Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

[C-BBG] Eerste auto voor starter met klein budget - 2018 Vorige deelOverzicht

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
Mede-auteurs:
  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

  • Joopieboy
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 06:13

Joopieboy

[C-BBG] Eerste auto voor starter met klein budget

Een Car Best Buy Guide en adviestopic voor als je net je rijbewijs hebt.

Introductie:
Zoals velen die net hun rijbewijs hebben ben was ook ik op zoek naar een auto. In mijn zoektocht ben ik veel tegen gekomen wat betreft auto's, kosten, aanschaf, etc
Ik verwacht dat hier op GoT er een hoop mensen zijn die ook net hun rijbewijs hebben of deze snel gaan halen. Daarom dit topic, om beginnende autorijders te helpen met het uitkiezen van hun eerste auto. :)
Voor de mensen die hun rijbewijs nog moeten halen, is in deze versie van dit topic ook nog een kleine sectie met rijles- en examentips toegevoegd.

Inhoudsopgave:
  • Les/Examen tips (nieuw!)
  • Wat voor auto?
  • Waar moet ik op letten?
  • Brandstoffen
  • Kosten, Wegenbelasting en Verzekering
  • Handige links (nieuw!)
  • Overig

Les/Examen Tips:
Voordat je zelf mag gaan rijden is het verplicht om een mooi roze pasje te bemachtigen.
Om dat voor elkaar te krijgen moet je een theorie examen en een praktijk examen afleggen.

Voor de praktijklessen zal je altijd moeten beginnen met rijles bij een erkende rijschool.
Het is belangrijk dat het goed klikt met je instructeur. Niet iedereen is 'compatible' met elkaar dus de ene instructeur kan voor jou heel vervelend zijn en een andere juist geweldig. Dat heeft best wel veel effect op hoe snel je leert, en dus ook hoeveel geld je rijbewijs zal gaan kosten.
Tips vragen aan vrienden/kennissen is daarom aan te raden. Ook kan je bij verschillende rijscholen proeflessen aanvragen om eens te proberen welke jou prettig lijkt.

Wat ik vaak hoor is dat mensen zakken omdat ze simpelweg zenuwachtig zijn.
Daar kan je in de regel niet zo heel veel aan doen. Wat vooral belangrijk is, is dat je goed wakker en uitgeslapen bent. Zorg dus voor een goede nachtrust.
Sommige mensen raden nog wel eens valeriaan tablejtes aan, bijvoorbeeld Valdispert. Dat zou een rustgevende werking hebben, maar is niet bewezen effectief. Het is gewoon te krijgen bij de lokale kruidenier, zoals een Kruidvat of Etos.
De algemene tendens lijkt te zijn dat niet iedereen er even gevoelig voor is. Probeer het daarom vooral vooraf even uit en stel niet de proef op de som als de grote dag al is aangebroken.
Heb je écht examenvrees of faalangst, dan kan het raadzaam zijn om eens te praten met een psycholoog of een angst-coach.

Wat betreft de theorie, is een goed boek en een CDROM of online training aan te raden. De boeken en CDROM's van de ANWB doen het in de regel goed.
Online trainingen zijn best wel wisselend in kwaliteit. Vraag het vooral even na bij je rijschool. Soms leveren ze ook zelf een goede training bij je les-pakket.
Er bestaan ook bedrijfjes die klassikaal les geven, en soms doen rijscholen dat ook zelf.
Die los-staande bedrijfjes zijn niet altijd even goed. Sommige proberen je vooral te trainen in het spotten van het goede antwoord door op de vraagstelling of de formulering van het antwoord te letten.
Het CBR sleutelt echter regelmatig aan de examenvragen, dus het kan heel goed dat die methode spontaan niet werkt. Plus, je leert eigenlijk ook onvoldoende over de verkeersregels, dus eigenlijk is het dan waardeloos. Hierbij is het eveneens raadzaam om je rijschool te vragen naar advies.

Als voorbereiding op je praktijk examen kan je bepaalde dingen die je in de auto zou doen, ook doen terwijl je aan het fietsen bent.
Jezelf aanleren om heel nadrukkelijk links/rechts en over de schouder te kijken. Zo bouw je een gewoonte op.
Ook heel expliciet gaan letten op tijdig richting aangeven en voorsorteren kan je prima oefenen op de fiets.
Plus, autorijders gaan je dankbaar zijn, omdat veel fietsers dergelijke dingen niet doen.
Kortom, wees vooral creatief in het jezelf meester maken van de diverse dingen waarop gelet zal worden tijdens je examen.

Wat voor auto?:
Sja, er is erg veel mogelijk... Wat vooral aan te raden is, is om geen exotische wagen te kopen als eerste auto. Lets face it, je bent beginnende rijder en het risico dat je een deukje in je wagen rijd of iets ergers is gewoon sterker aanwezig.
Allereerst is het natuurlijk zonde van de mooie wagen en ten tweede kan je voor populaire auto's veel makkelijker onderdelen krijgen. Desgewenst onderdelen van de sloop om kosten te drukken.
Verder kan je zo een autotje een beetje afraggen zonder dat het veel geld kost, zodat je tijd hebt om te leren terwijl je spaart voor iets mooiers ;)
Autorijden leer je pas wanneer je uit de leswagen stapt en alleen rijd ;)

Naast dit advies wordt er vaak aangeraden om vooral niet in een al te grote auto te beginnen. Kleinere, lichtere auto's geven snel meer gevoel voor de weg waardoor je meer zou leren. Ook zijn ze handelbaarder en beter te overzien zodat je b.v. niet zo snel tegen een paaltje aan rijd als je moet keren.
Uiteraard valt dit te betwisten, maar het is een mooie stelregel ;)

Populaire auto's waar je naar kan uitkijken: Verkrijgbaar 2de hands met prijs onder €1000
  • Citroën Saxo
  • Daewoo Matiz
  • Daihatsu Cuore
  • Fiat Punto
  • Fiat Seicento
  • Ford Fiesta
  • Ford Ka
  • Honda Civic
  • Hyundai Atos
  • Hyundai Excel
  • Mazda 121
  • Mazda 323 / 323F
  • Mitsubishi Colt
  • Nissan Almera
  • Nissan Micra
  • Opel Astra
  • Opel Corsa
  • Peugeot 106
  • Peugeot 205
  • Peugeot 206
  • Peugeot 306
  • Renault Clio
  • Renault Twingo
  • Seat Cordoba
  • Seat Ibiza
  • Seat Toledo
  • Suzuki Alto
  • Suzuki Baleno
  • Suzuki Swift
  • Toyota Corolla
  • Toyota Starlet
  • Volkswagen Golf
  • Volkswagen Polo
Lijst op alfabetische volgorde. Relatieve populariteit beoordeeld a.d.h.v. occasion websites.

Uiteraard een hele lijst, met toch best populaire auto's. De meeste zijn dan ook enigzinds gedateerd. Verwacht voor een richtprijs van max €1000 dan ook geen auto van na 2005.
Verder staan er ook vrij regelmatig grotere, zwaardere auto's te koop voor minder dan €1000. Dit is vaak omdat men die aan de straatstenen niet kwijt raakt. Ze kosten vaak teveel in wegenbelasting, zijn duurder om te verzekeren en zuipen fors meer brandstof dan een kleinere auto.
Dat kan natuurlijk best lucratief zijn, om een grote, potentieel relatief luxe auto te rijden, maar wees gewaarschuwd voor de maandelijkse kosten.

Het grote voordeel van populaire auto's, is zoals al aangegeven, dat er veel van zijn, dus kosten relatief weinig. Verder liggen er om diezelfde reden dus ook relatief meer op de schroothoop zodat je goedkoop aan onderdelen kan komen.

Een ander punt van overweging kan de veiligheid van de auto zijn. Niet alle auto's zijn even veilig. Sommige hebben meerere airbags, bijvoorbeeld.
Van kleinere auto's wordt ook vaak gezegd dat ze door gebrek aan gewicht ook makkelijker total-loss gebotst worden en dat ze jou als bestuurder of passagier minder goed beschermen tijdens de klap. Dat is tot op zekere hoogte zeker waarheid, maar er zijn ook veiligheidsfuncties die dit effect verkleinen. Denk bijvoorbeeld aan goede kreukelzones.
Het instituut EuroNCAP geeft sterren-waarderingen uit voor de veiligheid van auto's, op basis van hoe goed ze je beschermen tijdens een crash.
Het is goed om hier naar te kijken. Zie ook: https://www.euroncap.com/nl/resultaten-rewards/ Menubalk links, daar staat een zoekfunctie.

Waar moet ik op letten?:
In het voorgaande hoofdstuk vond je een lijst met populaire auto's. Uiteraard is dat niet voldoende om meteen een auto te gaan kopen ;) Dus, waar moet je nou op letten als je een auto zoekt?

Veel advertenties vind je online. Websites als Gaspedaal.nl, Speurders.nl en Marktplaats.nl geven je de mogelijkheid om gericht te zoeken naar bepaalde modellen.
Hiermee kan je direct al gaan filteren in de resultaten zodat je alleen potentieel interessante auto's overhoud.

Filteren voor je eerste auto (en in het licht van dit topic) kan je het beste als volgt doen:
-Merk en eventueel type.
-Prijs, voor dit topic houden we €1000 euro aan. Zet minimum op €250 tegen de leasewagens.
-Jaartal. Optioneel, maar de meeste mensen willen geen oldtimer rijden als eerste auto.
-Kilometerstand, niet te laag, maar houd het reëel. B.v. 150.000 tot 250.000km.
-Brandstof: Benzine, diesel of LPG. Later hier over meer.
-Desgewenst carroserie type. Van sommige modellen bestaan nl ook Stationwagons of bestelbusjes

Advertenties lezen:
Nu heb je een lijst van auto's die te koop staan. Nu is het tijd om handmatig verder te filteren.
Open de advertenties die je interessant lijken en lees ze aandachtig door!
Als de auto door een garage wordt aangeboden heeft dat al snel de voorkeur. Vaak leveren ze een paar maand garantie en is zo'n auto netjes schoon gemaakt.
Kijk verder goed of er iets over mankementen gemeld wordt. Vaak worden dergelijke dingen een beetje weg gemoffeld in de advertentie of wordt het probleem gebagateliseerd of gegeneraliseerd.
Bij interesse altijd vragen om exacte informatie.
Bijvoorbeeld een "klein motorisch defect, rijd prima" kan van alles wezen. Een koppakking die een beetje lekt is geen direct probleem maar in de regel erg kostbaar om te laten repareren vanwege veel benodigde manuren. (90% is vaak man-uren terwijl de pakking 2 tientjes kost). Dergelijke dingetjes kunnen ook problemen betekenen bij de eerstvolgende APK keuring.

Ook heeft elk type auto zo zijn eigen dingetjes die snel stuk zijn. Zo hebben oudere Opels (met name pre-1997) snel last van roest, hebben VW Golf III's soms wel eens wat waterlekjes (nat interieur), Hyundai Excel's uit de 90's hebben issues met doorgeroeste draagarmen en de Nissan 100NX heeft nog wel eens last van losse of kapotte luchtslangetjes aan de motor.
Het beste is om op internet de veel voorkomende verhalen over de auto van jouw keuze op te zoeken.

Bezichtigen:
Zodra je iets interessants hebt gevonden kan je een afspraak maken om te komen kijken. Neem altijd iemand mee die op de hoogte is. Dat schrikt de verkoper een beetje af en maakt ze vaak eerlijker.
Als je je kijk/test ronde hebt gedaan is het aan te raden om alles nog even te laten bezinken. Ga eerst weer even naar huis om na te denken en eventueel nog wat informatie over het autotype op te zoeken. Dit geeft ook een niet te enthousiaste indruk waardoor je later misschien nog wat van de prijs af kan pingelen.

In je kijk/testronde kan je eigenlijk niet grondig genoeg zijn. Belangrijke dingen om te controleren zijn:
Buitenkant:
-Algehele look. Ziet het er netjes uit?
-Sluiten de panelen netjes aan? Check bijvoorbeeld de ruimte tussen deur/motorkap/kofferklep en frame of er grote verschillen in de ruimte zit. Varieert het veel, dan is de auto waarschijnlijk 'krom' en is mogelijk betrokken geweest bij een aanrijding in het verleden.
-Vervangen delen wegens schade worden tegenwoordig ook nog wel eens verdoezeld met wrap-folie. Bijvoorbeeld de motorkap is vrij makkelijk en goedkoop te wrappen zodat een afwijkend gekleurde motorkap niet opvalt. Check dus de onderkant van de motorkap.
-Ga op je hurken zitten en kijk langs de zijkant van de auto. Kloppen alle lijnen van b.v stootstrips en plooingen in het bodywork?
-Roest. Vooral bij de wielen en de onderdorpel van de deuren zijn vaak issueplekken en zijn indicatief voor eventuele verdere roestproblemen. Ook patchwork (opnieuw gelakte stukken) wijzen op mogelijke roestproblemen of een schade verleden.
-Als je het kan zien, kijk achter de wielen naar de ophanging. Ziet het er stevig uit? Geen overmatige roest op de remschijven en zijn de remschijven netjes vlak (zo niet, dan zijn de remblokken of klauwen gaar)?
-Als je je kop er onder kan krijgen, kijk dan ook of de bodem roest bevat.
-Neem desgewenst een schroevendraaier en zaklamp mee en ga daarmee onder de auto/in de wielkassen poken om verborgen roestplekken te identificeren.
-Check het profiel van de banden. In de grotere groeven zitten vaak kleine hobbeltjes. Dat zijn de slijtage indicatoren. Is de band afgesleten tot de hoogte van de hobbeltjes, dan moet hij vervangen worden want de grens van 1,6mm profieldiepte is dan bereikt. Ook moet het profiel zowel aan de binnenkant, midden als buitenkant gelijk afgesleten zijn. Is dat niet het geval, dan klopt er mogelijk iets niet aan de uitlijning of ophanging van de auto. Tip: Je kan ook een 1 of 2 euro munt in het profiel steken. 1 euro voor zomerbanden en 2 euro voor winterbanden. Steek de munt in het profiel. Is het profiel minder dan de gouden/zilveren rand van de munt, dan zijn de banden aan vervanging toe.

Interieur:
-Als het aanwezig is, controleer dan ook het onderhoudsboekje. Hiermee kan je nagaan wat er allemaal al gebeurd is aan de auto, en of er toevallig terugkerende problemen zijn. Ook staat er vaak de kilometerstand in vermeld. Handig om terugdraaiers te pakken. Je kan dit ook checken aan de hand van de NAP check. Kost 2.50, maar dan weet je zeker dat de stand klopt. Dit kan je tegenwoordig gratis controleren via de RDW (https://ovi.rdw.nl/). Hier staat een oordeel 'logisch' of 'onlogisch' over de kilometerstand. Als de auto is geïmporteerd, kan er "Geen oordeel" staan. Dit omdat het nu (2018) voor de RDW (nog) niet mogelijk is de historie van de auto in het buitenland te raadplegen. Een lange tijd heeft dit voor handelaren de mogelijkheid open gehouden om auto's uit het buitenland te halen, de kilometerteller terug te draaien en de auto hier te verkopen met deze onjuiste, lage kilometerstand. Inmiddels is het zo ver dat je op basis van chassisnummers bij desbetreffende merkdealer de geschiedenis kunt opvragen, ook als de auto uit het buitenland komt, en is het voor deze handelaren infeite dus onmogelijk geworden daar nog langer mee te frauderen (gelukkig!), maar allicht intressant om te weten. Als je het dus niet helemaal vetrouwt, even desbetrffende dealer bellen. Let er dan wel op dat je het chassis (ofwel VIN) nummer hebt om door te geven, zo is de auto altijd in de systemen op te zoeken.
-Hoe is de staat van de bestuurdersstoel, het stuur en de versnellingspook? Een uitgeleefde bestuurdersplek wijst vaak op hoge kilometerstanden (potentieel méér dan wat er op de teller staat, c.q. mogelijk terug gedraaid) of op een vorige eigenaar die slecht met de auto om ging.
-Til de mat van de kofferbak op. Is de vloer of het achterpaneel gekreukeld? Zo ja, dan heeft de auto waarschijnlijk eens een botsing van achteren meegemaakt. Met een vervangen bumper zie je dat van buiten niet, maar binnen is de schade vaak wel te zien.

Onder de motorkap:
-Kijk of de motor olie zweet. Schoon hoeft hij niet te zijn, maar als er druppeltjes of strepen olie op het blok zitten betekent dat dat hij ergens een lekje heeft, en dat kan kostbaar zijn om op te lossen. Een brandschoon blok in een oude auto riekt naar verborgen problemen.
-Is de luchtfilter schoon? (of iig niet heel vies)
-Hoe is het oliepeil en de overige vloeistoffen?
-Beoordeel de kleur van de motorolie. Verse olie is goudgeel en naarmate het ouder wordt, wordt de olie zwart. Trek de pijlstok omhoog en smeer het puntje af aan een wit doekje om de kleur te beoordelen.
-Hoe is de kleur van de rem vloeistof? Als het vers is, is het licht geel. Oude remvloeistof wordt uiteindelijk bruin en werkt minder goed. Je kan dit ook testen met een zpeciale zuurtegraad meter (zie checklist).
-Is de koelvloeistof schoon? Dit hoort groen, blauw of rood te zijn. Als er veel drek in de koelvloeistof drijft, kan dat duiden op minder goed onderhoud.
-Kijk naar de front-balk en de lengte balken. Zitten daar kreukels in of is er las-werk gedaan, dan is de auto waarschijnlijk van voren in elkaar gereden geweest.
-Gebruik een multimeter/voltmeter om te controleren of het voltage van de accu klopt. Dit moet zo'n 12-13 volt zijn als de auto niet is gestart. Onder de 12 volt betekent dat de accu slecht is.

Testen in de auto:
-Zorg dat de motor gestart is.
-Test de koppeling. Pakt hij goed aan? Zet hem in de hoogste versnelling en laat de koppeling opkomen. Als de motor dan af slaat, pakt de koppeling goed aan.
-Test de remmen. Komt de auto tot stilstand en hoe snel? Maak op een rustige weg even een semi-noodstop. De auto mag hierbij niet naar opzij trekken en hoort in zijn voor-veren te duiken. Duikt hij niet, dan rem je vooral op de achterremmen.
-Hoe voelt de versnellingspook? Mag niet te los zijn en moet makkelijk in de versnelling glijden.
-Hoe klinkt de auto? Hoor je ergens een ratel of andere rare geluiden?
-Druk je hand op de uitlaatpijp (eventueel met een oude lap tegen de hitte) en voel of er druk opbouwt, zo niet, dan is hij lek.
-Test of de verlichting werkt.
-Gebruik een multimeter/voltmeter om te controleren of het voltage wat van de dynamo af komt klopt. Dit moet zo'n 14 volt zijn. Dit kan je meten op de accu met een draaiende motor. Hoger dan 14,6volt of minder dan 13volt wijst op een slechte dynamo of gelijkrichter.

Het eventuele testritje:
-Vooral een kwestie van aanvoelen. Wiebelt hij niet? Hoe reageert het gas, de rem, koppeling en pook?
-Ook weer luisteren naar vreemde geluiden.
-Zorg dat je voldoende schakelt. Hier mee kan je voelen of de pook niet te los is en of de versnellingen goed in de versnelling blijven en of er b.v. geen gekraak uit de bak komt.
-Pak een stukje snelweg mee, hogere snelheid kan je goed de balancering van de wielen mee testen.

Checklist gereedschap voor bezichtiging:
  • Zaklamp
  • Pakje zakdoekjes voor olie check
  • Schroevendraaier
  • Oude lap/handdoek om uitlaat af te sluiten
  • Zuurtegraad meter
  • Multimeter/Voltmeter
  • Een 1 en 2 euro munten (1 euro rand voor zomerbanden, 2 euro voor winterbanden) of een profieldiepte meter

Brandstoffen:
De meeste mensen zullen kiezen om een benzine auto te kopen. Dat is het meest populair en beste beschikbaar. Wegenbelasting is het goedkoopste maar de brandstof zelf is het duurste.
Bij een beperkt budget is het daarom raadzaam om te kijken naar het verbruik. Je wilt er natuurlijk niet op de helft van de maand achter komen dat je de rest van de maand niet meer kan rijden ;)

Een alternatief is diesel. Ook goed beschikbaar, maar in kleinere auto's vind je het niet zo veel als benzine. Het grootste nadeel is dat een diesel in de regel wat zwaarder is en daarom in een hogere wegenbelastingschaal valt. Daarbij de wegenbelasting voor een diesel auto ongeveer twee keer zo veel als voor benzine bij hetzelfde gewicht.
Voordeel is wel dat diesel iets goedkoper is dan benzine en dat diesel auto's in de regel zuiniger zijn. Wanneer je veel wilt gaan rijden is diesel zeker goed om te overwegen.
Daarbij is het vaak zo dat diesels wat langer mee gaan, en is een hoge kilometerstand voor een diesel minder erg dan voor benzine.

Derde mogelijkheid is LPG-G3. Wat belasting betreft valt dat tussen diesel en benzine in, met ongeveer 50% duurder per kwartaal dan benzine.
Brandstof is ook erg goedkoop (op het moment 53cent per liter), maar je auto wordt er wel een stuk minder zuinig van. In princiepe dus ook een mogelijkheid wanneer je verwacht veel te rijden.
Een ander nadeel is dat auto's op LPG in de regel minder lang mee gaan omdat LPG minder smeert en heter brand. Dit veroorzaakt meer slijtage, dus uitkijken met de kilometerstand. Ook zijn niet alle auto's even geschikt voor LPG, wat ook in een goede- danwel een probleem auto kan resulteren. Verdiep je hier van te voren goed in, dit voorkomt een hoop narigheid.
Verder is LPG niet overal verkrijgbaar, zeker in het buitenland kan het een probleem vormen. Ook hebben verschillende landen andere vulnippels. Even de grens over naar België betekent dat je een verloopstuk mee moet nemen om te tanken. In Spanje kan je LPG helemaal vergeten gezien het daar niet legaal wordt geacht.

Even samengevat:
Benzine
  • Goedkoopste in belasting
  • Duurste brandstof
  • Gemiddelde zuinigheid
  • Gemiddelde onderhoudskosten ivm slijtage
Diesel
  • Duurste in belasting
  • Brandstofprijs tussen benzine en LPG in
  • Meest zuinig
  • Laagste onderhoudskosten ivm slijtage
LPG G3
  • Belasting tussen benzine en diesel in
  • Goedkoopste brandstof
  • Minst zuinig
  • Hoogste onderhoudskosten ivm slijtage

Kosten, Wegenbelasting en Verzekering:
Sja, met de aankoop is het niet rond natuurlijk. We leven in Nederland, dus de overheid wil ook een graantje mee pikken ;)

Voordat je de weg op mag moet je auto APK gekeurd zijn, wegenbelasting betaald en de auto verzekerd zijn.
Meestal heeft de auto die je koopt nog wel een bepaalde periode een APK keurmerk. De keuring moet voor oudere auto's eens per jaar gebeuren. Meestal kost dit niet zoveel (in de orde van tientjes), tenzij er iets aan de auto mankeert wat gerepareerd moet worden alvorens het keurmerk gegeven kan worden.

Wegenbelasting wordt automatisch afgehandeld nadat de auto op jouw naam is gezet. Het op naam zetten kan je doen bij de grotere postkantoren, en soms ook bij autogarages. Voor de wegenbelasting krijg je automatisch een brief met een acceptgiro van de belastingdienst.

Verzekering zal je direct moeten regelen.
Het beste kan je kijken op vergelijkkingssites zoals Independer.nl of Pricewise.
Wat aan te raden is, is om voor je eerste auto sowieso geen allrisk verzekering te nemen. Dat kost zo veel dat je het er nooit uit gaat halen. In de regel is voor een dergelijke oudere auto een WA verzekering voldoende. Misschien WA+ of b.v. inzittendenverzekering erbij als je b.v. carpoolt of vaak vrienden mee hebt.
Afhankelijk van je eigen leeftijd, waar je woont, of je schadevrije jaren hebt (b.v. van een scooter/brommer. Dat kan je meenemen bij sommige verzekeraars) en het type auto kan een WA verzekering tussen de 20 en 100 euro per maand kosten. Dit is ook deels afhankelijk van wat je verzekeraar allemaal bijverzekert, zoals b.v. inzittendenverzekering of diefstalverzekering en of er kortingen worden gegeven op schadevrije jaren e.d. Daarbij weigeren sommige verzekeraars jonge bestuurders of verzekeren alleen tegen hogere premies. Ze kunnen helemaal moeilijk gaan doen als je een auto met een wat hoger vermogen hebt, zoals een GTI of Sport uitvoering.

Het regelen van de verzekering kan zowel vooraf als bij aankoop.
Als je de gewenste verzkeraar bepaald hebt kan je voordat je de auto gaat ophalen een verzekering afsluiten. Hier voor heb je de meldcode nodig die op het kentekenbewijs staat. Deze code is viercijferig.
Je kan bij de aanmelding ook de ingangsdatum van de verzekering opgeven en je vult daarbij de aankoopdatum in.
Wanneer je wilt verzekeren bij aankoop heb je het telefoonnummer van de verzekeraar nodig. Zodra je de auto hebt gekocht bel je even naar de verzekeraar en meld dat je je auto wil verzekeren per vandaag. Ze zullen nog wat aanvullende informatie vragen zoals kenteken, je geboortedatum en adres. Je kan dan direct op weg en krijgt achteraf je verzekeringspapieren opgestuurd.
Mocht je onderweg aangehouden worden, dan kan je oom agent vertellen dat je de verzekering geregeld hebt bij de betreffende verzekeraar maar de papieren nog niet hebt ontvangen. Ze kunnen het dan gewoon opvragen en je kan weer doorrijden.

Op de website van de Belastingdienst kan je uitrekenen wat de belasting is voor een bepaalde auto. Dit gaat op basis van de provincie waar je woont, het gewicht van de auto en het brandstoftype.
Met deze informatie, in combinatie met het verwachte verbruik van de auto en de verwachte hoeveelheid kilometers die je gaat rijden kan je daarmee dus uitrekenen wat het je per maand gaat kosten.

Tevens kan je daarmee dus ook bekijken of een alternatieve brandstof voor jou misschien goedkoper is. Men zegt dat je bij 15000km per jaar of meer kan gaan denken aan een alternatief.

Rekenvoorbeeldje (met prijzen uit 2009, van de eerste versie) op basis van een Opel Astra 1.6i GL 3drs hatchback uit 1997 en een verwacht gebruik van 400km per maand. Dat is ongeveer woon-werk verkeer voor de meeste mensen, en in het weekend een rondje om rijden. We zullen deze binnenkort bijwerken naar de actuele prijzen om het makkelijker te maken.

Benzine:
Belasting (3mnd): €91,- (van BD website)
Verzekering (1mnd): €24,- (goedkoopste van Independer)
Verbruik: 1 op 10 (fabrieksopgaaf volgens Autoweek)
Benzine per L: €1,35 (op 29-07-09 gemiddelde van brandstofprijzen.nl)
(91/3)+24+((400/10)*1.35)= €108.33 per maand

Diesel:
Belasting (3mnd): €202,- (van BD website)
Verzekering (1mnd): €24,- (goedkoopste van Independer)
Verbruik: 1 op 17 (gegokte betere fuel economy)
Diesel per L: €0,98 (op 29-07-09 gemiddelde van brandstofprijzen.nl)
(202/3)+24+((400/17)*0.98)= €114.39 per maand

LPG G3:
Belasting (3mnd): €116,- (van BD website)
Verzekering (1mnd): €24,- (goedkoopste van Independer)
Verbruik: 1 op 8 (gegokte slechtere fuel economy)
LPG per L: €0,53 (op 29-07-09 gemiddelde van brandstofprijzen.nl)
(116/3)+24+((400/8)*0.53)= €89.16 per maand

Dat betekent dus dat bij 400km per maand, die betreffende auto goedkoper om te rijden is wanneer er een LPG G3 installatie in zit. Dat betekent ook dat wat men zegt over alternatieve brandstoffen niet klopt, want 400km per maand is ongeveer 5000km per jaar en LPG is dan met deze auto al goedkoper ;) Met diesel zal je nog een kilometer of 1000 per jaar verder moeten rijden om het er uit te halen, maar het verschil is nu al verwaarloosbaar.


Het voorbeeld is iets te simplistisch, gezien je ook nog zoiets als afschrijving hebt. Maargoed, in hoeverre dat mee mag tellen bij een auto met een kostprijs van minder dan 1000 euro is maar de vraag.

Als extra kostenpost zou je een ANWB of RouteMobiel abbonement kunnen nemen. Dat is natuurlijk niet vereist, maar kan handig zijn als je met pech langs de weg staat.
Voordeel is wel dat je in ieder geval zeker bent dat je snel verder kan na autopech. Het kan zelfs zo zijn dat je een vervangende leen auto krijgt om verder te rijden.
Heb je nét je rijbewijs en ben je jonger dan 25 jaar, dan kan je bij de ANWB een 'Rijbewijsbox' aanvragen. Daar zit o.a. snoepgoed, flyers en wat handige auto spulletjes in. Maar het mooiste is dat je daar bij ook nog eens 1 jaar gratis ANWB lidmaatschap krijgt met Nederland Instap dekking. (en ik heb me laten vertellen dat het tweede jaar met 50% korting is)
Zie ook: https://www.anwb.nl/wegenwacht/jongeren/rijbewijs

Verder moet je natuurlijk rekening houden met onderhoud. Zorg dat je hier voor regelmatig geld weg zet. Pech met de auto komt vaak op de meest ongelegen tijdstippen en zonder auto zitten kan natuurlijk niet ;)
Je kan onderhoud door een garage laten doen, maar als je zelf handig bent kan je veel ook zelf doen.
Op internet vind je veel informatie hier over, en voor veel merken zijn er fora beschikbaar waar je met je vragen omtrend onderhoud terecht kan. Ook hier op GoT hebben we een topic over klussen aan je auto: [DIY] Het auto klussen & vragen topic, dan is er nog een topic over Goed (auto)sleutelgereedschap.
Onderdelen kan je vaak op de sloop vinden, via www.onderdelenlijn.nl en voor sommige autotypes (o.a. oudere jappanners) zijn er vaak imitatie onderdelen die goedkoper zijn dan de originelen.
Dat scheelt allemaal in de kosten, maar blijf er rekening mee houden. Kosten op dit vlak komen altijd onverwacht.

Handige links:
Auto koop/verkoop websites:Auto tests, specificatiest en veiligheid:Verzekering, Belasting en Pechhulp:Gerelateerde/nuttige topics op GoT:Auto onderdelen:

Overig:
Naja, ik denk dat het zo ongeveer afgerond is. Mochten er nog tips zijn wat betreft auto's, kosten of andere aangelegenheden, feel free to post.

Voor de rest, discussieer! :)
En als je je auto hebt aangeschaft, kom hem dan vooral even showen!
Topicreeks: Show je auto

[Voor 121% gewijzigd door Destruction op 11-02-2020 12:07. Reden: Prima geschrapt ivm leeftijd/zeldzaamheid model.]

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
[gereserveerd voor eventuele uitbreidingen]

Nieuwtjes in deze versie:
  • Rijles en Examen tips
  • Lijst voertuigen gemoderniseerd
  • Verbeterde aankooptips (2x)
  • Wat kleine updates aan teksten.
  • Nieuwe links toegevoegd naar gerelateerde topics en externe websites.
  • Veiligheid en EuroNCAP toegevoegd
  • Handige links toegevoegd.
  • Gratis NAP-check.
  • Extra checks bij bezichtiging.
  • Checklist spullen om mee te nemen bij bezichtiging.
  • Gratis ANWB lidmaatschap ( <25 jaar en <1 jaar rijbewijs)

[Voor 110% gewijzigd door McKaamos op 28-01-2020 12:05]

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • Joopieboy
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 06:13
Hoppa, goeie zaken :)

I7 9700K 5,1Ghz


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
Ik/we gaan er morgen even naar kijken, hoe we daar een goede invulling aan kunnen geven, @3x3. Uiteraard speelt veiligheid een rol, je wil immers veilig van A naar B.

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • Joopieboy
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 06:13
MAX3400 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 22:52:
Tipje qua verzekering; sommige verzekeraars hebben ook een constructie dat je WEL de korting krijgt van een gezinslid met meer schadeveije jaren maar dat eenieder zijn eigen jaren opbouwt bij individuele schades. Onder andere FBTO kent deze constructie maar overleg dit wel met de huidige polishouders!!

Let op; als beginnend bestuurder moet je sowieso voorzichtig zijn. Bij 2 schades (jouw schuld) in 3 jaar, sta je bij elke verzekeraar vaak op -3 tot -5 schadevrij. Je kan dan niet meer overstappen naar een andere verzekeraar en je premie is bijna 3x de premie bij 0 schadevrije.
Sommige, en zeker bij jongeren (acceptatie alleen na een cursus), krijg je een jaar schadevrij na een slipcursus en rijtraining. Zlm dieet dat bijvoorbeeld.

Je ziet trouwens wel veel dat jongeren tot 21 jaar moeilijk verzekerd kunnen worden, veel nemen dat risico niet. Plus de extra premie tot en met 23...

I7 9700K 5,1Ghz


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
TheGhostInc schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 13:46:
[...]

Kijk voor dit soort zaken ook altijd naar de introductiedatum van het model.
Het is uiteindelijk zo dat de normen/standaarden langzaam omhoog schuiven. Hoe later het model ontworpen is, hoe meer zaken mee zijn genomen.

Je ziet nu trouwens de C1/Aygo/107 serie langzaam in bereik komen. Groot voordeel daarvan is dat onderhoud goedkoop is (geen distributieriem bijvoorbeeld) en dat alle onderdelen ruim beschikbaar zijn.
Ik weet alleen niet of de oude modellen problemen kennen waarvoor je echt specifiek moet opletten, ik had zelf een 2010 C1 en daarvan deed ik het onderhoud zelf. Dan ben je helemaal weinig kwijt.
(Zelf de catalysator & uitlaat vervangen, remschijven voor gedaan... )

Opmerking trouwens over de remvloeistof. Officieel moet je de remvloeistof regelmatig helemaal vervangen. Variërend van 2 to 4 jaar, sommigen doen er 6 jaar mee. Bruine remvloeistof is dus echt een auto die nog nooit 'aandacht' heeft gehad. Maar dat kan ook consequenties hebben voor de levensduur van de onderdelen van je remmen.
Dus ik zou niet verbaasd zijn als je bij een auto met bruine remvloeistof bij de volgende APK/service ineens een opmerking krijgt over een aanlopende remklauw of iets anders (en een dikke rekening).
Ik ga niet 'panisch' doen over een jaartje extra, maar heel veel meer moet het ook niet worden, want uiteindelijk loop je gewoon meer risico op extra kosten.
Wat betreft de remvloeistof ben ik zeker met je eens. Maar als je het op het oog moet beoordelen, is de kleur de enige manier. Je zou natuurlijk kunnen investeren in een zuurtegraad meter (soort dikke stift met LED's) die je even in de remvloeistof pookt om te checken of het nog goed is. Remvloeistof verzuurt namelijk met de tijd.
Daarbij staat er natuurlijk ook vermeld dat je naar de remschijven moet kijken, want daar aan kan je zien of een remklauw niet lekker loopt. Dat zou kunnen samenhangen met je remvloeistof.

De C1/Aygo/107 komt inderdaad langzaam binnen bereik, maar nog niet helemaal voor dit topic.
Heb je een iets groter budget, dan heb je daar wel een prima autotje aan, met redelijk moderne veiligheidsconstructies er in. Het blijft natuurlijk een klein ding met beperkte ruimte voor dingen als kreukelzone's, maar het is allicht beter dan een formaat-gelijke Corsa B uit de 90's ofzo.
Heb zelf nog les gehad in zo'n ding. Rijdt opzich best OK, maar is zeker geen lange-afstand-cruiser voor iemand met mijn relatief gemiddelde lengte (neerlandsch gemiddelde van rond de 1.80).

Zelf onderhoud kunnen doen scheelt ook flink. Veel van het werk aan een auto kost gewoon tijd, en dat is vaak nog het duurste deel.
Dingen als remschijven vervangen, of een uitlaat-deel, of de oliebeurtjes doen scheelt een flinke hap van je budget en is helemaal niet gek moeilijk als je een beetje handig bent en wat basic gereedschap tot je beschikking hebt.
M'n derde auto (een Corsa B 1.2 16v) heb ik op die manier met winst weten te rijden. Werkgever gaf km-vergoeding en ik reed voor minder dan dat bedrag. De hele auto inclusief onderhoud, vaste lasten en brandstof is in ruim 2 jaar tijd volledig terug betaald en had nog wat over aan het einde. :P
En toen heb ik 'm weg gegeven en zelf een Corsa C er voor terug gehaald. :P

[Voor 3% gewijzigd door McKaamos op 21-04-2018 14:16]

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
MAX3400 schreef op maandag 23 april 2018 @ 20:57:
Subtiel kickje: private lease "issues" bij RADAR op NPO1 vandaag - zeker als je je kilometers wil verhogen.
Private lease is inderdaad tricky op dat vlak. Een vriend van me heeft ernaar geïnformeerd toen hij elke dag een retourtje Zwolle - Almere moest gaan afleggen.

De beste oplossing die zij konden verzinnen was dat-ie 6 auto's af nam om de kilometers af te dekken :') Toen heeft-ie maar gewoon een spaardiesel Punto uit 2010 gekocht :P

Wat mensen trouwens vaak vergeten bij private lease is het stukje schades en eigen risico, daar kun je achteraf nog flink de boot mee in gaan.

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
Een 323F, mits orgineel gehouden, kun je imo nog prima kopen. De 100nx o.a heb je gelijk in (heb jij niet ooit nog ergens zo'n ding gehad btw?), ik heb een aantal auto's geschrapt uit de lijst.

Als iemand verdere op of aanmerkingen heeft (misschien slaan we wel een geniale starters auto over!), laat het vooral even weten :)

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
RemcoDelft schreef op donderdag 10 mei 2018 @ 13:08:
[...]

Om even een duit in het zakje te doen voor deelauto's: als je heel weinig rijdt is het aanzienlijk goedkoper dan een eigen auto.
Ik heb een tijdje Greenwheels en later MyWheels gebruikt. Het concept van Greenwheels vind ik heel mooi, maar het bedrijf geeft in alles de indruk hun core business niet goed voor elkaar te hebben (NS is eigenaar :+ ).
MyWheels daarentegen doet het heel goed, toen mijn reserveringsverzoek werd afgewezen omdat het niet uitkwam, stuurden ze dat automatisch (?) door naar een andere auto in de buurt, en kon ik die meenemen.

Een deelauto drukt je ook goed met je neus op de feiten qua prijs: een half uurtje kostte een paar euro, een dagje 250 km rijden kost bijna 100 euro.

Maar als starter is dat natuurlijk helemaal niet leuk! Ik wou toen ook m'n eigen blik na een aantal jaren de auto van m'n ouders gereden te hebben.
GreenWheels e.d goedkoper? Dan moet je wel heel erg weinig rijden. Mijn vorige buurman gebruikte 1 keer per maand een auto van GreenWheels om naar familie te rijden (Zwolle - Utrecht en terug). Vrijdagavond weg rijden en zaterdagavond terug zetten. Een vlotte rekensom leerde dat een eigen auto'tje all-in al goedkoper was dan die ene keer per maand 24 uur een auto van GreenWheels gebruiken :X Hij heeft kort daarna dus ook gewoon een eigen auto'tje gekocht. Gewoon een oud Micra'tje met een 1.3 erin, ding komt goed mee met het verkeer, is zuinig met brandstof en vaste lasten stellen geen zak voor. En wat onderhoud betreft.. Het is een Nissan, uit de tijd dat dat nog iets betekende :P

Hij is nu maandelijks minder geld kwijt voor een auto die hem 24/7 ter beschikking staat (het ding staat echt vaker stil dan dat-ie ermee rijdt), dan hij eerder moest betalen voor GreenWheels. Met het bijkomende verschil dat het interieur van zijn auto zo schoon of smerig is als hij het voor het laatst heeft achtergelaten, bij GreenWheels waren de ervaringen anders als ik hem zo hoor :X

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
MK_ schreef op zondag 27 mei 2018 @ 22:34:
[...]

offtopic:
Verrassend dat altijd wanneer Opel "negatief" in het beeld komt, jij je kans mooi ziet om dat weer te benadrukken


Vergeet niet dat er ook veel compacte Opel's zijn die veel rondom huis rijden, en dus niet veel kilometers maken.
Ik weet toevallig een Corsa B 1.2 16v uit '98 rond te rijden met ~270.000km, oude auto van @McKaamos. De vrouw van z'n neef rijdt er nu rondjes mee :+

En afgelopen week heb ik als back-up auto een Toyota Starlet 1.3 12v gekocht die ondanks z'n 337.000km nog in een technisch perfecte staat verkeert. Oke, eerlijk is eerlijk, een minimale olie lekkage moet je met die tellerstand voor lief nemen. Maar verder? Moeder van 'n vriendin van me heeft er eentje met 40.000km op de teller (ja, origineel), als je de 2 motortjes naast elkaar hoort zou je niet zeggen dat de tellerstanden zo ver uit elkaar liggen :)

Het sleutelwoord is naast "geluk" vooral ook "onderhoud".

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
3x3 schreef op zondag 27 mei 2018 @ 23:08:
[...]

En dat een auto niet roest is ook fijn.
Het is niet alsof Opel een alleenrecht heeft op roest ofzo 8)7

Verder gaan we in dit topic niet in op persoonlijke voorkeuren en/of haterij/bashing. Voegt niets toe, het zegt niks. Een enkel exemplaar is beter of slechter, elk merk heeft een maandagochtend product gemaakt.

[Voor 34% gewijzigd door Destruction op 27-05-2018 23:22]

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
3x3 schreef op zondag 27 mei 2018 @ 23:23:
[...]

Nee zeker niet. De merken onderin het lijstje zitten allemaal dicht op elkaar.

En je kan meer duur onderhoud hebben aan een opeltje dan alleen roest natuurlijk. En ook dat geldt voor andere merken.

Zoals MK al zei, opel scheelt maar 3% met vw. Ook een merk met niet zo'n sterk imago, maar ik had gedacht dat het verschil groter zou zijn.
Het is wel een reden dat wij jouw lijstje niet zullen gebruiken in de TS, het zegt namelijk nogal weinig.

Overigens.. Ik heb een aantal Opels gehad (waaronder een paar 1e generatie Astra's die de naam hadden behoorlijk te roesten), het enige wat ik ooit heb hoeven lassen aan die auto was een afgebroken ophangbeugeltje van de uitlaat :+

Zeker de oudere Opels zou ik aanraden als je een klein budget hebt (en dan bedoel ik zowel aanschaf budget als bijvoorbeeld inkomen), zeker de ouderwetse 8klepper motoren. Doen het eigenlijk altijd, en als er dan iets mee mis gaat, scheelt het veel dat de onderdelen nauwelijks iets kosten :)

* Destruction heeft met een Astra 1.6 8v (maar dan wel multipoint injectie met 100pk/135Nm) uit 1994 in een jaar tijd 40k km gereden. Het enige wat ik ermee heb gehad is een uitlaatpakking die begon te lekken. Heb toen vlak na aanschaf de distributie vervangen (incl thermostaat, want die zat achter de distributie), het einddempertje vervangen (kostte ook wel 30 hele euro's). Daarna geen geld meer aan de auto hoeven besteden over die kilometers, en dan kwam ik met die auto o.a regelmatig in Zeeland waar de auto dichtbij de Oosterschelde geparkeerd stond, soms dagen lang. Maar roest? nope.

Deze:


Alweer bijna 10 jaar geleden. Ding gekocht met 240.000km, met 281 (oid) ging-ie weer weg. Hij is daarna eerst nog 2 jaar van een maat van me geweest en daarna is-ie bij een gastje beland die ermee heeft getrapt, kwam 'm wel 's tegen met blauwe walmen uit de uitlaat... :/ Daar was bij mij geen sprake van, sowieso geen olieverbruik (wat ze volgens hun imago ook nogal zouden doen).

[Voor 3% gewijzigd door Destruction op 06-07-2018 11:50]

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
3x3 schreef op woensdag 11 juli 2018 @ 23:01:
[...]

Mooi verhaal, maar ik denk wel dat voor 'dat gastjes' met de blauwe walmen uit de uitlaat die kadett niet zo goedkoop is geweest. Tenzij het aan iets simpels lag.
Een auto op leeftijd die in z'n hele leven bij liefhebbers is geweest (het was een redelijk aparte uitvoering, die 1.6 multipoint was niet bepaald standaard), daarna dus van mij (monteur, ben er netjes mee omgegaan, geen bijzondere kosten gehad). Die maat van me heeft er ook weer aardig kilometers in gereden, toen-ie bij hem weg ging stond-ie rondom de 320k km en was ook absoluut nog geen sprake van olieverbruik.

Als je gaat trappen krijg je natuurlijk alles kapot, wederom geldt dat dat niet aan Opel is voorbehouden.
En als er 2 jaar nadat jij hem verkocht veel blauwe rook uitgekomen is zal die auto 't qua kilometerstand denk ik ook niet zover boven het gemiddeld hebben geschopt :p
Toen ik 'm op de sloop zag liggen stond er 360k km op de teller, da's voor een benzine imo heel netjes. Ik weet wel zeker dat-ie nog lang heel was gebleven als-ie niet in handen van een scheurpetje was beland.
Als de motor van zo'n astraatje niet meer gezond is en je de apk niet meer doorkomt brengen de meeste 'gastjes' hem naar de sloop en ga je geen duizenden euro's investeren om zoiets op te lappen.
Klopt, hij is waarschijnlijk door dat aftrap petje naar de tering getrapt en toen bij de sloop ingeleverd. Toenmalige eigenaar van die sloperij wist dat die auto van mij geweest was, gaf al aan dat-ie me nog had willen bellen maar dat-ie dat niet heeft gedaan omdat 't blok kapot was gelopen (distributie geknapt). Zonde, maargoed.. Ik heb er m'n plezier wel van gehad, heb 'm weggedaan destijds omdat 45k km (ongeveer) per jaar op benzine best wel duur is en ging toen over naar een Golfje 3 met 1.9TDI motor erin :) * Destruction is niet echt merkvast wat dat betreft. O.a ook Citroen, Alfa en zelfs een tijdje Renault gereden :P
Just my 2 cents. De RDW weet waarschijnlijk meer.
Zie ik nogsteeds je punt niet, ik zie je in meerdere topics reageren waar je vrij specifiek hapt op Opel. Elk merk produceert vrijdagmiddag/maandagochtend exemplaren, dus ook Opel. Ja, dat klopt.. Maar VAG bouwt ook al jaren auto's van ronduit slechte kwaliteit, kijk maar naar de (T)FSI motoren met hun olieverbruik en distributiekettingen die oprekken waardoor de motor van tijd raakt, etc ;) Of de diesels, waar de cilinderkoppen van zo'n slechte kwaliteit zijn dat ze ofwel scheuren, of de verstuivers na verloop van tijd los komen te zitten in de kop, waardoor er diesel bij de motorolie kan komen --> einde smering, en dan loopt als eerste de nokkenas kapot. Nieuwe cilinderkop monteren, en dan kun je weer 100k km rijden :X Als je dat vergelijkt met de oude 5cilinder TDI die in o.a de Transporter t4 hing... Daar had je gewoon nog een goede bus aan, ookal had-ie dan bijvoorbeeld al ruim 600k km ervaring..

Die Alfa die ik had was een 156 met een 2.0TwinSpark motor, grofweg geldt voor die dingen ze ofwel op de sloop belanden vanwege roest, of omdat ze motorisch nou niet bepaald bulletproof zijn :X * Destruction had ook een motorisch perfecte, de carrosserie echter... Toen ik 'm weg deed heb ik de koper heel duidelijk gemaakt dat de auto aan z'n laatste APK bezig was tenzij hij serieus aan het lassen zou gaan slaan :P Nou had ik sloopgeld voor 't ding betaald en 'm gekocht onder het motto van "Ik heb ff vervoer en ik vind het wel goed zo", als de huidige eigenaar 'm lang wil houden weet-ie iig dat-ie 'm moet (laten) lassen, tenslotte duurt eerlijkheid het langst en ik wil er ook achteraf geen gezeur over hebben :)

* Destruction bezit nu een Honda Accord. Van Honda wordt vooral heel hard geroepen dat ze absoluut niet tegen LPG kunnen, bij mijn auto echter gaat dat al 390.000km goed :P Nou moet ik zeggen dat de vorige eigenaar vlak na aanschaf (toen 140k km) de kop gelicht heeft en hardere kleppen heeft geplaatst die beter tegen de hetere verbranding van LPG kunnen, maar dan nog :) 390k km zeg je? Yup, het staat op de teller en het tellerstandenrapport bevestigd dat er niet met de teller geknoeid is, maar als ik je de auto laat zien en ik zou - bij wijze van - de teller vervangen voor een exemplaar dat ~180k km aangeeft, weet ik vrij zeker dat je 't gelooft :) * Destruction is 3e eigenaar van de auto en kent de vorige eigenaar, ook een monteur die 'm jonggebruikt gekocht heeft. Dat zit voorlopig nog wel goed ;)

Moraal van het verhaal, voor <2000 euro kun je geen wonderen verwachten, maar je kunt absoluut het geluk hebben dat je een auto koopt die altijd goed verzorgd is. En ja, dat kan ook met een Opel, dat heb ik zelf met meerdere Astra's (type F en G) en een Corsa B en C ervaren.

[Voor 7% gewijzigd door Destruction op 12-07-2018 01:02]

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
Het punt is nou net, dat een Opel niet per definitie slecht of onderhoudsgevoelig is ;) Ik heb geen bijzondere kosten aan die Opels gehad omdat er - behalve standaard onderhoud - gewoon nooit iets kapot is gegaan :) Gewoon een wel eens waar oudere maar nogsteeds heel betrouwbare auto.

* Destruction rijdt nog altijd auto's van ~1500 euro. Ik vind het prima, afschrijven doen ze niet meer en als je een beetje oplet kun je nog prima een auto kopen die nog een tijd mee gaat. Natuurlijk gaat een auto zoals mijn Accord geen 10 jaar meer mee, maar dat is het doel ook helemaal niet :)

Verder, en als dat nog niet in de TS staat zal ik dat erin zetten, is het natuurlijk altijd verstandig om je goed in het merk/type auto dat je wil gaan kopen te verdiepen, ervoor te zorgen dat je de bijbehorende aankooptips hebt. Zo mocht mijn Accord bij bezichtiging geen roest in de voorste wielkasten hebben en kun je een Corsa B met roestige bovenste veerschotels achter ook beter laten staan (dat is overigens vrij makkelijk te controleren door er aan de achterkant even onder te gaan liggen en even met een schroevendraaier oid te tikken rondom de veer). Dat het een bekend probleem is van de Corsa B betekend overigens niet dat ze er per definitie allemaal last van hebben, netzoals de voorste wielkasten van mijn Accord gewoon hard zijn ;)

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
saveljos schreef op zaterdag 1 september 2018 @ 21:48:
Rijbewijs hoop ik dus binnen enkele maanden te gaan behalen. Daarnaast is het kijken welke auto ik wil.
Een droom auto van mij is de Mazda mx-5 ND uit 2015.

Dus een mx-5 NA is een logische kanshebber. Zijn helaas alleen beetje duur in aanschaf. Afschrijving heb ik dan weliswaar niet en elke euvel of onderhoud is online wel een uitleg over te vinden. Non interference motor lijkt me ook wel prettige gedachten.
Naast dat zo'n MX-5 over het algemeen niet de meest betrouwbare auto is, lusten ze ook nog wel een aardige slok benzine. Als je echt afstanden moet gaan rijden zou ik dat dus niet doen. Mocht je op een later moment minder kilometers moeten maken, en op dat moment meer een auto voor de fun willen hebben, dan zou ik inderdaad gaan kijken naar zo'n MX-5 :)
Een andere kanshebber is de Peugeot 406 n.a.v. een aflevering van klokje rond tijdje terug.
Die zou qua verzekering en wegenbelasting samen op 120,- komen. Aanschaf 700-1200. En op zich veel benzine blokken tussen de 3 en 4 ton.
Prima reisauto's, ook een lage aanschafprijs, wat weer betekend dat een krasje of deukje (die je er niet per definitie maar ongetwijfeld wel een keer in zult rijden) minder uit maakt dan die roadster die minimaal 5 keer dat bedrag gekost heeft.
Ik snap alleen niet waarom die Peugeot 406's zo goedkoop zijn in aanschaf. Meestal zijn betrouwbare auto's relatief duur in aanschaf.
voorbeeld https://www.autoscout24.n...4f-4cc366e6d30b?cldtidx=4
(ben op zich niet vies van hoge km standen)
Ze zijn goedkoop omdat ze relatief zwaar zijn, de wegenbelasting is dan wat hoger en het benzineverbruik mogelijk ook. Over het algemeen heeft 'men' liever een wat lichtere/zuinigere auto.

Een hogere kmstand zegt in de basis niets, maar het valt of staat met onderhoud. Als een auto netjes is onderhouden is 3 ton geen probleem. Ik heb hier een auto met 392.000km ervaring voor de deur staan, op LPG. Ding is echter gewoon netjes onderhouden, dus hij kan nog prima een ronde mee :)

Een belangrijke vraag echter, hoeveel verwacht je te gaan rijden op jaarbasis (woon-werk, boodschappen/familie bezoek, vrienden, vakanties?)? Dat kan bepalen welke brandstof de verstandigste keuze is (zie daarover verder de TS). Als jij bijvoorbeeld 40.000km per jaar moet gaan rijden zul je niet heel vrolijk worden van een benzinewagen die 1:12 rijdt ;)

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
saveljos schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:13:
[...]

Verbruik van beiden is wel hoger dan ik verwacht had. Spritmonitor zegt dat 9L op 100km het meest voorkomende verbruik is voor de mx5 en 8,3L op 100km voor de peugeot.

Gaat om ongeveer 10 duizend km per jaar. 40km voor de heen en terugreis.
Brandstof kosten van de mx5 is dan 1620 euro per jaar. En die van de Peugeot 1500 euro.
135 euro per maand aan brandstof. Weet nu weer waarom ik autorijden zolang uitgesteld heb :+.

Alles bij elkaar, exclusief afschrijving en onderhoud, zou al uitkomen op 10,20 per werkdag. Dat vind ik best veel. Ik denk dat ik mijn best ga doen om collega te vinden waar ik mee kan carpoolen :+


Omdat ik toch bijna 24 ben dacht ik ook dat ik niet perse hoefde te kijken naar de hele lichte auto's omdat ik de duurste verzekeringsperiode toch achter me heb liggen. Een kleine auto die ik stiekem best mooi vind is de Opel Corsa B.
Verbruik daarvan 6,4 op 100km = 96, per maand.
Wegenbelasting en verzekering = 75,- per maand.
@McKaamos heeft ongeveer 2 jaar in zo'n Corsa B gereden, hij kan je er wel e.e.a over vertellen :) Maar zo'n ding is inderdaad een stuk zuiniger dan een formaat grotere auto, en de wegenbelasting is ook lager, en dan zien de plaatjes er ook weer heel anders uit :)

Afhankelijk van je budget misschien ook een optie om een Corsa C te kopen, naar mijn mening is de ruimte binnen in de auto net ff iets groter waardoor je (zeker als je wat groter bent) een stuk comfortabeler kunt zitten. Ik denk dat dan de 1.2 16v de beste optie is, de 1.4 16v heeft nog wel 's wat problemen volgens mij, maar ook dat kan McKaamos vast wel vertellen :P

[Voor 13% gewijzigd door Destruction op 02-09-2018 12:26]

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
Destruction schreef op zondag 2 september 2018 @ 12:19:
[...]


@McKaamos heeft ongeveer 2 jaar in zo'n Corsa B gereden, hij kan je er wel e.e.a over vertellen :) Maar zo'n ding is inderdaad een stuk zuiniger dan een formaat grotere auto, en de wegenbelasting is ook lager, en dan zien de plaatjes er ook weer heel anders uit :)

Afhankelijk van je budget misschien ook een optie om een Corsa C te kopen, naar mijn mening is de ruimte binnen in de auto net ff iets groter waardoor je (zeker als je wat groter bent) een stuk comfortabeler kunt zitten. Ik denk dat dan de 1.2 16v de beste optie is, de 1.4 16v heeft nog wel 's wat problemen volgens mij, maar ook dat kan McKaamos vast wel vertellen :P
Ahh jah, een Crossatje B :) Daar heb ik idd zo;n 2,5 jaar in rondgereden, zo'n beetje 30dkm per jaar.
Was een sport uitvoering uit 1998 met een 1.2 16v er in. Dus had de 'kuip'-stoelen die een stukje comfortabeler zijn dan de normale stoelen van een B.
Inmiddels ben ik in bezit van een Corsa C Sport 1.2 16v uit 2004, eveneens weer met de kuipjes en dit keer met moderne electronische fratsen omdat ik het wat luxer wou hebben :P

Een C is opzich wel de betere keus wat betreft ruimte, comfort en potentiele opties. Plus dat de constructie van de auto zelf ook gewoon beter is. Roestpreventie bij de C is gewoon fors beter dan de B, en de C heeft vrij veel airbags standaard, waar de B er 0 tot 2 kan hebben. Als ze er in zitten, dan is het meestal alleen een stuur airbag en als je een heel luxe versie hebt mogelijk ook nog een passagiers airbag.
De C heeft voor zover ik weet praktisch altijd bestuurder en passagier, plus in de A-stijl en in de zijkant van de stoelen voor zijwaartse impact. Dat maakt 6 in totaal.

Qua motorisering zijn de blokken in de C afgeleiden van de blokken die in de B zijn geleverd.
In de B zijn zowel 8kleppers als 16kleppers geleverd geweest. De 8kleppers zijn mechanisch vrij sterke blokken waar je prima 3 a 4 ton mee zou kunnen rijden als je ze een beetje OK onderhoud geeft.
Ze zijn alleen niet heel gek zuinig. Zoiets doet zo'n beetje 1:14 a 1:15 als je je gedraagt.
De meest populaire 8klepper variant is de 1.4 8v 60PK, motorcode X14SZ. De 1.2 (X12SZ) versie kom je weinig tegen, want die is gewoon underpowered, met z'n 45PK.
Die motoren zijn alleen niet in de Corsa C geleverd.

De meest populaire 16klepper in de B is de 1.2 16v 65PK (X12XE). Die is aardig wat zuiniger dan de 8kleppers. Moet zo'n 1:16 a 1:17 doen. Ik heb er 1:19 mee gehaald door rechts met de vrachtwagens mee te rijden (80 a 90kmh). Moest altijd een uurtje rijden van/naar werk waarvan 95% snelweg en t was toch altijd druk met regelmatig files en andere vertraging, dus ik had op t moment gewoon schijt en ging 10min eerder van huis om dan op m'n dooie akkertje mee te tuffen met de vrachtwagens.
Alles bij elkaar was dat zo goedkoop rijden dat die auto z'n aanschaf heeft terug betaald in 2 jaar. Kreeg kilometer vergoeding van de zaak en maakte 3cent per kilometer winst. Da's 900 euro per jaar, en daar moest dan het onderhoud en de aanschaf uit betaald worden.
Ik ben vrij handig en deed veel van het onderhoud zelf. Heb t ding gekocht voor 1200, dus had 300 euro per jaar vrij voor onderhoud en dat kon goed uit. Bij aanschaf een defecte LMM, paar APKtjes, een keertje een lekkende radiator en een keer een defecte temperatuurschakelaar voor de ventilator. Plus bij aanschaf nog eens 250 euro in preventief onderhoud gestoken (nieuwe waterpomp, olie, bougies, filters, dat soort ongein)
Remmen waren wat scheef versleten dus die heb ik compleet vervangen, maar ik had nog een vers gereviseerde set klauwen van een Calibra liggen (de auto die ik er voor had, die had Calibra Turbo remmen gekregen) plus een set nieuwe schijven en blokken. Dus dat was geen investering :P
Inmiddels staat het gekke ding bij m'n nichtje waar hij t nu al ongeveer 2 jaar redelijk probleemvrij doet.
Ze rijdt erg kleine stukjes, heeft de startmotor kapot gehad en de laatste periode wil hij soms niet starten alssie net gestopt is.

En dat brengt me bij de 'issues' die een 1.2 16v kan hebben.
Het is een blok met een ketting in plaats van een distributieriem. Opzich kan zoiets prima 4 ton mee, op voorwaarde dat je de olie vervest op de correcte intervallen en er fatsoenlijke olie in gooit.
De kettingspanner houdt van iets dunnere olie dan normaliter voorgeschreven wordt voor onze regio (buitentemperatuur bepaalt oliedikte). Dus gooi er 5W30 in in plaats van 10W40 (1 temperatuur range lager).
Vervuiling in combinatie met dikke olie zorgt dat de kettingspanner zijn werk niet lekker doet, en dan gaat de ketting klapperen, overmatig slijten en uiteindelijk klinkt het ding als een diesel omdat de kleptiming niet meer klopt.
Vrij duur geintje om te laten fixen, en zelf doen kan als je een setje hebt om de ketting op tijd te zetten maar zo'n setje kost ook weer een paar duiten.

Wat ook nog wel eens een probleem onderdeel is, is de luchtmassa meter. Dat is bij de dat blok (en z'n 1.0 12v, X10XE broertje) geen klassiek vaantje meer, maar een electronische sensor in de inlaat pijp.
Die kan vuil worden of gewoon oud, en dan klopt de meting niet. Dat levert een motorstoring op die de ECU in noodloop gooit. Storingscode is meestal een melding dat de Lambdasensor niet goed is, maar 9 van de 10 keer is het de LMM. Je kan dan niet meer dan 3000rpm draaien, wat je topsnelheid beperkt tot ongeveer 90kmh.
Probeer je voorbij de 3000rpm te gaan, gaat het storingslampje aan en begint hij knetterhard in te houden en te stotteren.
Een originele LMM kost je ongeveer 200 euro bij de dealer of de lokale automaterialen zaak. In duitsland hebben ze de originele Bosch LMM's voor ongeveer 100 euro (Ebay kijken!) en op de sloop pik je er eentje gebruikt op voor 25-50 euro.

Ook de kruk-as sensor en/of de nokken-as sensor wil nog wel eens maf doen. Krijg je soortgelijke issues als de LMM (inhouden, stotteren en soms niet willen starten), maar bij andere toerentallen en alleen als de motor warm is.
Kosten voor het onderdeel ligt zo rond de 15-20 euro.

Laatste dingetje is de bobinebrug. De X12XE heeft onder het embleem-kapje op de motor een zwarte balk liggen die bovenop de bougies geprikt zit. Na veel opwarm en afkoel cyclussen wil daar nog wel eens een breukje in ontstaan (niet optisch, inwendig) en dan loopt hij soms even op 3 poten, stottert soms een beetje, mist een beetje vermogen of wil niet (of moeilijk) starten als hij warm is.
Een nieuwe kost je ongeveer 150 euro. Op Ebay duitsland kan je dat bedrag in twee hakken en op de sloop/gebruikt vind je ze al gauw voor 25 tot 50 euro.

Dit alles geld ook voor de 1.0 12v (X10XE), want dat is praktisch hetzelfde blok, minus 1 cylinder.
De bobinebrug blijft op dat model langer goed want er is gewoon minder materiaal wat uitzet/krimpt onder temperatuur verandering. Hij spant maar over 3 cylinders ipv 4.

Maargoed, dat zijn de kettinggedreven 16kleppers in de B.
De C beschikt over doorontwikkelingen van de X10XE en X12XE.
De Z12XE en de Z12XEP zijn met name populair. Daar zit respectievelijk 75 danwel 80PK in, en dat merk je enorm als je een X12XE gewend bent, ondanks dat een gelijk gemotoriseerde C 100 kilo meer weegt.
Effectief hebben de Z12XE en Z12XEP dezelfde potentiele issues als de X12XE, maar op een of andere manier komt het toch minder voor dan bij de X12XE. Kwaliteit wat opgeschroefd ofzo.
De Z12XEP is het model waarbij op de achterklep 'TWINPORT' staat (Hoi @Touchdomex !)
Die heeft wervelkleppen in het inlaatspruitstuk zitten om de stroomsnelheid van de lucht te verhogen bij lage toerentallen. Dat zorgt dat de ingespoten benzine beter verdampt en je meer brandbare charge in de cylinder hebt. Effectief meer power bij lage toerentallen. :)
Twinport heeft wel twee issues. De wervelkleppen zijn namelijk van kunststof en kunnen na verloop van tijd broos worden en afbreken. Dat kan dan weer motorstoringen opleveren omdat de luchtstroom meting anders is enzo. Daar bestaan wel revisie setjes voor en je zou het zelf kunnen doen.
Ik meen dat de latere Twinports sterker kunststof hebben en de wervelkleppen niet meer mogen afbreken. Mensen die er last van gehad hebben, kregen het onder garantie opgelost voor zover ik weet. Dus veel modellen met broze wervelkleppen zal je waarschijnlijk niet meer tegenkomen.
Daarbij kunnen de wervelkleppen ook blijven steken. Ik meen dat ze elektrisch gestuurd zijn en dat kan een storing opleveren.

Verbruik kan ik je eigenlijk niet zo heel veel nuttigs over vertellen. 2 maanden na aanschaf van de C ben ik van baan gewisseld en kan inmiddels op de fiets naar mn werk.
In die eerste 2 maanden deed ik ongeveer 1:18, maar gezien de nieuwe baan in het vooruitzicht stond en de buitentemperatuur hoog was, reed ik al vaker wat harder en trapte de airco aan. Vooral op de terugrit dan. 'Smorgens ging het nog wel rustig aan, want druk en inhaalpogingen kon je regelmatig wel schudden.
Inmiddels is het hele 80kmh truttenschudden verleden tijd. Ik rij nu best weinig, voornamelijk in de stad en zo niet, dan blaf ik 140kmh over de snelweg.
Geen van beide heel ideaal voor het verbruik, wat nu gestegen is naar 1:14 a 1:15 :+

De Twinport moet nog net wat zuiniger zijn dan de non-Twinport en ik heb verhalen gehoord over 1:21.

Dan komen we bij de 16kleppers met distributie riem. 1.4, 1.6 en 1.8 16v (Z/X14XE, Z/X16XE en Z/X18XE)
Afgezien van het feit dat je elke 60dkm de distributieriem moet vervangen, en daarbij ook de waterpomp en spanrol, hebben ze eigenlijk 1 groot issue. Ze kunnen vies hard olie zuipen. 1 liter op 1000km of erger kan zomaar het geval zijn.
Zeker de oudere modellen in de Corsa B, Astra F en Vectra B staan er om bekend. 150dkm achter de kiezen en een oliewalm uit de uitlaat. In de Corsa C, Meriva A en Astra G komt het gelukkig minder vaak voor. Daar zit een stukje kwaliteit verbetering in. En je hebt natuurlijk ook het puntje dat de goeie modellen langer op de weg blijven.
Het zijn verder prettige blokjes met plenty vermogen. Ondanks eventueel olieverbruik lopen ze onverminderd door. Nadeel is wel dat olieverbruik al heel snel tot APK afkeur leidt omdat de gasmeting niet klopt en ook met de beste wil van de wereld niet meer bijgetuned kan worden.
Waar dat nou precies aan ligt weet ik niet. Sommigen zeggen dat het de zuigerveren zijn, maar dan verlies je op termijn vermogen wat meestal niet het geval is.
Anderen claimen dat het de afdichtingen rond de klepstelen zijn. Wat mij al een stuk plausibeler in de oren klinkt. Olie drupt dan van boven af (bij de nokkenas vandaan) bij het inlaatkanaal in en wordt op die manier verbrand.
Hoe dan ook, het is een hoop werk om inwendige olielekkage op te sporen en te repareren, dus vaak belanden dergelijke wagens op de sloop of gaan voor de export.

Daarbij zijn de X16XE en Z18XE gebruikt in de Corsa B en C GSi.
Dat zijn de equivalenten van de GTI's van VW, en zijn gewild bij jongeren die er mee gaan zitten trappen. Dat maakt dus dat dergelijke Corsa's al snel afgetrapt en versleten zijn.
Gewoon geen aanrader om zo'n model te halen.
De 1.4-tjes zijn dan opzich nog best OK. Ruik vooral even bij de uitlaat om oliewalmen op te sporen.
Verder vooral op je gevoel af gaan of de verkoper een beetje een fatsoenlijke rijder is. Hoe beter je met zo'n blokje om gaat, hoe langer ze mee gaan.
Fatsoenlijk onderhouden, goeie olie gebruiken en netjes warm rijden voor je gaat trappen, en dan gaan ze prima tot voorbij de 250dkm mee.

Verder kan er electronisch nog wel een enkele keer wat mis gaan. De kruk-as of nokken-as sensoren willen een enkele keer de geest geven, net als bij de kettingblokken.
LMM's hebben ze geen last van, want ze gebruiken een MAP sensor.
Touchdomex schreef op zondag 2 september 2018 @ 13:25:
TWINPORT FTW!

Ik doe op dit moment tussen de 35k en de 40k met een Corsa C op benzine :+

1.2 Twinport Z12XEP.

Tot op heden geen grote problemen gehad. Waterpomp en de homokineten waren de grootste kostenposten tot op heden die onverwacht waren.

Staat straks 210.000 op de teller en als die door blijft tokkelen wil ik in ieder geval de 250.000 halen :D

Enige wat ik je kan aanraden regel goede stoelen. De sportstoelen zijn redelijk maar de normale stoelen zijn echt net 2 planken.
Yep, de stoelen zijn een dingetje als je veel rijdt.
M'n mams heeft een Meriva A. Staat op dezelfde bodemplaat en gebruikt o.a. dezelfde 'standaard' stoelen als de Corsa C. Daar heb ik al meermaals langere afstanden in moeten rijden, maar na een uurtje wordt t toch wel oncomfortabel.

De Sport variant van de Corsa heeft relatief heel comfortabele stoelen. De vulling is beter en de vorm ondersteunt gewoon goed. Dat levert een stuk minder vermoeidheid op als je langere afstanden aflegt.
Ik kan je zeker aanraden om een Corsa Sport te nemen, als de keuze op een Corsa gaat vallen.

Edit: Ik weet trouwens niet of dat bij de C nog het geval is, maar ten tijde van de Astra F, Corsa B en dergelijke werden de stoelen van de sport versies nog geproduceerd door Recaro.
Staat wel te boek als een merk wat kwaliteit levert :)
LA-384 schreef op zondag 2 september 2018 @ 15:16:
Ik ben zelf nog even aan het rekenen geslagen, want volgens mij klopten meer getallen niet helemaal.

Volgens het CBS was de gemiddelde woon-werk afstand in 2016, 22,7km.
Tegelijkertijd legde een Nederlandse personenauto volgens het CBS gemiddel 13.200km af in 2016. Wat neerkomt op gemiddeld 36,2km/dag.

Het lijkt mij dan ook dat de eerder genoemde 22,7km een enkele reis betreft. Gemiddeld wordt er dus niet 400km/maand maar (13.200/12=)1100km/maand gereden, waardoor de brandstofprijs een grotere invloed heeft dan in het oude rekenvoorbeeld wordt geschetst.

Ik zal voor de duidelijkheid een 12 jaar oude (2006) 5-deurs Opel Astra nemen met ongeveer 105pk (77kw).

Benzine (1.6l - 105pk):
Belasting* (3mnd): €137,- (van BD website)
Verzekering** (1mnd): €116,- (goedkoopste van Independer)
Verbruik: 1 op 13,6 (gegevens van Spritmonitor.de)
Benzine per L***: €1,79 (op 02-09-18 gemiddelde van brandstofprijzen.info)
(137/3)+116+((1100/13,6)*1,79)= €306,45 per maand

Diesel (1.9l - 100pk):
Belasting* (3mnd): €328,- (van BD website)
Verzekering** (1mnd): €141,- (goedkoopste van Independer)
Verbruik: 1 op 16,2 (gegevens van Spritmonitor.de)
Diesel per L***: €1,47 (op 02-09-18 gemiddelde van brandstofprijzen.info)
(328/3)+141+((1100/16,2)*1,47)= €350,15 per maand

LPG G3 (1.6l - 105pk):
Belasting* (3mnd): €232,- (van BD website)
Verzekering** (1mnd): €135,- (goedkoopste van Independer)
Verbruik: 1 op 12,1 (gegevens van Spritmonitor.de)
LPG per L***: €0,89 (op 02-09-18 gemiddelde van brandstofprijzen.info)
(232/3)+135+((1100/12,1)*0,89)= €293,25 per maand


* Diesel en LPG zitten in een zwaardere gewichtsklasse dan benzine.
** Gebaseerd op iemand van 19 jaar met 0 schadevrije jaren. WA verzekerd.
*** Prijzen per pomp verschillen aanzienlijk. Buiten de snelwegen/hoofdwegen tank je al snel 10-20 cent/liter goedkoper.

Wow, in 9 jaar tijd is autorijden nogal wat duurder geworden 8)7




En nog een overzichtje met een b-segemter:
Ik zal voor de duidelijkheid een 11 jaar oude (2007) 3-deurs Opel Corsa nemen met ongeveer 90pk (66kw).

Benzine (1.4l - 90pk):
Belasting* (3mnd): €115,- (van BD website)
Verzekering** (1mnd): €104,- (goedkoopste van Independer)
Verbruik: 1 op 14,4 (gegevens van Spritmonitor.de)
Benzine per L***: €1,79 (op 02-09-18 gemiddelde van brandstofprijzen.info)
(115/3)+104+((1100/14,4)*1,79)= €279,10 per maand

Diesel (1.3l - 90pk):
Belasting* (3mnd): €260,- (van BD website)
Verzekering** (1mnd): €124,- (goedkoopste van Independer)
Verbruik: 1 op 19,1 (gegevens van Spritmonitor.de)
Diesel per L***: €1,47 (op 02-09-18 gemiddelde van brandstofprijzen.info)
(260/3)+124+((1100/19,1)*1,47)= €295,30 per maand

LPG G3:
Belasting* (3mnd): €160,- (van BD website)
Verzekering** (1mnd): €118,- (goedkoopste van Independer)
Verbruik: 1 op 11,9 (gegevens van Spritmonitor.de)
LPG per L***: €0,89 (op 02-09-18 gemiddelde van brandstofprijzen.info)
(160/3)+118+((1100/11,9)*0,89)= €253,60 per maand


* Nu zitten Diesel en LPG in dezelfde gewichtsklasse als benzine.
** Gebaseerd op iemand van 19 jaar met 0 schadevrije jaren. WA verzekerd.
*** Prijzen per pomp verschillen aanzienlijk. Buiten de snelwegen/hoofdwegen tank je al snel 10-20 cent/liter goedkoper.
Hey, top :) dankje :)
En exact dezelfde conclusie als de oude berekening.
Vind je t goed als ik dat ff copy/pasta?

Oude berekening was inderdaad niet met afstanden die het CBS geleverd heeft. Dat was natte vinger werk. Gewoon een 'klinkt dit logisch' berekening, die je uiteraard als voorbeeld moet gebruiken en voor je eigen situatie moet aanpassen.
Alles overig was wel gesourced bij makkelijk toegankelijke bronnen.

En idd, autorijden is flink duurder geworden.

[Voor 25% gewijzigd door McKaamos op 02-09-2018 16:35]

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
In de basis is er met een 206 niet zo heel veel mis, en uiteraard heeft elke auto zo zijn minpunten :)

* Destruction kent een aantal 206 bezitters die er tevreden mee rondrijden. Een daarvan die een 206 had, dat ding inruilde voor iets anders en krap een jaar later toch maar weer een 206 heeft gekocht :P

Hell, ik zou 10 keer liever een 206 kopen dan een Fiat Stilo :/ Laatstgenoemde is imo zeker geen lelijke auto, maar (technische) kwaliteit? 8)7

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
3x3 schreef op donderdag 10 januari 2019 @ 08:07:
[...]

https://www.youngtimerpag...-overgevoelig-voor-roest/
Ziet er wel sportief uit, maar rijdt dan lang niet zo goed als een puma.
Hij rijdt in basis net zo matig als de corsa C waar die op gebaseerd is.

Een oude Ibiza met het juiste blok kan leuker, betrouwbaarder en duurzamer zijn.
Je linkt naar het verkeerde model Tigra. Die is op basis van de Corsa B.
Dat rijdt inderdaad matig.

De Corsa C daarentegen is een enorme verbetering en de Twintop staat op het chassis van de C. Dat rijdt eigenlijk best wel heel OK.

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
MisterXXL schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 20:28:
Ik heb ff een vraagje ik heb binnen kort rij examen en ik zit al rond te kijken voor een auto maar heb wel een uitdaging want die wagen mag niet te duur zijn om in te rijden (onderhoud, verzekering en wegenbelasting) maar ik moet er wel in passen en ik met 2 meter 10 en ik heb voornamelijk lange benen dus zouden jullie miss een goeie auto voor mij weten

alvast bedankt
Corsa B? Ligt even aan t exacte model, maar sommige hebben hoogte stelling op de bestuurdersstoel.
Kennis van me die ook rond die lengte is paste comfortabel op de bestuurdersstoel als die volledig omlaag stond.

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
Even dit topic een duwtje geven, het is te stil hier :+

Paar dingetjes aangepast in de startpost.
Vermelding van gratis ANWB lidmaatschap voor nieuwe bestuurders (de Rijbewijsbox), wat meer aankoop checks en een checklist van spullen om mee te nemen bij een bezichtiging.

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
Kleine opmerking: voor dergelijke afstanden en snelheden over de snelweg mag je best kijken naar een wat groter gemotoriseerd modelletje.

Kleine motorblokjes zijn in de stad lekker zuinig, tot een snelheid van (pak m beet) 80km/h.
Grotere motoren draaien vaak lager in toeren en zijn bij hogere, constante snelheden vaak net zo zuinig danwel zuiniger dan kleine motoren.

B.v. Corsa C 1.2 uit 2004 vs Vectra C 1,8 uit 2006. Technologisch gelijkwaardig. Corsa doet 1:12 a 1:13 bij 130km/h, de Vectra kan 1:14 a 1:15 doen op dezelfde rit. Ja dat heb ik getest ;)

Voordeel van een grotere motor is wel dat het gewoon rustiger loopt, de auto er omheen ook een maatje groter is en al snel comfortabeler is. Met 400km in een weekend lijkt het me dat je dat niet over het hoofd moet zien.
Herrie en trilling doen een hoop voor hoe vermoeiend autorijden kan zijn.

Daarbij zal de wegenbelasting dan ietsjes duurder zijn, maar met 400km per weekend zijn brandstofkosten je grootste kostenpost, waarbij je fors kan bezuinigen met een zuinigere auto danwel met goedkopere brandstof.
Dus, al eens gedacht aan LPG?
Diesel wil ik niet direct gaan aanraden vanwege de fijnstoftoeslag op oudere modellen. Wegenbelasting is al vrij veel voor een diesel, en die extra taks maakt t nog minder aantrekkelijk. Daarbij mag je sommige steden al niet meer in met een oude diesel.

Stel dat je met een grotere benzinebak 1:15 kan rijden ipv 1:13 met een klein naaimachientje. Benzine kost nu grofweg 1.60 per liter, dus dan is het verschil 1,6cent per km.
Op één weekend bespaar je dan ongeveer 7 euro. Met 4 weekenden in een maand mag je wegenbelasting 28 euro p/m hoger zijn. Dat is dermate fors dat je van een 900kg hatchback naar een 1300kg stationwagon/sedan toe kan.

Op LPG wordt de berekening nog wat anders, maar een 1300kg zware sloep met een LPG-G3 installatie kan wel eens ontzettend lucratief zijn.

[Voor 5% gewijzigd door McKaamos op 30-01-2020 17:23]

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
Inhakend op @McKaamos hierboven, ik heb een BMW e36 (3-serie dus) 318i gehad, op lpg-g3. Deze zat (dankzij een kleinere tank) op 1249kg. Het verbruik zat tussen 1:10-1:12. De wegenbelasting zou nu zo'n 70 euro per maand zijn.

Ik heb destijds bijgehouden wat mijn kosten zijn geweest, om (bijna) een jaar en zo'n 30k km in die BMW te rijden. Kort geleden kwam ik dat excell sheetje weer tegen, en kon ik de kilometerprijs (en totale kosten) berekenen. Ik rijdt tegenwoordig veel minder kilometers, en nu in een Focus stationwagen uit 2003, op benzine. Voor de grap even het kilometerage aangepast, en wat blijkt.. Zelfs met de kilometers van nu, zou die BMW nog bijna 600 euro op jaarbasis goedkoper zijn... En dan zit een Focus niet in dezelfde MRB schaal als die e36, waardoor het een beetje een appel -> peer vergelijking wordt, ten nadele van die BMW...

* Destruction overweegt om na de Focus ook weer over te stappen op LPG.. Maar een auto van 1300kg of meer, heb ik niet zo'n zin in ;) Dit omdat ik regelmatig buiten de stad moet zijn en LPG dan al snel fors goedkoper is, maar de auto ook regelmatig een week stil staat...

[Voor 19% gewijzigd door Destruction op 30-01-2020 18:57]

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
Ramon schreef op dinsdag 11 februari 2020 @ 00:00:
Sinds november vorig jaar heb ik mijn rijbewijs en inmiddels ben ik rustig op zoek naar mijn eerste auto.

Ik blijf met mijn budget (rond de 2000 euro) steeds weer terugkomen bij een Suzuki Swift uit 2005; volgens mij een degelijk gebouwde, betrouwbare auto, goed in z'n veiligheidsuitrusting (airbags e.d.) en de 3-deurs variant is <950kg dus laag in de wegenbelasting. Ik zal hem vooral in de weekenden gebruiken om naar mijn vriendin te gaan, of (bij uitzondering) naar een fietstocht met dus een wielrenfiets achterop. Veel snelweg dus.

Verder komen de Fiat Punto (2005, facelift neus) veel terug en de Fiat Panda. Bij de Punto heb ik toch het idee dat hij elektronisch niet zo betrouwbaar is. Bij de Panda heb ik het idee dat hijsnelwegkilometers niet echt lekker zal doen (heb afgelopen maand wat tochtjes moeten doen met een vw up van greenwheels en dat is bij windkracht 4 al geen pretje, en aangezien een Panda evenveel weegt en tegelijkertijd hoger is lijkt me een Panda daarvoor ook niet echt geschikt). Plus, ik heb tot nu toe in iedere auto de stoel naar beneden moeten bijstellen en Panda's die dat kunnen zijn schaars.

Ik zie vast nog wel wat modellen over het hoofd. Suggesties?
Wat Fiat betreft:
Die Punto zou ik overslaan, dat model kan nog behoorlijk roesten. Of je moet er eentje kunnen vinden die geen roest heeft of die juist net degelijk is gelast, dan kun je er wel een tijdje mee vooruit natuurlijk :)
De Panda, mijn ouders hebben er eentje uit 2008, destijds nieuw gekocht. Het is imo echt een stads auto'tje, maar op de snelweg doet-ie het ook nog best wel goed. Ik ben regelmatig met het ding van Zwolle naar Goes gereden (zo'n 250km enkele reis).

Misschien is een Grande Punto iets? Toch net ff een maatje meer auto.

Uit deze keuzes zou ik voor de Swift kiezen, denk ik. Een maatje meer dan de Panda, wat vooral fijn is als je een langere rit moet maken. Of toch zo'n Grande Punto.

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
Bij de Bravo is het wel oppassen dat je de 1.4 12v motor niet koopt, of daar goed mee op let. Dat blok heeft last van wat men op het fiat forum "het nokkenas monster" noemde... De 1.6 16v schijnt een fors verbruik aan de dag te leggen. Er is ook nog een 1.2 16v geweest, dat is waarschijnlijk de beste keuze.

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
walletje-w schreef op maandag 17 februari 2020 @ 17:40:
Door omstandigheden willen we graag onze eerste auto kopen om regelmatig naar mijn ouders te kunnen rijden. We hebben nu een trein abonnement van 58 euro per maand en dan kunnen we onbeperkt rijden in het weekend. Maar de deur tot deur tijd van ons huis (Amsterdam) naar ouders in Friesland is dan 2,5 uur terwijl dit met de auto 1 uur zou zijn. We weten dat we flink duurder uit gaan zijn maar het is ons nu wel wat waard om snel heen en weer te kunnen gaan.


***members only***


Het lijkt mij dat dit een prima deal is maar omdat ik erg weinig verstand heb van auto's ben ik wel benieuwd of jullie nog vragen hebben of tips kunnen geven voor zaken die ik over het hoofd zie. Natuurlijk heb ik standaard lijstjes zoals deze doorgenomen: https://www.pricewise.nl/blog/tweedehands-auto-kopen/ en dat is allemaal positief.
Klinkt opzich OK. Laat eventueel de bak-olie vrevangen en/of even kijken naar het schakelmechanisme. Kan zijn dat daar wat slijtage op zit waardoor hij niet helemaal fijn van 2 naar 3 wil.

Zou wel wat van de prijs af proberen te lullen. Er staan vergelijkbare modellen met een vergelijkbare kilometerstand te koop voor 500 euro minder. Aan de andere kant, als je verder echt zeker bent van die garage, dan is een kleine prijs-premium misschien niet eens zo gek voor de zekerheid dattie echt goed onderhouden is.

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
Khundrag schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 18:35:
Ik ben op zoek naar een eerste auto voor een budget van rond de 1500 a 2000 euro. Nu heb ik alleen niet heel veel verstand van auto's. Voor mijn werk zou ik in totaal 130km per dag rijden, nu weet ik niet of het verstandiger is om dan te kiezen voor een benzine of een diesel.

Ik heb al gekeken naar de kosten voor de wegenbelasting en verzekeringen en ik vind het zelf toch een stuk interessanter om dan een bezine auto voor de deur te hebben staan, echter wanneer dit op basis van advies niet aan te raden is hoor ik dat ook graag.

Een auto die ik hiervoor als voorbeeld heb genomen is een suziki swift uit 2006, benzine met 201536 op de teller. Deze kost 2250 euro, is dit iets wat interessant zou zijn?

Het is een auto van 14 jaar en ik weet niet of 2 ton op de teller voor een bezine auto aan de krappe kant zal gaan zijn? Heeft iemand wellicht de tip of de auto waar ik naar zou kunnen kijken gekeken naar mijn budget?
130km per werkdag. Er zitten gemiddeld 260 werkdagen in een jaar. Da's 33800km puur voor woon-werk verkeer.
Maak er eens 38000km per jaar van inclusief op vakantie gaan en wat privé ritjes. Gemiddelde voor de Swift 1.3 (92PK) staat bij Spritmonitor op 6.63L/100Km (zie ook: Link}
Da's 2241 liter benzine op jaarbasis.

Dezelfde 1.3 benzine maar met een LPG installatie verbruikt wat meer met 7.63L/100Km (zie: Link), wat het aantal liters per jaar op 2899 zet.

De 1.3 DDIS (diesel) verbruikt gemiddeld 5.15L/100Km (zie ook: Link)
Dat is 1741 liter diesel op jaarbasis.

Met de gemiddelde landelijke adviesprijzen van vandaag (zie: Link) komen we dan uit op:
Benzine @ €1.776/L = €3980 per jaar
LPG @ €0.847/L = €2456 per jaar
Diesel @ €1.463 = €2547 per jaar

De benzineversie is 945kg (Comfort uitvoering), de diesel 1040kg. De LPG versie schat ik even zwaar als de diesel vanwege de vrij zware LPG tank.
De wegenbelasting (gerekend voor provincie Utrecht) voor de benzine doet dan €304 per jaar, LPG €516 per jaar en de diesel komt, inlcusief fijnstoftoeslag uit op €1088 per jaar.
Verzekering zal voor beide modellen gelijk zijn, dus die reken ik even niet mee.

Totalen:
Benzine: €4284 per jaar en €0,113 per kilometer
LPG: €2972 per jaar en €0,078 per kilometer
Diesel: €3635 per jaar en €0,096 per kilometer

Dan bespaart de dieselversie je toch €650 per jaar (€54/maand) t.o.v. benzine, en LPG is Koning Korting met €1312 besparing (bijna €110/maand).

Dus, ik zou zeker overwegen om een andere brandstof te gaan rijden dan benzine als je het uit eigen zak moet betalen. Als je kilometervergoeding krijgt van je werkgever, (19ct, of 14ct als het via UWV moet) is het niet heel interessant meer, al kan je wel je winst maximaliseren ;) (ja, heb ik ooit ook gedaan :P )
Bij diesel heb je uiteraard nog het issue dat je met een te oude diesel niet meer in bepaalde steden mag komen (of iig, bepaalde delen van, dus dat wordt Park&Rail oid).
Dat is even een klein dingetje waar je rekening mee zou moeten houden.

Wat betreft kilometerstanden: In de regel moet je er gewoon vanuit gaan dat alles valt of staat met onderhoud. Een motorblok verslijt niet zomaar als er voldoende hoeveelheid en kwaliteit olie in zit, en de oliefilter schoon gehouden wordt.
Uitzonderingen daargelaten natuurlijk, er zijn altijd minder goed ontworpen motoren, maar dat zijn ook de modellen die het eerste op de bult belanden. En anders hebben we hier wel commentaar :P

Tijdje terug nog een vriendin geholpen aan haar eerste auto. Seat Ibiza 1.6SE uit 1999, 340dkm op de klok en loopt nog als een trein. Fijn, vlot ding die prima nog een ton erbij kan draaien zolang het onderhoud maar gedaan wordt.

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
@_JGC_ ben het eens gaan dubbelchecken. Je hebt gelijk.
Ik zou 10 euro p/m meer betalen voor de diesel versie van mijn eigen auto bij 0 jaren schadevrij.
Op dergelijke afstanden en bedragen is dat niet veel. Maar het kan inderdaad een belangrijke factor zijn als je minder kilometers maakt.

Edit: Ff gauw in excel gemikt:
https://i.ibb.co/wBrWGVw/2020-02-20-13-55-25-Map1-Excel.png

[Voor 16% gewijzigd door McKaamos op 20-02-2020 13:57]

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
walletje-w schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 19:17:
(het is ook niet dat hij moeilijk schakelt maar dat als ik vanuit de 2 enkel kracht uitoefen naar boven (dus geen kracht naar rechts), hij niet automatisch naar 3 glijd maar tegen het 'muurtje' tussen 1 en 3.)
Heeft de garage het schakel mechanisme al eens gecontroleerd? Wellicht zit daar ergens wat speling op.

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


Acties:
  • +2Henk 'm!

  • Destruction
  • Registratie: juni 2000
  • Laatst online: 23:38

Destruction

(ex-)Automonteur

Topicstarter
Tonatiuh schreef op vrijdag 15 mei 2020 @ 22:54:
Mijn initiële budget was €2500. Dus dat is al €1500 meer dan de richtprijs van dit forum. Nu heb ik dat bedrag al opgetrokken naar €4000 door de verhalen van mijn ouders aan te horen. Zij zeggen om meer geld te geven eraan om bijvoorbeeld een VW Polo te kopen om zo garagekosten uit te sparen. Als je een goedkope auto koopt dan betaal je dat dubbel en dik terug met garagekosten, is hun idee, dus daarom beter meer geld aanvankelijk insteken.
Meer geld uitgeven aan een auto, en dan een VW Polo adviseren.. Dat kan ik als monteur niet met elkaar rijmen eerlijk gezegd 8)7

Vroeger bouwde men bij VAG (Volkswagen, Audi, enz.) inderdaad hele goede auto's. De laatste ~10-15 jaar is dat helaas wat minder.
Nog andere ideeën van mijn ouders:
- Alle Franse auto's zijn roestbakken --> niet kopen: Renault, Peugeot, Citroën.
- Amerikaanse auto's gebruiken te goedkope onderdelen waardoor ze snel kapot gaan (bv. distributiekabel): Nissan, Chrysler, etc.
Vanaf 90 000 km beginnen auto's te slijten, daarom dat iedereen dan zijn auto wegdoet, als je dat overkoopt heb jij dus veel garagekosten.
- De auto moet minimaal van 2008 zijn om veilig te zijn.
Om er iets inhoudelijker op te reageren:
- Roestbakken? Niet echt. Maar vooral Renault heeft wel eens wat elektra storingen, dat is sowieso een beetje een frans dingetje. Maar bijv. een Peugeot 206 van 1500 euro kan echt een goede aankoop zijn.
- Nissan Amerikaans? Da's Japans, en best degelijk/betrouwbaar. Nissan is ook niet onbekend met roesten, maar motorisch heel degelijk. Geldt ook voor Honda, Toyota etc.
- Slijtage vanaf 90.000km? Da's kwats. Het ligt er alles aan hoe zo'n auto is behandeld, of het veel stads- of snelweg kilometers geweest zijn etc. De tellerstand zegt daarin niet zoveel/niks.
- Wederom: Kwats.

Het is altijd een kwestie van geluk hebben, of pech hebben. Ik heb zelf ruim 1,5 jaar geleden een Ford Focus gekocht voor 350 euro. Natuurlijk zijn daar nog wat kosten achteraan gekomen (totaal zo'n 250 euro). Had ik dan verwacht dat die auto nu nog in prima staat zou zijn? Nee, zeker niet :D Zo'n Focus staat ook niet echt bekend als ontzettend degelijk ofzo.. :P Maar het ding doet het nog prima, voldoet nog prima. Hij heeft nu wel weer wat onderhoud nodig (o.a banden), maar geen hele gekke dingen.
Wat raden jullie aan? Ik wil graag een instapklare auto waar ik het eerste 1-2 jaar geen grote garagekosten mee heb (bv.: hele remschijven, distributiekettingen, koppelsystemen, e.d. vervangen voor minimaal €400 - apart van de gewone jaarlijkse garagekosten) en die ook een beetje veilig is (zodat je niet gelijk ingedeukt wordt bij een accident).
Die garantie heb je eigenlijk nooit. Ook een auto van 10.000 euro kan kort na aanschaf al een kapotte koppeling hebben bijvoorbeeld. Of versleten/kromme remschijven.

Wel kun je voordat je een auto koopt vragen/checken wanneer voor het laatst de distributie is vervangen, en kun je vinden hoeveel jaar en hoeveel kilometers een distributieriem mag blijven zitten. Dat is sowieso verstandig :)
Graag hou ik van een kleinere auto omdat ik zelf ook een kleinere mens ben en zo voeling met de weg en auto wil ontwikkelen. Vind dat moeilijker met die monsterwagens.
Er bestaan nogal wat kleinere auto's :P Heb je al eens rond gekeken op auto sites, om een idee te krijgen wat voor auto je aanspreekt? Zo nee, dan zou ik je willen aanraden om dat eens te doen.


@GoldenSample en dan in België? Ik weet niet waarom, maar ik heb het idee dat er geen Nederlandse auto gezocht wordt :)

Ford Focus Wagon 1.6 16v '03 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
Tonatiuh schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 22:07:
[...]


Hej merci voor je link! Ja Mitsubishi nooit aan gedacht, dat zijn echt merken waar ik nooit iemand van hoor spreken :) :) Ja had het idee om misschien idd geld uit te geven aan garantie. Waar krijg je dan feitelijk garantie op? Op de motor, of wat dan nog? Hoe regel je dat? Als je wat voor hebt, kan ik me voorstellen dat de verkoper er vanonderuit probeert te muizen, dus hoe wordt dat dan contractueel geregeld?
Garantie is in princiepe op dingen die niet komen door slijtage. Stel dat je 6 maanden garantie afdingt, en na 3 maanden blijken de remblokken op te zijn, dan zijn die waarschijnlijk geen garantiegeval.
Stel dat er een aandrijf-as breekt, dan is dat wel garantie, want die horen in princiepe nooit te breken.
188 d kilometer ! :) :) Ik ben echt door mijn ouders aangepraat dat dit dus een bak is die gelijk uiteenvalt :) :) Van waar komt dat idee :) Dus zo'n auto kan dus nog jaren mee?
Lol, 188dkm? Net ingereden :)
Kilometerstand alleen is echt een psychologische grens. Tuurlijk, een auto met 188dkm op de klok kan totaal versleten zijn, maar kan ook een geweldige auto zijn.
Stel dat die 188dkm gereden is door een pizzakoerier. Veel stoppen en starten, weinig budget voor noodzakelijk onderhoud (en dan praten we over skippen van simpele olie verversingen), nooit goed warm gereden en altijd haast. Dat is dan een auto die waarschijnlijk pure troep is.
Een auto van een vertegenwoordiger die dagelijks een paar honderd kilometer rijdt, dus de motor goed warm rijdt, niet teveel haast heeft en het onderhoud optijd laat doen, dat is een auto die met 188dkm hardstikke goed is en nog wel een 188dkm erbij kan draaien zonder veel issues.

Waar je het verschil ziet, is in het interieur. De stoelen, stuur, schakelpook en vloermatten verslijten veel minder als je kilometers maakt en niet teveel in- en uit stapt.
Ik dacht zelf ook dat 68 pk belangrijk was voor optrennen, op bergen, enz. Of moet ik daar echt geen rekening mee houden? Mijn leraar zei bv. om minder te kijken naar de motor (1.1/1.2/etc.) maar eerder naar genoeg pk. Klopt dat?
Zit ergens een graantje waarheid in, maar het klopt niet helemaal.
Sowieso is het beter om naar PK vs gewicht te kijken. Een auto van 1200kg met 68pk is in de regel trager dan een auto van 800kg met 68pk.

Maar, er is ook zoiets als koppel (newtonmeter, nM). Dat is wat je gebruikt met optrekken.
PK is een functie van toerental en koppel. Dus hoe meer toeren de motor draait, hoe meer PK hij produceert.
PK is wat je gebruikt voor snelheid. Hoe harder je rijdt, hoe hoger je rolweerstand en windweerstand. Dan heb je PK nodig om harder te gaan.
Merci !

groetjes,
Marjan
Tonatiuh schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 22:36:
Nog een vraag over verbruik. Ik zie deze twee auto's, puur ter voorbeeld om het te kunnen begrijpen:

https://www.autotrack.nl/a/peugeot-107-benzine-2008-49695695 --> hoger verbruik per liter maar het heeft A-label voor energie
https://www.autotrack.nl/...007-benzine-2006-49695187 --> lager verbruik per liter maar het heeft een D-label voor energie

Dat is toch onlogisch?
Energielabel heeft weinig te maken met het verbruik.
Dat slaat op de hoeveelheid afvalstoffen die de motor uitblaast per gereden kilometer.

Het is een logische gedachtengang om te denken dat minder benzine verbranden automatisch betekent dat er minder rommel uit de uitlaat komt, maar dat is verre van correct.

De reden waarom heeft twee delen.
Allereerst zijn de regeltjes waar men zich aan moet houden niet waterdicht. Er wordt gemeten op bepaalde soorten stoffen die uit de uitlaat komen, maar andere stoffen die er ook uit komen tellen niet mee.
Bij de APK praten we dan over de zogeheten viergasmeting. 4 componenten van het uitlaatgas die binnen bepaalde grenzen moeten zijn. Alles anders wordt niet naar gekeken.

De andere kant is dat de fabrikant kan beinvloeden hoe de verbranding gebeurt. Verbranding is namelijk een chemische reactie. Het resultaat daar van kan je (de fabrikant that is) beinvloeden. Niet alleen de hoeveelheid benzine en lucht telt mee. Ook de temperatuur in de motor heeft invloed bijvoorbeeld, of fysieke vormen van de verbrandingskamer, timing van het openen van inlaat/uitlaat en de ontsteking, etc etc.
Daarbij worden er ook dingen toegepast als het her-verbranden van uitlaatgassen (zogeheten EGR), plaatsen van meerdere katalysatoren, tunen van de tegendruk in de uitlaat, etc.
Of denk aan dingen als beter vernevelen van de benzine met betere injectoren of het vernevelen te verbeteren door de luchtstroom snelheid in te inlaat te veranderen. Beter verneveld betekent meestal ook volledigere verbranding.

Genoeg dingen waar de fabrikant aan kan sleutelen. Het heeft effect op het energielabel, verbruik maar ook op het karakter van de motor.
Het netto resultaat is dat de uitstoot verschuift naar zoveel mogelijk niet-gereguleerde rommel uitspugen versus daadwerkelijk minder uitstoot.
Destruction schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 18:16:
[...]


Meer geld uitgeven aan een auto, en dan een VW Polo adviseren.. Dat kan ik als monteur niet met elkaar rijmen eerlijk gezegd 8)7

Vroeger bouwde men bij VAG (Volkswagen, Audi, enz.) inderdaad hele goede auto's. De laatste ~10-15 jaar is dat helaas wat minder.
Wat minder... Mwoh, ik denk dat VAG over de gehele linie echt wel zwaar aan het drijven is op de reputatie die ze tot eind jaren 90 hebben opgebouwd.
Wat een ontzettende meuk is er de afgelopen 20 jaar gemaakt daar... brrrrr...

Motorisch is het echt meuk geworden. Te krappe tolleranties in de motorblokken inbouwen wat tot verhoogde slijtage en ontzettend olieverbruik veroorzaakt. Versnellingsbakken die in de soep lopen. Verbruikscijfers waar geen hout van klopt en emissie schandalen.... Nee bedankt, ik pas.
Om er iets inhoudelijker op te reageren:
- Roestbakken? Niet echt. Maar vooral Renault heeft wel eens wat elektra storingen, dat is sowieso een beetje een frans dingetje. Maar bijv. een Peugeot 206 van 1500 euro kan echt een goede aankoop zijn.
Absoluut. 206jes zijn goeie auto's.
- Nissan Amerikaans? Da's Japans, en best degelijk/betrouwbaar. Nissan is ook niet onbekend met roesten, maar motorisch heel degelijk. Geldt ook voor Honda, Toyota etc.
- Slijtage vanaf 90.000km? Da's kwats. Het ligt er alles aan hoe zo'n auto is behandeld, of het veel stads- of snelweg kilometers geweest zijn etc. De tellerstand zegt daarin niet zoveel/niks.
90dkm, zelfs slecht behandeld is dat nog peanuts.
In een klein land zoals Nederland of Belgie mag je best aanhouden dat 15dkm per jaar normaal moet zijn wil je een auto regelmatig lekker warm rijden en de bewegende delen in conditie houden. Dus een 10 jaar oude auto mag best 150dkm er op hebben. Minder is slijtagetechnisch minder interessant, want dat zijn juist de auto's die veel stil staan en waar van alles aan kapot gaat zodra je er veel mee gaat rijden.
- Wederom: Kwats.
Agree. Er is ook zoiets als de EuroNCAP. Een recente Smart ForTwo zou ik niet in willen rijden, een Corsa uit 1998 presteert beter qua veiligheid.
Het is altijd een kwestie van geluk hebben, of pech hebben. Ik heb zelf ruim 1,5 jaar geleden een Ford Focus gekocht voor 350 euro. Natuurlijk zijn daar nog wat kosten achteraan gekomen (totaal zo'n 250 euro). Had ik dan verwacht dat die auto nu nog in prima staat zou zijn? Nee, zeker niet :D Zo'n Focus staat ook niet echt bekend als ontzettend degelijk ofzo.. :P Maar het ding doet het nog prima, voldoet nog prima. Hij heeft nu wel weer wat onderhoud nodig (o.a banden), maar geen hele gekke dingen.
Naja dat dus. Een elcheapo hok kan technisch beter zijn dan iets recents.

Zelf ook ooit eens een Corsa B gekocht. Geen bekende onderhoudshistorie dus voor de zekerheid 300 euro er tegenaan gesmeten om de bekende slijtagedelen te vervangen. Die heeft me daar na in 2,5jaar van 180dkm naar 270dkm gebracht zonder grote problemen. Paar APKtjes die probleemloos verliepen, keertje radiator lek (paar tientjes om te fixen) en dat was het eigenlijk wel.
Daar na weg gegeven aan iemand die er de stad niet meer mee uit kwam. Toen ging dat ding ineens knetterhard achteruit.
Die garantie heb je eigenlijk nooit. Ook een auto van 10.000 euro kan kort na aanschaf al een kapotte koppeling hebben bijvoorbeeld. Of versleten/kromme remschijven.

Wel kun je voordat je een auto koopt vragen/checken wanneer voor het laatst de distributie is vervangen, en kun je vinden hoeveel jaar en hoeveel kilometers een distributieriem mag blijven zitten. Dat is sowieso verstandig :)
Dat idd. Met elke tweedehands auto moet je gewoon budgetteren op onderhoud. Een aantal dingetjes kan je vaak wel na gaan, maar er is genoeg wat mis kan zijn en er zal eigenlijk ook altijd wel iets zijn wat er aan zit te komen.

Stel voor jezelf een budget, haal er 25% af en dat moet dan de maximale prijs van de auto zijn. De overige 25% is voor de verrassingen die je tegen gaat komen.
Er bestaan nogal wat kleinere auto's :P Heb je al eens rond gekeken op auto sites, om een idee te krijgen wat voor auto je aanspreekt? Zo nee, dan zou ik je willen aanraden om dat eens te doen.


@GoldenSample en dan in België? Ik weet niet waarom, maar ik heb het idee dat er geen Nederlandse auto gezocht wordt :)
Anyway, om terug te komen op goed avies:
Kijk niet teveel naar de kilometerstand. Neem de leeftijd en vermenigvuldig die met 15dkm om een acceptabele kilometerstand te vinden.
Auto's kunnen tegenwoordig prima 300dkm rijden voor ze echt op zijn, zolang ze onderhouden worden en ze in conditie gehouden worden.
Bij 10dkm of minder per jaar krijgt de auto weinig mogelijkheid om de beentjes te strekken, zeg maar. Net als een mens. Teveel stil zitten gaat ten koste van je conditie. En als je dan spontaan gaat sporten, schiet het je in de rug ofzo. Ouch.

Wat betreft de leeftijd van een auto: Kijk er ook niet teveel naar.
Om even een paar dingetjes aan te halen: Ik rij liever in een VW Polo, Seat Ibiza of Opel Corsa van 1997 dan een Ford Ka van 2007.
Afgezien van de roestprobelemen die de 1996-2007 versie van de Ka heeft, is het gewoon een auto die is gemaakt van colablikjes. Het weegt niks, er zit geen stevigheid in en het voelt ook exact zo op de weg, kreukelt in elkaar bij een tikje tegen de bumper, etc. Motorisch is het wel redelijk OK, maar alles er omheen is gewoon merkbaar goedkoop geproduceerd.
Ook een Toyota Aygo, Citroen C1 of Peugeot 107 van 2007 (allemaal dezelfde auto met een andere sticker er op) is van dezelfde klasse als dat type Ka. En dan zit er ook nog eens een motorblokje in met astma. No thanks.
Cheap? yep. Relatief recent? check. Zuinig? In de stad wel redelijk ja. Veilig? Maybe, niet echt veel massa en formaat om klappen te vangen... Als je daar mee een moderne SUV-style auto kopt ga je vliegen.... Prima voor kleinigheden in de stad, maar met wat meer tempo heb ik liever wat meer massa en formaat.
Doe me dan maar een 10 jaar oudere auto die nog is gemaakt van gietijzer, goede wegligging heeft, de woorden 'slijtage' en 'dure reparaties' niet kent, klappen kan vangen, etc.

[Voor 45% gewijzigd door McKaamos op 17-05-2020 11:53]

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
_JGC_ schreef op zondag 17 mei 2020 @ 11:47:
Wat dat onderhoud betreft, veel kan je ook zelf. Garage rekent werkplaatstarief en adviesprijs voor de onderdelen. Online kan je dat veel goedkoper vinden en je eigen tijd is meestal goedkoper.

Vandaag ga ik voor 85 euro aan onderdelen radiateur en waterpomp vervangen, klusje kost bij een garage al snel richting de 400 euro.
True, zelf doen is echt wel heel rendabel. Moet je wel de handigheid hebben en niet te bang zijn om het te doen.
Niet voor iedereen weggelegd, maar als je het kan/wil spaart het enorm geld uit.

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
Tonatiuh schreef op zondag 17 mei 2020 @ 13:59:
[...]


Allemaal erg bruikbare info, erg bedankt !
Dus:
- letten op verkoopsprofielen zoals een vertegenwoordiger vs pizzakoerierrijstijlmensen. Kunnen oudere mensen, senioren, dan ook? Mss dat zij feitelijk ook te weinig rijden om het ritme van de auto erin te houden? Wil zelf ook een auto om eerder stadsgebruik (winkel, naar bos, of eens een uurtje gaan rijden ofzo, maar niet elke dag 3 uur de baan op met lange afstanden)
Uurtje rijden is wat anders dan 5 minuten naar een klant of de supermarkt zoals een pizzakoerier of een bejaarde zou doen :) Een auto waar relatief weinig interieurschade in zit van instappen/uitstappen maar wel een aardige kilometerstand heeft meer potentieel een goede auto te zijn. Dat is een beetje het idee.
- Toyota Aygo is dus ook een kreukelbak? Ik was daar net erg hard op aan het focussen omdat het Aziatisch is en dus goed, en het ook een kleiner model is. Zie, die nuances zie ik dus niet. Of je zegt dat Peugeot goede keuze is, maar dan niet de 107-model. Die nuance zie ik niet. Ik zie momenteel enkel merk (zonder dat ik een merkliefhebber ben :) maar zie de bomen door het bos niet ) :)
Eigenlijk komt het neer op downsizing. Elk merk heeft wel een auto die gemaakt is om ontzettend klein en goedkoop te zijn. Dat is goed voor de verkoopresultaten en de reclame (wij hebben de zuinigste en goedkoopst te rijden auto in het assortiment), maar uiteindelijk is het in de praktische zin een compromis waarbij de bouwkwaliteit te lijden heeft.
Er bestaan letterlijk 10 jaar oudere auto's die maar 100kg meer wegen, maar ook gewoon veel meer auto zijn in elke denkbare zin.
Nu weet ik niet precies hoe de regeltjes in België zijn, maar in Nederland betekent dat slechts een paar euro per maand meer wegenbelasting. Dat zijn dan kosten die wel te overzien zijn.
- Idd miss eerder een oudere gietijzeren auto voor dev eiligheid
- bedankt om het perspectief op die kilometerstand te veranderen; kan ik daar eindelijk vanaf stappen
- goed idee om zo te werken met 25% budgetmarge voor reparaties enz.
- Raad je bepaalde merken/modellen/jaren echt compleet af (bv. Zoals die Ka, Citroen en Toyota)? Wat dan met Toyota Yaris? Hoe weet je of een auto zwaar/veilig genoeg is mbt gewicht?
Wat betreft kreukelbakken: Alles wat écht gemaakt is om klein en lichtgewicht te zijn is in de regel een kreukelbak. Je voelt het aan het dichtgooien van de deuren bijvoorbeeld. Meer massa in een auto maakt dat de deuren met een doffe klap dichtvallen.
Ook de lengte van de neus telt b.v. mee. Een kleine auto heeft een kortere kreukelzone dus komt de klap gewoon sneller bij de passagiers.
Auto's van 10 jaar ouder uit dezelfde formaatklasse zijn gewoon heel anders. De deur van een Corsa uit de 90's valt met een mooie plof dicht, die van een Aygo niet. Neus is ook wat langer, etc.
Dat is denk ik ook iets wat je zelf eens moet uitproberen. Misschien dat je even mag voelen aan de auto van de buren, vrienden, etc.

Peugeot is b.v. best een OK merk, maar het kleinste van het kleinste wat ze verkopen is net zo'n kreukeldoosje als die van andere merken.
De 206 is een stukje zwaarder en groter en dat merk je aan alles.

Wat vermogen betreft heb ik voor mezelf de stelregel dat auto's met 10kg per PK lekker vlot voelen. Minder kg/pk is beter. Nu is dat natuurlijk deels persoonlijke voorkeur en met 11kg/pk zit je ook nog wel OK.
Voorbeeld: Corsa B uit 1998 met een 1.2 16v 65PK motor weegt 850kg. Dan zit je aan 13kg/pk. Dat voelt toch wel vrij traag. Dat is echt wel extra opletten met inhalen op de snelweg. (2,5 jaar gedaan omdat t goedkoop rijden was)
Een Corsa C uit 2004 met een 1.2 16v weegt 910kg maar heeft 75PK (of 80 op het Twinport model), dan zit je aan 12,1kg/pk (of 11,3kg/pk) en dat is merkbaar sneller dan het 1998 model. Die heeft gewoon nog wat lucht over als je met 120kmh op de snelweg wil gaan inhalen.

Qua veiligheid zou ik alles wat aanvoelt als een colablikje afraden. Kom je echt de stad niet uit, dan is het wel te doen. De klappen die een auto dan kan krijgen zijn niet zo heftig als op de snelweg.

Ford Ka van 1996-2007 zijn echt een rijdend roestprobleem. Die zou ik niet kopen. Het model er na wel (dus vanaf 2008). Zelfde voor de Fiesta. De oudere modellen (ontworpen in de first-gen Ka tijd) zijn ook rijdende roestproblemen, maar het model er na is best OK.

De gehele VW groep bevat gewoon een boel valkuilen. Er zijn wel een paar aardige modellen bij als je na 2003 kijkt, maar dan moet je weten welke je het precies is. Lupo met de semi-automaat is bijvoorbeeld een probleemversnellingsbak. Polo met een 1.2 of 1.4 motor is ook een risico model. Golfjes... sja, ze zijn gewild bij de jeugd en wordt vaak niet zo goed voor gezorgd. Daarbij hebben diverse motortypes (die ik door gebrek aan voldoende brede kennis van het assortiment niet allemaal kan aanduiden) issues met olieverbruik. De 1.6 FSI komt me zo boven drijven. 2005-2015 en TFSI motoren is ook niet geweldig. Problemen met distributiekettingen, olieverbruik, etc.
Een Polo of Ibiza met een 1.6 motor is dan wel weer een hele redelijke keus, volgens mij.

Bij Opel zou ik Corsa's van voor 1997 afraden wegens roest. Daar na is de roestpreventie verbeterd.
In de Corsa 1993-2000 moet je echt even kijken naar PK/gewicht.
De Corsa 2000-2006 is eigenlijk altijd wel een goede keus. Het 2006-2014 model heeft dan weer een beetje last van hoog gewicht en dan is het weer goed kijken naar PK/gewicht. De 1.2 daar in voelt best wel traag aan.

Een Peugeot 206 is ook echt wel een aanrader in de prijsklasse.

Mistubishi Colt van de afgelopen 10-15 jaar is ook best leuk. Mazda 2 is ook prima.

Chevrolet/Daewoo Matiz zou ik hard afraden wegens gebrek aan voldoende krachtige motoren en klein beetje colablik effect.
Merci !
groetjes,
Marjan

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • Joopieboy
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 06:13
Niks mis mee vaak, zijn erg betrouwbaar. Dealer onderhoud kan fijn zijn maar ik zou wel even controleren wat er gedaan is en nog aan zit te komen. Als die weggegaan is met 4 gladde banden, remmen die op zijn en distributie die gedaan moet worden dan kan het zomaar een dure worden. :)

I7 9700K 5,1Ghz


  • Joopieboy
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 06:13
Koplampen kun je makkelijk opschuren met 2000-3000 grit en polijsten met een pad op een boormachine. Wel niet vergeten met 2K lak af te lakken naderhand. ;)

I7 9700K 5,1Ghz


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
Touchdomex schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 06:54:
[...]


Ik bedoel er inderdaad CruiseControl mee. Al had Climate Control ook gekund :+
Om verwarring te voorkomen wordt dat meestal ACC genoemd, Automatic Climate Control. ;)

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85


  • McKaamos
  • Registratie: maart 2002
  • Niet online

McKaamos

Master of the Edit-button

Topicstarter
MK_ schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 09:21:
[...]

Dat is Adaptive Cruise Control. Climate Control wordt meestal ECC genoemd, Electronic Climate Control :)
Ah jah, je hebt gelijk. Er is iig een andere afkorting voor :P

Project Magna | Opel Vectra C GTS 1.8 '06 | Honda CBR600F '97 | Honda Magna V30 '85

Pagina: 1


Apple iPhone SE (2020) Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 4a CES 2020 Samsung Galaxy S20 4G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

'14 '15 '16 '17 2018

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2020 Hosting door True