Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Gas besparen door middel van CV tuning deel II Vorige deelOverzichtLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1
Acties:
  • 7.678.946 views

Acties:
  • +63Henk 'm!

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:03

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica
Topicstarter
Matched: afsluiters, dynamische
Dit is deel II, het vervolg op het succesvolle topic: Gas besparen door middel van CV tuning

Gas besparen door middel van CV tuning:

De meeste CV installaties zijn hopeloos slecht afgesteld. Dat is nogal een binnenkomer hé?
Dat zit namelijk als volgt: Een installateur plaatst een ketel, een aantal radiatoren, het spul wordt in werking gesteld, installateur kijkt of de boel warm wordt en vertrekt weer. De gebruiker, jij dus, is zich van geen kwaad bewust dat de installatie misschien wel helemaal niet efficiënt werkt. Dat je een HR-ketel hebt zegt namelijk niet automatisch dat de installatie ook efficiënt werkt!

In dit topic zullen een aantal maatregelen worden gegeven om je te helpen besparen.
Vaak is er in een woonhuis met weinig moeite een besparing op gas van 10%* te behalen!
*Bron: www.cvtuning.nl)
.

Praktijkvoorbeeld:
In januari 2014 heb ik (ThinkPad) bij m'n ouders de CV-installatie waterzijdig ingeregeld en de aanvoertemperatuur van de ketel verlaagd (van default 90 graden naar 65 graden). Omdat ik al geruime tijd de gasmeterstanden bijhield op www.mindergas.nl kon ik mooi de besparing in de cijfers terugzien. Die is 20% !
Omgerekend (20% van 1918m3, maal 64 ct/m3) is dat toch een slordige 245 euro. Niet slecht voor een zaterdagmiddag aan werk ;)

Een tweede oorzaak van een slecht ingeregelde installatie is dat het CV-systeem in de loop der jaren nog wel eens wil wijzigen. Door verbouwingen komt er bijv. een extra radiator bij, of verdwijnt er een radiator. Dit heeft invloed op je gehele CV-systeem. Een vertrek welke voorheen zonder problemen warm werd, kan nu ineens problemen geven. De basis om te besparen met behoud van, of verbetering van comfort is het zogenaamde ‘waterzijdig inregelen’. Wat dit waterzijdig inregelen precies is, lees je verderop in het topic.

Veel maatregelen kun je als je een beetje handig bent prima zelf uitvoeren. Je moet echter wel weten waar je mee bezig bent. Als je dingen aanpast waar je geen verstand van hebt dan bestaat de kans dat je ketel in storing gaat en/of je huis niet meer warm wil worden als het buiten stevig vriest. Besef dus goed wat je doet en schrijf eerst de huidige instellingen op voordat je iets gaat aanpassen!

Inhoudsopgave
1: Meten = weten
2: CV tuning: zuinig en comfortabel
3: Rendement CV installatie verhogen
3.1 Waterzijdig inregelen? (Eén van de belangrijkste maatregelen!)
3.2 Stappenplan: Waterzijdig inregelen
3.3 Dynamische debietregelkranen
3.4 Pompsnelheid CV-ketel verlagen
3.5 Radiatoren goed aansluiten
3.6 Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren
3.7 Gebruik van een modulerende thermostaat
3.8 Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel
3.9 Vermogen ketel verlagen

4: Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties
4.1 Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren)
4.2 Pompsnelheid omlaag
4.3 Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer.

5: Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee.
5.1 Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter.
5.2 Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!)
5.3 Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning
5.4 Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning
5.5 Installeer een warmtepomp
5.6 Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik
5.7 Zonegericht stoken

6: Besparen op tapwaterverbruik
6.1 Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid!
6.2 Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft.
6.3 Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg
6.4 Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk
6.5 Temperatuur van tapwater verlagen

7: Lekkende badkuipen: een stukje theorie
8: Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier
9: Tweaken van je CV is fantastisch!

« · ^

Meten = weten
Zorg dat je, voorafgaand aan het aanpassen van instellingen in CV-systeem, al bent begonnen met het bijhouden van je (gas)meterstanden. Je kunt anders niet goed zien wat voor invloed een bepaalde wijziging heeft gehad.
Een veelgebruikte site hiervoor is www.mindergas.nl. Mocht je ook elektra en waterverbruik bij willen houden dan is er www.energiemanageronline.nl

Doordat beide sites werken met het verbruik per graaddag kun je goed zien of een wijziging effect heeft gehad. Een graaddag is een soort constante voor je woning.
Waarom graaddagen?
Als je je gasverbruik over een bepaalde periode vergelijkt met dezelfde periode een jaar eerder, kun je eigenlijk geen conclusies trekken over of je besparend of verkwistend bezig bent geweest. Misschien vroor het in februari van het ene jaar wel dat het kraakte, terwijl het jaar daarop de lente al in aantocht was... Kortom, weersinvloeden geven een vertekenend beeld van de cijfers. Door te rekenen met graaddagen bij de vergelijking van het aardgasverbruik kun je de invloed van de wisselende buitentemperatuur minimaliseren.
Bron: https://www.mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation
« · ^


CV tuning: zuinig en comfortabel
In deze post loop ik de verschillende maatregelen bij langs. In het voorbeeld geval wordt voor zo'n 200 euro per jaar aan elektriciteit bespaard en zo'n 50 euro aan gas, op een toch al erg laag verbruik van ~600 kuub gas (!) (gemeten verlaging van 100 m3 oftewel 16%!).
In de 10 jaar dat de installatie gedraaid had samen goed voor zo'n 2500 euro zinloos verbruik. Dat was dus een dure installateur! De toen dure HR ketel had nog nooit zo efficiënt gewerkt!
Dit artikel gaat er vanuit dat je nu geen klachten hebt over de installatie. Zo wel wordt dit dikwijls veroorzaakt door een slechte afstelling of aansluiting van het gehele systeem.

Een van de meest effectieve maatregelen is het omlaag brengen van de retourtemperatuur. Dat is de temperatuur van het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt.
Hoe lager de retourtemperatuur van het verwarmingswater hoe meer warmte er uit de verbrandingsgassen gehaald kan worden (HR-condensatie proces, dus enkel zin voor HR-ketels!).

Let op: de aanvoertemperatuur zegt niets over het rendement! Het water van de retour wordt gebruikt om de verbrandingsgassen af te koelen!. Het is namelijk prima mogelijk om met een aanvoertemperatuur van 90°C het verwarmingswater in de verschillende afgiftesystemen zodanig af te koelen dat de retourtemperatuur 20°C is. Bijvoorbeeld door het warme water eerst door radiatoren / hetelucht verwarming te laten stromen, af te laten koelen tot een graad of 50, en het daarna in de vloer te stoppen.
Dit artikel gaat in op de verschillende manieren om de retourtemperatuur te verlagen.

Het verschil in rendement kan nogal fors zijn. Zoals de ketel hieronder die standaard stond ingesteld en waarbij het water terug naar de ketel (retourleiding) kwam met een temperatuur van 75°C. In dit specifieke geval hadden de aanpassingen verderop genoemd als resultaat dat het retourwater nog maar 20 °C was, waardoor de verbrandingsgassen te alle tijden tot 20°C gekoeld kunnen worden. Dit verhoogt het rendement op onderwaarde tot 110%. Dat is een relatieve verbetering van bijna 16%!

Fig. 1:


« · ^

Rendement CV installatie verhogen
Je wilt je radiatoren meer tijd geven om het water wat ze bevatten af te koelen. Hoe je dat doet lees in je dit hoofdstuk.

Waterzijdig inregelen?
Wat is waterzijdig inregelen? Bij waterzijdig inregelen zorg je dat je CV-installatie in balans is. Dit plaatje laat het goed zien:

Links is de situatie in heel veel Nederlandse huishoudens. De radiatoren zijn niet in balans. Radiatoren dichtbij de ketel stromen erg snel door, waardoor redelijk heet water terugstroomt naar de ketel. Door dit hete water denkt de ketel dat het huis al op temperatuur begint te komen en zal daardoor minder warmte gaan aanvoeren. Ook krijgen radiatoren verder weg te weinig water en hebben daardoor een lagere warmteafgifte.
Rechts is de situatie waar we naar toe willen, namelijk dat alle radiatoren in balans zijn en het water een stuk koeler terugkomt bij de ketel.

Door het inregelen zorg je dat alle radiatoren genoeg water krijgen, en dat elke radiator genoeg tijd heeft om de warmte van het water af te geven aan de omgeving. In een kleine radiator zal het water zonder aanpassing sneller doorstromen dan in een grotere radiator. Hierdoor heeft de radiator minder tijd om de warmte af te geven, en zal het water met nog redelijk wat warmte de radiator verlaten en weer terug keren naar de ketel. Dit is zonde, want te warm retourwater zorgt voor een niet-efficiënt functionerende ketel (zie Inleiding)

Je zult denken: Maar ik heb een nieuwbouwhuis van een jaar oud blabla dure ketel; dat inregelen heeft de installateur wel gedaan toch? Nee! ;( De ervaring leert dat in veel situaties de installateur de ketel en radiatoren ophangt, de boel aansluit en kijkt of de radiatoren warm worden. Daar houdt het vaak op, "de boel wordt warm, dus het werkt toch?" Inregelen kost tijd, tijd = geld.

De radiator in balans brengen kan door het beperken van de flow (=doorstroomsnelheid) van de radiatoren door middel van voetventielen, of de stelschroeven die onder de thermostaatknop zitten (voorinstelbare thermostaatkraan). Als je geen van beide hebt dan kan het ook met met je gewone radiatorknop.
Het gaat er simpelweg om dat je de doorstroming kunt afknijpen. In dat laatste geval is het wel belangrijk dat je de positie van de knop even markeert of de knop er gewoon afhaalt na inregelen. Anders heb je kans dat iemand anders aan de knop gaat draaien en daarmee de instelling verprutst.

Het waterzijdig inregelen dien je voor je gehele systeem te doen. Belangrijk te weten is dat de de delta T, of 'ΔT' (verschil tussen aanvoer- en retourtemperatuur) afhankelijk is van de aanvoertemperatuur. Bij een hoge aanvoertemperatuur is het mogelijk om een groter verschil te krijgen dan bij een lagere temperatuur. In oude systemen waarbij vaak nog met een aanvoer van 90 graden gewerkt wordt is een ΔT van 20 graden heel normaal. Ga je je aanvoer verlagen, dan gaat de ΔT lineair omlaag. Hoe lager de aanvoertemperatuur, des te lager de ΔT. Op een aanvoer van 30-40 graden is een ΔT van zo'n 5 graden niet ongebruikelijk. Als je bij dergelijke temperaturen tever gaat knijpen (om maar op een hoge ΔT uit te komen dan heb je kans dat je je afgiftevermogen teveel beperkt. Het opwarmen zal dan te lang duren). Kwestie van de sweet spot vinden dus.

Stappenplan: waterzijdig inregelen
Het inregelen van het systeem doe je bij voorkeur als volgt:
  1. Voer het inregelen bij voorkeur in de winter uit zodat het lekker koud is buiten
  2. Zet alle ramen in je huis open. Dit is nodig zodat de warmte het huis uit kan, waardoor de radiatoren hun wamte ongehinderd kunnen afgeven en je ketel blijft stoken
  3. Zet alle radiatorkranen/voetventielen/inregeling thermostaatkraan volledig open.
  4. Geef je kamerthermostaat een beste slinger (26 °C bijv.) zodat je zeker weet dat hij een poosje blijft stoken
  5. Gebruik een meetinstrument om de aanvoer en retourtemperatuur te meten, bijvoorbeeld een infrarood thermometer. Bepaal, afhankelijk van de aanvoertemperatuur, de gewenste delta T, 'ΔT' (verschil tussen aanvoer en retour). Bij 70 °C aanvoer is de ΔT rond de 20 °C en bij nog lagere aanvoer is de ΔT ook lager. Bij een aanvoer van 65 a 60 °C zul je waarschijnlijk op een ΔT van rond de 15 uit willen komen. Beter lukt vaak wel (ΔT van 20 bijv.) maar dan neemt de capaciteit van je radiatoren ook vrij sterk af. Ook iets waarmee je zult moeten experimenteren dus.
  6. Stel de radiator met behulp van de radiatorkaan / het voetventiel of een voorinstelbare afsluiter in de kraan (o.a. Danfoss) zo af dat het uitstromende water koeler is dan het instromende water. Dit is dé manier om de radiatoren ver van de ketel warm te krijgen. Wanneer je alle radiatoren (op één na, bijvoorbeeld de badkamer radiator) hebt afgesteld kunnen de leidingen gaan ruisen; verlaag dan de pompsnelheid verder.
  7. Let er op dat na een wijziging de retourtemperatuur natuurlijk niet direct omlaag gaat, er zit immers nog warm water in de radiator. Het kan zo een half uur duren voordat je echt effect kan meten. Ga ondertussen verder met de andere radiatoren en meet daarna nogmaals alles op. Maak steeds kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een halve slag per keer. Om dit gemakkelijk bij te houden kun je een Excel document gebruiken wat ik hiervoor heb gemaakt, klik hier.
  8. Nadat je alle radiatoren hebt ingesteld, loop ze dan nogmaals na, want door het instellen kan de ΔT op andere radiatoren weer gewijzigd zijn.
  9. Ben je tevreden, zet dan de kamerthermostaat weer op een normale temperatuur, sluit deuren en ramen en zet de thermostaatkranen weer op de gewenste stand.
Het bepalen van de temperatuur gaat het snelste met een infrarood-thermometer. Je richt de thermometer op een oppervlak en het apparaat laat je direct de temperatuur zien. Gelukkig zijn deze IR-thermometers voor een schijntje op eBay te krijgen (€10 incl. verzending)
Let er goed op dat objecten een bepaalde emissiviteit hebben. De goedkope IR-thermometers zijn meestal op een vaste waarde (0,95) ingesteld en kunnen hierdoor glanzende/reflecterende oppervlakken niet goed meten. Op een geverfde radiator zal de temperatuurmeting dus wel kloppen, maar op een glimmende blanke metalen verwarmingsbuis, of de aluminium rookgasafvoer van je CV-ketel dus niet! Oplossing hiervoor is een stukje zwarte PVC-tape. Zie ook dit onderzoekje (mirror hier). Als je de IR-thermometer vervolgens op de tape richt kun je de temperatuur wel goed meten.

Om het inregelen a.d.h.v ΔT over de radiator eenvoudiger te maken heb ik een Excel documentje gemaakt. Je vult van elke radiator (en de ketel) de ingaande en uitgaande temperatuur in en de Excel sheet zal de algemene ΔT en de ΔT per radiator berekenen. De Excel sheet zal je vervolgens adviseren welke radiator je moet knijpen of juist verder open moet zetten. De Excel sheet vind je hier.

Meer leesvoer m.b.t. waterzijdig inregelen: http://www.cvtuning.nl/wa...en-verwarmingsinstallatie
En voor de liefhebbers van filmpjes: YouTube: Install-tv: Inregelen CV

Dynamische debietregelkranen
Waterzijdig inregelen levert al een flinke besparing op en geeft meer rust en rendement in het systeem doordat het beter in balans is.
Waterzijdig inregelen op basis van het instellen van voetventielen of stelschroeven lost echter niet alles op: de inregeling vindt vaak plaats op basis van een bepaalde statische situatie, vaak waarbij alle radiatoren geopend zijn. In de praktijk zullen niet alle radiatoren geopend zijn of staan radiatoren slechts gedeeltelijk open: de siatuatie is juist erg dynamisch. De balans wordt hierdoor telkens verstoord. Feitelijk zal het nooit mogelijk zijn een perfecte balans over je radiatoren te krijgen, omdat de druk en flow continu zullen wijzigen door radiatoren die open of (deels) dicht staan.

Hier is gelukkig een oplossing voor in de vorm van de dynamisch instelbare afsluiter. Deze afsluiters zijn voorzien van een thermostatische kraan en drukverschilregelaar in 1. Op basis van het vermogen van de radiator wordt de afsluiter ingesteld op een bepaalde maximale doorstroom. Ongeacht wat er nu verder in het systeem gebeurt (radiatoren gaan open of dicht), de flow over de radiator zal nooit overschreden worden. Hierdoor ben je dus altijd verzekerd van de juiste doorstroming voor elke radiator waar een dynamische afsluiter op geplaatst is. Alle radiatoren krijgen altijd op het juiste moment de juiste hoeveelheid water.

Stel dat je alle radiatoren op 1 na in je huis dicht zet, dan zal de doorstroming op die ene open radiator hetzelfde zijn als bij alle radiatoren geopend. Het waterzijdig inregelen wordt hierdoor meteen een fluitje van een cent. In plaats van klieren met alle radiatoren open, ramen open en ketel op vol vermogen en elke radiator afzonderlijk instellen, meten en opnieuw instellen, kan je de voorinstelling in alle rust voorbereiden. Het instellen zelf is slechts secondenwerk. Later aanpassen is nooit meer nodig.
Dynamische afsluiters zijn o.a. te krijgen van Danfoss Dyamic Valve en IMI Hydronic A-Exact. Richtprijs ligt ongeveer rond de 30 euro/stuk.

Voordelen in het kort:
- automatische debietregeling
- geen complexe berekeningen
- geen lastige inregelprocessen
- nooit meer na-inregelen
- direct klaar
- snel uit te voeren
- rendementverbetering van 15-20%
- terugverdientijd ong. 4-5 jaar

Pompsnelheid CV-ketel verlagen
Vaak staat de pomp(sturing) van de CV-ketel af-fabriek op 100%. In veel gevallen is dit echter onnodig en kan de pompsnelheid omlaag. Behalve in erg grote huizen kan dit bijna altijd zonder consequenties, de meeste pompen zijn flink overgedimensioneerd.

Bij een goed nageïsoleerd huis met dus waarschijnlijk overgedimensioneerde radiatoren kan je de pompsnelheid zonder problemen met 60% verlagen en je verliest maar 16% van je nu te grote verwarmingsvermogen. Zie ook dit diagram en voor meer informatie heizungslaie.de (website offline lijkt het?).

Je hebt ketels met een gewone aan/uit pomp, en moderne ketels met een modulerende pomp, waarbij de pompsnelheid traploos ingesteld kan worden door de ketel. Door de pompsnelheid te veranderen probeert de ketel dan een optimale delta-t te realiseren. Bij de wat oudere ketels (zonder modulerende pomp) dien je de behuizing van de ketel te verwijderen om bij de pomp te kunnen komen. Op de pomp zit dan meestal een kleine draaischakelaar (let op, dit is NIET de messing schroef in het midden!) waarmee je de snelheid kunt aanpassen. Als de pomp 3 standen heeft en nu op stand 3 staat dan heeft instellen op stand 2 meestal geen nadelige gevolgen voor de werking van je verwarmingssysteem. Lager kan soms ook wel, maar dat zul je moeten proberen.

Als de pomp geen standenschakelaar heeft dan schijnt het ook met een condensator te kunnen, zoek even in dit topic. Je verspeelt daardoor waarschijnlijk wel de garantie op je ketel. Als je ketel geen modulerende pomp heeft en maar één pomp heeft is het af te raden om de snelheid te verlagen. De pomp zal in deze situatie namelijk ook betrokken zijn bij het maken van warm tapwater. Als je de snelheid dan te laag zet heb je kans op problemen met warmwater.

Let er wel op dat er voldoende flow is bij radiatoren ver van de ketel (ook vanwege bevriezingsgevaar). Ook de radiator die ver van de ketel af staat warm krijgen doe je met waterzijdig inregelen.

In mijn (=ThinkPad) situatie heeft de ketel (Agpo Econpact 225c) twee pompen. Eentje voor het warmwater circuit, en eentje voor het CV-circuit. De pomp voor CV stond standaard op stand 3. Ik heb deze nu op stand 1 gezet omdat ik een kleine woning (56m2 heb). De ΔT over m'n radiatoren is beter geworden, en het stroomverbruik van de ketel is minder geworden.

Voor ketels met een modulerende pomp werkt het net even wat anders, vaak kun je een min. en max. snelheid opgeven. Afhankelijk van het model ketel moet dit via het menu op de ketel, of via de kamerthermostaat. Zoek even uit in de handleiding/internet/dit topic hoe dit bij jouw ketel moet.

Radiatoren goed aansluiten
Kijk eerst of alle radiatoren die je gebruikt goed zijn aangesloten. Nogal eens zijn de radiatoren verkeerd aangesloten, dat wil zeggen het warme water gaat er aan de zelfde kant in als uit. Afhankelijk van het ontwerp van de radiator kan dat een probleem zijn. Als de radiator niet over de gehele breedte gelijkmatig warm wordt (binnen één minuut, kun je voelen met je handen) is de radiator verkeerd aangesloten. Het hete water gaat zo weer retour naar de ketel en deze werkt onnodig met een hogere retourtemperatuur.

Zie ook deze post met uitstekende warmtebeeld plaatjes!

Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren
Eigenlijk hetzelfde principe als voor tip 1 en 2 worden gebruikt: zorg dat de radiatoren meer capaciteit hebben om de warmte af te geven. Dat kan dus door afgiftecapaciteit toe te voegen. Dat kan door simpelweg extra radiatoren op te hangen, maar ook met behulp van dikkere radiatoren of de bestaande radiatoren te vervangen door (zeer) lage temperatuur radiatoren (ZLTV). Het voordeel van extra verwarmingscapaciteit toevoegen is dat de woning erg snel op temperatuur kan komen wanneer dat nodig is, waardoor je een stevige nachtverlaging kan toepassen (zie tip 9).
De overtreffende trap in ZLTV is vloerverwarming (met als nadeel dat het langzaam is, dus minder geschikt voor de verlaging van de temperatuur wanneer er geen behoefte aan warmte is).
ZLTV radiatoren zijn gemaakt om met lagere temperaturen te verwarmen en hebben een groter oppervlak, waardoor voor effectief dezelfde warmtestroom er een minder hoge temperatuur gebruikt hoeft te worden. Met (Z)LTV werkt een toekomstige warmtepomp ook met een flink hogere COP. Een zonneboiler kan zelfs in de winter bijdragen in de verwarming via ZLTV.


Gebruik van een modulerende thermostaat
Moduleren betekend dat een instelling traploos ingesteld kan worden, in geval van een ketel kan de branderhoogte traploos ingesteld worden. Bij een modulerende ketel zal de ketel, naarmate de gevraagde temperatuur bereikt wordt, steeds zachter gaan branden, totdat op het eind de ketel op een laag pitje kan blijven doorbranden met gelijkblijvende watertemperatuur.

Naast een modulerende ketel is er ook een modulerende thermostaat. Een modulerende thermostaat werkt samen met een modulerende ketel en zorgt ervoor dat (afhankelijk van ketel-thermostaat combi) dat het ketelvermogen en / of de aanvoertemperatuur vanuit de thermostaat wordt ingesteld. Als je een groot warmteverschil wil overbruggen (stel je huis is 14°C en je stelt de thermostaat in op 22°C) dan zal de thermostaat de ketel vragen om met vol gas te verwarmen en laat daarbij de temperatuur van het water hoog oplopen (want, dan hebben de radiatoren meer capaciteit) en zal je snel verwarmen. Wanneer het verschil maar een paar graden is zal de thermostaat er voor kiezen om weinig vermogen te vragen en met zo laag mogelijke temperatuur te verwarmen. Als je nu een aan/uit thermostaat gebruikt en je een vrij jonge ketel hebt dan is het interessant om te kijken naar een modulerende thermostaat. Dat levert vaak ook een aardige gasbesparing op omdat het regelgedrag van een modulerende thermostaat efficiënter is dan die van een aan/uit thermostaat. Kijk even in het boekje van je ketel of hij geschikt is voor een modulerende thermostaat. In dit topic is de 'Remeha iSense' een vrij geliefde modulerende thermostaat. Ondanks dat het een Remeha thermostaat is, is hij wel gewoon OpenTherm-compatible, en werkt dus met vele andere ketels, mits ze OpenTherm praten. De iSense heeft een aantal handige instellingen (o.a. minimale temperatuur CV-water instellen, als ook maximale temperatuur, tapwater klokschema etc.). De iSense is op Marktplaats vaak voor ~€50 te verkrijgen.

Moderne modulerende ketels en thermostaten kunnen zeer slim samenwerken op basis van 2-weg communicatie. Niet alleen voor de CV, vaak ook voor het warm water. De thermostaat bepaalt de gewenste aanvoertemperatuur voor de CV en geeft deze door aan de ketel. Waar vroeger de thermostaat de ketel alleen aan of uit kon schakelen, is het nu mogelijk om bijvoorbeeld tegen de ketel te zeggen "lever mij warm water met een aanvoertemperatuur van 45 graden". Hierdoor zal de ketel nooit onnodig hard branden en wordt dus veel gas bespaard.

Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel
Een manier om de retourtemperatuur verder te verlagen, met mogelijke drawbacks is het geforceerd beperken van de maximale aanvoertemperatuur van de ketel. Je overruled hiermee het standaard gedrag van de ketel. Je loopt het risico dat wanneer het erg koud is buiten, de radiatoren het huis niet warm krijgen. Om vervolgens geïrriteerd de temperatuur weer (te) hoog te zetten. Geef bij het aanpassen van de aanvoertemperatuur je kamerthermostaat een paar dagen de tijd om te 'wennen' aan de nieuwe temperatuur. Door het aanpassen van de aanvoertemperatuur zal het waarschijnlijk iets langer duren om je woning op temperatuur te krijgen, je kamerthermostaat moet hierop anticiperen.

Verlagen kan in fatsoenlijk geïsoleerde huizen zomaar van 90°C naar 65°C. Lager kan ook, maar zul je mee moeten experimenteren. Bedenk wel dat het vermogen van je radiatoren sterk afneemt als je de temperatuur te ver verlaagt. Je ketel kan z'n warmte dan niet goed kwijt en moet dus heel hard z'n best doen om je huis warm te krijgen (wat hem amper/niet gaat lukken). 65 graden kan meestal zonder problemen.
Wanneer dit de enige maatregel is die je doorvoert zul je maar weinig verbetering in je gasverbruik merken: Wanneer het retourwater slechts 5°C is afgekoeld heeft deze ingreep maar weinig zin! Beter is het dus om te zorgen dat je radiatoren de tijd hebben om de warmte af te geven!.

Wanneer je vloerverwarming als hoofdverwarming hebt dan is het verlagen van je aanvoertemperatuur essentieel ! Een vloerverwarmingssysteem werkt met lage temperaturen, het is daarom volstrekt onnodig om heet water door je ketel te laten maken, het wordt door de verdeler van de vloerverwarming toch niet rechtstreeks de vloer ingepompt, maar eerst gemengd met koeler water. Beetje zonde om dan eerst op te warmen en te laten afkoelen.

Vermogen ketel verlagen
Door het vermogen van de ketel te verlagen zal het systeem minder snel tot hoge temperaturen komen. Daardoor zal het wat langer duren voordat het huis op de gewenste temperatuur komt, maar dit kan het comfort juist verhogen. We kennen allemaal de situatie wel dat wanneer de verwarming af slaat het per direct weer koud kan aanvoelen in huis, totdat de verwarming weer aan slaat en dat het dan ook direct weer benauwd is. Een ketel die het huis langzaam verwarmd maakt dat radiatoren continue warmte afgeven en daardoor zijn de temperatuurschommelingen kleiner. Dat is prettig. De meeste gasketels in Nederland zijn hopeloos overgedimensioneerd en krijgen het huis prima warm op een lagere modulatiegraad. Kijk in de handleiding van je ketel of je bij deze instellingen kan. Er zijn voor de meeste ketels ook zogenaamde installatie / installateur handleidingen te vinden; hiermee kun je in het geavanceerde menu komen. Ga hier niet lukraak spelen met de instellingen (sowieso nooit een goed idee), maar het verwarmingsvermogen omlaag zetten kan vaak geen kwaad.

Edit 14/01/2015: In deel 1 van dit topic was de conclusie eigenlijk dat het bij een modulerende thermostaat weinig zin heeft. Ten eerste omdat de modulerende thermostaat het vermogen vaak al regelt en niet meer vraagt dan nodig is. Ten tweede omdat een aantal thermostaten de beperking van het vermogen gewoon negeren. Bij een ketel met aan/uit thermostaat heeft het op zich wel zin. Al zal een niet al te oude ketel die via aan/uit wordt aangestuurd waarschijnlijk ook wel gaan moduleren op basis van de temperatuur van het retourwater i.p.v. dat hij constant naar 100% vermogen toe wil.

Pas op met het verlagen van het ketelvermogen. Als je dit te laag zet dan moet de ketel uren stoken om je woning op temperatuur te krijgen (vergelijk het met een luchtbed opblazen door een rietje). Het vermogen is ook niet iets wat je zomaar kan halveren bijv., je moet het afstemmen op het vermogen wat je aan radiatoren hebt hangen. Mocht je het vermogen van de radiatoren in je woning niet (meer) weten dan valt dit ook te berekenen adhv afmetingen+type(dubbelplaats, aantal convectoren)+aanvoertemperatuur, daar is ook een handig Excel document voor beschikbaar. Houd een marge aan (vermogen radiatoren + 10% bijv.) zodat je ook wanneer het hard vriest de boel nog op 21 graden kunt krijgen.

« · ^


Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties
Ook bij vloerverwarming valt het nodige te halen. Vaak zitten er één of meerdere pompen in het systeem en draait de ketel niet met de laagst mogelijke retourtemperatuur. Ook laten installateurs de pomp(en) van de vloerverwarming vaak onzinnig 24 / 7 / 365 draaien; ze zijn bang dat de pomp anders vast loopt. Met een vloerpomp van 90 Watt kost je dit zomaar 788 kWh per jaar, prijspeil 2014 (€0,23/kWh) is dat 188 euro, per jaar! Niet ingrijpen betekent wel uitgeven. Als de pomp 24/7 draait zal de warmte ook weer uit je vloer worden onttrokken als de ketel is gestopt met stoken. Dit is zonde, want die warmte wil je juist in de vloer laten afkoelen, en niet ergens anders.
Check ook hoe de pomp op je ketel is ingesteld, deze hoeft in principe alleen te draaien als je ketel aan het stoken is, ook hier is 24/7 circuleren onnodig.

Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren)
De vloerverwarmingspomp zou dus alleen moeten draaien wanneer de ketel warm water aanvoert. Daarbuiten heeft het geen zin om de pomp te laten draaien (helaas praktijk!).
Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een pompschakelaar. Zo'n pompschakelaar werkt met een temperatuurvoeler die je op de ingaande leiding van de vloerverwarming-verdeler plaatst. Zodra het water warm genoeg is zal de pompschakelaar de pomp inschakelen. Deze pompschakelaars laten in de zomerperiode (en je je CV dus niet gebruikt) de pomp vaak ook automatisch een paar minuten draaien als ze merken dat er al een tijdje geen warmte toevoer meer is geweest, dit om het vastroesten van de pomp te voorkomen.

Sommige CV-ketels beschikken echter ook over een aansluiting voor een externe pomp. Zoek in de handleiding van je ketel het elektrisch schema/overzicht aansluitingen en kijk of jouw ketel dit heeft. Let wel op het vermogen wat deze aansluiting kan schakelen. Mogelijk zul je een extern relais moeten gebruik om het interne relais van de ketel niet te overbelasten. Volgens tweaker 'Puch-Maxi' is zijn ketel (Remeha Quinta) uitgerust met een dergelijke aansluiting: Puch-Maxi in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Als je ketel geen kant-en-klare aansluiting voor een externe pomp heeft kun je misschien zelf zo'n aansluiting creëren door de stroom van de interne pomp van je ketel af te tappen. Dit is echter zo'n specifieke oplossing dat je dit zelf even zult moeten uitzoeken. Als je een modulerende pomp hebt is deze oplossing waarschijnlijk onmogelijk. Let ook in deze situatie op dat je het pomprelais van de ketel niet overbelast.

Tweaker 'Remco45' heeft bijvoorbeeld het signaal van de driewegklep van zijn ketel afgetapt en heeft een oplossing gemaakt met een relais en een tijdklok, en schakelt daarmee de pomp van zijn vloerverwarming: Pomp vloerverwarming schakelen via HR ketel. Houd hierbij echter wel het mogelijke kwijtraken van de garantie op je ketel in gedachten!

Zie voor dit onderwerp ook deze blogpost: ThinkPad's TweakBlog: Waarom een pompschakelaar op je vloerverwarming zin heeft
Pompsnelheid omlaag
Net zoals bij de CV-ketel kan bij een vloerverwarmings-installatie de snelheid van de pomp vaak ook wel (wat) lager. Zet hem eerst een stand lager en kijk of de installatie nog naar behoren blijft werken en ga dan pas nog lager. Ook bij vloerverwarming is een te lage pompsnelheid nadelig. Een effect kan zijn dat je vloerverwarming halverwege de lus ineens niet goed meer warm wordt.

Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer.
Dit is advanced vloerverwarmingtuning, en mits goed gedaan kan dit nog veel opleveren. Bij het goed geïsoleerde huis van m'n ouders stonden tijdens het verwarmingsseizoen de pomp van de vloerverwarming en ketel 24/7 te draaien, onder het mom dat vloerverwarming een langzaam systeem is. Het klopt dat het langzaam is, maar dat is geen reden. De ΔT (verschil tussen ingaand en uitgaand) van de vloer was rond de 1 graad. Zonde, want zo verricht je een hoop arbeid (ettelijke kuubs water per uur rondpompen) zonder dat er veel warmte verplaatst wordt. Ik heb dus de ingaande temperatuur zo hoog mogelijk gezet wat mocht voor deze vloer, min een veiligheidsmarge: 38°C. De vloer mag bijna 50°C hebben, maar vanwege de verhoogde thermische belasting van het experiment is gekozen om het extreme te matigen. Zou je op deze temperatuur weer 24/7 gaan verwarmen zou het 36°C in huis worden.

Daarom heb ik het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb ik vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn.
Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is. Dit verschilt per huis en per installatie, dus het vraagt wat experimenteren. Toevalligerwijs was mijn experiment in één keer goed: of het nu buiten 10 graden of -5 is, de vloer is altijd rond de 19°C. De ΔT is nu verhoogd van 20-19= 1 graad naar 38-19 = 19 graden. In theorie zou je nu een factor 19 minder water hoeven rond te pompen, om dezelfde warmte af te geven. Dit is niet het geval omdat er niet continue water van 38 graden in je vloer gaat, plus dat er waarschijnlijk wel wat meetfoutjes in de berekening zitten.
Dit retourwater van 19°C kan dus goed gebruikt worden om de verbrandingsgassen van de ketel af te koelen (HR bedrijf). Vraag wel eerst na bij de legger van je vloer wat de maximale aanvoertemperatuur is van de vloer en ga hier ruim onder zitten!


« · ^

Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee.
Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter.
De meeste mensen denken bij isolatie aan iets wat wel of niet gedaan is. Isoleren kun je in gradaties en isoleren kan altijd beter. Isoleren is tot vrij stevige mate zeer rendabel. Een perfect geïsoleerd huis heeft nooit verwarming nodig. Een passiefhuis komt hier redelijk dichtbij. Passiefhuizen hebben een verwarmingsbehoefte van minder dan 15 kWh/ jaar / m2. Dus een huis van 100 m2 heeft niet meer dan 1500 kWh per jaar nodig aan verwarming. Dat is grofweg 150 m3 gas, zoveel als wat twee gasfornuizen verbruiken, of zoveel als wat een zuinig gezin in 5 maanden aan verwarmd tapwater verbruikt. Met een lucht-lucht wamtepomp met een COP van 3 is dit voor 500 kWh elektrisch op te wekken, wat je met minder dan voor 1000 euro aan zonnepanelen kan opwekken. Zo heb je je energierekening voor verwarmen voor 30 jaar op 0 euro gezet. Vergelijk dat eens met een huis wat 1500 m3 gas verbruikt, voor 30 jaar, dat kost je bijna 30.000 euro. Voor die 30.000 euro extra zijn de meerkosten van het passief bouwen goed te betalen.
Elke 30 jaar geeft een regulier huis, de éénmalige meerkosten van een passiefhuis uit aan energie. Een huis wordt gebouwd voor zomaar 50, misschien 150 jaar. Een passiefhuis blijft z'n geld dus waard. Daarom winnen passiefhuizen.
In Duitland bouwen ze al sinds 1980 passiefhuizen. In Nederland wordt er over gepraat om misschien, ergens, richting 2013, eventueel in de richting van deze passiefhuis norm te gaan. Het gas moest eerst op natuurlijk.
Maar er is goed nieuws! Bestaande woningen zijn op te waarderen tot passiefhuis norm.
http://www.energieinstitu...5883c0fd28ef639dcb76f0941 (en dan naar maatregelen, rechtsbovenin).
Meer info:
http://gentledescent.word...passive-house-renovation/

Er zijn ook Tweakers die zelf aan het klussen slaan, zie bijv. Kruipruimte vloer (na-)isoleren

Voor radiatoren die met de achterkant naar een buitenwand hangen is het verstandig om radiatorfolie op de wand erachter te plakken. Hierdoor verminder je de warmtestraling naar buiten toe. Deze folie zit op een rol. Het is een soort piepschuimachtig spul met daarover een laagje aluminiumfolie. Als je het goed op maat snijdt zie je er weinig/niks van. Spul is te koop bij bouwmarkten, maar ook de Lidl wil het nog wel eens hebben. Kost ongeveer €9 per rol, met één rol kun je twee tot vier radiatoren doen.
Belangrijk is wel dat je het op de muur plakt, en niet achterop de radiator. Zou je het namelijk op de radiator plakken dan verminder je de warmteafgifte. Je plakt het op de muur, met de glimmende kant richting radiator.

Zie ook deze plaatjes: Paul C in "Gas besparen door middel van CV tuning" voor het effect wat je bereikt met deze folie.

Vergeet ook niet om buisisolatie toe te passen op CV-leidingen die over een koude zolder/schuur lopen. Dit kost je onnodig gas! En buisisolatie kost maar weinig. Denk ook eens aan isolatie van de leidingen die naar en van je ketel lopen. Het is immers niet nodig je stookruimte ook onnodig te verwarmen.

Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!)
Een erg makkelijke besparing die niet ten koste gaat van het comfort is het verlagen van de temperatuur in huis wanneer niemand thuis is of iedereen onder een warme deken ligt te slapen. Dekens zijn altijd goedkoper dan verwarmen (plus je hebt een deken in bezit ;) ). Verwarmen wanneer er geen behoefte aan is, is per definitie verspilling. Nogal eens is er 75% van de tijd geen behoefte aan verwarming.

Er zijn twee grenzen voor de minimale temperatuur. De eerste is het dauwpunt (13°C tot 15°C). Je wilt niet dat er condens op de muren gaat condenseren. Het dauwpunt kun je verlagen door de relatieve luchtvochtigheid te verlagen, en dat kan door voldoende ventilatie (is vaak ondermaats!).

De tweede grens van de verlagingstemperatuur is een comfortgrens: hoe lang duurt het voordat de verwarming het huis opwarmt wanneer daar behoefte aan is. Duurt dit te lang is dat vervelend. Daar zijn weer twee oplossingen voor: de verwarming een half uur eerder laten beginnen of de capaciteit van de radiatoren vergroten.

Het is een fabel dat het zuiniger is om de temperatuur bij afwezigheid hoog te houden. Deze fabel is gebaseerd op de stelling dat gasketels "hard moeten werken" wanneer het goed is afgekoeld in huis. Dit is om twee redenen onzin: een ketel die hard werkt heeft net zo'n hoge efficiency als een ketel die 20% moduleert. Wel kan het zo zijn dat, vanwege het 'harde werken' de temperatuur van de retour hoog oploopt. De tips in dit topic voorkomen dit. Maar zelfs al zou dit 'harde werken' in de meest extreme situatie, volledig ten koste gaan van het HR-rendement, dan kan verlaging bij afwezigheid nog uit: Elke graad verlaging geeft gemiddeld 7% besparing op gas. Twee graden verlaging geeft gemiddeld 14% besparing op gas. Je HR rendement volledig opgeven geeft op z'n best 16% meerverbruik. Dus zelfs in het meest extreem ongunstige geval kan een verlaging groter dan 2,5°C ALTIJD uit! Zie kopje over lekkende badkuipen voor meer uitleg.

Een lagere temperatuur geeft minder warmtestroom naar buiten. Die warmtestroom naar buiten is wat je met je CV hebt gecompenseerd zodra de temperatuur weer op niveau is. Dus hoe lager de warmtestroom naar buiten hoe minder warmte je CV hoeft te maken. Het rendement van de CV hangt vooral af van de temperatuur van het retourwater - niet van de belasting.

Olino beweert dat nachtverlaging bij vloerverwarming ook gunstig is:
De theorie (zie stukje over lekkende badkuipen) verklaart het en in de praktijk wordt het gemeten. Lees het hele verhaal op http://www.olino.org/arti...erverwarming-rendeert-wel. Het is dus een fabel dat dit niet zou kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat de installateur dit niet standaard instelt: het is niet eenvoudig om op de gok zoiets in te stellen en dat het dan zonder klachten werkt.
Het beste is om het gewoon even te proberen, probeer nachtverlaging eens een week, en dan een week zonder nachtverlaging. Kijk naar het verschil in verbruik qua m3/graaddag (zodat je de weersinvloeden uit het verbruik filtert) en kijk of het voor jou gunstig is om nachtverlaging toe te passen.

Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning 8)
Dit zijn absoluut de leukere tweak projecten. Er valt veel aan dit soort systemen in te stellen en ze zijn perfect te optimaliseren voor elke situatie waardoor de opbrengst hoger wordt. Erg leuk om te tunen. Financieel vaak niet zo aantrekkelijk als zonnepanelen, maar terugverdienen binnen de technische levensduur is een eitje. Bij veel warmwaterverbruik financieel erg interessant!
Het is onwijs luxe om negen maanden per jaar onder 100% zonne-verwarmd water te douchen, en een huis wat gratis is verwarmd met zonne energie is onwijs comfortabel. Een zonneboiler kan met zltv verwarming zelfs midden in de winter je huis (deels) verwarmen!
Zie in het themaforum Duurzame Energie & Domotica voor meer info. Eric-PVT is de man die je moet hebben voor het tweaken van de CV ondersteuning van een ATAG Q-solar zonneboiler.

Zie ook bijv. dit topic: Zonneboilers, dit is de plek

Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning
Warmte van een speksteenkachel is heerlijk in je woonkamer. Daarnaast wordt er automatisch een boiler verwarmd waarmee de verwarming weer warmte kan halen. Tapwater kan ook. Samen met de zonneboiler een perfecte manier om je huis het gehele jaar rond 100% zelfvoorzienend te maken qua verwarming. Financieel aantrekkelijk als je het niet erg vind wat werk te hebben van het hout. Hout stoken is ook erg leuk en gezellig, en een goed gestookte (de meesten helaas niet) houtkachel heeft bijna geen uitstoot.

Warmtepomp installeren
Een apparaat wat de laatste tijd erg in opkomst is, is de warmtepomp. Kort door de bocht is dit een soort omgekeerde airco/koelkast. Hoe het precies werkt lees je hier. Een warmtepomp levert een grote gasbesparing op, maar is voornamelijk interessant als je een overschot aan elektriciteit hebt doordat je (flink wat) zonnepanelen op je dak hebt liggen. Een warmtepomp heeft alleen elektriciteit nodig, maar wel flink wat.
Vooral in huizen met een hele goede isolatie kan een warmtepomp erg goed werken. Nadeel is dat de efficiëntie van een warmtepomp omlaag gaat bij een lage buitentemperatuur. Deze topicstart is niet de goede plek om de ins en outs van een warmtepomp te bespreken. Lees de verschillende topics hieronder eens door:

Lucht/water warmtepomp om stroomoverschot af te fikken
Huis verwarmen met een lucht/lucht warmtepomp
Stadsverwarming vervangen door Warmtepomp
Ervaringen, tips etc. ventiline/inventum warmtepomp (ventilatiebox vervangen door warmtepomp)


Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik
Vochtige lucht vraagt meer energie om verwarmd te worden. Dit verschil is echter minder groot dan gedacht, zie deze post: Joepla in "Gas besparen door middel van CV tuning"

Toch is ventileren wel belangrijk voor een goed binnenklimaat. Ventileer dus regelmatig of continu om de relatieve luchtvochtigheid (RV) omlaag te halen. Veel mensen ventileren te weinig. Koop of leen een RV-meter en kijk er regelmatig even op. Een hoge RV is ongezond.Een RV 40% tot 60% is gezond.

Een groot aantal woningen zijn uitgerust met mechanische ventilatie. Het merendeel van deze installaties draait 24/7 en verbruiken daarbij veel elektriciteit. Als het mechanische ventilatie zonder warmteterugwinning (WTW) betreft dan zuigt deze ook onnodig warme lucht af. Kostbare warme lucht, die je CV-ketel heeft opgewarmd.
Om elektriciteit te besparen loont het vaak om de afzuigbox te vervangen voor een zuinig gelijkstroom (DC) model. Om ook gas te besparen kijk dan eens naar CO2-gestuurde oplossing. De unit zal dan harder gaan zuigen als er meer CO2 in de woning aanwezig is. 's Nachts zal de unit langzaam draaien, tijdens een verjaardag met veel mensen zal de unit sneller draaien. Meestal heb je dan in de badkamer nog een schakelaar om de afzuiging tijdelijk op 100% te laten draaien.

Meer over deze oplossing & elektriciteit besparen in het algemeeen is ook te vinden in Serieus elektriciteit besparen

Zonegericht stoken
In veel woningen hangt de thermostaat in de woonkamer. Dit heeft als gevolg dat als er warmte nodig is in de woonkamer, de radiatoren in overige ruimtes ook warm worden. Andersom geldt het zelfde: als je warmte nodig hebt in een andere ruimte dan de woonkamer, moet je de woonkamer meeverwarmen. Dit is natuurlijk zonde van het gas. Om dit op te lossen bestaan er een aantal methodes:

1) Werken met radiatorkranen met een computergestuurde temperatuur en klok regeling. Plaats deze bijvoorbeeld in slaapkamers, studeerkamers en badkamers zodat deze kranen overdag automatisch naar een lagere temperatuur gaan. Indien er dan toch warmte door de woonkamer gevraagd wordt, zullen de andere ruimtes niet warm worden. Nadeel blijft dat je niet een losse ruimte makkelijk kan verwarmen, de thermostaat in de woonkamer blijft in deze oplossing altijd leidend.
2) Gebruik van zoneverwarming. Met name het Honeywell EvoHome systeem is hier marktleider. Met dit systeem wordt elke ruimte van een eigen thermostaat voorzien (los of ingebouwd in een radiografisch aangestuurde radiatorkraan). Indien een ruimte warmte nodig heeft, geeft de thermostaat een seintje naar de centrale controle unit, die de ketel dan aanzet. Op deze manier kunnen alle ruimtes afzonderlijk verwarmd worden. Met zo'n systeem zijn besparingen van 30% niet ongebruikelijk. EvoHome is redelijk kostbaar, maar met een goed ingericht systeem heb je de kosten er in een paar jaar uit. En het systeem is ook nog eens mooi te bedienen via je Smartphone, echt iets voor de echte Tweaker.

Naast het systeem van Honeywell EvoHome is er ook nog het Max! systeem dat via de Duitse site van ELV te verkrijgen is (http://www.elv.de/heizungssteuerung.html). Dit systeem is deels vergelijkbaar met de EvoHome, in die zin dat het meerdere zones kan aansturen, het is alleen onduidelijk of elke zone ook apart de ketel kan laten inschakelen. Zie voor meer toelichting deze post: Nilvo in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Let er in beide gevallen op dat je een bypass in je verwarmingssysteem laat maken. Indien namelijk alle radiatorknoppen dichtstaan en de verwarming slaat aan, dan kan deze zijn warmte niet kwijt en gaat de ketel in storing. Door een bypass te maken kan het water toch doorstromen (een bypass gaat namelijk pas open bij overschrijding van een vooraf ingestelde waterdruk).

« · ^

Besparen op tapwaterverbruik
Ook op tapwater valt er vaak flink wat te besparen.

Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid!
Een spaardouchekop heb je niet omdat het water in NL zo schaars is zodat we het naar Afrika kunnen pompen. Met een goede spaardouchekop kun je comfortabel douchen onder 3,25 liter per minuut. Voor elke liter water van 40°C wordt er ongeveer 4 liter gas verbruikt. Onder een goede spaardouche is het comfortabel douchen.
Er hebben mensen melding gemaakt van douchekoppen die zomaar 30 liter per minuut verbruiken. Vooral de regendouches zijn echte 'milieuterroristen' wat waterverbruik betreft. Plaatsen van een goede spaardouchekop geeft een besparing van bijna 90%! Je kan de stand van de watermeter op de liter nauwkeurig opschrijven en meten hoe lang je gedouched hebt. Kom je in de buurt van die 3,25 liter / minuut? Een thermostaatkraan heb je al voor een paar tientjes en helpt ook mee in het besparen op water, met een thermostaatkraan is het erg makkelijk om de kraan even iets verder dicht te zetten.

Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft.
Veel ketels houden standaard de interne warmtewisslaar warm. Je wel eens afgevraagd waarom de ketel in hartje zomer, of midden in de nacht aan slaat, terwijl er niemand wat met die warmte doet? Zinloos verbruik, je hebt namelijk niets aan warmte als je er geen gebruik van maakt.
Met de eco stand wordt de interne warmtewisselaar niet op temperatuur gehouden. Het kan nu een seconde of 10 langer duren voordat je warm water hebt. Dit kan afhankelijk van je ketel 1 tot 0,25 m3 gas per dag schelen, dus zeker relevant. In moderne klokthermostaten kun je voor het tapwater vaak ook een klokprogramma instellen. Hiermee kun je dan ook zorgen dat er alleen overdag een voorraadje wordt warmgehouden en de ketel 's nachts in rust blijft.

Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg
Met een douche-WTW haal je warmte uit douchewater. Om deze staande rioolbuis is een koperen leiding gewikkeld. Door die leiding stroomt het koude leidingwater wat wordt gebruikt om bij te mengen in je mengkraan. Een geoptimaliseerd systeem laat ook de koudwateraanvoer van je ketel of zonneboiler hier doorheen lopen waardoor het rendement verder verhoogd wordt. Kans op verstoppen is net zo groot als bij je gewone riolering; de diameter en vorm is exact gelijk, echter is deze pijp van koper gemaakt. Mocht je ingrijpend je badkamer moeten slopen weet ik niet of het uit kan. Bij een nieuwe badkamer moet je er niet over nadenken: sowieso plaatsen. Technea heeft de douche-wtw met het hoogste rendement.
http://www.technea.nl/home/prod=19

Zie ook dit topic: Iemand ooit gemeten aan Douche-WTW? (ook mensen die zelf wat hebben gebouwd).

Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk
Een gemakkelijke valkuil: een mooie mengkraan in je keuken of badkamer. Even wat water pakken en de kraan aanzetten. Veel van deze mengkranen staan standaard in de middelste stand, dat lijkt immers het mooiste ;) Wanneer je echter water gaat tappen dan moet wel de ketel iedere keer aan slaan. Tegen de tijd dat de ketel goed en wel het water heeft opgewarmd heb jij de kraan alweer dicht gedaan, zonde!
Zet de kraanhendel dus volledig op koud als je geen warm water nodig hebt. Een kraan met twee draaiknoppen kan ook uitkomst bieden.

Temperatuur van tapwater verlagen
De gewenste temperatuur van het warme tapwater is op veel ketels in te stellen. Hier valt ook nog een kleine besparing te halen. Waarom zou je warm water van 70-75 graden uit je ketel willen tappen? Je mengt er toch altijd koud water bij omdat je je anders verbrand tijdens het douchen of afwassen. Door de temperatuur wat te verlagen kost het minder energie en dus minder gas. Om een hogere temperatuur te bereiken is immers een grotere hoeveelheid energie nodig.

Met deze instelling moet je overigens wel oppassen, vooral de mensen die een ketel met ingebouwd voorraadvat hebben. Als je de temperatuur namelijk te laag instelt heb je kans op legionella!
Welke temperatuur je instelt moet je zelf weten, maar om het veilig te houden wil je eigenlijk niet lager gaan dan 66 graden.

Vergeet ook niet om na een 3-weekse vakantie de douche en andere warmwater tappunten even flink door te blazen met goed heet water voor een minstens een aantal minuten om de evt. legionella te doden (ideale broedplaats namelijk).

Echt heel groot is de winst van het verlagen van de tapwatertemperatuur echter niet, zie hier voor een testrapportje waarbij het rendement van de ketel wordt gemeten bij het maken van tapwater op 45 graden en bij het maken van tapwater op 60 graden: Oxellaar in "Gas besparen door middel van CV tuning".
Zoals je kunt zien levert het verlagen van de tapwaterinstelling van 60 graden naar 45 graden maar 1,8% verbetering in rendement op. Je introduceert echter wel een mogelijk risico op legionella. Persoonlijk zou daardoor gewoon bij de standaardinstelling van je ketel (60-65 graden) blijven. Op veiligheid wil je naar mijn idee niet besparen.

De temperatuur van het CV-systeem (water wat door je radiatoren stroomt) kun je overigens veilig aanpassen beneden de legionella grens. Dat is immers een gesloten systeem, en dat water adem je niet in ;)

Bij veel ketels kun je net als het vermogen voor CV-gebruik, ook het vermogen voor warmwater aanpassen. Hier moet je vanaf blijven, je kunt hierdoor allerlei rare problemen krijgen (ketel die aan/uit gaat tijdens het douchen, of temperatuur van het water wat sterk fluctueert). Niet doen dus als je niet heel goed weet wat je doet!

« · ^

Lekkende badkuipen: een stukje theorie
Warmte en warmtestromen zijn makkelijk te begrijpen wanneer je de vergelijking maakt met een bad met water. Het waterniveau is de temperatuur van het huis: hoe hoger het waterniveau hoe hoger de temperatuur. Het bad is lek, er stroomt continue water uit het bad. Hoe hoger het waterniveau in het bad hoe harder het lek lekt. Hoe hoger de temperatuur in een huis, hoe meer warmte er naar buiten lekt.
Omdat we graag wat water in het bad willen hebben gaan we het bad vullen. We willen dat het huis warmer is dan de buitentemperatuur en gaan het dus verwarmen.
Je moet dan zorgen dat de hoeveelheid water die in het bad stroomt groter is dan de hoeveelheid water die weglekt. Zo vul je het bad langzamerhand tot het gewenste waterniveau. Je verwarming warmt het huis langzaam op.
Wanneer je nu stopt met vullen van het bad, begint het water niveau weer met zakken. In het begin snel vanwege de hoge waterdruk, maar steeds langzamer want de lekstroom wordt steeds kleiner.
Het zakken van het water gaat door totdat je vind dat er te weinig water in het bad zit, en het bad weer vult. Als je het bad met minder water vult dan dat er weg lekt zal het waterniveau blijven zakken. Verwarmen en warmteverlies is dus een continuproces.
Nu is ook in één klap duidelijk waarom een perfect geïsoleerd huis geen verwarming nodig heeft: een badkuip die niet lek is raakt geen water kwijt en hoeft nooit bijgevuld te worden.
Ook is duidelijk dat de hoeveelheid water die je bad kwijt raakt precies de hoeveelheid is die je weer moet toevoegen. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om je huis goed te isoleren.
Ook is duidelijk waarom verlaging bij afwezigheid altijd zin heeft: minder water in het bad geeft minder lekkage.
Om je huis na verlaging weer te verwarmen tot dezelfde temperatuur, moet je precies de hoeveelheid warmte toevoegen die weggelekt is. De weggelekte hoeveelheid warmte minimaliseer je door het waterniveau zo laag mogelijk te hebben.

« · ^



Geld besparen met weinig moeite: wisselen van energieleverancier
Dit onderwerp staat als laatste genoemd, en met een reden. Met weinig moeite kan er ook bespaard worden, namelijk door het wisselen van energieleverancier. De opbrengst is echter een stuk minder dan wanneer je je energieverbruik analyseert en besparingen doorvoert.

De besparing is niet enorm, maar alle klein beetjes helpen. Deze tip is vooral interessant als je een laag verbruik hebt. De welkomstbonus van een leverancier kan dan een behoorlijk stuk van je rekening wegstrepen.

Pak je jaarverbruik er eens bij (beste is van meerdere jaren ivm verschil gasverbruik in strenge/milde winter) en ga wat onafhankelijke (!) vergelijkingssites bij langs. Voorbeelden van zulke sites zijn: www.gaslicht.com , www.pricewise.nl en nog veel meer. Jaarlijks overstappen loont!. Het is niet eng en kost maar weinig tijd. Zorg dat je geen 'slaper' wordt, iemand die jarenlang bij dezelfde leverancier blijft plakken en die het allemaal weinig interesseert. Vergeet niet om voor het afsluiten van een contract eerst even goed de reviews van de leverancier te lezen.

Zie ook: Overstappen naar een nieuwe energieleverancier

« · ^


Tweaken van je CV is fantastisch!
Laat me weten of dit een duidelijke openingspost is en wat je wel niet snapt, ik zal kijken of ik dit in de post kan verwerken. Succes met het Tweaken (jaaa het is fantastisch) van je CV installatie!

Tot slot zijn er in dit topic een paar installateurs die bang zijn dat je je CV-installatie opblaast, als je deze tips opvolgt. Ten eerste worden de angsten niet onderbouwd, en ten tweede staan deze maatregelen gewoon in de handleiding van je CV-ketel. (vooruit, de tip met de condensator op je cv pomp niet... Je bent een tweaker of niet natuurlijk ;) )

Mocht je dit allemaal eenvoudig uit handen willen geven: Er is een bedrijf wat je langs kunt laten komen: www.cvtuning.nl


Op elektra kun je overigens vaak ook fors besparen, meestal nog makkelijker dan op gas. Zie daarvoor dit topic: Serieus elektriciteit besparen

Het vorige topic is gestart door SpiceWorm. Hij is echter niet heel actief meer op Tweakers. Daarom heb ik, ThinkPad, het beheer overgenomen van dit goede topic. Mocht je aanvullingen/commentaar hebben op de startpost dan kun je mij een DM sturen :)

[Voor 255% gewijzigd door ThinkPad op 06-11-2019 09:54. Reden: Dode link naar Heizungslaie.de diagram gefixed]

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Microkid
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 00:23

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Sunglasses and beards

Matched: afsluiters, dynamische
ATS schreef op dinsdag 29 september 2015 @ 13:01:
[...]
Ok, maar werkt het ook nog andersom? Ik bedoel: als je begint met alles open, werkt je inregeling dan nog goed als je vervolgens 60% van je radiatoren dicht heb zitten omdat je beneden zit in plaats van boven?
Als je het inregelen wilt vermijden en toch zorgen dat alles goed is, moet je er kranen met drukregelaar inzetten, zoals de Danfoss Dynamic Valve of A-Exact. Op basis van het vermogen van de radiator stel je een bepaalde voorinstelling in op de kraan. De kraan zorgt er zelf voor dat de flow door de radiator altijd constant is, ongeacht de druk en flow in het hele systeem. Hierdoor maakt het totaal niet meer uit hoeveel radiatoren er in het huis open of dicht staan, de flow is altijd constant. Ik heb zelf op alle gebruikte radiatoren in mijn woning deze Danfoss kranen zitten, en in de ruimtes waar ik niet stook staat de boel gewoon dicht. Waterzijdig inregelen? Niet/nooit meer nodig :)

Quote van Danfoss:
Danfoss Dynamic Valve™ is een innovatieve 2-in-1 radiatorafsluiter. Deze afsluiter combineert een thermostatische kraan en een drukverschilregelaar voor nauwkeurige temperatuurcontrole en automatisch hydraulisch evenwicht in één enkel product. De voorinstellingsring met schaal 1-7 + N wordt gebruikt om de maximale stroom tussen 25-135 liter per uur te beperken. Door het gebruik van Dynamic Valve™ is het gehele verwarmingssysteem automatisch ingeregeld.
Quote van A-Exact:
Het gewenste debiet wordt voor elke radiator direct ingesteld op de thermostatische afsluiter A-exact. Deze waterzijdige inregeling is klaar in een handomdraai. Het ingestelde debiet wordt niet overschreden. Zelfs als er overdebiet is omdat andere afsluiters gesloten zijn.
Dynamische kranen zijn dus jouw oplossing :)

In Jip&Janneke uitleg:

[Voor 53% gewijzigd door Microkid op 02-10-2015 09:49]

3000Wp zonnestroom
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • Microkid
  • Registratie: augustus 2000
  • Laatst online: 00:23

Microkid

Frontpage Admin / Moderator PW/VA

Sunglasses and beards

Matched: afsluiters, dynamische
ThinkPad schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 09:27:
Die RA-N zijn dynamische kranen? Dat wist ik niet, dacht dat het normale kranen waren die makkelijk instelbaar waren.
Nee, de RA-N zijn normale, makkelijk voorinstelbare afsluiters. Ze houden echter geen rekening met debiet. Dan moet je de RA-DV (Dynamic Valve) hebben.

En nee, de voorinstelling en percentage lopen helaas niet lineair, zie het datablad op http://klimaatregeling.da.../1872_RA-N%20Datablad.pdf

[Voor 19% gewijzigd door Microkid op 08-01-2016 09:32]

3000Wp zonnestroom
Life's a waste of time. Time's a waste of life. Get wasted all the time and you'll have the time of your life.


  • fabstar81
  • Registratie: maart 2003
  • Laatst online: 26-02 17:27
Matched: afsluiters, dynamische
Oxellaar schreef op woensdag 13 april 2016 @ 11:15:
Lees even de handleiding door van de kickspace, daar staan de afsluiters in en het benodigde debiet.
Je zult zien dat een RA DV niet toereikend is.
https://www.cvkoopjes.nl/...achment&id_attachment=280

er zitten afsluiters op, maar ik vraag me af of het de bedoeling is of je hiermee het debiet instelt?

verder staat er een tabel voor doorstroming. waarmee ze zelf meten met 340 l/h. de danfoss RA-DV is tot 135 l/h. scheelt nogal :+

OK, daar dus geen dynamische afsluiter tussen. scheelt weer.

alleen is het dan normaal of niet-instelbaar dat er vanaf de kickspace zo een hoge retour komt? hoe kan ik hem verder instellen?

făbŞŤĄŘ - Mijn PC


Acties:
  • 0Henk 'm!

  • Flash3d
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 23:23
Matched: afsluiters, dynamische
DJKroon schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 19:59:
[...]


Hoeveel liter per uur gaat erover heen?
Over het algemeen zijn dit de grootste radiatoren in huis met de dunste buizen in huis aangesloten.

Reken is uit hoeveel de inhoud is van stukje buis.
Als je doorstroming op meer dan 2m/s komt heb je suisende buizen.
Eventueel vergroten naar 22 mm is een optie en geef ik meer kans dan een extra geknepen voetventiel.
Het geluid lijkt echt uit de radiator te komen en niet uit de buizen...

Momenteel staan de Eclipse instellingen van deze twee radiatoren op stand 9 (90 L/H) en 15 (150 L/H), ik heb dan ongeveer een delta van 15 bij een aanvoer van 65c.

Het voetventiel is volgens Heimeier geen goed idee, morgen ga ik 1 van de Eclipse afsluiters van de twee probleem radiatoren vervangen voor een Danfoss dynamische afsluiter. Dit om de afsluiter uit te sluiten.
De Danfoss heeft een wat kleiner instelbereik dan de Eclipse maar ziet er wel wat degelijker uit.

Als dat niet helpt heb ik nog een nieuwe radiator staan (van MP geplukt 70 cm x 80 cm T22 Brugman) om uit te proberen.

Pijp diameter weet ik niet of dit helpt, zie bovenstaande link van mij.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • DeltaT
  • Registratie: januari 2016
  • Laatst online: 26-04-2020
Matched: afsluiters, dynamische
Flash3d schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 20:48:
[...]


Het geluid lijkt echt uit de radiator te komen en niet uit de buizen...

Momenteel staan de Eclipse instellingen van deze twee radiatoren op stand 9 (90 L/H) en 15 (150 L/H), ik heb dan ongeveer een delta van 15 bij een aanvoer van 65c.

Het voetventiel is volgens Heimeier geen goed idee, morgen ga ik 1 van de Eclipse afsluiters van de twee probleem radiatoren vervangen voor een Danfoss dynamische afsluiter. Dit om de afsluiter uit te sluiten.
De Danfoss heeft een wat kleiner instelbereik dan de Eclipse maar ziet er wel wat degelijker uit.

Als dat niet helpt heb ik nog een nieuwe radiator staan (van MP geplukt 70 cm x 80 cm T22 Brugman) om uit te proberen.

Pijp diameter weet ik niet of dit helpt, zie bovenstaande link van mij.
Klopt aleen de doorstroomsnelheid is hoger.
Probeer eens een deltaT van 10 werkt ook goed en knijpt veel minder.

Acties:
  • +1Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 20-02 09:19

DJKroon

Fikkiestoker

Matched: afsluiters, dynamische
Flash3d schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 20:48:
[...]


Het geluid lijkt echt uit de radiator te komen en niet uit de buizen...

Momenteel staan de Eclipse instellingen van deze twee radiatoren op stand 9 (90 L/H) en 15 (150 L/H), ik heb dan ongeveer een delta van 15 bij een aanvoer van 65c.

Het voetventiel is volgens Heimeier geen goed idee, morgen ga ik 1 van de Eclipse afsluiters van de twee probleem radiatoren vervangen voor een Danfoss dynamische afsluiter. Dit om de afsluiter uit te sluiten.
De Danfoss heeft een wat kleiner instelbereik dan de Eclipse maar ziet er wel wat degelijker uit.

Als dat niet helpt heb ik nog een nieuwe radiator staan (van MP geplukt 70 cm x 80 cm T22 Brugman) om uit te proberen.

Pijp diameter weet ik niet of dit helpt, zie bovenstaande link van mij.
Probeer eerst is 1 kraan lager af te stellen op 3 of 4.
Dan ben ik benieuwd of hij nog herrie maakt.
Ik vermoed van niet (maar ken de situatie niet om het met zekerheid te zeggen).

Ik ben namelijk bang dat je capaciteit door je 15mm leiding te laag kan zijn.
Hierdoor gaat de kraan (wat een drukregelaar principe is) compleet open staan bij te weinig capaciteit.
Hierdoor laat hij niet door maar 'spuit' het de radiator in.
Vandaar dat het geluid dan uit de radiator komt.

Probeer het is voordat je alles vervangt.

Mocht dit niks uitmaken controleer dan je drukverschil tussen aanvoer en retour dat deze niet te groot is (20kPa/0,2bar als ideaal)

Dat een dunnere buis de waterdruk niet toeneemt is logisch.
Je cv installatie bestaat uit statische druk.
Een te dunne buis creëert namelijk weerstand wat je capaciteit (doorstroomsnelheid) vermindert.

[Voor 10% gewijzigd door DJKroon op 02-05-2017 23:37]

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


  • Gecko123
  • Registratie: januari 2017
  • Laatst online: 13-02 13:14
Matched: afsluiters, dynamische
@ThinkPad en andere forumlezers,

Is de besparing van 15-20% door dynamische debietafsluiters (bijv. eclips) niet wat rooskleurig in de situatie met een vaste cv pompstand?

Door een radiator hiervan te voorzien garandeerd het weliswaar een goede DeltaT van de betreffende radiator, echter zal deze niet tegelijkertijd het rendement van radiatoren zonder debietregelaar (dus bijvoorbeeld die in de ruimte van de thermostaat) doen verslechteren? Waardoor hierbij dus geen overall winst wordt behaald?

Ik overweeg de eclipse afsluiters alleen lijkt me dit overbodig als er in de nieuwste generatie CV-ketels een modulaire pomp zit.

Graag jullie reacties.

[Voor 5% gewijzigd door Gecko123 op 21-08-2017 14:38]


  • DJKroon
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 20-02 09:19

DJKroon

Fikkiestoker

Matched: afsluiters, dynamische
Musicmasters schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 10:25:
[...]


Ik heb op dit moment de boel ingeregeld op wat in 80% vd tijd open staat, die besparing heb ik al. Dat is dus juist mijn dilemma de kosten. Ik ben alleen aan materiaal, als ik alle kranen doe, zo'n €500,- kwijt plus kosten om de boel te komen installeren (heb geen zin in lekkages en heb nogal wat wisselende soorten pijpen in huis). Alleen boven €275,- aan materiaal.

Bij alleen boven ben ik bang dat het effect beneden echt nadelig wordt en daar zit mijn twijfel. En bij alleen boven, pak ik dan de Eclipse of de statische afsluiters?


[...]


€10,- meer voor de Eclipse
Dan moet je naar de statische afsluiters gaan.
Dit beinvloed elkaar niet, tenzij je kranen gaat open of sluiten.

Maar als je daar dan toch een groot budget aan moet uitgeven, zou ik die 10 euro meer voor dynamische kranen gaan.
Het is zonde als je er achter gaat komen dat dynamische kranen beter, preciezer en makkelijker in te stellen en af te regelen is dan statische afsluiters.

Immers moet je leidingweerstand en pompgrafieken gaan bekijken om uit te rekenen hoeveel drukverschil je over houd bij de radiator en hoeveel drukverschil je wil gaan opmaken d.m.v. de statische kraan.
Je zal er dan achterkomen dat het niet heel makkelijk zal zijn om het goed in te regelen.
Reken je het niet uit, dan heb je kans dat er nog steeds teveel water per uur over je radiator gaat en dat je toch besparing misloopt.
Radiator vervangen voor een grotere of een mooiere badkamerradiator of nieuwe ketel/wp betekent de hele mikmak opnieuw uitrekenen en instellen.
De 10 euro die je nu per kraan bespaart ben je kwijt aan of de installateur, of je eigen vrije tijd, of extra gasverbruik.
Dynamische kranen is gewoon instellen van het aantal liter per uur en klaar, ongeacht welk drukverschil je hebt, wat je ook verandert aan de installatie.

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


445033

Matched: afsluiters, dynamische
DJKroon schreef op woensdag 20 september 2017 @ 07:30:
[...]


Dan moet je naar de statische afsluiters gaan.
Dit beinvloed elkaar niet, tenzij je kranen gaat open of sluiten.

Maar als je daar dan toch een groot budget aan moet uitgeven, zou ik die 10 euro meer voor dynamische kranen gaan.
Het is zonde als je er achter gaat komen dat dynamische kranen beter, preciezer en makkelijker in te stellen en af te regelen is dan statische afsluiters.

Immers moet je leidingweerstand en pompgrafieken gaan bekijken om uit te rekenen hoeveel drukverschil je over houd bij de radiator en hoeveel drukverschil je wil gaan opmaken d.m.v. de statische kraan.
Je zal er dan achterkomen dat het niet heel makkelijk zal zijn om het goed in te regelen.
Reken je het niet uit, dan heb je kans dat er nog steeds teveel water per uur over je radiator gaat en dat je toch besparing misloopt.
Radiator vervangen voor een grotere of een mooiere badkamerradiator of nieuwe ketel/wp betekent de hele mikmak opnieuw uitrekenen en instellen.
De 10 euro die je nu per kraan bespaart ben je kwijt aan of de installateur, of je eigen vrije tijd, of extra gasverbruik.
Dynamische kranen is gewoon instellen van het aantal liter per uur en klaar, ongeacht welk drukverschil je hebt, wat je ook verandert aan de installatie.
Kranen gaan met thermostatische kranen boven toch continue open/dicht? Dit betekent dus dat statische kranen volgens mij altijd een no go zijn.

Volgens mij, of ik moet het verkeerd hebben, als ik de installatie continue netjes waterzijdig geregeld wil hebben ben ik gewoon gedwongen om ook beneden dan Eclipse te plaatsen. Doe ik dat niet heb ik beneden continue onbalans met als resultaat extra stoken want daar hangt de centrale thermostaat. Of maak ik nu een denkfout? :? Betekent dat ik in totaal 12 kranen moet vervangen.

@Wolfram55 Heb een mannetje die vrij goedkoop werkt. :*) Daar vertrouw ik iets meer op dan mijn loodgieters skills.

[Voor 3% gewijzigd door 445033 op 20-09-2017 13:39]


  • Banjy
  • Registratie: januari 2005
  • Laatst online: 26-02 22:01
Matched: afsluiters, dynamische
_JGC_ schreef op woensdag 20 september 2017 @ 13:15:
Met dynamische kranen stel je de flow in, komt niet meer in dan nodig.
Met statische kranen verdeel je de aanwezige flow.

Als de aanwezige flow meer wordt omdat er kranen dicht gaat, krijgen je overige kranen gewoon meer flow te verwerken, wordt netjes verdeeld dmv de statische instelling. Kan soms dus meer zijn dan nodig, maar het overschot aan flow wordt wel verdeeld over de radiatoren die nog open staan.

Ik vraag me overigens af wat er gebeurt bij een installatie die volledig is voorzien van dergelijke kranen in combinatie met een ketel met statische pompstand. Krijg je dan niet enorm last van stromingsgeluid als je pomp tegen de dynamische kranen staat te drukken en z'n flow niet wegkrijgt?
Correct me if I'm wrong maar met een statische stand heeft de pomp volgens mij juist een bepaald vermogen (vaste waarde), afhankelijk van de weerstand in de leidingen verschilt het aantal liters vervolgens per uur. Oftewel als de dynamische afsluiters dicht gaan komt er meer weerstand (en draait de pomp dus minder toeren lijkt mij dan als er weinig weerstand is), blijft de pompstand/vermogen gelijk maar neemt het aantal rondgepompte liters per uur af door de hogere weerstand.. elke radiator blijft dan het ingestelde aantal liters ontvangen want is het te weinig gaat hij wat meer open en neemt dus de weerstand af..

Vraag mij juist af hoe dat gaat met een modulerende pomp die bij al die weerstand misschien genegen is weer harder te gaan toeren ter compensatie, waarbij de dynamische afsluiters weer verder sluiten en je dus in een soort cirkel terecht komt?

Photography Portfolio Straaljager filmpje


445033

Matched: afsluiters, dynamische
Heb maar eens gebeld met Danfoss en dat was erg verhelderend. In een gemiddelde normale woning adviseert men geen Dynamic Valves http://products.danfoss.n...sluiters/dynamic-valve/#/ te gebruiken. Dit ivm de minimale flow die de CV nodig heeft om zonder pendelen te kunnen functioneren en dit in de hand kan worden gewerkt door het dynamische karakteristiek en de bijna altijd aanwezige overcapaciteit van de ketels. Verder kan het gebruik van deze afsluiter ruis in de leidingen gaan opleveren waar het er eerst niet zou zijn. In mijn situatie, beneden reeds ingeregeld en de wens boven thermostatische kranen te plaatsen, gewoon deze http://products.danfoss.n...rinstelbare-afsluiters/#/ .

De adviseur van Danfoss was echt een topper want hij heeft zelfs de karakteristieken van mijn ketel erbij gepakt met de pompgrafiek en toen was hij nog stelliger geen Dynamic Valves te plaatsen.

Conclusie: ik kan de kosten nu fors lager houden door alleen de kranen te vervangen waar de thermostatische op moeten/gaan en de rest kan blijven zitten. Weer een mooie besparing te pakken en wellicht ook wat praktische info voor de andere Tweaker die hier info over zocht.

NB: naar aanleiding hiervan ga ik natuurlijk voor Danfoss en niet voor Heimeier die zich er hurry up van af maakte aan de telefoon. Factor gunnen bestaat bij mij nog steeds.
Meauses schreef op donderdag 21 september 2017 @ 12:38:
Gister alle radiator kranen laten vervangen voor instelbare van Danfoss door een installateur. Kostte hem een dag, waar het mij waarschijnlijk veel meer dagen had gekost.
Ook van een grote radiator de retourbuis omgelegd zodat het warme water niet gelijk de retour in gaat. En hij heeft ook gelijk de ketel aangepast naar het benodigde vermogen. Er hangt namelijk een CW4 van 28kW, en er is voor ongeveer 16kW aanwezig in huis.

Gelijk een mooie proef nu de winter eraan komt :)
Hopelijk dan niet de Dynamic Valves, zie mijn toelichting.

[Voor 20% gewijzigd door 445033 op 21-09-2017 17:57]


  • Meauses
  • Registratie: november 2004
  • Laatst online: 27-02 11:45
Matched: afsluiters, dynamische
Musicmasters schreef op donderdag 21 september 2017 @ 17:51:
Heb maar eens gebeld met Danfoss en dat was erg verhelderend. In een gemiddelde normale woning adviseert men geen Dynamic Valves http://products.danfoss.n...sluiters/dynamic-valve/#/ te gebruiken. Dit ivm de minimale flow die de CV nodig heeft om zonder pendelen te kunnen functioneren en dit in de hand kan worden gewerkt door het dynamische karakteristiek en de bijna altijd aanwezige overcapaciteit van de ketels. Verder kan het gebruik van deze afsluiter ruis in de leidingen gaan opleveren waar het er eerst niet zou zijn. In mijn situatie, beneden reeds ingeregeld en de wens boven thermostatische kranen te plaatsen, gewoon deze http://products.danfoss.n...rinstelbare-afsluiters/#/ .

De adviseur van Danfoss was echt een topper want hij heeft zelfs de karakteristieken van mijn ketel erbij gepakt met de pompgrafiek en toen was hij nog stelliger geen Dynamic Valves te plaatsen.

Conclusie: ik kan de kosten nu fors lager houden door alleen de kranen te vervangen waar de thermostatische op moeten/gaan en de rest kan blijven zitten. Weer een mooie besparing te pakken en wellicht ook wat praktische info voor de andere Tweaker die hier info over zocht.

NB: naar aanleiding hiervan ga ik natuurlijk voor Danfoss en niet voor Heimeier die zich er hurry up van af maakte aan de telefoon. Factor gunnen bestaat bij mij nog steeds.


[...]


Hopelijk dan niet de Dynamic Valves, zie mijn toelichting.
Ik heb inderdaad geen dynamic valves maar gewoon type RA-N.

Overigens heb ik de app van Danfoss kunnen gebruiken om de instelling te bepalen per radiator.
Hier is de link te vinden: http://heating.danfoss.nl/download/mobile_apps/#/

[Voor 5% gewijzigd door Meauses op 21-09-2017 18:34]


  • Raymond
  • Registratie: maart 2000
  • Laatst online: 22:03
Matched: dynamische
@DJKroon : je verhaalt over het pendelen (dank daarvoor!) gaat er dan wel vanuit dat de thermostaat warmte blijft vragen toch? Dus dat die twee radiatoren de ruimte nog niet op temp hebben gebracht?

Ik heb namelijk aan ra-dv's geplaatst, maar voor mij is het probleem nog niet duidelijk. Als de kamer op temp is, draait een thermostaatkraan de boel toch al dicht, dus ik snap niet helemaal wat een dynamische afsluiter dan als probleem meebrengt. Hooguit tijdens de opwarmfase, als idd de ra-dv de flow beperkt tot een bepaald maximum. Als kamer eenmaal op temp is, gaat de thermostaatknop de flow bepalen toch?

  • DJKroon
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 20-02 09:19

DJKroon

Fikkiestoker

Matched: dynamische
Raymond schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 12:37:
@DJKroon : je verhaalt over het pendelen (dank daarvoor!) gaat er dan wel vanuit dat de thermostaat warmte blijft vragen toch? Dus dat die twee radiatoren de ruimte nog niet op temp hebben gebracht?
Klopt, dus bij de verwarming aanzetten.
Je berekent het namelijk altijd in de opstookfase.
Pendelen in de opstookfase is dus echt een probleem dat je opgewekte vermogen hoger is dan je afgegeven vermogen.

Op het moment dat de installatie gaat warmhouden en dus in deellast gaat werken (nog minder dan die 5,4kw) gaat de ketel ook pendelen.
Echter pendelt hij dan omdat er nog genoeg energie/vermogen in de installatie aanwezig is.
Alleen dan is pendelen dan niet erg omdat de ketel dan niet meer gas gaat verbruiken.
Dan is pendelen juist de bedoeling.
Als je dan het voorbeeld pakt en je hebt de helft aan vermogen nodig (2,7kw) zal de ketel in een uur dus 30 minuten branden en 30 minuten pendelen in totaal.
Kan dus ook 10 minuten aan, 10 min uit, 10 min aan, 10 min uit etc zijn.

Dit pendelen kan je opvangen door bijvoorbeeld een elga warmtepomp toe te passen.
Dan kan je mooi het onderste gedeelte qua vermogen opvangen wat je ketel niet kan doen.
Ik heb namelijk aan ra-dv's geplaatst, maar voor mij is het probleem nog niet duidelijk. Als de kamer op temp is, draait een thermostaatkraan de boel toch al dicht, dus ik snap niet helemaal wat een dynamische afsluiter dan als probleem meebrengt. Hooguit tijdens de opwarmfase, als idd de ra-dv de flow beperkt tot een bepaald maximum. Als kamer eenmaal op temp is, gaat de thermostaatknop de flow bepalen toch?
Dus als ik het goed begrijp gaan bij jou de themostaat kranen knijpen als je kamer op temperatuur komt waar ook je ruimtethermostaat hangt?
Dan moet je gauw de thermische kranen verwijderen in die ruimte.

Wat er gebeurt is dat je thermische kranen gaan knijpen en de ruimtethermostaat voelt ineens dat het minder warm wordt dan dat hij had verwacht.
Je ruimtethermostaat (de regeling dus) wil dan meer vermogen gaan maken en je ketel dus hoger sturen.
Daarop kunnen je thermische kranen verder gaan knijpen wat het regeltechnisch compleet onderuit haalt.

Wat is de reden dat je daar ook thermische knoppen hebt gemonteerd?
Om het boven bijvoorbeeld warmer te krijgen?
Dan raad ik eigenlijk een regeling met weersafhankelijke compensatie toe, dan kan je wel thermische kranen gebruiken waar de ruimtethermostaat hangt, echter is een by-pass dan wel noodzakelijk voor je vermogensregeling.

Vergeet niet dat temperatuur van je cv water ook je vermogen regelt en niet alleen je flow.
Het is een spelletje van beide factoren.
Door je thermische knoppen ga je de flow beperken, terwijl je ruimtethermostaat je watertemperatuur zal beperken.
Daarom werkt het niet als je thermische knoppen en ruimtethermostaat in 1 ruimte hangt.
Je hebt dan 2 regelingen.

[Voor 5% gewijzigd door DJKroon op 23-09-2017 13:11]

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


445033

Matched: afsluiters, dynamische
DJKroon schreef op zaterdag 23 september 2017 @ 12:25:
[...]

Wat Danfoss zegt over de minimale flow die gehanteerd moet worden klopt.
Echter hebben we het hier over de minimale flow die de ketel nodig heeft om zijn minimale vermogen af te kunnen geven.
Als je hieraan voldoe, heb je geen pendelende ketel.

Nu kan ik intergassen dromen dus ik neem even de kombi kompakt/hre 24 kw als voorbeeld.

Minimale flow bij 5,4 kw is 155l/h (staat opgegeven in de installatiehandleiding blz 43)

Nu nemen we een klein appartement waar maar 2 radiatoren open staan en de rest staat dicht.
Deze 2 radiatoren doen ieder 70l/h, hiernee kom je uit op 140l/h die benodigt is.

Zoals je ziet zit je dus onder de minimale flow van de ketel.
Het gevolg is dat het opgewekte vermogen, hoger is dan het afgegeven vermogen.
Je ketel gaat pendelen, want bij een uur stoken krijgt hij 15l/h warm water terug wat niet afgegeven is.
Je ketel zal in 1 uur is (60/155*140=)54 minuten branden op laaglast en 6 minuten gaan "pendelen".
Het uur daarop is dat 12 minuten pendelen.
En dit wordt naarmate de tijd verstrekt erger.

Daarom moet de minimale flow gehanteerd worden om pendelen tegen te gaan.

Dan kan je zeggen: Joh hartstikke leuk, ik zet die 2 radiatoren gewoon op 80l/h en dan heb ik 160l/h en dan voldoe ik aan de gehanteerde flow!

Nee, helaas, want ondanks dat je flow nu hoger is, geven de radiatoren nog steeds een x vermogen af a 140l/h.
Echter in dat uur verwarmt de ketel 20l/h teveel wat resulteert in een brandtijd van: (60/160*140=)52 minuten en 8 minuten "pendelen".
Alleen nu draaide je ketel iets boven laaglast (lees, l/h meer gasverbruik, immers je opgewekte vermogen is hoger!)
Oftewel, je ketel gaat daarsoor niet gelijkmatiger branden en zeker niet beter zijn rendement valt in elkaar.
Immers krijgt hij 20l/h warm water terug wat resulteerd in een hogere retourtemperatuur.

Nu heerst er op het forum een pendel allergie in mijn ogen.
Maar pendelen is juist goed als het niet teveel gebeurt (lees, elke 4 minuten)
Als je ketel in 60 minuten 5,4 kw geeft, is het bij 40 minuten brandtijd 3,6 kw.

Daarom heeft honeywell in zijn thermostaten een low-load regeling wat modulerende werking om zet naar aan/uit in laaglast.
Hiermee kan gepulseerd in tijd het vermogen afgeven.


[...]

Nee regel je met je radiatoren, zie je pompgrafiek, elke liter die niet verpompt kan worden in flow, geeft namelijk drukopbouw/groter drukverschil.
Wel kan je sterkte van de pomp instellen zodat je flow en drukopbouw minder is.

[...]

Ja zou ikzelf wel doen (en heb ik ook, installatie draait hier op 615 l/h) maar je bent zelf vrij om te beslissen.
Neem het bovenstaande voorbeeld in acht en denk daar over na ;)

[...]

Hoe groter de installatie, des te meer je kan besparen.
Bij bedrijven waar ik kom met mijn werk, heb je floweenheden van 30m3/h (30000l/h) a 700kw.
Maar dan heb je ook verwarmingsgroepen en die worden per groep ingeregeld ipv op radiatornivo, hier valt nog een hoop te besparen!
Maar dan is 350 radiatoekranen erg duur in aanschaf en is alleen rendabel als het bij de bouw wordt gemaakt in total cost of ownership inclusief energie.
Echter heb je dan van die geweldige managers die het te duur vinden of buiten het bestek valt en beslissen dat het "onnodig" is.
Ze snappen alleen niet dat ze veel meer geld kwijt zijn als ze daar 25 jaar huisvesten.
Daardoor kan je als installateur nooit creme de la creme installatie maken met vaak kleinde problemen tot gevolg...

[...]


Daarom haak ik er ook op in.
Ik merk dat jij nieuwsgierig bent waarom en dat verdient dan uitleg vindt ik.
Niet om iemand/jou de les te lezen maar om uit te leggen en te begrijpen waarom ik iets adviseer of er achter sta.

Verschil is wel dat de meeste hier het uit hobby wat geleerd hebben, iets met aannames en van andere geloven dat iets werkt.

Nu heb ik 5 jaar lang avond school gedaan om tot servicetechnicus installatietechniek te leren en ben daarbij afgestudeerd in stooktechniek omdat ik dat leuker vondt dan waterzijdig, echter heb ik die materie wel moeten leren.

Meeste monteurs stoppen bij onderhoud- of servicemonteur (mbo 2 en 3) en vinden dat voldoende.
Ik ben dus even door gegaan om onderscheidend van andere monteurs te zijn.
Vandaar ook dat ik alles kan bereken, immers is het daarom van belang dat radiatoren, vermogen, leidingdiameters etc allemaal op elkaar afgestemd zijn.

Begin nu wel pijn aan me duimen te krijgen door elke keer boekdelen te tikken op de mobiele telefoon haha :P
Dus als ik jouw verhaal goed begrijp klopt het advies van Danfoss aan mij dus weer niet? Nu weet ik nog niet wat wijsheid is. Beneden situatie aanhouden (is statisch ingeregeld) en boven vervangen door statische of dynamische afsluiters met thermostaatknoppen? Wat is nu wijsheid? Ik kan er geen touw meer aan vastknopen of ik lees verkeerd.

NB: snap wel dat overal dynamisch (beneden zonder knoppen ivm thermostaat) het beste werkt maar dat geintje kost me zo'n €250,- meer.

  • Wolfram55
  • Registratie: december 2016
  • Laatst online: 19:26
Matched: afsluiters, dynamische
Musicmasters schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 20:33:
Dus als ik jouw verhaal goed begrijp klopt het advies van Danfoss aan mij dus weer niet? Nu weet ik nog niet wat wijsheid is. Beneden situatie aanhouden (is statisch ingeregeld) en boven vervangen door statische of dynamische afsluiters met thermostaatknoppen? Wat is nu wijsheid? Ik kan er geen touw meer aan vastknopen of ik lees verkeerd.

NB: snap wel dat overal dynamisch (beneden zonder knoppen ivm thermostaat) het beste werkt maar dat geintje kost me zo'n €250,- meer.
Heb je berekent wat uberhaupt je minimale flow is ...... ?

IMI ( Heimeier ) heeft er een prachtige app voor.
Je geeft je radiatorafmetingen op, type, je gewenste in- en uitgaande temperatuur en gewenste ruimtetemperatuur. Daarna krijg je het vermogen van de radiator en het debiet.
Op die manier kan je je controleren of je onder of boven je minimale flow uitkomt.

Daarna is het aan jouw om uit te maken of je de kosten wil maken om het dynamisch of statisch te doen.

Dit zijn je 1e 2 stappen die je moet maken ......

Klinkt alsof ik er verstand van heb maar nik is is minder waar :o

445033

Matched: afsluiters, dynamische
Ghosty J schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 19:30:
Hoi mede tweakers!

ik heb het topic door gelezen, alleen ik kan er niet uitkomen wat het kwaliteit verschil is tussen :
Danfoss ra-dv
&
Heimeier Eclipse.

Wat denk ik nodig te zijn:
5x Haaks verkeerd 1/2
4 recht 1/2

Bij de Danfoss ben ik bij een webshop 408.06 kwijt
Bij de Heimeier ben ik bij de zelfde webshop 340.93 kwijt

Vind dit wel een groot prijs verschil.
Maar als de kwaliteit het zelfde is dan is de keus natuurlijk snel gemaakt.

Graag jullie advies :)
Mijn post ook gelezen over deze dynamische afsluiters? ;)

  • Ghosty J
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 15:09
Matched: afsluiters, dynamische
Nu val ik door de mand ;-)
Niet alles gelezen.....
Op mijn tel kan ik niet zo snel zoeken naar je post.
Musicmasters schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 19:45:
[...]


Mijn post ook gelezen over deze dynamische afsluiters? ;)

445033

Matched: afsluiters, dynamische
marcdeparc schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 10:41:
Is het verstandig/nuttig, als de begane grond verwarmd wordt met vloerverwarming, om Heimeier Eclipse producten te plaatsen op de verwarmingselementen* op de eerste verdieping?

*: Eclipse onderblok voor drie slaapkamers met ventielradiator en thermostaatknop, Eclipse Multilux set voor badkamerradiator en Eclipse Multibox RTL voor de bijverwarming in de badkamer.
Herhaling: Statisch in combinatie met deze afsluiters gaat niet goed werken. Zie mijn eerdere posts o.a Musicmasters in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Ik heb zeer uitvoerig over dynamische en/of statische afsluiters gepost nav uitvoerig overleg met Danfoss over deze dynamische afsluiters van hun merk, de Dynamic Valve. Kijk en lees eens terug in het topic, want ik ga het hier niet nog eens wegtypen. Voor Heimeier gaat hetzelfde op.

NB: puur om uiterlijk zijn die van Danfoss een stuk mooier dan die lompe blokken van Heimeier vind ik, maar dat is een kwestie van smaak.

[Voor 4% gewijzigd door 445033 op 18-10-2017 11:51]


  • marcdeparc
  • Registratie: februari 2017
  • Laatst online: 25-02 22:30
Matched: afsluiters, dynamische
Musicmasters schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 11:49:
[...]


Herhaling: Statisch in combinatie met deze afsluiters gaat niet goed werken. Zie mijn eerdere posts o.a Musicmasters in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Ik heb zeer uitvoerig over dynamische en/of statische afsluiters gepost nav uitvoerig overleg met Danfoss over deze dynamische afsluiters van hun merk, de Dynamic Valve. Kijk en lees eens terug in het topic, want ik ga het hier niet nog eens wegtypen. Voor Heimeier gaat hetzelfde op.

NB: puur om uiterlijk zijn die van Danfoss een stuk mooier dan die lompe blokken van Heimeier vind ik, maar dat is een kwestie van smaak.
Die posts heb ik teruggelezen, maar in jouw situatie zijn er alleen radiatoren en geen vloerverwarming? Ik dacht dat het misschien anders zou zijn als alle radiatoren wel dynamisch afsluiters zouden hebben maar de vloerverwarming niet. Het vloerverwarmingscircuit wordt toch nooit helemaal dichtgeknepen?

En misschien dat de verhoogde stabiliteit in het radiatorcircuit door de Eclipse afsluiters toch een betere oplossing zou zijn dan de situatie met alleen thermostaatknoppen op de radiatoren?

Edit: Ik ben vergeten om te vermelden dat dit om een nog op te leveren nieuwbouwwoning gaat. Het plaatsen van Eclipse artikelen op de radiators en RTL ventiel kost mij nu €200 meer en ik vraag mij dus af of dit het waard is voor meer comfort en rendement.

[Voor 9% gewijzigd door marcdeparc op 18-10-2017 12:40. Reden: extra info]


445033

Matched: afsluiters, dynamische
marcdeparc schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 12:34:
[...]


Die posts heb ik teruggelezen, maar in jouw situatie zijn er alleen radiatoren en geen vloerverwarming? Ik dacht dat het misschien anders zou zijn als alle radiatoren wel dynamisch afsluiters zouden hebben maar de vloerverwarming niet. Het vloerverwarmingscircuit wordt toch nooit helemaal dichtgeknepen?

En misschien dat de verhoogde stabiliteit in het radiatorcircuit door de Eclipse afsluiters toch een betere oplossing zou zijn dan de situatie met alleen thermostaatknoppen op de radiatoren?

Edit: Ik ben vergeten om te vermelden dat dit om een nog op te leveren nieuwbouwwoning gaat. Het plaatsen van Eclipse artikelen op de radiators en RTL ventiel kost mij nu €200 meer en ik vraag mij dus af of dit het waard is voor meer comfort en rendement.
Mijn tip: bel eens met Raymond van Danfoss. Die komt uit de installatie wereld en kan je hierover het beste adviseren mbt dynamische afsluiters. Blijft natuurlijk het feit dat dynamische afsluiters kunnen leiden tot ruis in je leidingen en ook jij in je situatie gewoonweg weinig drukverschillen in je systeem hebt. Of je nu 2 radiatoren dicht gooit of niet. Juist bij hele grote drukverschillen zijn de dynamische een uitkomst.

Je hebt ook voorinstelbare afsluiters van Heimeier (en Danfoss) die niet dynamisch zijn. Je hebt nooit alleen thermostaatknoppen. Die zitten altijd op een afsluiter die of niet voorinstelbaar zijn (af te raden ivm inregelen), of gewone voorinstelbare of dynamische voorinstelbare (in jouw geval Eclipse).

  • Gecko123
  • Registratie: januari 2017
  • Laatst online: 13-02 13:14
Matched: afsluiters
marcdeparc schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 12:34:
[...]


Die posts heb ik teruggelezen, maar in jouw situatie zijn er alleen radiatoren en geen vloerverwarming? Ik dacht dat het misschien anders zou zijn als alle radiatoren wel dynamisch afsluiters zouden hebben maar de vloerverwarming niet. Het vloerverwarmingscircuit wordt toch nooit helemaal dichtgeknepen?

En misschien dat de verhoogde stabiliteit in het radiatorcircuit door de Eclipse afsluiters toch een betere oplossing zou zijn dan de situatie met alleen thermostaatknoppen op de radiatoren?

Edit: Ik ben vergeten om te vermelden dat dit om een nog op te leveren nieuwbouwwoning gaat. Het plaatsen van Eclipse artikelen op de radiators en RTL ventiel kost mij nu €200 meer en ik vraag mij dus af of dit het waard is voor meer comfort en rendement.
Nieuwbouwwoning met een nieuwe ketel? Ik ben geen expert maar is een cv ketel met modulerende pomp en gewone thermostatische afsluiters niet al voldoende?

445033

Matched: afsluiters, dynamische
Gecko123 schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 16:06:
[...]


Nieuwbouwwoning met een nieuwe ketel? Ik ben geen expert maar is een cv ketel met modulerende pomp en gewone thermostatische afsluiters niet al voldoende?
Gewone? Wat noem jij gewone? Altijd voor instelbare nemen. Hoe wil je anders de flow over een radiator beinvloeden? En daarin heb je 2 types, statische en dynamische.

445033

Matched: afsluiters, dynamische
janbrug schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 19:36:
[...]


Dank je voor je reactie. Zal ook andere merken bekijken. Die link heb ik niet kunnen vinden in de posts op dit onderwerp (gezocht op Android). Zou je die nog eens kunnen geven? Er is wel een link via de site van Danfoss zelf, maar dan krijg ik het bericht van Google store dat de app niet bestaat.
Google Play: Installer App

Gaat mij niet om het merk maar de discussie hier tussen statische en dynamische afsluiters: Musicmasters in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Er zijn hier voorstanders van dynamisch, maar ik begin er niet aan op aanraden van Danfoss.

  • janbrug
  • Registratie: april 2014
  • Laatst online: 23-04-2019
Matched: afsluiters, dynamische
Musicmasters schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 21:07:
[...]


Google Play: Installer App

Gaat mij niet om het merk maar de discussie hier tussen statische en dynamische afsluiters: Musicmasters in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Er zijn hier voorstanders van dynamisch, maar ik begin er niet aan op aanraden van Danfoss.
De tool gaf aan dat één van de radiatoren in mijn woonkamer (een hele gewone type 22 van 200x40 cm) niet geschikt was voor een dynamische afsluiter vanwege de te grote doorstroom (184 l/h). Ik denk dat ik daarom ook maar overga op statische RA-N's, die een dergelijke hoeveelheid wel aankunnen.

445033

Matched: afsluiters, dynamische
Bigg Balls schreef op donderdag 16 november 2017 @ 12:55:
[...]


Dank je wel, zal het met de instalateur doornemen.
Ik stook hier nu een week met boven de niet-dynamische van Danfoss nav de "hevige" discussie tussen de http://products.danfoss.n...rinstelbare-afsluiters/#/ en dynamische http://products.danfoss.n...sluiters/dynamic-valve/#/ hier en ben helemaal content met de RA-N's. Ik heb ze ingesteld met de installer app Google Play: Installer App van Danfoss en het werkt als een trein. Bespreek met je installateur ook de nadelen van dynamische want daar let hier niemand op want die zijn er zeker en staan ook nog steeds niet in de topicstart. Ben bang dat je installateur je ook aankijkt alsof hij water ziet branden want inregelen en afsluiters hebben de meeste nog nooit van gehoord. Diegene die hier mijn kranen plaatste vond het ook rocketscience. 8)

[Voor 17% gewijzigd door 445033 op 17-11-2017 10:03]


  • Oxellaar
  • Registratie: april 2007
  • Niet online
Matched: afsluiters, dynamische
@ThinkPad ik denk dat @Gert Klijnstra bedoeld dat de aanvoer de retour heel even kruist in het onderblok?

Het heeft bijzonder weinig invloed op de dT.
Ik heb ze hier thuis ook overal en heb de boel prima in kunnen regelen met een mooie dT.

Nu met de warmtepomp is het wat veranderd, maar met de ketel draaide ik op 50/38 ongeveer. Zegt genoeg lijkt mij.
Inregelen deed ik eerst op de onderblokken, maar later op de Heimeier Eclipse kranen.
Werkt helemaal perfect, ook voor woningen kan ik het zeker aanraden.

Even inhaken op een eerder bericht over het nut van dynamische afsluiters in woningen...
Danfoss geeft een ander advies als Heimeier wat betreft dynamische afsluiters voor woningen.
Volgens Heimeier zijn hun Eclipse kranen zeker ook voor woningen geschikt.
En als 1 fabrikant er verstand van heeft, dan is het Heimeier wel.
IMI Heimeier is marktleider op het gebied van inregelventielen.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • Exigence
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 22:15

Exigence

dnkroz

Matched: afsluiters, dynamische
De pest met die dynamische afsluiters is dat hun doorlaat te beperkt is om op lage aanvoertemperaturen nog met een goed vermogen te stoken. Dan heb je echt al snel meer dan 135 l/h (Danfoss) of 150 l/h (Heimeier) nodig.

Met mijn huidige CV stook ik op 55/37 met mijn radiatoren (Danfoss kranen op stand N, ~135 l/h). Zou ik op 45/40 willen stoken met hetzelfde afgiftevermogen (bijvoorbeeld met een warmtepomp) dan heb ik al grofweg 250 l/h nodig. Gaat je dus nooit lukken.

Wil je echt lage temperaturen, dan heb je gewoon een hoog debiet nodig om genoeg vermogen af te geven en heb je niks aan de dynamische afsluiters. Veel beter is dan om met normale voorinstelbare kranen en een vast drukverschil (dmv een drukverschil geregelde circulatiepomp) de flow (en dus het afgiftevermogen) te regelen. De druk en flowcurves staan keurig in de datasheets van de afsluiters.

  • Bigg Balls
  • Registratie: februari 2006
  • Laatst online: 27-02 08:01

Bigg Balls

Screw you guys, I'm going

Matched: afsluiters, dynamische
Musicmasters schreef op donderdag 16 november 2017 @ 20:14:
[...]


Ik stook hier nu een week met boven de niet-dynamische van Danfoss nav de "hevige" discussie tussen de http://products.danfoss.n...rinstelbare-afsluiters/#/ en dynamische http://products.danfoss.n...sluiters/dynamic-valve/#/ hier en ben helemaal content met de RA-N's. Ik heb ze ingesteld met de installer app Google Play: Installer App van Danfoss en het werkt als een trein. Bespreek met je installateur ook de nadelen van dynamische want daar let hier niemand op want die zijn er zeker en staan ook nog steeds niet in de topicstart. Ben bang dat je installateur je ook aankijkt alsof hij water ziet branden want inregelen en afsluiters hebben de meeste nog nooit van gehoord. Diegene die hier mijn kranen plaatste vond het ook rocketscience. 8)
Dank je wel, als ik de RA-N's laat monteren (als dat niet standaard er op zit) kan ik dan nog wel mijn honeywell evohome thermostaten op de radiator zetten?

445033

Matched: afsluiters, dynamische
@P5ycho Stromingsgeluid was ook een van de redenen dat Danfoss mij dynamische kranen afraadde. Ik heb hier gekozen voor de statische en totaal geen geluid. Je was gewaarschuwd.

Snap ook niet dat de nadelen van deze dynamische afsluiters nog steeds niet in de topicstart staan.

[Voor 22% gewijzigd door 445033 op 29-11-2017 18:58]


  • P5ycho
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 26-02 16:56
Matched: afsluiters, dynamische
Musicmasters schreef op woensdag 29 november 2017 @ 18:54:
@P5ycho Stromingsgeluid was ook een van de redenen dat Danfoss mij dynamische kranen afraadde. Ik heb hier gekozen voor de statische en totaal geen geluid. Je was gewaarschuwd.

Snap ook niet dat de nadelen van deze dynamische afsluiters nog steeds niet in de topicstart staan.
Dat is dus alleen een probleem als je een niet instelbare pomp hebt die veel toeren maakt. Ik wil de cv en straks de warmtepomp toch al ontkoppelen van het afgiftesysteem, dus dat is alleen deze winter een probleem voor mijn situatie. Toen ik nog een open bypass had en eclipse kranen alleen op de benedenverdieping was er geen stromingsgeluid, maar wel prima verwarming. De pomp had dus genoeg capaciteit om ondanks de open bypass het huis te verwarmen. Dat betekent zoveel overcapaciteit in de situatie zonder open bypass dat je dat de kranen niet echt kwalijk kunt nemen. Die knijpen natuurlijk heel erg hard in zo'n situatie maar leveren wel nog een vaste dT.

445033

Matched: afsluiters, dynamische
HereIsTom schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 17:40:
[...]


Hier is het op de slaapkamers 14° en daar zitten de radiatoren dicht, is ook zonde om ze open te zetten, en in een koude kamer slaap het beter!
@XeNeRgY
Hier hou ik het op de hele bovenverdieping op 19 graden. Resultaat minder verbruik omdat warmte van de begane vloer anders teveel naar boven trekt. Ondanks een tussendeur, betonnen vloeren en forse dakisolatie. Hele huis warm stoken is dus iig voor mij voordeliger. Meten is weten. ;)
Tylen schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 11:08:
Ik heb een vraagje.

Sinds een weekje werk ik veel thuis en ik merk dat het boven niet echt warm word. Normaal is dit niet erg want we komen allen boven om te slapen ;)

Na het huis rond gelopen te hebben met mijn IR Thermometer ben ik ervan overtuigd dat mijn installatie waterzijig ingeregeld moet worden. Nu kan dit ook ultrasoon voor het beste rendement.

Ik wil het eigenlijk eerst zelf gaan doen. Maar nu lees ik van de Fibaro en Danfoss radiatorkranen. Als ik het hele huis voorzie van deze kranen klopt het dan dat het systeem zichzelf automatisch waterzijdig inregeld?
Hele stukken over geschreven hier. Ook over de valkuilen van dynamische afsluiters. Als het alleen voor inregelen is zou ik die kosten niet maken.

[Voor 43% gewijzigd door 445033 op 08-12-2017 19:30]


  • Tylen
  • Registratie: september 2000
  • Laatst online: 21:00

Tylen

Dutch ProClass 1000 #56

Matched: afsluiters, dynamische
Musicmasters schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 19:26:
[...]

Hele stukken over geschreven hier. Ook over de valkuilen van dynamische afsluiters. Als het alleen voor inregelen is zou ik die kosten niet maken.
Ah toch even zoeken dan hier. Die kosten vind ik niet erg. Maar vroeg mij af of het zo dan kan inregelen.

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.”


  • DJKroon
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 20-02 09:19

DJKroon

Fikkiestoker

Matched: dynamische
Wolfram55 schreef op woensdag 27 december 2017 @ 23:40:
[...]


Hij regelt ook naar boven en beneden bij .....
Dat kan ik mooi zien met de OTGW maar dat kan ik je nu niet laten zien want die laat in de grafiek alleen de laatste 2 uur zien :( .... very annoying !
Dat omhoog en omlaag regelen is geen goed teken, tenzij er een tijd een buitendeur o.i.d. open staat.
Je regeling is te onrustig en ik heb een onderbuik gevoel dat je installatie niet helemaal in balans is.
[...]


Had niet verwacht ze toch te gebruiken ......
Misschien toch nog een paar bij bestellen ....
Kan dit jojo-effect geven zoals @Musicmasters zegt ?
Jazeker, dynamisch en statisch is geen aanrader.
Als je dynamische afsluiter gaat regelen (tot in hoever dit ook werkelijk gebeurt, durf ik niet te zeggen) kan dit onbalans geven.
[...]

Merkte er ook al niks van :)
Intergas 28/24 ja met Honeywell Wireless met R8810A opentherm RF-module.
Opzich een goede combo.
De jouwe heeft geen RF link als k me nog goed kan herrinderen, dus de R8810A is dan idd nodig.
Heb je de honeywell wireless round of de chronotherm?
Misschien ooit is wat versteld in het installateursmenu van de thermostaat?
[...]


Kan morgen de otgw grafiek oppikken.


[...]


Op zich geen probleem maar mijn belangrijkste punt was dat onder vrijwel gelijke omstandigheden er vandaag een totaal ander beeld was met gisteren.
Geen dag is hetzelfde, wind heeft een hoop invloed.
Met dagen vergelijken is heel lastig omdat er teveel invloeden zijn.

Maar tot in hoevere was het anders?
[...]


De 1e opwarmpiek is vreemd ja

Die hoge detaT van 30C ...... ( is hoog toch ? ) moet ik mijn radiatoren niet een groter debiet geven ? Dan wordt de detlaT ook kleiner en wordt het sneller warm ook. Heb ook soms het idee dat hij er een halve dag over doet om de laatste 0.5C te halen.
Maar dat zegt nog niks over die 1e piek idd.
Hier begin ik wel aan te denken, de delta T van 30 is te groot en zou rond de 20 moeten zitten.
Echter kan je flow misschien wel goed zijn maar is het opgewekte vermogen te groot.
Dan krijg je ook een grotere deltaT.

Want (en dit is tegenstrijdig wat ik nu ga zeggen) is dat je retourtemperatuur ook snel oploopt.
Dan zou je flow genoeg moeten zijn en je hebt ze ingesteld op de 80/60 traject.
[...]


Zou het die RF-module zijn ?
Je RF module verzorgt alleen de draadloze communicatie van je thermostaat.
En de communicatie naar de ketel komt uit je thernostaat.
Is er niet iets wat bij je thermostaat staat waardoor hij beinvloed kan worden??
[...]


Precies ..... hij moet rustiger starten.
Morgenochtend nog een keer handmatig laten starten ?
Stel je max cv vermogen 5% lager af.
Echter zal de thermostaat een paar dagen nodig hebben om zich aan te passen.
Kijk of hij wat rustiger gaat regelen, echter is het effect er pas over een paar dagen.
[...]

Ke
Hopelijk zie je dan verschil met stoken.
Ik heb denk ik nog wel wat screenshots liggen waar het ketelvermogen van max vermogen rustig aftoert naar min vermogen.
Dat is uiteindelijk.het gewenste gedrag met opstoken.
De fase erna is helaas pendelen door het minimale vermogen van de ketel.
Helaas maar waar.
[...]


Doe kalm aan ..... Je hebt drukke baan I know :)
Dit moet je even wat verder uitleggen :) Heb geen grote H _/-\o_
Overdag als systeem stabiel is ?
Nog 2 dagen *jippie* en dan 3 januari beginnen met frisse moed.

Met de laaglast en kleine h bedoel ik het handmatig aanzetten van de ketel dmv Service - en de Service + knoppencombinatie.

Op service - draait de ketel op laaglast, bij mij is de deltaT dan rond de 9 a 11 graden.
Bij Service + (de kleine h) gaat de ketel op max cv vermogen, dan heb ik een deltaT van ongeveer 20 a 22 graden.
De kleine tolerantie van 2 graden heeft bij mij te maken met de hoeveelheid radiatoren die aan staan door mn Evohome zoneregeling.

Druk je hierna weer op Service + dan verschijnt de grote H en gaat de ketel op max. Tapwatervermogen branden, deltaT is dan heel hoog, maar dit komt bij cv bedrijf niet voor.
Ik ben bij jou vooral benieuwd wat hij op Service + (kleine h) doet.
Dit mag niet meer dan 25 graden zijn, en het liefst dicht bij de 20 graden.

Ergens jeukt/frustreerd het wel, niet de vinger op de zere plek van je installatie kunnen leggen.
Ik snap niet dat je ketel en regeling zo onrustig blijft na alle aanpassingen :'(
Maar misschien wel verklaarbaar als er met IDS uitgelezen wordt ivm meer informatie.

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


  • Wolfram55
  • Registratie: december 2016
  • Laatst online: 19:26
Matched: dynamische
DJKroon schreef op donderdag 28 december 2017 @ 00:53:
Dat omhoog en omlaag regelen is geen goed teken, tenzij er een tijd een buitendeur o.i.d. open staat.
Je regeling is te onrustig en ik heb een onderbuik gevoel dat je installatie niet helemaal in balans is.
Enigste wat ik me kan voorstellen is de convectorput ...... Stond iets geknepen maar in weze gaat daar vol vermogen doorheen .... Dat was ook de insteek om eclipsjes te nemen zodat de put vol vermogen zou krijgen.
Jazeker, dynamisch en statisch is geen aanrader.
Als je dynamische afsluiter gaat regelen (tot in hoever dit ook werkelijk gebeurt, durf ik niet te zeggen) kan dit onbalans geven.
OK ..... sorry @Musicmasters dat ik soms wat "sceptisch" op jouw opmerkingen reageer wat betreft eclipsjes _/-\o_
Opzich een goede combo.
De jouwe heeft geen RF link als k me nog goed kan herrinderen, dus de R8810A is dan idd nodig.
Heb je de honeywell wireless round of de chronotherm?
Misschien ooit is wat versteld in het installateursmenu van de thermostaat?
De ketel heeft geen RF-link geloof ik ja ... hebben we t al eens over gehad geloof ik :)
Volgens mij staat alles, ketel (op booster na ) en thermostaat standaard.
Geen dag is hetzelfde, wind heeft een hoop invloed.
Met dagen vergelijken is heel lastig omdat er teveel invloeden zijn.

Maar tot in hoevere was het anders?
Ik pluk de gevoelstemperatuur van weerlive,nl .... deze houdt rekening met de wind. De "gewone" temperatuur zegt me niet zoveel :).

Als je de eerst 2 afbeeldingen (bovenaan deze pagina) bekijk zie je dat die van vandaag op 80C stookte en die van gisteren niet boven de 60C uitkwam. Die van vandaag stookte ook veel langer op 80 dan dat 60C stookte.
Hier begin ik wel aan te denken, de delta T van 30 is te groot en zou rond de 20 moeten zitten.
Echter kan je flow misschien wel goed zijn maar is het opgewekte vermogen te groot.
Dan krijg je ook een grotere deltaT.

Want (en dit is tegenstrijdig wat ik nu ga zeggen) is dat je retourtemperatuur ook snel oploopt.
Dan zou je flow genoeg moeten zijn en je hebt ze ingesteld op de 80/60 traject.
Hier verlies je me idd ..... Retourtemp loopt toch niet snel op ?
Je RF module verzorgt alleen de draadloze communicatie van je thermostaat.
En de communicatie naar de ketel komt uit je thernostaat.
Is er niet iets wat bij je thermostaat staat waardoor hij beinvloed kan worden??
Nou nee niet echt. Een deur die soms op een kiertje staat. Maar ik merk dat de thermostaat erg traag reageert. Heb er een dallas boven hangen en die is erg veranderlijk.
Er hangt dus wel de otgw tussen thermostaat en ketel maar die is lijkt mij niet verdacht ????
Stel je max cv vermogen 5% lager af.
Echter zal de thermostaat een paar dagen nodig hebben om zich aan te passen.
Kijk of hij wat rustiger gaat regelen, echter is het effect er pas over een paar dagen.


Hopelijk zie je dan verschil met stoken.
Ik heb denk ik nog wel wat screenshots liggen waar het ketelvermogen van max vermogen rustig aftoert naar min vermogen.
Dat is uiteindelijk.het gewenste gedrag met opstoken.
Ok ga ik doen ...... Dus dat handmatige vergeten we even. Concentreren we eerst op het snelle opwarmen onder auto ?

Uhhhh .... wacht even ..... vanmorgen zette ik hem ook op auto alleen later en dan dus handmatig .....
De fase erna is helaas pendelen door het minimale vermogen van de ketel.
Helaas maar waar.
Dus ik heb dan te weinig afgifte ?
Nog 2 dagen *jippie* en dan 3 januari beginnen met frisse moed.
Wel 3 dagen :) ..... geniet ervan he .... en loslaten die hap verder :)
Met de laaglast en kleine h bedoel ik het handmatig aanzetten van de ketel dmv Service - en de Service + knoppencombinatie.

Op service - draait de ketel op laaglast, bij mij is de deltaT dan rond de 9 a 11 graden.
Bij Service + (de kleine h) gaat de ketel op max cv vermogen, dan heb ik een deltaT van ongeveer 20 a 22 graden.
De kleine tolerantie van 2 graden heeft bij mij te maken met de hoeveelheid radiatoren die aan staan door mn Evohome zoneregeling.

Druk je hierna weer op Service + dan verschijnt de grote H en gaat de ketel op max. Tapwatervermogen branden, deltaT is dan heel hoog, maar dit komt bij cv bedrijf niet voor.
Ik ben bij jou vooral benieuwd wat hij op Service + (kleine h) doet.
Dit mag niet meer dan 25 graden zijn, en het liefst dicht bij de 20 graden.
Hier ga ik moregen nog even voor zitten ... nu te laat :)
Ergens jeukt/frustreerd het wel, niet de vinger op de zere plek van je installatie kunnen leggen.
Ik snap niet dat je ketel en regeling zo onrustig blijft na alle aanpassingen :'(
Maar misschien wel verklaarbaar als er met IDS uitgelezen wordt ivm meer informatie.
Tja maar die heb ik niet ..... stuur maar op :)

445033

Matched: afsluiters, dynamische
@Wolfram55 Het heeft bij mij niets met geen fan zijn van dynamische te maken. Ik heb mezelf uitgebreid laten voorlichten door Danfoss mbt het verschil tussen dynamisch en statisch. Diegene die dat deed kwam zelf uit de installatiewereld en raadde sowieso dynamische voor een normaal woonhuis af, maar zeker de combo dynamisch in combinatie met de rest statisch. Mijn hele bovenverdieping (2 etages) heeft hier nu statische afsluiters en ik heb totaal geen klachten. Sterker, stook nu zuiniger omdat er niet meer wordt door gestookt als de boel op temperatuur is en het water niet meer door de rads vliegt door de debiet regeling. Daarvoor heb ik die dingen dan ook geplaatst

  • Wolfram55
  • Registratie: december 2016
  • Laatst online: 19:26
Matched: afsluiters, dynamische
Musicmasters schreef op donderdag 28 december 2017 @ 11:20:
@Wolfram55 Het heeft bij mij niets met geen fan zijn van dynamische te maken. Ik heb mezelf uitgebreid laten voorlichten door Danfoss mbt het verschil tussen dynamisch en statisch. Diegene die dat deed kwam zelf uit de installatiewereld en raadde sowieso dynamische voor een normaal woonhuis af, maar zeker de combo dynamisch in combinatie met de rest statisch. Mijn hele bovenverdieping (2 etages) heeft hier nu statische afsluiters en ik heb totaal geen klachten. Sterker, stook nu zuiniger omdat er niet meer wordt door gestookt als de boel op temperatuur is en het water niet meer door de rads vliegt door de debiet regeling. Daarvoor heb ik die dingen dan ook geplaatst
I (we) know .... :)

Ik plaatste deze vraag maar dat was met een fout uitgangspunt. Mijn thermostaat lag in de slaapkamer en dat gaf een verkeerd beeld.
Ben op zich prima tevreden over het systeem en het lijkt mij een kwestie van kleine aanpassing ..... maar we zullen zien.

  • StecaGrid
  • Registratie: augustus 2009
  • Laatst online: 27-02 08:10
Matched: afsluiters, dynamische
Ik ben me op dit moment aan het oriënteren op een nieuwe cv ketel. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen bij een aantal dilemma's.

De situatie nu:
Twee onder één kap woning. Bouwjaar 2002. Verbruik ca 1.000 m3
De woning wordt verwarmd met een vailliant vhr 18-22 zonder modulerende pomp of thermostaat.
De woning wordt primair verwarmd in de woonkamer en badkamer. Overige kamers echt uitzonderlijk. Op termijn (binnen 2 jaar) wordt de badkamer vervangen en komt hier vloerverwarming.

De nieuwe situatie:
Ik wil een atag i28ec ketel aanschaffen. Met name voor het rendement icm extra tapwater door de economizer. Het minimale vermogen voor cv ligt al een stuk lager dan m'n oude cv ketel.
Deze ketel heeft een modulerende pomp en wil ik voorzien van een modulerende thermostaat.

De keuzes:
Kies ik voor de nest v3 thermostaat of de atag one? Voordeel van de atag is de uitgebreide informatie over de ketel in de thermostaat icm meldingen over eventuele storingen en onderhoud. Ook zegt atag dat het energielabel voor cv naar a+ gaat door de atag one. In hoeverre is dit specifiek te danken aan de atag one thermostaat of haal ik dit met iedere modulerende thermostaat.
De nest thermostaat heeft als voordeel: het design, ook buitenshuis de thermostaat via de app bedienen en dat de monteur niet mijn cv in de gaten kan houden.
Wat zouden jullie kiezen?

Dan qua cv zijdig inregelen. Ik kan dit laten doen voor ca 250 euro, ik kan het zelf doen maar daar heb ik geen volle dag de tijd voor, of ik kan kiezen voor instelbare of dynamische afsluiters plaatsen.
Op dit moment heb ik geen enkels probleem met de cv qua verwarming maar ik begrijp dat dit door de modulerende pomp wel kan gaan spelen. Wat is jullie advies in deze?

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 21:00
Matched: afsluiters, dynamische
StecaGrid schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 08:04:
Ik ben me op dit moment aan het oriënteren op een nieuwe cv ketel. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen bij een aantal dilemma's.

De situatie nu:
Twee onder één kap woning. Bouwjaar 2002. Verbruik ca 1.000 m3
De woning wordt verwarmd met een vailliant vhr 18-22 zonder modulerende pomp of thermostaat.
De woning wordt primair verwarmd in de woonkamer en badkamer. Overige kamers echt uitzonderlijk. Op termijn (binnen 2 jaar) wordt de badkamer vervangen en komt hier vloerverwarming.
Stel de nieuwe ketel bespaart 20% (dat is wel veel denk ik) 200 X 0.60= 120 euro besparing per jaar.
Na 10 jaar 1200 euro. Maar nieuwe dingen kopen is altijd leuk. ;)

Vloerverwarming of pvc tegels. Ik heb pvc, niemand ziet het, totdat ze er met de blote voeten opstaan.
Direct op de betonvloer geplakt van 30 cm dik. Vloer van de tussen verdieping is ter plaatse gestort en is dus 100% beton. De vloer is alleen 5 mm dikker geworden wegens egaline.
De nieuwe situatie:
Ik wil een atag i28ec ketel aanschaffen. Met name voor het rendement icm extra tapwater door de economizer. Het minimale vermogen voor cv ligt al een stuk lager dan m'n oude cv ketel.
Deze ketel heeft een modulerende pomp en wil ik voorzien van een modulerende thermostaat.
Leuk dat gemoduleer maar als je zo weinig verbruikt dan ben je waarschijnlijk al goed geïsoleerd.
Gevolg is dat de nieuwe ketel ook niet echt moduleert en gewoon in low load werkt.
De keuzes:
Kies ik voor de nest v3 thermostaat of de atag one? Voordeel van de atag is de uitgebreide informatie over de ketel in de thermostaat icm meldingen over eventuele storingen en onderhoud. Ook zegt atag dat het energielabel voor cv naar a+ gaat door de atag one. In hoeverre is dit specifiek te danken aan de atag one thermostaat of haal ik dit met iedere modulerende thermostaat.
De nest thermostaat heeft als voordeel: het design, ook buitenshuis de thermostaat via de app bedienen en dat de monteur niet mijn cv in de gaten kan houden.
Wat zouden jullie kiezen?
Persoonlijk zou ik voor de Atag one gaan. Dan heb je een systeem, bij problemen is er ook maar een fabrikant. Bij twee verschillende fabrikanten wordt er wel eens naar elkaar gewezen bij problemen.

Uh monteurs hebben de hele dag niets te doen en gaan bij iedereen in de thermostaat kijken. Geen wifi verbinding opzetten en het probleem is over.
Je thermostaat via de app bedienen? Een goed ingeregeld huis warmt snel op. In mijn ogen complete onzin.
Maar wel leuk. :)
Dan qua cv zijdig inregelen. Ik kan dit laten doen voor ca 250 euro, ik kan het zelf doen maar daar heb ik geen volle dag de tijd voor, of ik kan kiezen voor instelbare of dynamische afsluiters plaatsen.
Op dit moment heb ik geen enkels probleem met de cv qua verwarming maar ik begrijp dat dit door de modulerende pomp wel kan gaan spelen. Wat is jullie advies in deze?
Je kunt ook na het plaatsen van de nieuwe ketel alsnog waterzijdig inregelen. Even kijken hoe het gaat.
B.T.W. 8 nieuwe kranen a 30 euro is 240 euro. 250 euro is dan een koopje.

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


445033

Matched: afsluiters, dynamische
@ThinkPad Ik heb bij mijn keuze van afsluiters een aantal maanden geleden hier heel wat gepost nav adviezen van Danfoss zelf die mij absoluut afraadde Dynamische te gebruiken. Snap dat je niet iedere dag de boel bijwerkt, maar in de topicstart krijg ik de indruk dat dynamische "je van het" zijn, terwijl dit absoluut niet het geval is.

Aangezien ik nu wel klaar ben met inregelen lees en post ik hier nu maar zelden en het is sneu als men nav topicstart kosten gaat maken en achteraf pas achter de nadelen gaat komen. Vandaar mijn comment.

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:03

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica
Topicstarter
Matched: afsluiters, dynamische
Ik snap het al, dat stukje over de dynamische afsluiters heeft @Microkid volgens mij geschreven destijds (2014) in het vorige deel van het topic.

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


445033

Matched: afsluiters, dynamische
@Wolfram55 Mocht je ze al eerder gehad hebben, des te meer reden de topicstart aan te passen. ;) Wbt je reactie zou ik zeggen dat ik het niet zo bedoelde, maar ik me erger aan het feit dat hier net wordt gedaan dat dynamische afsluiters je van het zijn. Niet dus. Het gaat niet om MIJN gelijk, maar het gelijk van een specialist van Danfoss met ruime ervaring in de installatietechniek die dynamische afsluiters vanwege meerdere redenen afraad in ieder woonhuis. Ik heb er geen verstand van, ieder zijn vak. Ik kan me voorstellen dat nieuwe lezers fanatiek de topicstart lezen en pas later erachter komen dat ze een andere oplossing hadden moeten kiezen.

Rest my case en ik ga maar weer eens een andere hobby zoeken want ik ben klaar met freubelen aan mijn cv. Het wordt tijd dat we ons eens serieus gaan verdiepen in gasloos want als Groningen gaat stoppen met oppompen (hoop snel voor onze Groningse landgenoten) ben ik bang dat stoken met gas een kostbare zaak wordt. :Y

  • the-body
  • Registratie: december 2000
  • Niet online

the-body

Ja, zo heet ik nou eenmaal

Matched: afsluiters, dynamische
Ik ga mijn CV-installatie binnenkort ook waterzijdig inregelen. Ik twijfel tussen het gebruik van dynamische afsluiters zoals Danfoss Dynamic Valve of Heimeier Eclipse (zoals ook in de openingspost beschreven) en handmatig inregelen mbv de voetventielen of de huidige afsluiters (eenvoudige SAR knoppen met wel een stelschroef erin).

Huidige situatie is een goed geïsoleerde tussenwoning met in de woonkamer 2 radiatoren en een plintheater (ook wel kickspace genoemd) met een aanbouw met vloerverwarming, en 2 verdiepingen met gewone radiatoren. Ketel is een Remeha Calenta 40C met een iSense, alle radiatoren hebben een gewone draaiknop als afsluiter.

Ik had het idee dat die dynamische afsluiters wel goed zouden werken in mijn situatie. Eén bovenverdieping wordt week op week af wel en niet door mijn kinderen bewoond. In mijn woonkamer wordt de vloerverwarming (maar 15 m2 ) bijna nooit warm omdat de radiatoren te snel zijn. Tegelijkertijd is het warmtecomfort in mijn woonkamer in de winter erg slecht, de temperatuur is in 1 deel van de woonkamer wel okay maar het voelt koud. Aan de kant van de aanbouw met de vv zijn ook grote ramen en blijft het vaak een paar graden kouder. Ik krijg komende week een installateur over de vloer voor advies en offerte.

Nu belde ik onlangs met cvtuning.nl en die man vertelde mij dat die dynamische afsluiters, en thermostaatkranen in het algemeen, totaal overbodig zijn. Sterker nog, die Danfoss DV en Eclipsen zullen door de dubbele regeling mijn ketel "gek maken". Het beste kan ik volgens hem alles handmatig inregelen met de huidige SAR draaiknoppen. Die andere regelaars zijn "pure geldklopperij".

Nogal een andere uitspraak dan wat ik her en der lees. Wat is jullie mening over deze materie?

Ook heb ik nog contact gehad met Remeha zelf. Die stellen dat thermostatische kranen alleen zin hebben bij een weersafhankelijke regeling en in mijn situatie dus weinig zin hebben. Op mijn vraag over de dynamische afsluiters gingen ze verder niet in.

[Voor 6% gewijzigd door the-body op 08-10-2018 00:29]

Ach joh, werken is ook niet alles


  • coen17stam
  • Registratie: juli 2016
  • Laatst online: 12-01 17:44
Matched: afsluiters, dynamische
De welbekende dynamische afsluiter van IMI Heimier, Eclipse ga ik op mijn radiatoren aansluiten, 9 stuks. Ik heb een Modulerende ketel en thermostaat die via Opentherm met elkaar communiceren.

Nu wil ik de radiatorafsluiters instellen op een geschikt debiet. Die wordt berekend a.d.h.v. aanvoertemperatuur, retourtemperatuur, gewenste temperatuur in de ruimte en het formaat van de radiator.

Bij opentherm kan de aanvoer- en retourtemperatuur behoorlijk variëren. Met welke temperaturen moet ik nou mijn berekening maken en dus de flow (liter per uur) bepalen? De resultaten worden anders bij bijvoorbeeld 75 aanvoer 55 retour, dan zou een radiator van 300x40cm (127 l/h (stand 12.5)) moeten en bij 60 aanvoer 45 retour (108 l/h (stand 11))

Weet iemand hoe dit precies in zijn werk gaat met de combinatie opentherm en dynamische afsluiters?

[Voor 3% gewijzigd door coen17stam op 19-12-2018 20:35]


  • Milanarends
  • Registratie: november 2019
  • Laatst online: 15-01-2020
Matched: afsluiters, dynamische
Goedenavond, na veel gelezen en gedaan vanuit dit topic zit ik nog met een vraag.

Ik heb vorige week het tado zone systeem aangeschaft, aardig prijzig maar werkt als een tiet. Maar af en toe schiet mijn ketel naar code 3 (ventileren), 5(cv in bedrijf), 3(ventileren) en daarna naar 1(gewenste temperatuur bereikt). Soms direct, soms niet. De ketel stookt dan op gevraagde temperatuur van 45gr, de werkelijke temperatuur wanneer die nog niet in code 1 staat zit daar vrijwel 1 a 2 graden lager of hoger.

Nu ben ik wat aan het zoeken geweest, de 1 zegt dat het normaal is. De ander niet. Ik heb net even mijn originele thermostaat eraan gehangen en heb het bij deze thermostaat ook gezien. Al is het niet zo vaak.

Is dit het welbekende pendelen? Volgens mij is het geen storing, er knippert niks.

Toevallig is de CV net een half jaar geleden aangelegd. Hierbij gelijk gekozen voor die dynamische afsluiters.

Is het bij het tado systeem verstandig om het vermogen af te stemmen op de kleinste kamer tot en met zo'n 3 kamers die altijd verwarmd worden? Voordeel van aanleg dat op de factuur alle radiatoren erop staan met bijbehorende vermogens..

Bedankt alvast 😬

Uiteraard de ketel; intergas hreco 30cw4.

  • mukky
  • Registratie: december 2010
  • Laatst online: 20-02 22:53
Matched: afsluiters, dynamische
Oxellaar schreef op donderdag 16 november 2017 @ 22:47:
Inregelen deed ik eerst op de onderblokken, maar later op de Heimeier Eclipse kranen.
Werkt helemaal perfect, ook voor woningen kan ik het zeker aanraden.

Even inhaken op een eerder bericht over het nut van dynamische afsluiters in woningen...
Danfoss geeft een ander advies als Heimeier wat betreft dynamische afsluiters voor woningen.
Volgens Heimeier zijn hun Eclipse kranen zeker ook voor woningen geschikt.
En als 1 fabrikant er verstand van heeft, dan is het Heimeier wel.
IMI Heimeier is marktleider op het gebied van inregelventielen.
Vorige week heb ik mijn oude Nefit ketel laten vervangen door een Remeha Tzerra Ace. Deze wisseling leverde een koude kleedkamer op, ik vermoed als gevolg van de nieuwe modulerende pomp. Met statisch inregelen boek ik wel een beetje resultaat maar onvoldoende (en het blijft geklooi), ik overweeg daarom Eclipse kranen te kopen. Ik heb overal al V-exact II kranen dus een kwestie van binnenwerk vervangen (€ 14/stuk) en instellen en dan moet het goed zijn. Mijn vragen:

- Klopt mijn hypothese over de modulerende pomp die minder druk opbouwt en dat ik dit oplos met dynamisch ingeregelde kranen?
- Heb ik nog speciaal gereedschap nodig om het binnenwerk te vervangen? Het instelsleuteltje is volgens mij alleen voor het debiet

Anoniem: 1294558

Matched: afsluiters, dynamische
Fornax445 schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:45:
[...]


Bonusminpunten voor het verwarmen van ruimtes waar dat niet nodig is, je totale energieverbruik gaat daardoor extra omhoog.
Niet altijd hoor. Ik heb hier bewust de hele bovenverdieping en zolder met thermostaat knoppen op 19 graden en daardoor is het verbruik juist lager want er trekt veel minder warmte naar boven vanuit de woonkamer alwaar de thermostaat hangt. Tevens voelt het veel comfortabeler en als mijn kinderen al iets warmer willen hoeft mijn ketel niet hard te stoken. Het pruttelt allemaal lekker op lage aanvoer door het hele huis. Ik heb dit 2 winters vergeleken en heb cijfers op Mindergas vanaf 2011.
hansvannu schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:02:
Ik zat nog te denken...

Verreweg de meeste installaties hebben een te hoge retourtemperatuur en daardoor geen HR.

Nu kun je dit aanpakken door alles waterzijdig in te regelen. Maar wat als je nu meer radiatoren openzet in huis? Dus ook de hal, de bijkeuken en de overloop?
Dan stroomt het cv water door meer radiatoren = meer afkoeling = lagere retourtemperatuur.

Klopt dat volgens jullie?
Soms wel. Situatie afhankelijk zie mijn post. Maar wel inregelen alsnog. Meten is weten.
Bo0bz schreef op woensdag 11 december 2019 @ 09:03:
Ik heb een radiator op zolder die de vorige bewoner zelf heeft aangesloten. De leidingen lopen achter het knieschot door direct van de CV (ook op zolder) naar de radiator. Heb onlangs zelf de +/- knop vervangen door een thermostaatkraan met tado knop. Er zit geen onderblok op, heeft het toegevoegde waarde om deze er wel op te zetten? Buiten dat ik dan de radiator gemakkelijker kan afkoppelen.

De flow is veel te hoog (wellicht omdat deze zo dicht bij de CV zit) waardoor hij snel warm wordt maar ook binnen enkele seconden weer koud is. Thermometer is besteld om alles waterzijdig in te regelen daar kan ik dit mee oplossen toch? :)
Flow kan je knijpen met de voorinstelling van de afsluiter
FranticDJ schreef op maandag 9 december 2019 @ 23:54:
Na even dit topic (grotendeels) doorgespit te hebben:

Situatie:
- al mijn radiatoren hebben voetventielen
- ik vervang de kranen voor heimeier Eclipse/Danfoss Dynamic (nog niet over uit, biedt Danfoss ook dynamische haakse onderblokken aan, heb nu een Danfoss VHS onderblok?)

Ter bevestiging van hoe ik het begrepen heb: Als ik de dynamische kranen ingeregeld heb, blijven de voetventielen maximaal open staan en blijf ik hier qua inregelen verder vanaf?
Dynamisch afsluiters regel je niet in. Ze heten niet voor niets dynamisch. En ja voetventielen dan open. Maar als je voetventielen hebt zou ik die gewoon gebruiken. Scheelt wat pegels.

[Voor 67% gewijzigd door Anoniem: 1294558 op 11-12-2019 18:35]


  • FranticDJ
  • Registratie: december 2005
  • Laatst online: 00:54
Matched: afsluiters
Greenisthebest schreef op woensdag 11 december 2019 @ 17:12:

[...]


Dynamisch afsluiters regel je niet in. Ze heten niet voor niets dynamisch. En ja voetventielen dan open. Maar als je voetventielen hebt zou ik die gewoon gebruiken. Scheelt wat pegels.
Je regelt de voorinstelling in toch?

Maar ik bekijk wel wat ik doe.. Moet van sowieso 4 radiatoren de kranen vervangen en er een voetventiel tussen plaatsen..

Anoniem: 1294558

Matched: dynamische
FranticDJ schreef op woensdag 11 december 2019 @ 20:37:
[...]


Je regelt de voorinstelling in toch?

Maar ik bekijk wel wat ik doe.. Moet van sowieso 4 radiatoren de kranen vervangen en er een voetventiel tussen plaatsen..
Een dynamische werkt voor zover ik weet met een soort van drukventiel. Een normale afsluiter stel je bij Danfoss in met een ring. Heb overigens zelf de goedkopere normale en die werken gewoon goed, stuk goedkoper en volgens Danfoss zelf is dynamisch totaal zinloos in normale huizen en dus kleine systemen. Het werkt goed in kantoren ziekenhuizen etc en is daarvoor ontwikkeld.

  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 21:00
Matched: afsluiters
Dre schreef op zondag 29 december 2019 @ 18:23:
Wat voor kranen en retourventielen zijn geschikt voor een warmtepomp met een conventionele pomp. Dus geen constante druk pomp of anderszins 'dynamisch'.

Er zijn kranen met "automatische debietregeling", maar dat lijkt me alleen geschikt voor een constant druk pomp, omdat je anders het risico hebt dat 1 radiator veel te veel debiet slurpt. Zeker omdat ik het in combinatie wil gebruiken met conventionele kranen en conventionele retourventielen op de andere radiatoren.

Belangrijk is dat ze geen geluid maken. Nu heb ik 1 radiator waarbij het voetventiel geluid maakt als ik deze maximaal dicht zet. In plaats daarvan staat het voetventiel iets verder open en moet ik heel nauwkeurig de aanvoerkraan regelen. Op deze manier krijg ik niet teveel en niet te weinig debiet...

[Edit]
Het liefst ook nog types die lang mee gaan. Alleen ben ik geen types tegengekomen die 40 jaar garantie hebben?
Kan de combinatie van warmte pomp en auto debiet afsluiters wel? Voor gewone huis tuin en keuken gebruik Heimeier gaat tot 150 ltr/uur en danfoss 135 dacht ik. Dat is toch veel te weinig voor warmte pompen.

Tsja 40 jaar garantie. Die tijd is wel voorbij. :)

Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.


  • zzattack
  • Registratie: juli 2008
  • Laatst online: 23:04
Matched: afsluiters, dynamische
Ik wil waterzijdig inregelen en heb daartoe dynamische afsluiters voor de standaard radiatoren besteld. Twee kamers en de badkamer zijn voorzien van afwijkende radiatoren, waarbij de thermostaatknop direct op het onderblok gemonteerd zit. Zijn hier mogelijkheden voor? Deze onderblokken hebben wel voetventielen, dus wellicht is het de moeite niet waard.


  • zzattack
  • Registratie: juli 2008
  • Laatst online: 23:04
Matched: afsluiters, dynamische
Heb de dynamische afsluiters (Kombi-TRV's van Honeywell) erop zitten. Ook een vuilafscheider en luchtafscheider geplaatst van Spirotech.
Wellicht een stomme vraag: kan ik de voetventielen in de onderblokken het beste nu gewoon overal volledig openstellen?

Tweede vraag: ik heb ook een (Comap) bypass op zo'n 13m van de ketel geplaatst. Deze is instelbaar op een drukverschil van 0.1-0.5 bar. Voor mijn gevoel stroomt er ook bij de strakste instelling nog wel wat door de bypass, dat lijkt me niet de bedoeling of op z'n minst onzuinig. Kan ik hier wat met de afstelling doen, bijv. juist door het voetventiel wél wat te knijpen?
Pagina: 1

Dit topic is gesloten.



Apple iPhone 12 Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5 Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True