Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis

[Gasschuif]

@jacovn

Normaal gesproken is de gemiddelde lucht temperatuur door het jaar in de winterperiode 3,4 C

https://www.knmi.nl/neder...nsoverzichten/2019/winter

Met bron temperaturen van rond de 1 C scoor je beduidend slechter...
Dat kan niet de bedoeling zijn van een W/W WP toch?
Ik heb mijn vermoedens omtrent een "te krappe bron" al eerder uitgesproken. Als ik zo de reacties lees ben ik niet de enigste. Ga voor een extra boring voor meer capaciteit onder garantie, lees jou knip dicht.

[Voor 9% gewijzigd door Gasschuif op 23-09-2019 00:08]

[Gasschuif]

KC27 schreef op woensdag 25 september 2019 @ 22:28:

Je kunt bij l/w wp er niet vanuit gaan dat de buitentemperatuur ook de medium temperatuur is. Deze zal altijd wel een of twee graden lager zijn. Bij w/w wp is de intrede bron temperatuur wel direct de medium temperatuur.

Kun je mij uitleggen als er b.v. 10 graden lucht mijn WP ingaat ik er klaarblijkelijk van uit moet gaan dat dit altijd wel een of twee graden lager zal zijn? 10 graden is 10 graden toch..

[Gasschuif]

KC27 schreef op woensdag 25 september 2019 @ 23:18:
[...]

Als je lucht van 10 ^oC door een verdamper blaast zal deze de lucht 2 - 4 ^oC afkoelen, dus de gemiddelde luchttemperatuur bij de verdamper zal dan max 9 ^oC bedragen, maar eerder in de buurt van 8 ^oC komen.

Dat snap ik en geldt natuurlijk ook voor een WW WP..

Daarom begrijp ik onderstaande quote niet.

Bij w/w wp is de intrede bron temperatuur wel direct de medium temperatuur.

[jacovn]

KC27 schreef op woensdag 25 september 2019 @ 22:28:

De problemen die @jacovn heeft spelen bij mij ook: wvb kwam uit op 6 kW. Uiteindelijk is er een bron geboord met een broncapaciteit van 3,2 kW, dus warmte afgifte 4 kW. Een en ander volgens de rekenregels van Nathan.
Ik had gelijk bij inbedrijfname afgelopen winter lage brontemperaturen (tot 0 ^oC). Ik heb het hoog gespeeld. Nathan denkt dat het kwam omdat ik met de wp het huis heb droog gestookt en daarmee de bron heb uitgeput.
Uiteindelijk is dhr Nathan persoonlijk hier geweest. Ik heb nu zwart op wit dat als ik komende winter weer de 0 ^oC aantik ik gratis een tweede bron krijg.
Ik heb overigens afgelopen zomer prima kunnen koelen. De bron temperatuur is niet boven de 15 ^oC geweest.

Nou dat is mooi, dat (droogstoken met de bron) heb ik niet gedaan maar het lijkt me ook een kul verhaal.
Ik heb de bron op 18 a 19 graden gekregen met koelen toen het erg warm was. Alleen nu zie ik als ik een sws run doe hem al weer op 5.9 graden staan op zijn laagst. Zou ik dan niet genoeg gekoeld hebben ?
O je de bron overladen, wat dom.

Volgens mij is het allemaal onzin omdat er stroming in de ondergrond, weliswaar niet heel snel, maar het zal zich altijd wel herstellen.

Als een bron “te groot” is merk je er weinig van, als een bron “te klein” is merk je wel dat hij snel af koelt of snel op warmt.

Te groot bestaat volgens mij niet, alleen in de zin dat de inspanning financieel te groot is geweest omdat je het eigenlijk niet nodig had.
Ze lijken nu gewoon de verkeerde beslissingen te nemen door te weinig te boren na hun rare reken methode. Of de grond samenstelling valt gewoon beetje tegen.

Ik heb gevraagd eindelijk het boor rapport te willen ontvangen om te zien wat ze per 5 meter tegen gekomen zijn. Dat heb ik nooit gekregen omdat ik denk dat ze bang zijn dat ik het ook weer tegen ze gebruik.

[KC27]

Gasschuif schreef op woensdag 25 september 2019 @ 23:45:
[...]


Dat snap ik en geldt natuurlijk ook voor een WW WP..

Daarom begrijp ik onderstaande quote niet.

[...]

Je hebt gelijk.
Ik denk alleen dat de overdracht van water naar water efficiënter verloopt dan van lucht naar water en dat daardoor de mediumtemperatuur bij een ww wp wat hoger is dan bij een lw wp. Maar dat kun je natuurlijk compenseren met een grotere warmtewisselaar.
Dus ik trek mijn stelling in.

[itlee]

@Gasschuif

Vandaag de 4 tegels per kant eronder geschoven, de helft van 't resonantie geluid al weg. Top tip. Ik ben nog aan 't wachten op de veren.

Ook zijn er nog rubberen plakken onderweg, ik had het idee om tussen elke tegel een rubber plak te doen. Dempt het dan nog beter? Of gewoon die 4 stenen op. Elkaar houden?

Ik heb van merford een omkasting gezien, is dat wat voor 't omgeving geluid te verminderen?

Thnx tot zover, echt waardevolle tip!

[KC27]

@itlee Merford omkastingen zijn prima kwaliteit. Je kunt navragen hoeveel decibels reductie ze doen. Ik zou gaan voor minimaal 6 DB.

[jacovn]

Nou de vertegenwoordiger van Nathan is langs geweest.
Ze hadden in de monitoring gekeken, en de unit functioneert goed (hij maakt 1 x per dag warm water..)

En de eerste dagen in actie was altijd belastend voor de bron temperatuur. Ehh maar ik had het huis al in de 6 maanden ervoor op elektra al droog gestookt..

Bleef toch veel vocht in nieuwbouw woning, dus eerst compleet stookseizoen aanzien.

Als het komende koude periode (als die komt) weer naar 0 zakt, dan moest ik me maar melden.

Verder werken ze volgens de brlxxx richtlijnen, en dan is het inderdaad 7.8 kW warmte verlies, wat dan 6.1 kW bron en 1,7 kW van de WP wel genoeg moet zijn.
En ze adverteren met B0/W35 met een COP van 4,86 en dat haalt het systeem wel als de bron op 0 draait. Dus een probleem is er niet volgens Nathan.

Ik log gelukkig per minuut.. zal het op 2 verschillende systemen gaan doen, mocht een database corrupt worden.

[teacher]

@itlee kan je je vervolgvragen posten in het, voor jou, juiste topic?
Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #7

[Voor 3% gewijzigd door teacher op 28-09-2019 12:19]

[Jan Vlaanderen]

@fishman: Als je een Nibe opstart draait deze de eerste tijd, ik dacht twee weken, continu om lucht uit het systeem te krijgen. Pas daarna gaat deze regelen.

[Matis]

wiljums schreef op dinsdag 8 oktober 2019 @ 21:52:
Ik heb ook een python script geleend uit het Domoticz forum, maar krijg het niet goed weergegeven in een switch in Domoticz..

Ikzelf heb het volgende python 3 script in elkaar gezet voor het uitlezen en wegschrijven van de waardes:

Python:

import atexit
import socket
import string
import struct
import datetime
import requests

import file_cache

# Luxtronik 2.0 hostname
hostHeatpump = 'heatpump.toaomatis.nl'
# Luxtronik 2.0 port (standard 8888)
portHeatpump = 8889

# Domoticz hostname
domoticzHostname = 'domoticz.toaomatis.nl'

cache_file = 'heatpump_domoticz.json'

# Empty variables
leng = 0
array_calculated = []


def to_float(index: int, divider: float = 1.0) -> float:
    return float(float(array_calculated[index]) / divider)


def to_int(index: int, divider: int = 1) -> int:
    return int(int(array_calculated[index]) / divider)


def to_timedelta(index: int) -> datetime.timedelta:
    return datetime.timedelta(seconds=array_calculated[index])


def to_domoticz_state(index: int) -> int:
    # States
    # 0 = Heizen
    # 1 = Warmwasser
    # 2 = Schwimmbad / Photovoltaik
    # 3 = EVU
    # 4 = Abtauen
    # 5 = Keine Anforderung
    # 6 = Heizen ext. Energiequelle
    # 7 = Kühlbetrieb
    state = to_int(index)
    if state == 0:
        # Verwarming
        return 10
    if state == 1:
        # Heet water
        return 20
    if state == 7:
        # Koeling
        return 30
    # Uit / onbekend
    return 0


s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect((hostHeatpump, portHeatpump))

s.send(struct.pack('!i', 3004))
s.send(struct.pack('!i', 0))

if struct.unpack('!i', s.recv(4))[0] != 3004:
    print("Error: REQ_CALCULATED CMD")
    exit()

stat = struct.unpack('!i', s.recv(4))[0]
leng = struct.unpack('!i', s.recv(4))[0]

for i in range(leng):
    array_calculated.append(struct.unpack('!i', s.recv(4))[0])

# See https://github.com/openhab/openhab1-addons/blob/master/bundles/binding/org.openhab.binding.novelanheatpump/src/main/java/org/openhab/binding/novelanheatpump/internal/HeatPumpBinding.java#L148 for Luxtronik indexes

readings = [
    {
        'description': 'Woonkamer',
        'heatpump_index': 227,
        'domoticz_index': 2688,
        'callback': to_float,
        'args': [10],
    }, {
        'description': 'Aanvoer',
        'heatpump_index': 10,
        'domoticz_index': 2689,
        'callback': to_float,
        'args': [10],
    }, {
        'description': 'Retour',
        'heatpump_index': 11,
        'domoticz_index': 2690,
        'callback': to_float,
        'args': [10],
    }, {
        'description': 'Retour berekend',
        'heatpump_index': 12,
        'domoticz_index': 2691,
        'callback': to_float,
        'args': [10],
    }, {
        'description': 'Buitentemperatuur',
        'heatpump_index': 15,
        'domoticz_index': 2692,
        'callback': to_float,
        'args': [10],
    }, {
        'description': 'Gemiddelde temperatuur',
        'heatpump_index': 16,
        'domoticz_index': 2693,
        'callback': to_float,
        'args': [10],
    }, {
        'description': 'Tapwater gemeten',
        'heatpump_index': 17,
        'domoticz_index': 2694,
        'callback': to_float,
        'args': [10],
    }, {
        'description': 'Tapwater ingesteld',
        'heatpump_index': 18,
        'domoticz_index': 2695,
        'callback': to_float,
        'args': [10],
    }, {
        'description': 'Bron-in',
        'heatpump_index': 19,
        'domoticz_index': 2696,
        'callback': to_float,
        'args': [10],
    }, {
        'description': 'Bron-uit',
        'heatpump_index': 20,
        'domoticz_index': 2697,
        'callback': to_float,
        'args': [10],
    }, {
        'description': 'Warmtepomp',
        'heatpump_index': 80,
        'domoticz_index': 2699,
        'callback': to_domoticz_state,
    },
]

values = dict()
cache_values = file_cache.load_cache(cache_file)
atexit.register(file_cache.save_cache, filename=cache_file, values=values)

for reading in readings:
    description = reading['description']
    heatpump_index = reading['heatpump_index']
    domoticz_index = reading['domoticz_index']
    callback = reading['callback']
    args = reading.get('args', [])
    cache_key = str(heatpump_index)
    value = callback(heatpump_index, *args)
    values[cache_key] = value
    cache_value = file_cache.get_value(cache_values, cache_key)
    if cache_value == value:
        print('{}[{}]: {} is same as {}, no need for update'.format(description, cache_key, value, cache_value))
        continue

    uri = 'http://{}/json.htm?type=command&param=udevice&idx={}&svalue={}'.format(
        domoticzHostname, domoticz_index, value)
    if True:
        r = requests.get(uri)
        print('{}: {} [{}]'.format(description, value, r.status_code))
    else:
        print('{}: {} '.format(description, value))

Plus nog een losse file waarin ik de laatst weggeschreven data opsla, zodat ik niet iedere minuut (zo vaak draait het script) een ongewijzigde waarde schrijf in de Domoticz database.

Python:

import json
import os.path
import string
from datetime import datetime


def to_json(o):
    if isinstance(o, datetime):
        serial = o.isoformat()
        return serial
    if isinstance(o, datetime.time):
        serial = o.isoformat()
        return serial
    return o.__dict__


def load_cache(filename) -> dict:
    """
    :param filename:
    :rtype: list
    """
    if not os.path.isfile(filename):
        return dict()

    with open(filename, 'r') as f:
        cache = json.load(f)
    return cache


def save_cache(filename: string, values: dict):
    serialize = json.dumps(values, default=to_json, sort_keys=True, indent=2)
    with open(filename, 'w') as f:
        f.write(serialize)


def get_value(cache: dict, key: string, default_value = None):
    if key not in cache:
        return default_value
    return cache[key]

In Domoticz zelve heb ik een multi switch aangemaakt met de volgende waardes:

• 0 Uit / onbekend
• 10 Verwarming
• 20 Heet water
• 30 Koeling

Deze worden in de to_domoticz_state functie omgezet van een Luxtronik status naar een "Domoticz" (lees * Matis ) status.

[jwdrijver]

fishman schreef op zaterdag 12 oktober 2019 @ 21:17:
Goede informatie, en zeker goed dat dit extra aandacht krijgt via andere kanalen! Ik heb alleen dezelfde fout al bij meerdere van deze initiatieven gezien: de prijs van de bodembron is veel te optimistisch. Ik denk dat de prijs van de bodembron gebaseerd is op informatie van een paar jaar oud. Ga vandaag de dag maar eens offertes opvragen voor verticale bodem bronnen en je zult overal rond de 10.000 euro uitkomen. Heel wat anders dan de 3000 die hier geschetst wordt.

Voor een gesloten bodembron zijn meer meters nodig dan voor een open bron en dat verklaart de lagere prijs voor de eerste. De prijs per meter boordiepte bedraagt tussen € 30 en € 40 per meter. Mijn open bron heeft twee boringen voor 60 m (grondwater) en 30 m (retour). Uit de enquête over bodembronnen blijkt dat er voor een gesloten bron zomaar tweemaal (of vaker) 100 m geboord wordt.
Groet, JW

[Voor 5% gewijzigd door jwdrijver op 17-10-2019 13:15]

[jerh]

jwdrijver schreef op maandag 14 oktober 2019 @ 13:35:
Ik geef je het overzicht van de kleine enquête bodembronnen die ik al eerder noemde, zie die link. Het lukt me hier niet om figuren in te voegen.
Ik noem wel 7 meterprijzen: € 112 - 28 (open bron).
En: € 30 - 31- 59 - 33 - 78 (gesloten bron).
Die lopen erg uiteen.
Vanwege een dubbele (of meer) boorlengte zijn de gesloten bronnen kostbaarder.
Met de open bron heb ik al 15 jaar geen enkel probleem, levert zomer en winter 10 grC.

Groet, JW

Ik vind het wel een n=1 melding. Die open boring van 2015 is net zo duur als de gesloten boringen. In heb zelf in 2014 laten boren en 2x 120m was toen afgerond nog geen 5000 euro met dank aan de crisis in de bouw.

Een open bron wordt de provincie meestal niet heel erg blij van en het beleid is daarop een tijdje terug aangescherpt.

[fishman]

KC27 schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 22:06:
Ik heb vorig jaar een vrijstaande woning (140 m², 350 m³) gekocht uit 1954. Na de bouw niets meer aan gedaan. Energierekening van 400 euro per maand.
Nadeel: er moest heel veel gebeuren.
Voordeel: je betaalt niet voor "half" werk.

Ik heb de volgende zaken uitgevoerd:

• Vloer beg. gr: 10 cm tempex, 30 cm schuimbeton, vloerverwarming
• Buitenmuur: spouwmuurisolatie, plus 12 cm isolatie aan de buitenkant, afgetimmerd met douglas hout, totale RC 7
• Ramen en deuren: nieuwe kozijnen met dubbele kierdichting en triple glas, in zuidgevel met screens en luiken aan buitenkant (tegen opwarming in de zomer)
• Plafond en dak: isolatie aan de binnenkant RC 6.
• Verwarming: brine warmtepomp 6 kW
• SWW boiler: 180 liter, douche met wtw
• Zonnepanelen: 20 panelen 300 Wp, samen 6000 Wp, jaarproductie 5000 kWh (2000 kWh voor wp, 2500 kWh , de rest is voor mijn hybride auto)

Maandelijkse energiekosten; 0 euro

Netjes hoor!
Wij zaten gebonden aan regels omdat het een monument is. Een energierekening van 0 is dus helaas voor ons niet haalbaar, maar wij hadden hetzelfde 'probleem': nooit wat aan het huis gedaan sinds 1962. Gelukkig daardoor ook geen beun-de-haas oplossingen tegen gekomen.

In de media hebben ze het nu telkens over de investeringen die huizenbezitters moeten doen om te verduurzamen. Dan hebben ze het over bedragen van bijvoorbeeld 25.000 euro. Mag ik vragen of jij daarvoor klaar was? Kan het me niet voorstellen. Zelfs niet als je alles zelf hebt gedaan.
Je huis heeft wel een totaal ander uiterlijk gekregen door die houten betimmering aan de buitenkant lijkt me.

Wij hebben gekozen voor Bluedec (Google maar eens) en vaccuum isolatie panelen (VIP), omdat we daarmee slechts 5-6 centimeter aan de binnenkant van de muren moesten toevoegen om toch een RC van 5-6 te halen. Dit moest ivm de architectuur en monumenten regels, de buitekant mag niet veranderen. Maar je raadt het al: schreeuwend duur. Dit was ook de enige optie, omdat we geglazuurde bakstenen hebben, dan kan je geen spouwisolatie toepassen anders breekt je glazuur bij flinke vorst. En 5cm spouw opvullen ze sowieso niet echt zoden aan de dijk.
Qua verduurzaming hebben we het volgende doorgevoerd:
- triple glas bijna 60m2 (Rietveld huis, alleen maar glas, glas en meer glas). Kon gelukkig in de bestaande houten kozijnen gefreesd worden, dus de welstand wilde hier in meegaan.
- vloer isolatie. Deels via kruipruimte met icynene, deels via VIP panelen
- muur isolatie middels VIP
- brine warmtepomp 6 kW en 300l boiler
- balans ventilatie met WTW
- overal LT vloerverwarming (160 m2)

Dit alles kostte ruim 1,5 ton maar we wilden dit toch doen en niet direct kijken naar de terugverdientijd. En we hebben alles laten doen. We zijn wel volledig van het gas af. Voorheen zat er een warmelucht verwarming en waren ze 300 euro per maand alleen aan gas kwijt. Totale energierekening zat boven de 400 euro. Met een beetje geluk zitten we nu rond de 100 euro per maand. Daarmee verdienen we al 75.000 euro terug in 20 jaar. Zonnepanelen staan nog op de planning waardoor dit nog gunstiger wordt.

[Brickman]

wouter.N schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 21:36:
Ben eigenlijk wel benieuwd, doen jullie aan nacht verlaging of laten jullie de temperatuur altijd het zelfde?

Er wordt aanbevolen omdat niet te doen in verband met de laag temperatuur verwarming.

[fishman]

Brickman schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 22:51:
[...]


Er wordt aanbevolen omdat niet te doen in verband met de laag temperatuur verwarming.

Precies dat. Met lage temperatuur (vloer) verwarming heb je een heel traag systeem en kost het veel tijd om weer 1 graad bij te verwarmen. Dus geen nachtverlaging.
En daarom is isolatie ook altijd de 1e en belangrijkste stap. Als die op orde is verlies je bijna geen warmte en kan je dus de thermostaat continue op 1 temperatuur laten staan.

[daf666]

Hallo. ben helemaal nieuw hier.
Hier draait sinds maandag een Alpha innotec swc 140h(k) welke ik gebruikt gekocht heb.
De wisselaar is horizontaal, 1000 meter PE, in 10 stringen van 100 meter, ingegraven op 170cm diepte.
Afgelopen zomer tijdens het graven begon daar het grondwater te sijpelen, zal dus nu nat liggen.
De diameter van de PE is 40mm, de aan- en afvoerbuis, ook PE, is 50mm en 100 meter lang.
De totale oppervlakte die hiervoor is afgegraven bedraagt ruim 1000 m2.
Uitgaande van 15 tot 20 watt per m2 zou ik hier meer dan genoeg aan moeten hebben.
Achter de wp staan 2 vaten van 700 liter, totaal met de wisselaars 1500 liter.
Deze worden op een temperatuur van 45 graden gehouden.
De vloerverwarming kan op deze manier naar behoefte zijn warmte daar weg halen.
Op deze manier schakeld de wp minimaal.
Deze weg gezet met een bijna horizontale stooklijn.
De prijzen die ik hier tegengekomen ben voor de installaties deden mij toch wel schrikken.
Materiaal kosten voor de wisselaar waren hier 1600 euro.
De kraan met man, 3 dagen, ook 1600 euro.
De wp was 1100 euro.
Aansluitmateriaal van wisselaar naar de pomp, alles in koper en messing ivm het niet diffusie dicht zijn van de PE, 400 euro.
De voorraad vaten stonden er al, toen nog met een houtgestookte ketel ervoor.
Al met al net onder de 5k gebleven, wel alles zelf uitgevoerd.
Eerste meting kwam uit op een cop van 3.8.
1500 liter, 16.8 gr verwarmen, benodigde energie 28.67 KWh.
Werkelijk verbruik pomp, 7.52 KWh.
Dit gedaan in 95 minuten.
De warmwater voorziening dmv een warmtepompboiler met zonneboiler ervoor.
Zonnepanelen, totaal 10780wp.
De winter komt er aan, ik kan niet wachten.
Johannes.

[Voor 3% gewijzigd door daf666 op 25-10-2019 23:12. Reden: bijvoegen]

[daf666]

@Matis: Dat is natuurlijk ook zo, maar schrok echt van de bedragen voor de verticale boringen.
Natuurlijk heeft niet iedereen de mogelijkheid om 1100 meter buis in 1000m2 grond te leggen, maar als het mogelijk is, is het toch het overwegen waard.
De prijzen voor de wp waren hier ook wel ongeveer bekent en zou zelf voor een vitocal b300 gegaan zijn als ik deze wp's niet tegen was gekomen.
Het waren twee stuks voor die prijs, dus reserve onderdelen.
De meterkast had ik al aangepast, zijn hier in mei van het gas gegaan.
@Femme: De temperatuur van de collector is steeds rond de 13.5gr. in de start.
Bij opwarming van de twee vaten met koud water was de aanvoer 1 graad gezakt.
De pomp heeft toen bijna 2 uur gedraaid.
Na een uur sloeg hij opnieuw aan voor bijverwarming en was de brontemperatuur weer 13.5gr.
Hoe het straks gaat in de winter is natuurlijk afwachten.
Zit nu nog geen antivries in en hoop dat de bron een beetje op temperatuur blijft.
De broninhoud is 1.2 kub, dat betekend dan 300 liter antivries erin.
Heb hier de temperatuur op 45gr staan omdat straks, na het opnieuw isoleren van het dakbeschot, was 2 cm tempex word 10 cm geperst steenwol, er twee ruim overbemeten radiatoren in komen te hangen welke met 45gr nog wel voldoende afgifte zullen hebben.
De vloerverwarming heb ik ingesteld op 36gr.
Hiermee was de woning prima op temperatuur te houden.
De woning is van rond 1900, vloer isolatie, plafond isolatie, gedeeltelijke muur isolatie, dubbel glas en straks het dak.
zit er nog over te denken om de grote ramen te voorzien van triple glas, uitzetraampjes laat ik zo.
De twee vaten staan er in om het aantal schakelmomenten tot een minimum terug te brengen en omdat ik die toch al geinstalleerd had.
Johannes.

[Voor 0% gewijzigd door daf666 op 26-10-2019 20:26. Reden: aanvulling]

[Femme]

Armin schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 18:06:
[...]

En tenslotte in de zomer wanneer een passief huis bakkend heet wordt (bij niet op tijd uitrollen zonwering), en de WTW niks kan want de buitentemperatuur is ook heet, zit je met een vloerverwarming op ~17 graden wel wat te stuntelen om het koel te krijgen. Het is evident stukken beter dan niks, maar L/L airco is dan superieur en trekt dan gelijk vocht eruit, waardoor het stukken aangenamer wordt.

Het is maar wat je superieur noemt. Passieve koeling biedt dan wel niet voldoende koelcapaciteit op de heerste dagen, maar op alle warme dagen zorgt het ervoor dat je met relatief gering energieverbruik je huis koel kunt houden. In mijn geval kost het me ongeveer 200 watt als ik de vloerverwarmingsventielen en vloerverwarmingspompen meetel.

Daarnaast is het erg comfortabel om om de warmte of koeling aan je voeten te hebben aangezien daar toch onze temperatuursensoren zitten.

Een hoge luchtvochtigheid in koelmodus heb ik eigenlijk maar enkele dagen per jaar last van als het heet is en de luchtvochtigheid buiten ranzig hoog.

Water/water lijkt mij vooral handig als je een flinke warmtevraag hebt én flink wat ruimte ivm boren, én de initiele investering niet super relevant én koelen ook geen doorslaggevende rol speelt. Maar dan vallen de meeste woningen en kopers dus inherent af. Vandaar dus dat water/water nooit echt populair zal worden denk ik.

Water/water is een oplossing voor mensen die belang hechten aan comfort, efficiency en de esthetische voordelen van vloerverwarming/koeling, en bereid zijn daarvoor de meerprijs van een w/w-warmtepomp te betalen. Je hebt geen wand- of vloerunits aan de muur, niets dat geluid maakt en de verdeling van de warmte of koude is gelijkmatig.

[fishman]

Aidix schreef op vrijdag 1 november 2019 @ 15:32:
Ik ben bij een bijeenkomst van de projectontwikkelaar en er staat een truck van de firma Nathan voor de deur. Wij krijgen een bodem warmtepomp in onze woning. Moet ik me zorgen maken?

Lijkt me niet. Er zijn in de forum vooral Alpha Inotec (Nathan) en Nibe gebruikers te vinden. Een paar hebben bedenkingen bij de berekening van hun bron, maar over het algemeen zijn mensen volgens mij heel tevreden. En al zakt je bron naar 0 graden, dan nog heb je een prima COP, en de bijkomende voordelen zoals koeling en geen lawaai van een ventilator vergeleken met een lucht/water warmtepomp. Laat wel duidelijk weten dat je verstand van zaken hebt en geef desnoods aan dat je graag 1000 euro extra betaald voor een diepere of extra bron. Over 20 jaar verdeeld is dat maar 4 euro per maand, dat verdien je vast wel terug met een nog betere COP. Ik heb zelf trouwens een Nibe, maar dat was bestaande bouw en Nathan had te lange levertijden voor mij.

[Gasschuif]

Maarren schreef op donderdag 14 november 2019 @ 11:02:
[...]


Ik weet niet precies hoe je dit bedoelt, T.o.v WW? Zoja dan klopt er iets niet. Je kunt niet 1 op 1 bron temperaturen van verschillende soorten bronnen relateren aan COP.

Als je bijvoorbeeld leveranciersinfo van verschillende WW systemen vergelijkt met bijvoorbeeld de leveranciersinfo van diverse types mitsubishi of panasonic LW systemen.
-Dan zit je bij WW bij B0/W35 op een COP van meestal rond de 4,5-4,7
-Bij LW bij L0/W35 zit het meestal rond de 3.5-4.0.

En als je het over jaarrendement voor verwarming hebt dan is deze voor een WW waarbij de bron gedurende het seizoen niet lager dan 0 komt en de aanvoer temperatuur niet hoger dan 35 dus tenminste 4,5-4,7 of hoger. Wat gewoon nog goed is.

En ja ,dat is even op basis van leveranciers data en geen reallife monitoring dus de praktijkwaarden zullen iets lager zijn, maar je kunt op internet genoeg studies terugvinden, waarbij praktijk waarden van verschillende systemen op een rijtje zijn gezet en waar soortgelijke verhoudingen uitkomen.

En nee, dit is niet om bedoelt om het financieel goed te praten, ik blijf er van overtuigd dan een bodem bron in de meeste situaties niet financieel terug te verdienen is. Ter referentie ik kan ons eigen elektra gebruik van een WW systeem vergelijken met een nagenoeg identieke en soortgelijke gebruikte woning met een LW (enviline monobloc) systeem. Hier zit op jaarbasis ongeveer 1100kWh verschil in voor tapwater+verwarming+koeling. Dat is dus ca €253 per jaar verschil terwijl de bron installatie ca. €8000 extra kostte.

Ik bekijk het vanuit de thermodynamische kant.

In de koeltechniek (gesloten cyclus) heb je een aantal componenten, waaronder een verdamper en condensor.

Het rendement (scop) is afhankelijk van vele zaken: materiaal/dimensionering/ compressor soort etc.

Binnen een gegeven systeem echter is de hoofd parameter in verbruik de thermische afstand tussen verdamper en condensor, hoe groter het (gemiddelde) temperatuur verschil hoe meer de compressor omhoog moet in druk om warmer water te maken,en daardoor meer stroomverbruik. Ook een belangrijke parameter is het compressor toerental, hier heb je (behalve afknijpen op maximum) weinig invloed op, setpoint komt immers uit de regeling
Niet voor niets proberen alle Tweekers alhier dit verschil tussen verdamper en condensor zo klein mogelijk te tunen, en zo lang mogelijke runs te draaien op laag vermogen (lees toerental )

In principe maakt het niet uit of je die energie uit lucht of water haalt, het gaat uiteindelijk om de kilo's medium die door de wisselaars gaan. Omdat de soortelijke warmtecapaciteit van water 4187 J/kgK is en lucht slechts 1,29 J/kgK moet je veel meer liters lucht door de condensor jassen. Ik weet het niet uit mijn hoofd,maar mijn 8 kW Mitsu L/W doet vele duizenden m3/h.

Een goede bron temperatuur is dus belangrijk voor de scop, voor verwarmen is hoger beter.
Met een gemiddelde winter lucht temperatuur van zeg 3 C en een goede bron van zeg 10 C scoort een L/W naar mijn idee over het hele jaar in principe slechter, nog afgezien van de regelmatige defrosts bij vochtig weer zo net boven het vriespunt.

Ik heb ook een W/W overwogen, maar daar waar de bron moet komen, aan de tuinkant ligt een vaart van 13 m breed. Kan wel denk ik maar zal daardoor zeer prijzig worden (lees buiten buget).
Dus mede daardoor is het hier L/W geworden.
Vanaf start stookseizoen tot nu heb ik 145 kWh verbruikt, voor een huis uit 1972 niet slecht denk ik zo.
Wel heb ik de compressor op 50 % cap. staan tot nu toe. Wellicht in de vorstperiodes weer terug naar 75 of 100 % vanwege onacceptabele aanwarm tijden.

[Voor 6% gewijzigd door Gasschuif op 14-11-2019 16:13]

[Gasschuif]

jerh schreef op donderdag 14 november 2019 @ 16:58:
[...]

Interessant. De monteur hier vertelde van de week dat op vol vermogen draaien van de compressor in principe beter was voor de machine. De olie bleef dan beter op temperatuur en kwam minder slib/afval/resten. In de nieuwe software die ik heb, toert de wp dan ook veel sneller op naar vol vermogen. Vroeger kon hij een hele dag draaien op 57 tot 60 procent en nu draait hij na een half uur vol vermogen. Ga eens kijken wat dat qua energie betekent. De Ta is in ieder geval hoger en het huis warmt sneller op, dat vindt mijn vrouw fijn.

En qua geluid is het zelfs wat stiller, op vol vermogen zijn er minder resonanties dan op 57% bijvoorbeeld.

Ik ben benieuwd wat @Oxellaar hiervan vindt,

Met een hogere gassnelheid komt er inderdaad beter olie terug, dat is waar.

Echter Mitsu staat toe zijn WP's op capaciteit te begrenzen, zouden ze niet doen als daardoor schade aan de compressor zou ontstaan naar mijn idee. Vandaag na de opstart toch een paar uur op minimum freq. van 20 Hz gedraaid.
In het L/W forum zijn er meerdere Tweekers die hun machines op capaciteit hebben begrensd, tot nu toe heb ik nog niets over problemen gelezen.

Slib en afval resten is nieuw voor mij. In de wat grotere installaties zitten er filter/droger blokken om eventuele water sporen te binden en "grof" vuil te vangen. In mijn actieve tijd in de buitendienst heb ik veel schade gezien, maar meestal veroorzaakt door "burn outs", veroorzaakt door zure olie.

Ben echter al zeer lange tijd uit actieve buitendienst...
Weet wel dat onze koelmonteurs er alles aan deden om bij montage van het leidingwerk het vuil uit de installatie te houden, en er zeer grondig werd gevacumeerd om al het water er uit te dampen.

[Voor 5% gewijzigd door Gasschuif op 14-11-2019 18:14]

[Maarren]

Gasschuif schreef op donderdag 14 november 2019 @ 15:29:
[...]


Ik bekijk het vanuit de thermodynamische kant.
....

Ok, ik probeer ook al een tijdje vanuit thermodynamisch kant uit te zoeken waar de verschillen bij gelijke brontemperatuur vandaan komen. Als je de cyclus intekent in een P,H diagram dan is er niet direct een reden dat het bronmedium van belang is. Ik vermoed dat het echter samengaat met onderstaande.

Gasschuif schreef op donderdag 14 november 2019 @ 15:29:
[...]
In principe maakt het niet uit of je die energie uit lucht of water haalt, het gaat uiteindelijk om de kilo's medium die door de wisselaars gaan. Omdat de soortelijke warmtecapaciteit van water 4187 J/kgK is en lucht slechts 1,29 J/kgK moet je veel meer liters lucht door de condensor jassen. Ik weet het niet uit mijn hoofd,maar mijn 8 kW Mitsu L/W doet vele duizenden m3/h.

.....

Klopt, maar de wisselaar zelf maakt volgens mij wel uit, hoeveel temperatuur verschil die nodig heeft om het gewenste vermogen uit te wisselen met het wisselaar oppervlak dat beschikbaar is. Aan de condensorzijde zullen de systemen soortgelijk zijn. Dus daar kunnen de verschillen bij gelijke bron temperatuur niet door komen. Aan de verdamperzijde is de wisselaar echter compleet anders, een grote lucht/koudemiddel wisselaar vs een water/koudemiddel platenwisselaar. De belangrijkste verklaring die ik kan bedenken voor het verschil in COP bij gelijke bron temperatuur is daarom dat een luchtwarmtepomp verdamper wisselaar ontworpen wordt op basis van een grotere pinch (ik weet nederlandse woord hiervoor niet) temperatuur, omdat de verdamper wisselaar en/of ventilator anders onpraktisch groot en duur wordt. Hierdoor moet de compressor dan een grotere temperatuur sprong doen met het koude middel bij een soortgelijke bron temperatuur.

Dat is in ieder geval voor mijn gevoel de belangrijkste reden die ik kan bedenken, voor de verschillende COP waarden bij dezelfde bron temperaturen. Wellicht weet jij of iemand met ervaring in koudemiddel techniek hier meer van. Ik ben wel benieuwd.

[Oxellaar]

jerh schreef op donderdag 14 november 2019 @ 16:58:
[...]

Interessant. De monteur hier vertelde van de week dat op vol vermogen draaien van de compressor in principe beter was voor de machine. De olie bleef dan beter op temperatuur en kwam minder slib/afval/resten. In de nieuwe software die ik heb, toert de wp dan ook veel sneller op naar vol vermogen. Vroeger kon hij een hele dag draaien op 57 tot 60 procent en nu draait hij na een half uur vol vermogen. Ga eens kijken wat dat qua energie betekent. De Ta is in ieder geval hoger en het huis warmt sneller op, dat vindt mijn vrouw fijn.

En qua geluid is het zelfs wat stiller, op vol vermogen zijn er minder resonanties dan op 57% bijvoorbeeld.

Ik ben benieuwd wat @Oxellaar hiervan vindt,

Als men over slib/afval en resten....olie op temperatuur begint...dan weet ik genoeg.
Waarschijnlijk een wat oudere rot in het vak. Die denken dat een warmtepomp hetzelfde is als een koeling voor vriescel.
Het is geen verbrandingsmotor, daar horen deze dingen bij.

De olie in een compressor hoeft niet op temperatuur te zijn. Tijdens verwarmen bij, stel -10 buitenT, is de zuiggas temperatuur ook onder de -10. dus de onderkant van de compressor word gesmeerd met steenkoude olie, allemaal geen probleem.
Terwijl bij -10 de top van de compressor, de scroll, wel 90c kan zijn, dus ook de olie.
Ook daar is niks mis mee.

En slib afval en resten een compressor die slib en afval moet comprimeren gaat misschien 1000 draaiuren mee, maar dan is het wel over. Een koelcircuit moet brandschoon zijn.

Het is wel zo, dat een compressor niet echt harder slijt van vol vermogen draaien.
Bedenk dat de inverter geregelde compressor nog niet oud is, vroeger draaide alles vol gas..
Als alles maar in orde is, dus olie komt netjes terug na een rondje door het circuit en er is voldoende koudemiddel. Want koudemiddel is koeling, dan lever je niks in op levensduur.
Een compressor slijt van starts en stops, niet van draaiuren.

Voorschriften voor leidingdiameters, maximale lengtes en hoogteverschillen zijn er niet voor niets.
Als je daar aan voldoet, overkomt je niets, welk toerental je ook draait.
Ingewikkelde koelcircuits, zoals bij een VRF, met 25 binnendelen en honderden meters leiding, soms wel 1000 meter. Die hebben een bewaking op lange tijd minimaal vermogen draaien.
Dan gaat na, bijvoorbeeld 3 uur onder een bepaalde frequentie, het buitendeel een "oil return" doen.
dan gaat de compressor flink optoeren en om de beurt ventielen open sturen.
Maar dat is bij een "simpele" warmtepomp voor woningen vaak niet aan de orde.

Maarren schreef op donderdag 14 november 2019 @ 17:34:
[...]
De belangrijkste verklaring die ik kan bedenken voor het verschil in COP bij gelijke bron temperatuur is daarom dat een luchtwarmtepomp verdamper wisselaar ontworpen wordt op basis van een grotere pinch (ik weet nederlandse woord hiervoor niet) temperatuur, omdat de verdamper wisselaar en/of ventilator anders onpraktisch groot en duur wordt. Hierdoor moet de compressor dan een grotere temperatuur sprong doen met het koude middel bij een soortgelijke bron temperatuur.

Dat is in ieder geval voor mijn gevoel de belangrijkste reden die ik kan bedenken, voor de verschillende COP waarden bij dezelfde bron temperaturen. Wellicht weet jij of iemand met ervaring in koudemiddel techniek hier meer van. Ik ben wel benieuwd.

Met pinch, bedoel je daar weerstand mee?
Want dat is wel een feit, de weerstand over een water/gas platenwisselaar is altijd gelijk. Over een lucht/gas wisselaar niet.
Zeker bij invriezen niet, dan neemt de weerstand aan de luchtzijde behoorlijk toe.

De totale oppervlakte van de verdamper in het buitendeel zal bij veel fabrikanten wel ongeveer gelijk zijn.
Wel zie ik dat veel, wereldwijd verkochte warmtepompen, vaak de Aziaten, de verdamper erg fijn is qua lamellen en uit meerdere lagen bestaat.
Dat is nadelig bij invriezen, maar voordelig in de afmetingen van de totale unit.

De Europese modellen, zijn vaak grover qua lamellen en zijn vaak slechts enkel uitgevoerd.
De hele wisselaar heeft dan dezelfde temperatuur en geen last van meerdere lagen.
De unit word vaak wel groter.
Het lijkt erop dat ze meer geschikt zijn voor vochtigere omstandigheden in west Europa.

[Voor 24% gewijzigd door Oxellaar op 14-11-2019 23:16]

[Maarren]

Oxellaar schreef op donderdag 14 november 2019 @ 22:25:
...

Met pinch, bedoel je daar weerstand mee?

Ik bedoel zie dit plaatje .

Hoe ver de uitgaande bron temperatuur over de wisselaar de verdampingstemperatuur in de wisselaar kan benaderen qua temperatuur, bij de benodigde warmte uitwisseling.

Als je de dan de uitgaande brontemperatuur weet en je weet die pinch waarde, dan weet je ook bij benadering wat de koudemiddel verdampingstemperatuur doet bij vergelijkbare brontemperatuur en vaste condensor temperatuur en dan kun je mogelijk de verschillen in Cop verklaren bij verschillende bronmediums maar gelijke brontemperatuur.

Van een W/W heb ik slechts 1 studie met getallen kunnen vinden, namelijk een pinch temperatuur van 2K voor de verdamper en 1K voor de condensor. En bij een W/W bronsysteem is de bron DT meestal geregeld op ca 4K. Dus dan zou de verdampingstemperatuur van het koude middel bij een brontemperatuur van 0 uitkomen op ca -6 graden Celcius.

Ik kan hier echter verder bijna geen aanvullende informatie/onderzoekswaarden/leverancierswaarde etc. van vinden en al helemaal niet van een L/W systeem. Dus ik heb wel een vermoeden dat hier de verschillen ontstaan, want het is de enige plek in de koudemiddelcompressie cyclus waar significante verschillen volgens mij kunnen ontstaan, maar weet het niet zeker.

[Voor 27% gewijzigd door Maarren op 15-11-2019 11:40]

[jacovn]

Bij ons is het een Uponor systeem.
De 1e en 2e verdieping zijn nageregeld.

Vanaf de vloer verdeler unit zit een kabel naar de WP.
Dus als de verdiepingen warmtevraag hebben loopt de WP door.
Benden verdieping thermostaat staat op 21, kamer is iets boven 22 naar ik aan neem door warmtevraag van een verdieping. Heb nu alles omlaag gezet. De badkamer stond op 22.5 omdat we die wel warmer willen hebben. Maar om nu alles extra op te stoken om die badkamer 0.5 graad warmer te krijgen..

Het uponor systeem is smatrix wave+

Thermostaten zijn Smatrix Style T-169
De zoneverdeler is een X-156
Er zit een centrale interface I-167 bij zodat je ook remote erbij kunt

[Voor 15% gewijzigd door jacovn op 18-11-2019 07:37]

[Gasschuif]

Maarren schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 16:45:
[...]


Dat lijkt inderdaad van toepassing op transkritische cyclus bij een CO2 warmtepomp. Nu ik er nog een keer over na denk die term Pinch is natuurlijk gewoon een algemene Engelse term om bij een proces de plek aan te duiden waar het verschil tussen 2 dingen het kleinst is. .

Maar goed ik bedoelde dus eigenlijk vooral kan het verdamper wisselaar ontwerp tot gevolg hebben dat je bij lucht als bron, met standaard markt warmtepompen en bij gelijke brontemperatuur, een lagere verdampingstemperatuur nodig hebt om de wisselaar voldoende energie uit te laten wisselen vergeleken met een W/W warmtepomp? En dat dat de belangrijkste verklaring voor de Cop verschillen bij gelijke brontemperatuur is?

Wat ik weet van L/W wisselaars is dat je te maken hebt met de zg "bypass factor"

Afhankelijk van het aantal rijen in (diepte gesproken) van de warmte wisselaar van een L/W WP passeert een klein deel van de lucht zonder in contact te komen met de lamellen,geklemd om de Cu pijpen. Aan de uittrede mengt dit met de lucht die wel gekoeld is, de "pinch" die jij bedoelt.

Meestal zijn de verdampers in L/W WP's 2 rijen. waarmee de bypass factor groter is als een 7 of 8 rijen warmtewisselaar in een LBK voor koeling met 6 C GKW. De bypass factor is hier heel laag daar het luchttraject heel lang is, fysiek soms 50 cm bij een vette koeler. De medium temperaturen komen daarmee dicht bij elkaar. Ook de materiaalkeuze bepaalt e.e.a.
Zeer vaak zijn de pijpen van Cu, de lamellen van Alu.
Met wisselaars met Cu pijpen en Cu lamellen (komt niet vaak voor, duurder) is maximale overdracht te halen. Ook is het karakter van de luchtstroom laminair.

De wisselaars in W/W daarentegen zijn meer turbulent qua stroming (denk ik) Ook de materiaalkeuze is hier Cu/Cu vanwege elektro chemische corrosie. Mede hierdoor ontstaat een nihil bypass factor. Dit zou jou stelling ondersteunen.

[jerh]

fishman schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 15:03:
[...]


Daar hebben ze bij ons een term voor: Surinaams stoken. Weet niet of die term wijdverspreid gebruikt wordt, maar komt er op neer: thermostaat op 24 en het raam open omdat het zo warm is. Niet helemaal wat ik in gedachten had.

Voorlopig draai ik zelf wel wat aan de ventielen van de verschillende vloerverwarming groepen en ga me eens verdiepen in de verschillende systemen die beschikbaar zijn.

Ik heb nu ook de Watts Vision en Honeywell Evohome op mijn lijstje staan.

Ik kende de term niet. Hier staat de thermostaat op 21 graden. En we hebben een ventilatie c systeem, dus het is weinig weg gegooide warmte om een raam open te hebben staan op de slaapkamer.

De aanvoer temperatuur richting de vv is 25 graden, het is een massahuis, dus er wordt niet heel warmte verspild met dat open raam, zoveel energie wordt nu ook weer niet in de slaapkamer gestopt. Ik vond naregeling niet echt interessant voor een ruimte. De groepen van de badkamer draai dan wel dicht in de zomer vanwege het koelen, dat wil je meestal niet in je badkamer.

[Femme]

fishman schreef op vrijdag 15 november 2019 @ 20:21:
Hoe stuurt een slimme vloerverwarming regeling trouwens de warmtepomp aan? Bij CV ketels heb je de OpenTherm standaard, wordt er ook zoiets gebruikt bij warmtepompen? Ik weet dat mijn Nibe een aantal AUX aansluitingen heeft, worden die daarvoor gebruikt? Mijn Nibe gebruikt momenteel een externe temperatuur voeler en een enkele kamer thermostaat. Dit in combinatie met de stooklijn/graad minuten bepaald wanneer de pomp aanspringt en op welke frequency hij moet moduleren. Dit veranderd op het moment dat je per kamer de temperatuur gaat regelen. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben hoe dit bevalt en vooral hoe je het technisch aansluit?

De specs van andere Nibe-warmtepompen ken ik niet, maar een F1145 heeft potentiaalvrije uitgangen voor koelindicatie en ingangen om de verwarming te blokkeren, de stooklijn te verschuiven of sww-productie in comfortmodus te zetten.

Ik gebruik een H1N-interface van Husdata.se om mijn F1145-17 te koppelen aan mijn smarthomebesturing. Dit omdat die interface veel goedkoper is dan de belachelijk dure modbusuitbreiding van Nibe. Die is ook verantwoordelijk voor de regeling van de temperaturen per ruimte. Elke ruimte beschikt hiervoor over één of meerdere temperatuursensoren, meestal aangebracht in de drukknoppen voor de verlichting. De warmtepomp meet de temperatuur in de keuken van ons gastenverblijf die afhankelijk van de bezetting op 16 of 21 graden wordt verwarmd. De WP zelf heeft een setpoint op 21,5 graden en ziet dus bijna altijd wel warmtevraag.

De warmtepompbesturing accumuleert het warmtetekort of -overschot van alle ruimtes en weet op basis daarvan of er warmtevraag is. Als er geen warmtevraag is wordt verwarming op de warmtepomp geblokkeerd via de potentiaalvrije ingang (er zijn helaas maar weinig parameters schrijfbaar via de Husdata-interface).

De temperatuurregeling in de ruimtes werkt over het algemeen erg goed. Ik gebruik 1-wire temperatursensoren met een nauwkeurigheid van 0,05℃. Dat zorgt ervoor dat je het systeem snel reageert op temperatuurwisselingen. Rond de streefwaarde zie je dat de ventielen vaak in een laagfrequente pulsbreedtemodulatie worden aangestuurd door ventielen kort open en weer dicht te zetten.

Gevoelsmatig zijn er geen grote schommelingen in temperatuur mits de vloeren warm zijn. Bij omschakeling van een weertype waarbij er geen verwarming nodig was naar een weertype waarbij er wel verwarmd moet worden komt het wel voor dat de gevoelstemperatuur te laag is omdat de vloeren dan nog koud zijn. Op de beganegrond hebben we betonnenvloeren waar veel massa verwarmd wordt dus dat reageert wat trager bij een omschakeling. Op de bovenverdieping is de vloerverwarming in Fermacellplaten gefreesd met een gietvloer er bovenop. Daar ligt de verwarming maar een paar centimeter onder het oppervlak en is de reactietijd sneller.

Omschakelen van verwarming naar koeling wordt door de WP bepaald. Op basis van de uitgang op de WP weet de temperatuurregeling dat er gekoeld wordt. Als we het koelseizoen ingaan stel ik de WP zo af dat hij het huis op 18 graden wil koelen. Dat zorgt ervoor dat ie in koeling blijft als de temperatuur in de keuken (beganegrond dus koeler) bijv. ok is 22 graden is maar er wel koeling nodig is voor slaapkamers.

We hebben geen thermostaten aan de muur, ook geen RMU 40. Instellingen maak ik in de app of de webinterface van mijn smarthomebesturing en is basicly set and forget.

Wij wonen hier overigens in een boerderij uit de 17de eeuw met aanzienlijke verschillen in streeftemperatuur per ruimte als ook het warmteverlies (of winst uit zoninstraling) vanwege koudebruggen en de oriëntatie van ramen ten opzichte van de zon. Regeling per ruimte is hier zeker zinvol.

[Voor 5% gewijzigd door Femme op 16-11-2019 11:37]

[hank65]

@fishman Hier een Nibe f1255-6 pc met RMU 40 in de woonkamer/openkeuken.
De RMU stuurt de Nibe aan.
1ste verdieping wordt de vloerverwarming per ruimte door een draadloze Henco CU-REGB-RFgeregeld.
2de verdieping idem.
In alle kamers staat de thermostaat op laagste stand.
De Henco CU-REGB-RF stuurt een Henco BSF 20x02-xx aan die de Henco actuators CU-ACT aanstuurt die op de verdeler van de vloerverwarming zitten.
Dit zowel voor verwarmen als koelen
Op de klep van de vloerverwarming in de badkamer zit geen actuator; deze staat altijd open: koelt hier dus wel in de zomer.
Koppeling met een app zou mogelijk zijn; heb ik niet, dus geen ervaring mee.
Bij mij staat de RMU 40 dag en nacht op 22 graden.
Ervaring vanaf de nieuwbouw: warmtepomp draait als een zonnetje. De groepen van de vloerverdeler waren niet juist benoemd.

[Oxellaar]

hank65 schreef op zaterdag 16 november 2019 @ 11:31:
@fishman
Ervaring vanaf de nieuwbouw: De groepen van de vloerverdeler waren niet juist benoemd.

Ja.....Wanneer wel

@Femme Tegenwoordig hebben alle warmtepompen van Nibe een interface zoals de SMO 40.
SMO 40 heeft jouw warmtepomp waarschijnlijk ook.
Sommige settings zijn model specifiek, maar de hoofdlijnen zijn het zelfde.
Aux in en outputs hebben ze allemaal wel, zoals koel output

[Voor 44% gewijzigd door Oxellaar op 16-11-2019 19:30]

[jacovn]

even een vraag.

Als je NC (Normal Close) motoren op de vloerverdeler groepen hebt zitten, dan moeten die bekrachtigd worden als ze open moeten. Ze nemen 1 watt indien in gebruik.
Ale je 15 groepen hebt, heb je dus grote delen van de dag 15 watt continue alleen aan die motoren in gebruik.

Volgens mij is het zo als er warmte door de WP gemaakt wordt de meeste groepen wel vraag hebben. Debiet kun je natuurlijk laag instellen.

Kun je dan niet net zo goed of beter NO (Normal Open) types inzetten ?

[Cpt.Chaos]

jackhighland schreef op woensdag 20 november 2019 @ 21:14:
Is het te makkelijk om dan de RBE gewoon op 16 graden te zetten, als je het 18 graden wilt hebben?
Het vinkje bij verwarmen knippert overigens altijd.... de pomp is in 2 weken tijd 1 keer uit geweest met de melding Geen vraag of iets dergelijks.
Op welke indicatie stopt de pomp dan ooit met verwarmen? lig niet op ingestelde temperatuur.

@Matis nog meer tips machine qua instellingen?

Als de pomp niet uit gaat als de temperatuur al bereikt is dan draait hij puur op stooklijn, zonder naregeling. Bij ons staat de stooklijn op 27,5/-20 17,5/17,5 met delta t 4. We hebben wel Alpha home naregeling, dus niet RBE. Aanvoertemperatuur is bij 0 graden buiten rond de 28,5. En we hebben geen wtw. Overdag draait de pomp nauwelijks door zoninval. Bij jullie kan de stooklijn nog wel lager dus.
Ik zou wel even een belletje wagen dat ze komen kijken waarom de pomp niet uit gaat.
Warm water staat hier op 55 met hysterese 4, standaard staat dat op 2, maar dan maakt hij heel vaak warm water. Elektrisch naverwarmen kan uit. Legionella gaat ook dood bij 55. In Scandinavië zijn de regels ook op 55 graden.
Kijk ook na verwarmingsgrens, onder deze buitentemp kan hij gaan verwarmen, staat op 17 hier, koelen op 19. Dan heb je dus niet dat er overdag gekoeld wordt en snachts verwarmd.

[GeeMoney]

Ik ga het topic nog grotendeels even doornemen maar zijn er zo op voorhand al tweakers met een Itho Daalderop WPU-75 ? (4e generatie met 200L boiler, liefst in combinatie met de Autotemp units voor zoneregeling).

Mijn woning is eind september opgeleverd met bovenstaande config maar feitelijk is alleen de stekker in het stopcontact gedaan, zaken bijgevuld en de hoofd thermostaat is aangesloten. Nadere inrichting zou snel volgen na oplevering. Jullie begrijpen al, de onderaannemer heeft natuurlijk geen tijd gehad of zeer binnenkort beschikbaar en de discussie met de bouwer laat ik hier even buiten het topic .
Nu wil ik zelf eens kijken wat ik kan doen want ik zit met een aantal zaken die volgens mij anders moeten kunnen:

* De warmtepomp maakt vooral in de nachten veel lawaai en aangezien wij er naast slapen wil ik dat beperken.
* Gisteravond voor het eerst zonder warm water gezeten en dit terwijl de kinderen ruim 2 uur voor mij een korte douche hadden genomen (niet eens in bad). In de tussentijd is de boiler dus gek genoeg niet bijgevuld
en was de temp slechts 10.2 graden.
* Zoneregeling werkt helemaal niet waardoor het in de gehele woning 21.5 graden is. Dit vindt ik op de slaapkamers gewoon te warm maar is dus voorlopig niet anders. Ik heb wat docu gevonden om dat in te regelen maar lijkt zonder speciaal gereedschap/tools niet te doen?

Belangrijkste is voor nu echter dat het lawaai in de nachten zoveel mogelijk beperkt wordt en dat hij zodra er warm water vraag geweest is, ook direct gewoon weer bijvult om latere vraag ook weer goed aan te kunnen.
Hiervoor heb ik op de hoofd thermostaat nu gekozen voor de "comfort" stand. Volgens de Itho boekjes zou dit ervoor moeten zorgen dat hij altijd na warm water vraag, weer gaat bijvullen en de temp op/rond de 55 graden zal houden, klopt dit?

Ook zou ik graag wat dingen willen controleren en/of de mogelijkheid hebben om dit (remote) uit te lezen, ik kan hier echter niets over vinden. Zijn er tweakers die toevallig weten of dit kan?
En welke waarden moet ik in de gaten houden om te weten of hij nu niet onnodig staat te pompen/verwarmen bijvoorbeeld?
Ik heb nu meerdere malen geconstateerd dat er geen warmtevraag is vanuit de thermostaat en er ook geen warm water vraag is in de woning maar dat hij toch zeker 1 uur vol lawaai maakt, 5 minuten stil is en vervolgens weer een uur aanslaat. Dat lijkt mij niet normaal?

En als laatste staat de thermostaat nu op verwarmen en koelen stand. Dat laatste lijkt mij in de winter niet nodig? Scheelt het als ik nu alleen verwarmen stand kies of is dat juist niet de bedoeling?

Als bovenstaande vragen onzin blijken of al veelvuldig gevraagd zijn dan zal ik ze verwijderen naarmate ik ze tegenkom in het lezen van het topic .

[Voor 6% gewijzigd door GeeMoney op 21-11-2019 19:32]

[Armin]

Tijmen0000 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 19:54:
Dag allemaal,
Momenteel moeten we keuzes maken In het meerwerk voor onze nieuwbouw woning. We krijgen een grondwarmtepomp van Nibe met een 180 liter boiler. Met drie kids gaan we zelf op de zolder slapen. Maaaarrr die heeft standaard geen vloerverwarming, (überhaupt geen verwarming), dat is een optie van 3400 euro.
In onze huidige woning hebben wel vloerverwarming op de zolder, maar die staat eigenlijk nooit aan (op een reguliere gas CV). Maar in de zomer is de koelfunctie natuurlijk wel fijn op die zolder... Vraag is dus, is het die 3400 euro waard of kunnen we beter kiezen voor een airco? Met wel weer de bijkomende electra kosten uiteraard...

Voor 3400 kun je makkelijk een lucht/lucht unit aansluiten, en hebt dan tevens het voordeel van échte koeling in de zomer.

De keerzijde is meer stroomverbruik in de winter, al moet je ook beseffen dat de water/water unit ook stroom gebruikt als je vloerverwarming zou aanleggen in die ruimte. Dus de vraag is hoeveel het daadwerkelijk meer is.

Ik neem aan dat je ook WTW hebt, dus echt veel zal er uberhaupt niet verwarmt worden tenzij je 's nachts beneden alles 100% uitzet. Mijn punt, ik denk dat het qua kosten niet veel zal uitmaken en ik zou het dus laten afhangen van andere zaken. Zoals gezegd, de mogelijkheid om extra te koelen, vs lastigheid van lucht/lucht installaties (waar zet je de buitenunit neer) en eventueel strak design van niks aan de muur en tenslotte ook wat je op de vloer wilt leggen in de slaapkamer. Vloerverwarming zonder tegels kan, maar is meestal behelpen. Was je van plan vloerbedekking aan te leggen of hout, laminaat,etc, zou ik een lucht/lucht nemen. Wilde je toch al tegels, zal zelfs met een lucht/lucht unit zo'n tegel toch fijner aanvoelen met vloerverwarming.

Als het dus echt enkel 3400 is, zou ik die secundaire factoren zoals comfort en esthetiek de doorslag laten geven.

Maar dit is alles uiteraard mijn persoonlijke mening.

[Brickman]

GeeMoney schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 16:56:
[...]


Op de warmtepomp zelf zit helemaal geen display of iets dergelijks alleen 2 druk meters en die staan rond de 2 bar.
Ik heb de comfort stand aangezet op de hoofd thermostaat en nu gaat hij in ieder geval direct na een warmtevraag weer de boiler bijvullen en verwarmen. Dat is in ieder geval de bedoeling in een huishouden van 4 met verschillende werk en dus douche tijden. Wellicht niet het meest economische maar comfort en gemak staat wat mij betreft op 1.

Nu vraag ik mij af hoe dat apparaat weet wanneer het zogenaamd laag tarief stroom is want volgens de leverancier die ik telefonisch heb gesproken maakt de pomp in de nachten het meeste lawaai omdat dat het goedkoopste zou zijn. Ik heb echter 1 stroomtarief en een berg panelen op het dak dus nu met salderen maakt het niet uit maar straks moet hij zoveel mogelijk overdag natuurlijk aan de gang en het liefst nu ook want dan heb ik in de nacht geen herrie .

Wij krijgen het kleinere broertje uit de familie, een Itho Daalderop wpu45i (4g) met 200l boiler. Echter wordt onze woning pas ergens in februari op geleverd. Tegen die tijd kan ik zeker mee zoeken als er nog vragen zijn om het een en ander te monitoren.

Wel apart dat er geen display lid dergelijks op zit en dan je alles via de thermostaat moet oplossen.

[Maarren]

Tijmen0000 schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 19:54:
Dag allemaal,
Momenteel moeten we keuzes maken In het meerwerk voor onze nieuwbouw woning. We krijgen een grondwarmtepomp van Nibe met een 180 liter boiler. Met drie kids gaan we zelf op de zolder slapen. Maaaarrr die heeft standaard geen vloerverwarming, (überhaupt geen verwarming), dat is een optie van 3400 euro.
In onze huidige woning hebben wel vloerverwarming op de zolder, maar die staat eigenlijk nooit aan (op een reguliere gas CV). Maar in de zomer is de koelfunctie natuurlijk wel fijn op die zolder... Vraag is dus, is het die 3400 euro waard of kunnen we beter kiezen voor een airco? Met wel weer de bijkomende electra kosten uiteraard...

In onze vorige nieuwbouw woning hadden we niet gekozen voor vloerkoeling op zolder,daar hebben we spijt van gehad. Op de warme zomerdagen werd en bleef het daar 27+ graden.

In de huidige woning hebben we het wel en wordt het op dergelijke dagen maximaal 24,5 overdag en is het in de ochtend weer rond de 23.

Los daarvan hoe meer koeling met de bron hoe beter je de bodem regenereert.

Wij zijn dus blij dat we nu wel zolder koeling hebben en voor ons werkt koelen met de vloer koeling goed genoeg om het ervaren comfort flink te verhogen.

[Leejow(saait)]

GeeMoney schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 16:56:
[...]


Op de warmtepomp zelf zit helemaal geen display of iets dergelijks alleen 2 druk meters en die staan rond de 2 bar.
Ik heb de comfort stand aangezet op de hoofd thermostaat en nu gaat hij in ieder geval direct na een warmtevraag weer de boiler bijvullen en verwarmen. Dat is in ieder geval de bedoeling in een huishouden van 4 met verschillende werk en dus douche tijden. Wellicht niet het meest economische maar comfort en gemak staat wat mij betreft op 1.

Nu vraag ik mij af hoe dat apparaat weet wanneer het zogenaamd laag tarief stroom is want volgens de leverancier die ik telefonisch heb gesproken maakt de pomp in de nachten het meeste lawaai omdat dat het goedkoopste zou zijn. Ik heb echter 1 stroomtarief en een berg panelen op het dak dus nu met salderen maakt het niet uit maar straks moet hij zoveel mogelijk overdag natuurlijk aan de gang en het liefst nu ook want dan heb ik in de nacht geen herrie .

Hier nog een Itho WP gebruiker sinds een jaar.
Bediening kan afaik inderdaad alleen via de MFT (de thermostaat die er bij wordt geleverd).
Als je hem op eco hebt staan zal hij inderdaad pas tussen 23:00 en 6:00 gaan opwarmen, die tijden zijn dus vooraf ingesteld. Als je een enkeltarief hebt via je energieleverancier is dit totaal zinloos en kan je hem gewoon op comfort zetten.
Mocht het zeldzaam zijn dat het water op is, en je hebt dubbeltarief dan kan je via de MFT je actuele watertemp opvragen en eventueel ‘boosten’ zodat hij direct gaat verwarmen.

Ik heb tevergeefs ook internet afgestruind voor meer informatie of toegang tot de warmtepomp, maar helaas is itho erg gesloten. Mocht iemand meer weten of willen uitproberen houd ik mij aanbevolen.

hier kan je de handleiding vinden van de MFT. Met name ook handig voor de extra koeling voor de zomer.

[Voor 8% gewijzigd door Leejow(saait) op 22-11-2019 21:29]

[Gwaihir]

GAEvakYD schreef op woensdag 20 november 2019 @ 19:13:[...]
HD = Hochdruck Kältekreis
ND = Niederdruck

HD = 11.33bar en ND = 4.56 bar

Dit lijkt mij de druk aan beide kanten van de compressor, van het koudemiddel in de koelkring zelf. (Anders spoot het water (met/zonder glycol) al lang ergens uit je installatie.)

[Leejow(saait)]

GeeMoney schreef op vrijdag 22 november 2019 @ 21:36:
@Leejow(saait) dank voor je bericht. Dat boosten duurt evengoed nog aardig lang.
Hij was van de week dus 10.2 graden gaf de MFT aan en ik drukte op boost maar na 20min was hij pas 17.8 ofzo. Ik ben maar onder de douche vandaan gestapt. Die tijden moeten in te stellen zijn net als dat er toch veel meer uit te lezen moet zijn zou je zeggen.

Ik heb hem in ieder geval op comfort gezet en dat lijkt qua boiler en temp inderdaad nu een stuk beter. (Als in continu vol/warm).
Ook kan je hem blijkbaar niet op alleen verwarmen zetten, de MFT heeft 3 standen: x dagen uit, warmen en koelen, dubbel koelen.
Wel gek want voor mijn gevoel koelt hij inderdaad af en toe de vloer omdat het opwarmen langer doorloopt en daardoor dus soms hoger oploopt dan ingesteld of met de zon in huis loopt hij ook soms op en is de vloer savonds dus koud ipv lauw. Ook dat moet toch in te stellen zijn zou je zeggen.

Als hij op de warm/koel stand staat (dus 1 vlammetje en 1 koel icoontje) dan zou hij in theorie ook gaan koelen als je kamertemperatuur boven je ingestelde temperatuur uitkomt. Echter houdt het systeem ook rekening met de buitentemperatuur, maw. als het buiten vriest en je komt een halve graad boven je ingestelde temp uit dan zal het systeem gewoon 'rusten' en niet direct gaan koelen.

[Maarren]

bosaap22 schreef op zaterdag 30 november 2019 @ 15:07:
...
De energiekosten van de vorige bewoners (stel met één kind) zijn ongeveer 150 euro per maand. Dat vind ik eerlijk gezegd behoorlijk hoog.
Mijn vraag is of dit vrij normaal is ......?

Mij lijkt dit vrij hoog, zie deze post voor de warmtepomp data van een jaar.

Qua totaal was het gebruik in onze woning afgelopen 2 jaar tussen de 4800-5000 kWh per jaar. Dus ik vermoed dat het zuiniger moet kunnen dan die €150 per maand.

Je weet bij zo'n bestaande woning natuurlijk nooit hoe ze het gebruikten, misschien draaien er wel veel computers of hebben ze een regendouche of vinden ze slaapkamer ramen in de winter open zo lekker ventileren, etc. Een paar van dat soort zaken en je zit zoals in vorige post benoemd inderdaad wel op dergelijke maandbedragen.

[Voor 9% gewijzigd door Maarren op 30-11-2019 19:32]

[jerh]

Maarren schreef op zaterdag 30 november 2019 @ 19:11:
[...]


Mij lijkt dit vrij hoog, zie deze post voor de warmtepomp data van een jaar.

Qua totaal was het gebruik in onze woning afgelopen 2 jaar tussen de 4800-5000 kWh per jaar. Dus ik vermoed dat het zuiniger moet kunnen dan die €150 per maand.

Je weet bij zo'n bestaande woning natuurlijk nooit hoe ze het gebruikten, misschien draaien er wel veel computers of hebben ze een regendouche of vinden ze slaapkamer ramen in de winter open zo lekker ventileren, etc. Een paar van dat soort zaken en je zit zoals in vorige post benoemd inderdaad wel op dergelijke maandbedragen.

Qua warmtepomp klopt die 2000 kWh die ik noemde ruwweg. Jij zit gewoon laag met de rest van je energieverbruik. Het gemiddeld verbruik voor een tweepersoon huishouden is ergens tussen de 3000 en 3500 kWh. In een all-electric huis ligt dit vaak los van de warmtepomp nog iets hoger (inductiekoken bijv. )

En ik denk ook dat het wel zuiniger kan, maar ik vind de waardes die aangegeven werden niet heel erg hoog, eerder gemiddeld. En met energie zie je best een behoorlijk aantal afwijkingen. Als je de thermostaat op 18 zet, zal het zeker zuiniger zijn, dus het is ook keuze afhankelijk.

[xavier_82]

Peternieuwbouw schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 14:46:
Misschien niet de juiste plek maar ik kan nog gen topic starten vandaar mijn vraag hier.
Wij bouwen een nieuw huis en daar in komt een l/w warmtepomp van Nibe 10-8. Nu hebben wij gevraagd om daar een Ecoforest te plaatsen de 3-12 grond gebonden. Nu vraagt men 7000 extra voor de warmtepomp en heeft men 12000 euro begroot voor de grondboring. Dit alles lijkt mij wat aan de forse kant. Er is nog geen warmteverlies berekening maar men weet uit ervaring welke pomp het moet worden. Heeft iemand ervaring hiermee en kan iemand mij helpen of dit normaal is. In totaal moeten we dus 19000 euro bij betalen.

Aangezien je niet heel veel informatie levert ga ik vanuit dat je een ecoGeo Basic 3-12 kW bedoeld, bij deze liggen de advies prijzen (2019) tussen de €8.750 en €10.820 (ex btw) afhankelijk de opties die je neemt.

Voor de boring zou je in dit topic terug kunnen lezen wat andere ervoor betaald hebben, wetende dat je in een nieuwbouw woning vanuit kunt gaan van een betafactor 0.8 zonder wtw, heb je een bron nodig van 9,6 kW met de ecoGeo Basic 3-12 kW, ook zou je zelf offertes kunnen vragen bij de wat bekendere boorders.

[jacovn]

@Peternieuwbouw ik ben niet helemaal objectief (slachtoffer van Nathan praktijken)

Je kunt hier in ondergrond modellen zoeken naar hoe de grond in jouw omgeving is:
https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen
Als je regis v2.2 optie neemt kun je op de kaart inzoomen naar je woon locatie, dan in de buurt naar bestaande boringen zoeken. Geen garantie dat de grond gelijk is maar zou geen enorm verschil moeten zijn.

Dan staat er hier wat genoemd over opbrengst van bodemlagen:
https://warmtepomp-weetje...nergie-warmtepomp/#normen

Droog sediment, opbrengst 20 Watt / meter
Vast gesteende met water verzadigd; 50 Watt / meter
Kiezel, zand, droog; < 20 Watt / meter
Kiezel, zand, water voerend; 55 – 65 Watt / meter
Klei, leem, vochtig; 30 – 40 Watt / meter
Kalksteen (massief); 45 – 60 Watt / meter
Zandsteen; 50 – 65 Watt / meter
Zure stollingsgesteenten (bv graniet); 50 – 70 Watt / meter
Basische stollingsgesteenten (bv basalt); 35 – 55 Watt / meter
Gneis; 60 – 70- Watt / meter


Ik heb dat keurig opgezocht en uitgewerkt. Alleen hebben ze hun reet er denk ik me afgeveegd. Nooit enige reactie op gekregen.

Bereid je voor dat je als een klein kind behandeld wordt, men denk precies te weten wat ze doen en als je vragen stelt zeur je. En alles wat je zelf uitzoekt telt blijkbaar niet.

Voor wat betreft de prijs, ik dacht dat ik al veel betaald had met €7700 (120 meter boring)
Het boren in klei en zand (almere) duurde een keer 2-3 uur. (dat was boren alleen, voorbereiding en afwerking waren ook paar uur, maar het gaat om extra gat boren wat dan in die 2-3 uur zou kunnen mijn inziens)

Gat erbij boren zou je niet heel veel meer mogen kosten, alleen moet er een tichelman in, maar die was zo uit mijn hoofd €300 of zoiets. Ook moet er een extra tyleen slang in, maar dat is ook maar paar honderd euro.
De boorwagen is er toch, dus wat moet het extra kosten ? Keer €1500 ?

Update: ik kwam op tussen de 5.1 en 5.6 kW uit afhankelijk van wat er in de laatste 40 meter zit. Daar zijn minder boorgegevens van en alleen bronnen iets verder weg (paar honderd meter tot kilometer) wijken toch wel af in die lagen.

De WVB is
Transmissie 5484 W
Ventilatie 2396 W
Totaal 7879 W

Nathan gaf aan dat de bron 6.1 kW is en dat de WP ook 2 kW levert wat dan samen wel de 7880 watt is.

Dus ze rekenen (volgens de norm) dat 1 kW electrisch in een WP stoppen die 5 kW thermische energie opwekt (COP = 5) dat je die kan gebruiken voor 6 kW warmte verlies

Mijn broek zakt er zeg maar vanaf.

Maar ze hebben het zo druk, ze kunnen maar wat vragen en zeggen je recht in je gezicht dat ze hun werk volgens normen en procedures doen en dat het zo goed is.

Ik zal een Nathan How Low can you go thread gaan starten, kunnen mijn mede benadeelden meedoen wie het snelste op de 0 komt.

Ik zit op 1.8 vandaag om 09:00 systeem had een nacht run verwarmingsbedrijf gedaan. Rond 02:00 gestart en iets na 09:00 klaar.

[Voor 24% gewijzigd door jacovn op 04-12-2019 08:38]

[xavier_82]

Peternieuwbouw schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 19:19:
Bedankt voor je reactie, mag ik vragen hoe jij aan deze adviesprijs komt? Voor de boring kom ik prijzen tegen van ongeveer 25 tot 30 euro per meter, ik kreeg te horen van de bouwer dat de laatste boring bij hen 140 meter 12000 euro had gekost, lijkt mij wat aan de dure kant 85 euro de meter. Je hebt het over 9,6 kw hoe diep zal er dan geboord moeten worden en is 1 bron beter dan 2. De ondergrond lijkt redelijk uit leem en klei te bestaan.

Ik heb via een Spaans distributeur de prijslijst van 2019 kunnen bemachtigen, vandaar dat ik je die prijzen kon geven. Ik heb zelf ook een ecoGeo Basis maar dan 5-22kW.

Destijds in 2017 heb ik 2 boringen van 170m voor ongv. € 8.500 (incl. btw) laten doen, oorspronkelijke waren het 3 van 160m voor hetzelfde geld, maar heb na overleg met de Nederlandse importeur gekozen voor 2 boringen en iets dieper met een ecoAir erbij voor een kleine meergeld.

Uitgaande dat klei/leem gem. 35w/m is heb je dan 1 bron nodig van 290m of 2 van 145m en zo heb je een bron van 10kW, let wel op dat als je meerdere bronnen neemt deze minimaal 10m uit elkaar moeten zijn anders kunnen ze elkaar beïnvloeden.

[jacovn]

jerh schreef op woensdag 4 december 2019 @ 08:02:
[...]


Dan zakt het wel relatief langzaam tov je eerdere bericht, dat valt mij nog mee. Ik start nog steeds boven de 10 graden en dat stabiliseert na een uur ergens tussen de 9 en 10 graden.

Vannacht 1.4 als dieptepunt. Ik vrees wel op de 0 te komen..

[xavier_82]

@Peternieuwbouw adviesprijs voor een ecoforest T-DW 300 is €1.395.

[xavier_82]

@Peternieuwbouw Nee, zijn niet hetzelfde bedrijf.
Voorzover ik heb begrepen is Nathan de “importeur” van Alpha Innotec wp, die alles in-huis heeft en doet de bron boringen tot installatie voornamelijk zelf, tenzij ze dat uitbesteden.

Duratherm is grotendeels meer een grondboorder.

Mijn bron is ook door Duratherm geboord, en alles is netjes verlopen van klik melding tot grondmonsters en boringen.

[jacovn]

@Peternieuwbouw Nathan is importeur van onder andere Alpha Innotec en hebben zelf een onderdeel wat grond boringen doen, en ze huren ook 3e partijen in om boringen te doen.
Zo’n partij is ook bij ons geweest en die boren gewoon de diepte die ze door gegeven krijgen, nemen monsters en vullen rapport in (wat ik ooit nooit gekregen heb over de grond opbouw)

Die boorder heb ik op zich goede herinneringen aan. Die konden en wilden alles beantwoorden wat ik vroeg. Alleen over bron capaciteit wisten ze niets. Ze hadden gewoon een haspel met een rol, moesten 120 meter boren en gingen tot 125 meter omdat de put wel eens wat inzakt als ze de boor terug trekken. Maar dat is niet echt veel geweest, en hij dacht dat er 124 meter de grond in gegaan is.

[Gwaihir]

Erg jammer dat ze een mooi project in zoveel geklooi laten stranden. Zoveel emails over de 0-grens hadden wel degelijk al jaren terug de boorwagen moeten doen uitrukken! (Verwoording vrij naar jacovn.)

[Femme]

jacovn schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 11:59:
Voor de Nathan bron wedstrijd “How Low can you Go” kan ik een 0.4 melden.

Het wordt de hele week rond de 0 of 1 in de nacht dus ik ben benieuwd of we de 0 halen.

De mijne doet het slechter met een temperatuur van -0,9℃ ingaand . Gaat lekker dus. Gisteren heeft de WP zo'n beetje 24 uur non-stop gedraaid met een totaal verbruik van de hele woning op 143 kWh in een dag, waarvan zo'n 100 kWh door de warmtepomp .

[AUijtdehaag]

@Traguardo Er zit hier nog steeds 1700 euro subsidie op.

Is dit topic nou maatgevend voor de meeste W/W warmtepompen, of zijn er maar enkele probleem gevallen?
De L/W staat met deze buitentemperaturen, nog steeds 1-0 voor.
Het vertrouwen in de W/W wat dit topic schetst is niet erg hoog.

[PolderPloer!]

AUijtdehaag schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 17:11:
@Traguardo Er zit hier nog steeds 1700 euro subsidie op.

Is dit topic nou maatgevend voor de meeste W/W warmtepompen, of zijn er maar enkele probleem gevallen?
De L/W staat met deze buitentemperaturen, nog steeds 1-0 voor.
Het vertrouwen in de W/W wat dit topic schetst is niet erg hoog.

Ja erg jammer dat hier alleen de horror verhalen komen, ik draag er zelf (niet) aan bij, aangezien bij mij alles van een leien dakje gaat heb ik ook niet zo veel te melden. Ik ga niet elke pagina pochen met min Ta of zo.

Misschien ter overvloede maar hier nog wat tips:

Bron:
Broncapaciteit: neem max 35 Watt per meter.
Neem altijd het volledige maximale vermogen van de WP als uitgangspunt (haal daar dus niet eerst de elektrische energie vanaf, hoewel theoretisch waar, het is gewoon onverstandig).
Plus desnoods nog een kW aan broncapaciteit erbij op, zodat je zeker weet dat je bron niet uitput.
De eerste meter boren is veel duurder dan de laatste meter.

Warmtepomp:
Nibe mag dan zogenaamd duurder zijn, maar ik heb nog niemand met een Nibe gezien die ellende heeft (ik reken Femme niet mee, want die weet dat hij zijn bron heeft onder gedimensioneerd)
Andere merken zullen vast ook goede opties zijn, voor mij gaf o.a. de doorslag dat "half" zweden op een Nibe draait en Oostenrijk ook.

Installateur:
Moeilijkste van allemaal, we zitten hier op een technisch forum met slimme mensen, dus lees je nou eerst eens goed in voordat je alles aan een installateur overlaat. Er zijn zoveel installateurs die heel goed zijn met gasketels, maar geen fuck weten van een WP. Juist die club moet je vermijden, ze zeggen nu allemaal dat ze ervaring hebben met WP's, maar hebben ze ook goede referenties (en dan niet van de afgelopen maanden, maar van minimaal 2 seizoenen)

Afgifte:
No brainer, vloerverwarming met h-o-h max 10 cm, leidingdiameter minimaal 16, mag ook hoger. Als je benedenverdieping groot genoeg is en altijd constante temperatuur verlangd, dan is het toepassen van een buffervat onnodig, zeker met de huidige frequentiegeregelde pompen.

Bovenstaande geldt natuurlijk alleen als je alles in eigen beheer kunt doen. Ik begrijp ook wel dat velen van ons vast zitten aan projectbouw en daar ben je overgeleverd aan de club die er achter zit. Erg frustrerend, zelf heb ik hier geen ervaring in, mijn schoonouders gaan nu wel een seniorenwoning laten zetten via projectbouw en het valt mij op hoe slecht advies ze geven over van alles en nog wat. Denk dus zelf na en stel vragen nadat je bent ingeloot.

Tot slot:
Ik ben zeer tevreden met mijn installatie en zou het direct weer zo doen. Heerlijk in de zomers de topkoeling en verder zit ik nooit aan de thermostaat of zo (na 1 seizoen inregelen).

[wiljums]

Een voorbeeld hoe het ook kan: https://snapshot.raintank...pVvvETVLKzBJRbN1Z?orgId=2

Vrijstaand huis 900m³ in ZO Brabant
Ventilatie WTW
300ltr SWW
Warmteverlies bij -10 = 7kW
AIT SWCV92K3 (9kW)
Bron: 3 x 125m (11kW)

Laagste brontemp laatste 30 dagen = 9,3

[Voor 4% gewijzigd door wiljums op 03-01-2020 16:15]

[wiljums]

jacovn schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 07:51:
[...]

Dat is grofweg hetzelfde warmte verlies en WP als wij hebben, maar wel 3x 125 meter i.p.v. 1x 125 meter bron.

Hoe is dit aangelegd, ook door Nathan, of een bedrijf wat alles in eigen beheer doet ?

Als ik de bron niet belast is hij 8 graden ben ik achter gekomen. Systeem was uit door lage druk afgifte kant.
Weer opgelost met extra water erin. Nu uitzoeken waar het verdwenen is.

Installateur heeft benodigde WP en bronvermogen geschat, bronboorder heeft vervolgens het aantal meters bron bepaald mbv een EED.
In eerste instantie was trouwens de 162K3 aangeboden. Heb later, obv warmteverlies berekening zelf gekozen voor 92K3.

[bbbrumbrum]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 07:01:
@jerh In mijn HRU 350 eco zit ook geen glycol.

[Remco45]

tandarts schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 10:16:
Ik was in het verkeerde topic gestart, dus hier nog maar even opnieuw de vraag, omdat ik me afvraag waarom ik deze vraag niet vaker tegen kom.
Ik zit al een tijdje te zoeken naar een oplossing van mijn probleem.
2 jaar geleden heb ik een huis gekocht met een warmtepomp. Het huis is uit 2007 en heeft een brine warmtepomp van Alpha Innotec. Alle ruimtes hebben vloerverwarming en de 2 badkamers hebben een radiator (bypass). De ruimtes hebben ieder een eigen sensor die de verdeler weer aanstuurt.
Recent is er onderhoud aan gedaan en hierbij heb ik een uitgebreid onderzoek laten doen naar de conditie van de installatie. De monteur gaf aan dat hij na al die jaren nog in goede conditie is en nog een tijd mee kan.
Echter kan ik niet echt wennen aan het comfort als het buiten niet écht koud is. Zeg maar tussen 7 en 12 graden. Dan kom ik het huis binnen en is het gewoon niet echt comfortabel, het voelt gewoon niet behaaglijk. Volgens een sensor in de afstandsbediening van de gashaard is het dan 19,5 graad. Ook de handdoeken in de badkamers worden niet droog doordat deze verwarming niet warm wordt. Zodra het buiten kouder wordt dan is het heerlijk warm in huis.
De warmtepomp wordt weersafhankelijk aangestuurd, dus aanpassen moet met de stooklijn.
De laatste monteur heeft nog gekeken en het volgende ingesteld:
Bij -20 een aanvoer van 39 graden en bij 18 een aanvoer van 18. De nachtverlaging staat uit.

In het andere topic wordt aangegeven het voetpunt aan te passen van 18-18 naar 25-25 bijvoorbeeld.
Zijn er meerdere die dit hebben gedaan om het in de tussen periode behaaglijk te krijgen? Want ik zie verder niemand die hier last van heeft. Hoe zou dat kunnen komen? Door het grote raam oppervlak bijvoorbeeld? Of toch iets anders aan de warmte pomp?

Het is gewoon een kwestie van de stooklijn instellen.
Blijkbaar is de woning behaaglijk als het koud is.
Stel dat dit bij Tb 0 graden het geval is.
Jouw stooklijn geeft een Ta van 28 graden bij Tb = 0 graden.
Dat compenseert het warmteverlies van de woning blijkbaar voldoende.

Als Tb stijgt, daalt de Ta bij jou te veel (bij Tb 7 is jouw Ta 24 en bij Tb 12 is Ta 21).
Daardoor daalt de kamertemperatuur en stijgt de Rv ook iets.

Je moet daarom de instelling aan de warme kant van de stooklijn veranderen.
Bijvoorbeeld: mijn woning vrijstaand uit 1995 met redelijke isolatie en een L/W warmtepomp staat ingesteld op 37 graden bij Tb -5 en op 31 graden bij Tb +10.

Verander de 18/18 eens in 25 graden bij Tb 18 en kijk dit enkele dagen aan want het duurt even voordat de massa (vloer en muren) zich hebben ingesteld.
Ingestelde waarden noteren en de resultaten opschrijven.
Dan vindt je zelf na enig "getweak" de juiste waarden voor jouw woning

Ben zelf geen voorstander van uitsluitend WAR regelen: zelf gebruik ik WAR met een kamer thermostaat.

[Remco45]

@Oxellaar @Jan Vlaanderen @Traguardo : bij mijn research vorig jaar las ik dat sommige Duitse bedrijven de afkorting HEK gebruiken voor Horizontale Erdwärme Kollektor.

EDIT:
Nog even verder gekeken. Aanvullende info: wordt in Duitsland en Oostenrijk ook wel Energiezaun genoemd en kan dus als een hekwerk worden geinstalleerd, maar nooit als stand-alone oplossing.
Dus altijd ofwel deels ingegraven of met een aardwarmtecollector.
Zie ook: https://de.wikipedia.org/wiki/Energiezaun

[Voor 51% gewijzigd door Remco45 op 13-01-2020 14:26]

[Cpt.Chaos]

Sww is 1/3 van de warmtevraag. Hiervoor al het water opvoeren naar 60-70 is verspilling. Laat het dan per woning nog eens naverwarmen tot 55+ (50+ is al voldoende voor legionella). Dit kan ook weer met een w/w warmtepomp met als bron dan het water van de grote installatie. Kan die op 35 draaien.
Als ze eerst eens zorgen dat alle isolatie van alle woningen op orde is hoeven al die rare fratsen niet. Iedereen weet dat hogere temperatuur is lagere cop.
Hier is geen azijn bij genuttigd.

[Armin]

Op zich kan het best rendabel zijn, omdat het gaat om een specifieke deal tussen een woningbouw corporatie en een groot bedrijf. Voeg wat subsidies toe en je kunt het rond krijgen. Immers die woningbouw corporaties zijn toch al verplicht enorme investeringen te doen in het kader van 'van het gas af' afspraken, en of eenmalig X warmtepompen met elke 10 jaar vervangen, of eenmalig een 30 jaar contract is qua rente, afschrijving, belastingen, etc een andere rekensom dan die jij en ik als particulier maken.

Echter voor een particuliere gasgebruiker/gasverlater zal dit waarschijnlijk geen goede oplossing zijn, tenzij die kan meeliften en niet zelf al te veel hoeft bij te dragen aan de investering/aansluit kosten. Immers een water warmtewisselaar aansluiten op een gemeente-leiding is een stuk goedkoper dan zelf een boring doen, en je kunt heel wat jaren een 'warmtebron abbonement' betalen voor die kosten van de boring.

Niet dat ik het dan zou doen, want de ervaring met juist de bestaande warmtenetten leert dat het op lange termijn niet rendabel is juist omdat overheden en andere pseudo-overheden de kosten niet laag kunnen houden. Maar er zullen er vast zijn die het wel aantrekkelijk lijkt.

Overigens wel eens dat 60 graden me wat hoog lijkt. Volgens mij kun je beter een 2e fase warmtepomp in de woning zelf dat laten doen, of desnoods een waterpomp boiler in elke huurwoning. En zelfs nog 'beter' om al die corporatie woningen voor tapwater een doorstromer met spaardouche te geven? Zeker omdat de elekra van de doorstromer voor kosten van de huurder komt ... Immers de kostenberekening voor een corporatie is niet gelijk aan die van een eigenaar/bewoner.

[Gasschuif]

jacovn schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:43:
[...]

Dat is vals spelen, kan ook de bad kraan op heet zetten en vol open..

Laten we hopen dan dat er nog een koude periode aan gaat komen voldoende laag om onder nul te komen, februari moet nog komen....

[superyupkent]

Iemand ondertussen ervaring met een Ecoforest ecoGeo?

Zeker, wij hebben sinds juni een Ecogeo b2 1-9kw in onze nieuwbouw woning. 2 lussen van 125m in de tuin en overal vloerverwarming.

Afgelopen maand rond de 10-9 graden in en 6-7 uit. Gemiddeld 10kwh per dag om woning van 180m2 te verwarmen en te voorzien van warm water.

[daf666]

Femme schreef op maandag 27 januari 2020 @ 09:50:
[...]


Nette waarden voor een horizontale collector! Haal je die 7,2 graden op op lange runs?

Ik wil ook zelf een horizontale collector aanleggen maar krijg niemand mee om de bronverdeler te bouwen (zijn te druk). Dat laat ik liever door een professional doen. Heb je alles zelf gedaan en ook de PE-leiding gelast?

Na een run van ongeveer 1 uur is de temperatuur gezakt tot ongeveer 6 graden.
In de start erna, ongeveer 3 tot 4 uur later, is de temperatuur weer 7.2gr.
En, idd, hier alles zelf gedaan, niet gelast maar met koppelingen.
Alles ondergronds zonder verdeler.
In de koppelingen kunststof plaatjes gezet met een boring.
10 lussen van 100 meter, dus 10 plaatjes met boringen oplopend, van 10mm tot 20mm.
In totaal net zoveel als de totale oppervlakte van de 50mm pe.
Dit ivm het afnemen van de pompdruk na elke aftakking.
Je zou natuurlijk ook tichelman kunnen aansluiten.
Het werkt hier prima.

[Femme]

Maandag bericht gekregen dat er in week 8 aan de slag gegaan kan worden met het bouwen van een nieuwe bronverdeler en leggen van een extra horizontale collector om voor eens en altijd af te rekenen met de waardeloze temperaturen van onze bron. Die doet nu op lange runs -1,5℃ ingaand naar de WP.

Omdat de flow van de huidige bronverdeler niet meer geregeld kan worden bouwen we een nieuwe voor zes circuits. Daarvan drie verticaal (met elk twee bronnen van 60 meter in serie) en drie horizontaal van ieder 200 meter. De verticale bon zou met 360 meter à 25 watt zo'n 9kW moeten kunnen leveren en de horizontale met 600 meter à 15 watt eveneens zo'n 9kW. De warmtepomp levert volgens opgave een vermogen van 17kW bij 0/35 graden. Ik hoop dat we er hiermee minimaal een 20kW warmtepomp van kunnen maken door de hogere aanvoertemperaturen. Er komt een bestuurbare klep in de bronverdeler waarmee de bron volledig op de verticale lussen kan draaien mocht de bodemtemperatuur in de zomer te ver oplopen voor koeling. Ik ga ook 1-wire DS18B20 temperatuurprobes op de leidingen zetten zodat ik de temperaturen van de circuits kan monitoren en de flow daar op kan afstemmen.

De PE-buizen ga ik zelf met hulp van onze klusjesman en een graafmachine/machinist van een loonwerker in de grond leggen en komt te liggen in een stukje weiland van 40 bij 40 meter.

Ik ga tzt een beeldverslagje posten van het graafwerk en het effect op de temperaturen .

[Voor 24% gewijzigd door Femme op 05-02-2020 14:29]

[PolderPloer!]

ElgaFreak schreef op vrijdag 7 februari 2020 @ 22:39:
Setup:

Nibe F1145-12 EXP(uit 2010), Ukv 200, Vpa300/200, PCM42, Rmu40

Ik ben een collega met deze WP aan het helpen. Stooklijn van 9 naar 5 gezet.Maximale temperatuur 35 graden bij -10. Leek mij een prima uitgangspunt. Ondertussen was ik de vloerverwarmingverdelers aan het inregelen. Zie ik de Ta(BT2) ineens op 48,8 staan terwijl de berekende temp is 35 graden. En BT2 en BT25 zouden die niet ongeveer gelijk moeten zijn aan elkaar? Dat is toch allebei de aanvoer(Ta)? Zoals ik het nu begrijp zit de BT2 in de WP en de BT25 zit in de PCM.

<EDIT> Shit ik zit denk ik naar SWW te kijken..... of niet?

[Afbeelding]

Klopt SWW, zie je aan de waterbolletje onderin.

zie ook pag 56 https://www.nibe.eu/assets/documents/17704/231628-3.pdf

[jacovn]

Jawel, -0.5 uit de bron op 2 dagen achter elkaar.
Ik zal ale excuses die ik nu terug ga krijgen wel updaten, kan iedereen meegenieten.


En met de gedachte: pics or it did not happen

Bron duikt onder 0 (03:30)


Bron komt weer boven 0 (05:26)


Frequentie WP (117 Hz rond 02:00)



En het mooie nieuws, de strater is net de laatste tegels in de tuin aan het leggen. Die kan dus over een tijdje weer komen..

[Voor 71% gewijzigd door jacovn op 11-02-2020 09:49]

[jacovn]

BRL SIKB 11000 - Voor deel in de grond
BRL 6000-21 - Voor deel boven de grond.

Als je niet voldoet wordt het een milieudelict blijkbaar

[superyupkent]

Voor de medetweakers die graag de prijzen van andere installaties willen vergelijken, hier de specificatie van onze installatie. Warmtepomp, vvw, boring en projectmanagement. Hier ging nog netto €2800,- vanaf ivm ISDE subsidie.

https://superyupkent.stackstorage.com/s/FDSq5qop0z1BOK2

[jerh]

EiT schreef op dinsdag 3 maart 2020 @ 20:24:
***members only***

Dan laat ze eerst een puls in je tuin slaan en dan kunnen ze daaruit het water oppompen. Ze staan er toch al met een boormachine. Je hebt dan wel een grote diameter, dus laat ze gelijk de juiste pulsbuis meenemen. Dan kan je zelf straks je tuin besproeien met grondwater. De puls kostte hier iets van 400 euro (voor de buis en wat extra boortijd). De puls leverde 44m3 per uur..... dat is voor druppelbevloeing die er nu aan hangt ruim voldoende

[Voor 12% gewijzigd door jerh op 04-03-2020 07:29. Reden: aanvulling]

[Dutch Lion]

marcostal schreef op vrijdag 6 maart 2020 @ 10:31:
onderhoudscontract voor een cv ketel kost 80 euro per jaar
Als dat al een issue is...

Uiteraard refereerde ik naar de prijs van het huis, zie ook mijn vorige post

[PolderPloer!]

@bosaap22 je kunt werken met een buffervat, maar ik zou dat niet aanraden. Ik zou vooral de regeling bekijken. Van een alpha ken ik die niet, maar er zijn vast instellingen waarbij je het volgende kunt regelen:
- aanvoertemperatuur cv, deze naar beneden dan duurt het langer voordat de gewenste t behaald wordt, dus langere runs.
- stooklijn verschuiving, idem
- overshoot hoger en undershoot lager, (ik ken de termen niet bij alpha), oftewel langer wachten tot de machine aan mag slaan en langer doordraaien voordat ie afslaat. Dit heeft tot gevolg dat je kamertemperatuur iets meer fluctueert, maar met een lage Ta merk je dit nauwelijks.

Mijn doel zou zijn richting de 45 min per run te gaan. Dus schrijf de bedrijfsmuren op en de huidige runs, en ga dit loggen. Tevens niet te snel aanpassingen doorvoeren, want elke wijziging heeft zeker 24 uur nodig. Tot slot is het nu de verkeerde tijd om echt te finetunen, want de buitentemperaturen gaan omhoog, alsmede de zoninstraling. Je kunt een start maken en dan in oktober verder finetunen.

[Maarren]

bosaap22 schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 22:05:
@jacovn @jerh @Maarren


@Maarren Ik weet dat de oude bewoners boven een aantal kamers standaard niet verwarmen. Dat kan er dus voor zorgen dat de warmtepomp zijn vermogen niet kwijt kan? Wat heeft dit dan voor gevolg? Hoe zou je dit op kunnen lossen (naast overal dezelfde temperatuurinstellingen hanteren)?

Een mogelijk effect maar dat is wellicht niet relevant in jouw huis, had ik in deze post staan.

In het algemeen met een aan/uit warmtepomp.

-De eerste circa 1-3 minuten draait die minder efficiënt en om de impact hiervan te beperken wil je het liefst zo lang mogelijk draaien na een start, maar niet te lang want als je op vol vermogen door blijft draaien dan wordt de temperatuur regeling in huis mogelijk oncomfortabel.
-Een aan/uit warmtepomp gaat meteen aan op 100% en dus ook meteen op maximum vermogen aan je bron warmte onttrekken. Het gevolg is dat gedurende de run de brontemperatuur steeds verder inzakt en de COP steeds verder daalt.
-Tevens is iedere start/stop slijttage, cijfers van leveranciers zeggen gemiddelde levensduur = orde grote 150.000 starts.

Als je bovenstaande punten combineert, dan ligt er dus ergens een optimum voor gemiddelde aantal minuten draaien per start. Waar dat exact ligt weet ik niet, ik zelf streef met de warmtepomp hier naar 30 minuten per run bij buitentemperaturen tussen de 2-4, met maximaal 1 start per 2 uur.

In antwoord op je vragen.
-Ik weet dat de oude bewoners boven een aantal kamers standaard niet verwarmen. Dat kan er dus voor zorgen dat de warmtepomp zijn vermogen niet kwijt kan? Ja dat zou kunnen als alle overige warmteafnemers grotendeels dicht staan/weinig flow hebben.
-Wat heeft dit dan voor gevolg? Als je bijvoorbeeld wel een buffervat (niet de boiler) hebt en het vermogen niet afgevoerd wordt en de warmtepomp blijft doordraaien op 100%, dan blijft de aanvoertemperatuur stijgen en de COP dalen. Als je geen buffervat hebt dan wordt de flow over de warmtepomp te laag en stijgt het temperatuur verschil aan de condensor kant en daalt de COP.
-Hoe zou je dit op kunnen lossen (naast overal dezelfde temperatuurinstellingen hanteren)? Meestal is dit kwestie van meer flow creëren, dus gebruikers die je wel gebruikt voor verwarmen meer water laten afnemen.

Maar al bovenstaande is eigenlijk beetje speculeren en er van uitgaande dat jouw warmtepomp inderdaad type aan/uit is.
-Ik zou denk ik eerst proberen een schets te maken hoe de verwarmingsinstallatie in jou huis aan elkaar geknoopt is en eens kijken in de handleidingen van de regelingen zoals @PolderPloer! ook zegt.

overigens @jerh in jouw som deel je door 5 jaar maar volgens de originele post draait de warmtepomp toch al vanaf 2012 in dat geval kom je nog wat lager uit ca 3000kWh verwacht, of bedoel je het anders/mis ik iets?

[Voor 9% gewijzigd door Maarren op 13-03-2020 14:34]

[EiT]

even een update: meerdere keren het display bekeken.
Bron uit: 6.4
Bron in: 9.6
COP is boven de 6, nu terwijl hij draait op 7.3
SPF: 6.0

We stoken op 22.5-23.0 graden.
Klimaat in huis is ook veel beter dan toen de CV er nog hing.
Zelfs een kamer waar het te warm werd terwijl het op de BG kouder was heeft nu ook een optimale temperatuur.

Stroomverbruik lijkt alsnog lager dan de Nibe F1245PC in ons vorige (veel kleinere) woning.

[Maarren]

ElgaFreak schreef op woensdag 1 april 2020 @ 20:21:
[...]

De Danfoss CF-MC regelaar zit niet gekoppeld aan de WP. De thermostaat in de huiskamer bepaald of er warmtevraag is, WAR met ruimtecompensatie. Geen idee of ik een periodetijd kan instellen, dan wel in de WP dan wel in de Danfoss, alleen dan zou ik de Danfoss regelaar moeten koppelen aan de WP. Dat moet ik even uitzoeken.

In dat geval is je eerste actie zorgen dat de circuits in de woonkamer en keuken waar de thermostaat voor de warmtepomp hangt standaard open staan denk ik inderdaad een hele goed actie.

Ik heb dat bij een andere installatie ook al een keer gezien, warmtepomp thermostaat geeft de warmtepomp vrij, maar de naregelaar thermostaat met lager setpoint voor diezelfde ruimte houdt de circuits dicht. Met als gevolg dat daar de warmtepomp het hele huis via het ongeregelde hal-circuit probeerde warm te stoken. met hoge temperaturen en slechte COP om toch een beetje vermogen kwijt te kunnen.

Bij zo'n oplossing hoort er geen naregeling actief te zijn op de referentieruimte waar de warmtepomp thermostaat hangt, die circuits moeten dan eigenlijk altijd open zijn. Door die naregeling nu op 30 graden te zetten is het voor nu gefixed, maar dan wordt die straks in het koelseizoen weer niet vrijgegeven.


Oplossingen zijn dan denk ik.
1: (wat jij nu al deels hebt gedaan) warmtepomp thermostaat/RMU geeft de warmtepomp vrij met de woonkamer als referentie ruimte en die circuits helemaal open (geen naregeling/motortjes eraf op die circuits). Alle overige naregelingen kunnen knijpen als ze geen warmte/koude nodig hebben, maar je kunt die ruimten dan niet meer laten doen dan de woonkamer.
2: De woonkamer/keuken is ook nageregeld maar dan moet die naregeling de vrijgave van de warmtepomp verzorgen en niet de warmtepomp referentiethermostaat zodat er in ieder geval minstens 1 vloerverwarmings circuit open staat bij warmtepomp vrijgave. Afhankelijk van type naregeling kun je dan nog instellen dat iedere ruimte een warmtepomp vrijgave kan generen, of dat alleen de hoofd ruimte dat kan (om de hoeveelheid start/stops te beperken.)

Mijn ervaringen met aan/uit warmtepomp bij bovenstaande oplossingen zijn trouwens dat de woonkamer opnemer gewoon als thermostaat gebruiken beter gaat dan weersafhankelijk of weersafhankelijk plus compensatie, maar daar zal iedereen wel zijn eigen voorkeuren bij hebben.

[Voor 5% gewijzigd door Maarren op 02-04-2020 11:26]

[ElgaFreak]

jerh schreef op donderdag 2 april 2020 @ 17:56:
[...]


En klopt die tussenmeter ook met de jaarafrekening? Voordat je naar het verkeerde probleem zit te zoeken....

Als je bedoelt is zijn jaarrekening nog veel hoger, ja dat is die. Blij dat het mijn rekening niet is. Of de tussenmeter echt klopt zal binnenkort blijken uit de monitoring. Voordeel van een niet modulerende wp is dat die vrijwel altijd hetzelfde verbruikt (behalve als het element inkomt natuurlijk) dus is vrij snel te zien.

[ElgaFreak]

Maarren schreef op woensdag 1 april 2020 @ 15:50:
[...]


Als die 6500kWh enkel het elektrisch gebruik van de warmtepomp is dan denk ik niet dat je het moet zoeken in optimalisatie van hoe lang de warmtepomp draait (hoewel dat natuurlijk altijd goed is om te finetunen, hier is eerder al wel wat over geschreven).

Dat soort hoeveelheden stroomverbruik dan zou ik eerder denken aan.
-Hele dagen de verdieping/zolder ramen open laten, om te luchten.
-Instellingen die er voor zorgen dat de warmtepomp veel met elektrisch element doet.(Bijvoorbeeld inderdaad hoge comfort temperaturen op de boiler.)
-Extreem veel warm water gebruiken (evt. gecombineerd met bovenstaand punt).
-Defecten aan de warmtepomp waardoor die veel met elektrisch element (bij)verwarmd.

Als er een slimme meter zit, dan kun je als je bent aangemeld bij zo'n willekeurig energie portal met kwartierwaarden bij een aan/uit warmtepomp ook heel goed zien wat de warmtepomp doet en of/wanneer het elektrisch element meedraait.

Ik ben inmiddels even in de logging gedoken en ik zie het aantal graadminuten tijdens de runs richting de -600 lopen. Het aantal graadminuten voor de bijverwarming bleek op -350 te staan(default is -400). Ik heb hem nu op 800 laten zetten. Ik ben benieuwd of die de komende tijd minder gaat verbruiken. Ik zag op de P1(S0 zit er tussen maar uitlezen geeft helaas nog problemen) dat er in de nacht meer dan 3,5kW getrokken wordt, de WP is maar 2,6kW dus dan lijkt het erop dat het element steeds bijkomt.

[superyupkent]

ElgaFreak schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 17:53:
Wat is jullie brontemperatuur op dit moment? Is 5 graden op dit moment normaal als de compressor draait?

Afgelopen week tussen 8,5 en 9,5 graden

[Matis]

superyupkent schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 23:08:
Dat is een goeie, wat doen jullie hier op dat vlak? Wachten jullie tot het langdurig 18+ is? Of inderdaad nu al? En hebben jullie ervaring met het toch weer op verwarm modus te zetten na periode koelen?

Ikzelf woon in een nieuwbouwhuis en schakel zelf de verwarm- of koelbedrijven in. Reden hiervoor is dat de pomp in deze periodes in de nacht gaat verwarmen en overdag gaat koelen. Dat is natuurlijk zonde...

Zo heb ik vorige week de verwarming uitgezet (koeling stond nog uit sinds het stookseizoen begon). Gisteren heb ik de koeling aangezet.

Ik hoef eigenlijk niet meer de verwarmen als de buitentemperatuur boven de 12 graden komt.

[Voor 10% gewijzigd door Matis op 08-04-2020 06:34]

[superyupkent]

jerh schreef op woensdag 8 april 2020 @ 10:06:
[...]


Ik doe het zelfde als @Matis , ik zet het met de hand om.

Eerste maatregel die we hier doen, is normaal gesproken screens naar beneden doen. Daarna koelen, waarbij een temperatuur van 23.5 graden wordt nagestreefd.

In de herfst draaien we dat weer om. Bij ons is een buitentemperatuur van 10 graden zo'n beetje de stookgrens. Dus eind april gaat de wp soms nog aan, want dan heb je soms nog wel eens een keer vorst.

Ik was in dit alles even de factor 'vrouw' vergeten. Die thermostaat bleek niet geheel in sync met die van rest van 't gezin. In Weesp zijn we weer aan 't verwarmen 😄

[jacovn]

ElgaFreak schreef op donderdag 9 april 2020 @ 17:08:
[...]


Dat is wel gek, normaal gesproken zou er alleen een pompje aan moeten staan die het bronwater rondpompt. <edit> die van mijn kennis, Nibe F1145 met een PCM42, daarvan verbruikt die laatste maximaal 160watt voor de pomp.

Er zijn dan 2 pompen nodig voor koelen. Een voor de bron en andere voor water voor afgifte systeem in huis.

Bij mijn instalateur was het bij de verkoop (mondeling) 2 x 20 watt voor de pompen.

Klaagmodus weer aan: bij de kleine Nathan bron loopt de brontemperatuur in de zomer naar de 18-19 graden en dan staan beide pompen vol aan om nog iets van koelvermogen te leveren (heel veel flow en lage delta)

Dus die 20+20 wordt dan al snel 4 x zo veel..
Dat heb ik wel ter sprake gebracht maar daar kon hij zich weer weinig van herinneren.

[Matis]

@snahsiub Voor wat de grafiek betreft, zul je een ligging/domotica applicatie moeten draaien.

Ikzelf heb Domoticz draaien en heb zelf een Python script geschreven waarmee ik de waardes uit m'n Alpha Innotec lees en ze wegschrijf in Domoticz.
Zie Matis in "Water/water warmtepomp voor het verwarmen/koelen van je huis"

[jerh]

snahsiub schreef op woensdag 15 april 2020 @ 10:46:
Dank voor de reakties!

--

Ik heb inmiddels een raspberry met Domoticz geinstalleerd en monitor sinds gisteravond het stroomverbruik. Ik wil eerst nog achter die kWh meters gaan, dat zijn voltcraft's 4500, volgens mij zouden die redelijk goed moeten kunnen meten. Ik kan me niet voorstellen dat een quooker en switches etc zoveel verbruiken.

Qua huis isolatie;

Het huis had een EPC van 0.12, dat was in combinatie met 20 zonnepanelen en bronwarmtepomp en natuurlijke ventilatie.

De RC waardes die ik vind in een bouwbesluit rapport:

Onderdeel
Eis Bouwbesluit m2.K/W
Toegepast in EPC m2.K/W
Opmerkingen
Rc kelder
Rc = 3,50
Rc = 3,50
-
Rc begane grondvloer
Rc = 3,50
Rc = 3,50
-
Rc gevel
Rc = 4,50
Rc = 4,50
-
Rc platdak
Rc = 6,00
Rc = 6,00
-
Rc hellend dak
Rc = 6,00
Rc = 6,00

----

Onderdeel
Eis Bouwbesluit m2.K
Toegepast in EPC m2.K
Opmerkingen
U raam*
min. U=1,65
U = 1,65
Alu. Kozijn (max. Uframe U=2,40) en U-glas=1,1 m2.K
U dakraam
U = 1,65
max. U-waarde Bouwbesluit
U deur
U = 1,65
max. U-waarde Bouwbesluit

---

Het is een soort schuurwoning, met volledig glas voor en achter, een rietenkap met delen verticaal tot aan de grond. Opgebouwd met poriso stenen. Sommige wanden en dak zijn bij elkaar 60cm dik.

Wat ons wel tegenvalt in de praktijk is hoe snel er veel kou voelt door de grote raampartijnen en alu kozijnen, maar ook weer supersnel opwarmt als het zonnetje schijnt.

Het is 'gewoon' dubbelglas HR++ zonder warmtewering erin (we wilden geen groene 'glow' in de kamers). We hebben lang nagedacht over WTW of natuurlijke ventilatie, maar uiteindelijk voor de laatste gekozen omdat we weten dat wij in de praktijk altijd ramen openzetten, ook snachts. Ook met 3 jonge kinderen die in en uit rennen, zal er vaak een schuifdeur openstaan. Gewoon mechanische ventilatie dus, wel 2 units waren er nodig. We meten CO2 in de slaapkamers en dan gaan ze aan of harder draaien, wat ergens gek is, want de afzuiging zit niet in de slaapkamers maar badkamers en toiletten op de 1e.

Wat nog goed is om te weten dat wij 2 badkamers hebben, en we met 5 personen dus wonen en leven. De kids douchen elke dag en wij ook minimaal 1x.

edit

Heb ik om de warmtepomp uit te lezen niet een extra iets nodig, ik las iets over een modbus? Ik kan 'm wel benaderen via http, maar op poort 8889 krijg ik geen sjoege volgens mij.

Dat zijn an sich keurige waardes qua isolatie, had nog wel iets beter gekund. En zeker tripple glas had gezien de oppervlaktes nog wel wat geholpen, maar ook weer niet enorm.

In:
Wat is jouw actuele energieverbruik?
Energiemeters... deel hier je ervaringen

vind je meer over verbruik en tussenmeters. Er is ook ergens een thread over quookers, is best een energieverbruiker. En computerapparatuur kan hard gaan. Je moet denk ik eerst inzicht krijgen. Je verbruik in juni en juli is ook hoog en juist dan koelt de wp alleen via de bron, dat kost amper energie. Zeg een 1 tot 2 kWh per dag.

[Gwaihir]

snahsiub schreef op donderdag 16 april 2020 @ 22:36:
Wat is een "nathan" bron, daar zag ik al meer over. Dat is niet perse goed begrijp ik?

Nathan is een bronboorder, een 'erg zuinige'. D.w.z. eentje die erg weinig meters bron boort voor het gevraagde aantal kW.

[jacovn]

bello2011 schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 18:56:
[...]


Mag ik vragen waar je dit op baseert. De diepte van een bron is volgens mij van vele factoren afhankelijk. Onder ander de samenstelling van de zandlagen in de bodem. Ik heb begrepen dat, wanneer ik een Alpha Innotec koop waarvan Nathan de importeur is en de gehele berekening van de warmtepomp met bron op basis van de afnamecapaciteit van de woning door Nathan laat uitvoeren, ik goed zit.
Op welke getallen kun je achteraf bepalen of de diepte van de bron onvoldoende of juist is?

Wij zijn een mooi voorbeeld denk ik.

Nieuw gebouwd huis, is een warmte verlies berekening (WVB) Alle materialen stonden in bestek, dus weinig ruimte voor vergissing in de WVB.
7.9 kW aan warmte verlies, bestaand uit stuk transmissie en stuk ventilatie.

Ik heb meerdere malen gevraagd hoe diep de bron(nen) zou(den) worden. De instalateur dacht aan 3x80, 2x120.

Ik heb best wel veel moeite gestoken in de ondergrond inzichtelijk te krijgen via REGIS en andere online bronnen. Dit was dichts bijzijnde diepe bron


Dit is dan de doorlaatbaarheid, dezelfde zijn er voor grondlagen, maar die heb ik niet meer in fotoalbum.

Het werd 1 x 120 meter, en bij inschakelen van systeem ging de bron gelijk naar 0 toe. Het was begin maart en koud en het huis was 19 graden (op verzoek van instlateur omdat die wilde zien of systeem dit aan kom)
Maar goed, dat wer afgedaan dat het huis nooit zo koud zou zijn, en dat op temperatuur houden veel lichter is dan 3 graden opstoken (het was een run van 30 uur of zoiets)

Ik kom met de gangbare opbrengsten van bodemlagen op een keer 5.1 kW en dan reken ik al niet te zuinig. Dit heb ik aan de instalateur gemeld. Dit was uitgebreid word document met grafieken en meet data en mijn bezorgdheid voor de winter

Ik heb deze ‘winter’ de bron-uit temperatuur tenminste 10x op 0 of onder nul gezien.
De monitoring is 1x per minuut en in excel gestopt en grafiek geplot krijg je dit


Ik heb uiteraard Daarna wel een soort van verklaring gekregen. De bron zou 5.8 kW zijn, en de WP neemt electrisch 2100 watt maximaal op. Dit tel je bij elkaar op en dan kom je op 7.9 kW
Dit is de gangbare manier waarop men rekent, en dat is gestandariseerd...


Het ligt nu bij Nathan en ik ga maandag de rechtsbijstand maar eens bellen. Ze geven gewoon geen reactie, net een struisvogel. Waarschijnlijk hopen ze dat het overwaait. Ik vrees van niet want ik ben het compleet zat om als een snotneus behandeld te worden.

[Voor 1% gewijzigd door jacovn op 18-04-2020 22:39. Reden: Spelling]

[superyupkent]

fishman schreef op zaterdag 18 april 2020 @ 22:31:
Wat vind jij 'relatief klein'?
[...]

Hey @fishman,

Procentenwerk is klein naar mijn mening.

We hebben op dit moment ±7,9 miljoen woningen in NL. De toename in voorraad de afgelopen jaren bestaat nu nog primair uit woningen met eerder aangevraagde vergunningen.

Mid 2018 waren er 220.000 warmtepomp systemen waarvan 50.000 met een bodemgebonden systeem. Laten we zeggen dat er 2 jaar later 75.000 systemen zijn. Kom ik op net geen 1%. Als we vervolgens in dit draadje met zijn 200'en aan het babbelen zijn is het veel.

Dus we zijn hier denk ik een specifieke subset van warmtepomp gekkies

[Voor 8% gewijzigd door superyupkent op 19-04-2020 09:57. Reden: typo]

[Consulectro]

jacovn schreef op maandag 20 april 2020 @ 13:24:
Maar bij een W/W is het water met glycol toch beter te vergelijken met lucht ? Gewoon een andere bron.
In de W/W WP zit ook een koude middel waar de compressor en expansie mee werkt om energie van een kant naar andere kant op te transporteren.

Bij een L/W is dat een paar kilo meer tussen de buiten en binnen unit toch ? Of heb ik het helemaal mis.

Bij een W/W WP heb je de bodem(-temperatuur) ipv lucht(-temperatuur). In beide gevallen geschiedt het transport of vanaf de bodem (grond/klei/zand), of buitenlucht, met glycol (anti-vries). Althans bij een gesloten bodembron (niet bij een open bodembron). Via twee warmtewisselaars maakt de WP daar een hogere temperatuur voor het afgifte systeem van middels een compressor en een expansieventiel die daar tussen in zitten.

Voor koeling heeft mijn W/W WP een aparte warmte wisselaar, dan doet er geen compressor mee.

Klopt, bij koelen wordt een derde warmtewisselaar gebruikt om de bodemtemperatuur, (zonder tussenkomst van de WP) direct naar het afgiftesysteem (vloerkoeling) over te dragen.

[Jim423]

Het is volgens mij tijdens de zomer al meerdere keren vergeleken dat het verschil minimaal is.
Zeker als je eigen stroom straks extra goedkoop is vanaf PV. Je bronkwaliteit moet dus echt goed zijn anders heb je gewoon een oneindige TVT tov L/W.

[jerh]

bello2011 schreef op maandag 20 april 2020 @ 19:35:
[...]


Zoals ik het begrijp zit het grote voordeel van de brine-lucht waterpomp in de zomer wanneer je wil koelen. Dan koel je met 'vrije koeling" dus zonder extra energie van de koelcompressor. Enkel de circulatiepompen vragen energie. Maar of dit voordeel opweegt tegen de extra kosten van de aanleg van de bron is voor mij de vraag.

Het andere grote voordeel is meer zekerheid. Als je in de l/w thread kijkt zie je altijd een enorme toename van het aantal posts als het mist tussen de 0 en 4 graden of als het echt koud wordt. De defrosts nemen dan zomaar een kwart van de verwarmtijd weg en dan gaat het hard, daar heb je met een w/w geen last van. Of veel buitengeluid. Koeling is ook een grote plus, gaat veel efficienter.

Een l/w is daarentegen goedkoper en is technisch ook een mooie machine.

[Voor 0% gewijzigd door jerh op 20-04-2020 20:41. Reden: typo]

[Armin]

bello2011 schreef op maandag 20 april 2020 @ 19:35:
[...]


Zoals ik het begrijp zit het grote voordeel van de brine-lucht waterpomp in de zomer wanneer je wil koelen. Dan koel je met 'vrije koeling" dus zonder extra energie van de koelcompressor. Enkel de circulatiepompen vragen energie. Maar of dit voordeel opweegt tegen de extra kosten van de aanleg van de bron is voor mij de vraag.

Ja en nee, het grote voordeel van een water/water tov een lucht/water zit hem erin dat de bodem in de winter warmer is dan de lucht (en de warmte-capaciteit van water bovendien ook hoger). Maar als dan je een slechte bron hebt die zakt naar 0 graden, terwijl het buiten bijvoorbeeld nog steeds 5 graden is, is dat voordeel weg.

Betreft koelen hebben beide de beperking dat ze niet ontvochtigen, en de vloer niet onder de 16 graden kan. Het verliest dus altijd van een echte airco, maar de water/water zou beter zijn omdat in de zomer het water kouder is dan de buitenlucht. En dus het temperatuurgradient lager. Aanvullend is bij de in Nederland gangbare systemen het zo dat men dan de compressor uitschakeld, omdat het idee is dat een warmte-wisselaar ook gewoon werkt.

Maar ook dit valt of staat weer met de kwaliteit van de bron. Is die bron 18 graden is je koelvermogen geheel weg - juist omdat je geen compressor hebt. Een lucht/water warmtepomp kan ook koelen bij hete buitenlucht.

Dus vandaar, dat de voordelen van de water/water warmtepomp volledig afhangen van de kwaliteit van de bron. Met een slechte bron, heb je wél de nadelen (dure grondboring a paar duizend euro) maar niet de voordelen (anders dan wellicht de stilte).

[BadConnection]

De redenen dat ik een w/w warmtepomp aanschafte waren:
Geen lelijke buiten unit
Geen geluid buiten
Verwachte langere levensduur van de installatie
Hoger rendement (bij goede bron)
Passieve koeling
En omdat ik het zelf kan en mag plaatsen waren de kosten ook niet veel duurder.

[KC27]

@snahsiub
Kijk voor een python script voor uitlezen van de wp door Domoticz: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=8813

[KC27]

@snahsiub
Een Alpha Innotec regelt op de retourtemperatuur.
De instelling daarvan wordt berekend op basis van de buitentemperatuur.
Bij een modulerende wp geldt:

• Op het moment dat de werkelijke retour te hoog is gaat het vermogen omlaag en daarmee ook de aanvoertemperatuur.
• Is de werkelijke retour te laag dan gaat het vermogen omhoog en daarmee ook de aanvoertemperatuur

Tijdens het bereiden van SWW wordt deze regeling losgelaten. Er is bij het uitlezen een parameter die de status van de wp aangeeft (o.a. "Verwarmen" of "Tapwater bereiden" ). Deze status zou je misschien in Domoticz kunnen gebruiken om in deze periode de aanvoer- en retourtemperatuur buiten beschouwing te laten.
Ikzelf gebruik Domoticz niet (meer). Ik ben een happy gebruiker van Home Assistant.

[jacovn]

Nathan maar gebeld, die wisten niet af van een probleem bij mij. Dus ik heb maar zelf een formulier ingevuld en daarbij mijn logging gedaan. Instalateur op de carbon copy gezet.
Die houdt al een goed een maand vol dat hij alles opgestuurd heeft.. ofwel naar verkeerd adres, ofwel niet opgestuurd.

[KC27]

De wko-tool is aangepast en heeft een nieuwe naam WKO-bodemenergietool.
Hij is uitgebreid met een complete prognotisering van de grootte (diepte) van de benodigde grondbron. Daarbij wordt rekening wordt gehouden de bodemgesteldheid bij jouw woning.
Maar ook de capaciteit van de wp, je energiebesparing en je terugverdientijd wordt berekend.
Ik heb hem voor mijn situatie ook laten rekenen: komt ie uit op 140 meter diepte. Dat is heel wat anders dan Nathan indertijd heeft berekend en uitgevoerd (75 m). Gelukkig krijg ik binnenkort een tweede bron erbij met 100 m diepte.
De berekende capaciteit van de wp (6 kW) en de investeringskosten kloppen redelijk.
Een aanrader!

[Femme]

Mausinho schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 15:18:
[...]


@Femme Hoe is de aanleg van je horizontale bodemcollector verlopen?

Toevallig zijn net vandaag de laatste werkzaamheden afgerond.

Eind februari hebben we 600 meter een HPE buis in de grond gelegd volgens het principe van een ringgrabenkollektor. Met een graafmachine hebben we een sleuf laten graven van ongeveer 1,80 meter breed en daar is de buis in ringen ingelegd. De totale oppervlakte van de collector schat ik op 200 vierkante meter. Die diepte is 1,3 tot 1,6 meter, dieper ging niet vanwege de grondwaterstand. Februari is niet echt een handige periode om een collector in te graven vanwege de hoge grondwaterstand maar omdat de gelegenheid zich aandeed en iedereen die iets kan met aardwarmte nogal druk bezet is heb ik het toch maar laten doorgaan.

Er zijn drie lussen gelegd. Bij het graven van de sleuf voor de tweede lus werd de net gelegde buis in de eerste lus helaas kapot getrokken. Omdat we op grondwaterpeil zaten te werken stortte de geul daarna vrij snel in waarna één uiteinde van de buis in de modder lag. Dit ging dus lekker op zijn buurman en buurmans.

Vanwege wat leveringsproblemen met onderdelen voor de nieuwe collectorput kon het daadwerkelijk aansluiten pas drie weken geleden gedaan worden. Het opgraven van het kapot getrokken uiteinde van de eerste lus bleek gelukkig mee te vallen. De afgelopen drie weken heeft de WP op de horizontale bron gedraaid en vandaag is ook de verticale aangesloten op de nieuwe bronverdeler.

De horizontale bron deed halverwege april al een temperatuur van 10,4 graden. In nachten met runs van zo'n 20 minuten en tussenpauzes van één tot anderhalf uur liep de liep de temperatuur wel wat terug. Het laagste dat ik heb gezien is 6,4 graden aan het eind van een run. Dat is dus wel met een bron die voor een 17 kW niet-modulerende warmtepomp eigenlijk veel te klein is.

De komende dagen moet ik maar eens zien wat de prestaties zijn met de combinatie van de horizontale en verticale bron. De flow van de verticale kan nu op de nieuwe bronverdeler eindelijk goed geregeld worden. De pomp draait nu even continu om te ontluchten en zonder belasting is de temperatuur 10,1℃.

Ik heb een ultrasone flowmeter op de bronleiding om flow te meten en aan de hand van de flow en delta T te berekenen wat er aan warmte wordt onttrokken aan de bron. Sinds dat de horizontale bron op de verdeler is aangesloten is de flow een stuk hoger (van 2,3 naar ruim 3 m³ per uur), wat dicht in de buurt komt van de specs (3,2m³ per uur). De extra lussen helpen dus blijkbaar ook om de weerstand te verminderen. Op een sww run begon hij bij 18,6 kW aan de bodem onttrokken thermisch vermogen wat gedurende de run afliep naar 15 kW. Dat lijken me veelbelovende waarden voor een sww run die altijd minder efficiënt is. Het elektrisch vermogen van 4,3 kW moet hier nog bijop geteld worden.

[Voor 4% gewijzigd door Femme op 06-05-2020 17:26]

[PolderPloer!]

fishman schreef op zondag 17 mei 2020 @ 19:58:
Ik heb ook een modulerende pomp. Vooral het aantal starts van de compressor bepaalt de levensduur. Een modulerende pomp maakt vaak langere runs op laag vermogen, maar dat kost dus slechts 1 start. Waar een aan/uit pomp zomaar elk uur even aan kan gaan voor een kwartier bijvoorbeeld.

HR gas ketels zijn inmiddels ook allemaal modulerend, ook omdat het efficiënter is en een lager gebruik heeft.

In essentie heb je gelijk, echter een run van 15 min is ook veel te kort en dit kun je zelf veranderen door goed in te stellen. Ik heb destijds (2016) gekozen voor een aan/uit pomp (Nibe 1245), want Nibe had toen nog geen 1255 welke wel modulerend is. Anno 2020 zou ik ook gaan voor een modulerende pomp, hoewel ik zeer tevreden ben met mijn huidige installatie. Als ik zie op het werk hoe vaak er niet een frequentieregelaar stuk gaat, dan weet ik in elk geval 1 ding zeker: die zal bij mij niet stuk gaan...

[superyupkent]

Of spreek ik alleen maar de verkeerde bedrijven?

Ik denk het wel. Probeer Veldhuizen Energie eens

[Mausinho]

@azerty Welk volume regentank hebben we het over?
Bij mijn weten wordt een regenwateropslag slechts sporadisch meegenomen in een horizontaal captatienet en dan vooral ter ondersteuning ipv vervanging van bodemwisselaars. Jouw idee is overigens in dit forum eerder besproken maar bij mijn weten niet concreet omgezet.

Op het duitstalige forum haustechnikdialog kom je wel enkele voorbeelden tegen. Je zou bv eens dit oude draadje kunnen bestuderen voor de ervaringen van iemand die e.a. in de praktijk heeft gebracht. Aangezien het enige tijd heeft geduurd voordat zijn ringgrabenkollektor werd gerealiseerd heeft hij ook data kunnen verzamelen mbt stand-alone performance van de regentank ("Zisterne"). Echter, de brede consensus lijkt te zijn dat een regenopslag an sich meestal te weinig capaciteit zal leveren, en hoogstens een prettig zetje in de rug kan bieden zolang het eenvoudig te realiseren is..

In extremis, bij het onttrekken van veel warmte, gebruik je de fase-overgang van water en kom je uit bij een zogeheten ijs-energiebuffersysteem. Leuk, maar allemaal een stuk ingewikkelder, en dus duurder dan een goed ontworpen verticale boring of RGK systeem.

[KC27]

Bij mij (Alpha Innotec) idem dito. Maar daar zijn in de kast flexibele leidingen toegepast tussen het compressor blok (uitneembaar) met de condensor en de verdamper en het regeldeel met de pompen en de driewegkleppen.
Dat zal bij een Nibe wp (ik heb me laten vertellen dat die dezelfde compressor blokken toepassen, zelfde moederbedrijf) ook wel zo zijn.

[Voor 3% gewijzigd door KC27 op 20-05-2020 08:35]

[Chip2710]

its_me_ schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 21:37:
In mijn nieuwbouw woning krijg ik ook een warmtepomp, een Nibe F1255. Vandaag de vooroplevering gehad en nu daar geconstateerd dat het leidingwerk niet recht zit aangesloten op de warmtepomp. Zie de foto. Moet ik dit accepteren? Ik begrijp dat dit qua montage lastig is gezien de korte hoeken die gemaakt moeten worden. Hoor graag jullie adviezen.
[Afbeelding]

Laten aanpassen, dit gaat je op den duur irriteren.