op systeem 2 voorkomt: "de buitenunit z'n expansieventielen niet correct aanstuurt als er verschillende binnenunits qua vermogen aan hangen."

De installateur staat machteloos en Daikin verwijst weer terug naar de installateur. Ik zit nu met een duur A-merk product dat niet aan de verwachtingen voldoet en krijg tegenstrijdige verklaringen over de oorzaak.

Ik zit eraan te denken om mijn rechtsbijstand verzekering in te schakelen want het ziet er naar uit dat Daikin me niet verder wilt helpen en me van het kastje naar de muur verwijst.

Wellicht heeft iemand ervaring met soortgelijke problemen of suggesties voor een oplossing?

De geluids opname is helaas niet meer af te luisteren

[Rage Quit]

Maxwp schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 12:02:
[...]

De geluids opname is helaas niet meer af te luisteren

Ja om de 1 of andere reden worden de uploads na verloop van tijd verwijderd. Ik heb twee geluidsfragmenten opnieuw geupload waar je het kunt beluisteren:

geluidsfragment koelstand: https://whyp.it/tracks/23...apkamerunit-1?token=bC0A0

geluidsfragment tijdens het verwarmen: https://whyp.it/tracks/23...apkamerunit-1?token=rpQhk

Glenfiddich schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 11:55:
[...]


Onze Daikin multisplit is qua leidingwerk heel stil, behalve bij een defrost hoor je er helemaal niets van. Maar wij hebben wel 3 binnenunits met hetzelfde vermogen. (2 Perfera vloerunits en 1 Perfera wandunit, elk 3.5 kW).

Ja dit hoorde ik dus ook van een ander persoon die deze units installeert, wanneer je binnenunits met gelijke vermogens koppelt aan dezelfde buitenunit dan heb je dat geluid niet. dat verklaart misschien ook waarom ik op zolder dit probleem niet ervaar.

Of het zou misschien kunnen komen omdat de leidingen naar de slaapkamers te kort zijn, want ik heb een garage naast mijn huis en op die garage staat mijn buitenunit en daaraan grenzend zit mijn slaapkamer en ik gok dat de leiding 3 meter is van die kamer naar de buitenunit.

Martin7182 schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 10:41:
Misschien heeft het ook wel te maken met de zwaartekracht en/of drukverschillen in de leidingen tussen verschillende verdiepingen. Twee units op zolder hebben het probleem niet, twee units op verschillende verdiepingen wel. Kan ook toeval zijn.

zou ook wellicht kunnen, maar er zijn dus zoveel variabelen. Ik vind het gewoon gek dat daikin me hier gewoon geen goed antwoord op kan geven en het dus gewoon afschuift op "bleeding".

[ Voor 15% gewijzigd door Rage Quit op 29-11-2024 21:27 ]

[Maxwp]

Rage Quit schreef op vrijdag 29 november 2024 @ 21:22:
[...]


Ja om de 1 of andere reden worden de uploads na verloop van tijd verwijderd. Ik heb twee geluidsfragmenten opnieuw geupload waar je het kunt beluisteren:

geluidsfragment koelstand: https://whyp.it/tracks/23...apkamerunit-1?token=bC0A0

geluidsfragment tijdens het verwarmen: https://whyp.it/tracks/23...apkamerunit-1?token=rpQhk


[...]


Ja dit hoorde ik dus ook van een ander persoon die deze units installeert, wanneer je binnenunits met gelijke vermogens koppelt aan dezelfde buitenunit dan heb je dat geluid niet. dat verklaart misschien ook waarom ik op zolder dit probleem niet ervaar.

Of het zou misschien kunnen komen omdat de leidingen naar de slaapkamers te kort zijn, want ik heb een garage naast mijn huis en op die garage staat mijn buitenunit en daaraan grenzend zit mijn slaapkamer en ik gok dat de leiding 3 meter is van die kamer naar de buitenunit.


[...]


zou ook wellicht kunnen, maar er zijn dus zoveel variabelen. Ik vind het gewoon gek dat daikin me hier gewoon geen goed antwoord op kan geven en het dus gewoon afschuift op "bleeding".

nog steeds page not found 404

[Rage Quit]

Maxwp schreef op zondag 1 december 2024 @ 18:42:
[...]
nog steeds page not found 404

bedankt voor het aangeven, echt heel irritant dat het zo snel van de site wordt gehaald. ik heb de fragmenten op een andere site geupload waar je het direct kun afluisteren:

fragment 1 koelstand: https://voca.ro/1cDKYHI7054E
fragment 2 koelstand (langer fragment): https://voca.ro/1ezPe8eHiBQN
fragment 3 (verwarmen): https://vocaroo.com/119Y6Co250mn

Beluister ze maar als je wilt. Daikin geeft dus aan dat dit dus normaal is en gerelateerd is aan "bleeding". Ik vraag me dus werkelijk af of dit normaal is en of andere gebruikers ook dit geluid hebben. Ik krijg het idee dat ik niet serieus genomen wordt want ik heb dit nooit zo eerder ervaren als ik in ruimtes kom waar airco's staan te draaien.

Pas wanneer ik de "fan speed" op level 3 zet op de app, dan hoor ik het geluid niet meer want dan wordt het overstemd door het geluid van de ventilator.

[ Voor 8% gewijzigd door Rage Quit op 04-12-2024 08:51 . Reden: extra context toegevoegd wanneer het geluid niet meer hoorbaar is.. ]

[Maxwp]

Rage Quit schreef op woensdag 4 december 2024 @ 08:48:
[...]


bedankt voor het aangeven, echt heel irritant dat het zo snel van de site wordt gehaald. ik heb de fragmenten op een andere site geupload waar je het direct kun afluisteren:

fragment 1 koelstand: https://voca.ro/1cDKYHI7054E
fragment 2 koelstand (langer fragment): https://voca.ro/1ezPe8eHiBQN
fragment 3 (verwarmen): https://vocaroo.com/119Y6Co250mn

Beluister ze maar als je wilt. Daikin geeft dus aan dat dit dus normaal is en gerelateerd is aan "bleeding". Ik vraag me dus werkelijk af of dit normaal is en of andere gebruikers ook dit geluid hebben. Ik krijg het idee dat ik niet serieus genomen wordt want ik heb dit nooit zo eerder ervaren als ik in ruimtes kom waar airco's staan te draaien.

Pas wanneer ik de "fan speed" op level 3 zet op de app, dan hoor ik het geluid niet meer want dan wordt het overstemd door het geluid van de ventilator.

Ik hoor niks wat hier op lijkt. Is dat de bunnen unit dus

[HugoStiglitz]

13art schreef op maandag 24 februari 2025 @ 18:37:
Onlangs is bij ons een Panasonic multisplit systeem geïnstalleerd (CU-3Z52TBE + CS-MTZ16ZKE + CS-TZ20ZKEW + CS-TZ35ZKEW). Hierbij is de 1.6 unit in de babykamer geplaatst, de 2.0 in onze slaapkamer en de 3.5 in de woonkamer.

Na ingebruikname zijn er twee zaken die me opvallen en waar ik vragen over heb:
1) Wanneer de temperatuur in de babykamer bijv 14 graden is en we stellen de airco in om te verwarmen naar 16 graden, dan wordt en blijft het uiteindelijk 20 graden in de babykamer. Waarom wordt er niet verwarmd tot de ingestelde 16 graden (of iets er boven) en daarna pas weer tot de temp iets onder de 16 is? Of is dit nou eenmaal de werking van een airco die ook kan verwarmen? (Heb dit ook gevraagd aan de installateur maar die ging uit van een situatie waarbij het al 18 graden zou zijn in de kamer, dan snap ik dat je met verwarmen niet op 16 graden komt).

2) Wanneer in de babykamer de kamer verwarmd wordt, is er uit de airco op onze kamer (die uit staat) om de 8 minuten voor een paar seconden lang een sissend geluid te horen. Volgens de installateur zou dit mogelijk de ontdooimodus zijn waarbij een klep gesloten wordt. Ik moet dit npg filmen en opsturen naar hem. Maar is er iemand die dit herkent? Is het normaal dat je dit dan bij de andere airco's in huis, die niet aan staan dit zo duidelijk hoort? Ook al zit de buitenunit aan de andere kant van het huis dan onze slaapkamer?

Voor vraag 1. Heb je dan alleen de babykamer aan staan? Of ook de rest van de ruimtes?
Je buitenunit is 4,5 tot 9,5, betekent dus dat de buiten unit te veel vermogen geeft voor alleen de babykamer (1.6) de rest zal ook ergens heen moeten.

Vraag 2. Geen idee of het ontdooien is, maar het is normaal gedrag bij de meeste multi split units. Je hebt geluid bij andere binnen units soms verschild van merk tot merk en model tot model. Ja kan ook last hebben van warmte bleeding bij uitstaande unit.

[13art]

HugoStiglitz schreef op maandag 24 februari 2025 @ 19:55:
[...]


Voor vraag 1. Heb je dan alleen de babykamer aan staan? Of ook de rest van de ruimtes?
Je buitenunit is 4,5 tot 9,5, betekent dus dat de buiten unit te veel vermogen geeft voor alleen de babykamer (1.6) de rest zal ook ergens heen moeten.

Doesnotcompute schreef op maandag 24 februari 2025 @ 19:56:
Staat er op dat moment ook een andere unit aan? Kan me voorstellen dat de buitenunit bijv niet ver genoeg terug kan regelen tot 1.6kw?

Nee, echt alleen de unit in de babykamer staat aan. Dus dat zou dan mogelijk een verklaring zijn, dat de buitenunit te krachtig is.

Vraag 2. Geen idee of het ontdooien is, maar het is normaal gedrag bij de meeste multi split units. Je hebt geluid bij andere binnen units soms verschild van merk tot merk en model tot model. Ja kan ook last hebben van warmte bleeding bij uitstaande unit.

Ok duidelijk. Dan zullen we er aan moeten wennen denk ik. In een stille slaapkamer midden in de nacht klinkt het vrij luid (terwijl het echt niet heel luid is), maar goed, so be it.

[ Voor 37% gewijzigd door 13art op 24-02-2025 19:59 ]

[HugoStiglitz]

supercrazy schreef op zondag 20 april 2025 @ 08:38:
[...]


Bedankt voor je reactie. We hebben in ons vorige huis al LG gehad en dat ging altijd goed om eerlijk te zijn. Het enige nadeel was dat het een multisplit was dus hij "lekte" geluid o.a. en om die reden plaatsen we liever 4 buitenunits dan 1 multi. Volgens mij is het meeste gedonder toch met de multisplit van LG?

Heeft naast 1 app het nog een ander voordeel dat alles hetzelfde merk is?

En klopt het dat MHI altijd zonder wifi is? Dus dat je een losse wifi module nodig hebt die erin moet?

Prima toch. Als jij tevreden bent met LG zeker voor kiezen! Zijn naar mij idee ook geen slechte apparaten.
Ik zou dan zelf wel alles hetzelfde houden dus ook de woonkamer LG. Dat is wel persoonlijk hoor.
Ander voordeeltje is nog dat je met de een afstandbediening alle units kan bedienen.

MHI is in de modellen die ik ken zonder wifi. In de nieuwe modellen zit het wel ingebouwd heb ik begrepen. Kwestie van even navragen dan maar.
Multi split komt de bleeding vaker voor. Zelf niet veel ervaringen mee omdat mij 2 units single split zijn.

[supercrazy]

HugoStiglitz schreef op zondag 20 april 2025 @ 09:24:
[...]


Prima toch. Als jij tevreden bent met LG zeker voor kiezen! Zijn naar mij idee ook geen slechte apparaten.
Ik zou dan zelf wel alles hetzelfde houden dus ook de woonkamer LG. Dat is wel persoonlijk hoor.
Ander voordeeltje is nog dat je met de een afstandbediening alle units kan bedienen.

MHI is in de modellen die ik ken zonder wifi. In de nieuwe modellen zit het wel ingebouwd heb ik begrepen. Kwestie van even navragen dan maar.
Multi split komt de bleeding vaker voor. Zelf niet veel ervaringen mee omdat mij 2 units single split zijn.

Ik ga het navragen. Zou 5 kwh teveel zijn voor 73 m2 met een gang naar de werkkamer erbij geteld? De werkkamer ligt op het westen, dus daar komt vooral de middagzon. Of gaat hij dan teveel pendelen, ook met verwarmen? Want qua het verwarmen gaan we ook een hybride warmtepomp neerzetten, maar om dan vlug eztra warmte in de woonkamer te krijgen willen we de airco gebruiken.

[supercrazy]

HugoStiglitz schreef op zondag 20 april 2025 @ 09:24:
[...]


Prima toch. Als jij tevreden bent met LG zeker voor kiezen! Zijn naar mij idee ook geen slechte apparaten.
Ik zou dan zelf wel alles hetzelfde houden dus ook de woonkamer LG. Dat is wel persoonlijk hoor.
Ander voordeeltje is nog dat je met de een afstandbediening alle units kan bedienen.

MHI is in de modellen die ik ken zonder wifi. In de nieuwe modellen zit het wel ingebouwd heb ik begrepen. Kwestie van even navragen dan maar.
Multi split komt de bleeding vaker voor. Zelf niet veel ervaringen mee omdat mij 2 units single split zijn.

Ik heb het nagevraagd en voor 700 euro meer is alles MHI, dus ook boven. Is het een groot verschil tussen de ZS en de LG PC09? Als ik kijk zit er een groot verschil tussen de SEER en SCOP, maar is dat ook merkbaar in het dagelijkse leven?