Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Gas besparen door middel van CV tuning deel II Vorige deelOverzicht

Pagina: 1 2 3 ... 10
Acties:

  • Rol-Co
  • Registratie: maart 2004
  • Laatst online: 21:52

Rol-Co

3,8kWpZ 3,4kWp O-Z-W 2,86kWp N

quote:
Appie Heijn schreef op zondag 25 september 2016 @ 15:02:
[...]

Nee met buig gereedschap. Geen idee of dat gaat hoor met die upo koppeling aan dat buisje.

Alternatief:
2x Flexslang DN25 KLIK
2x VSH VERLOOPNIPPEL 1 1/4"X1" (2xbui.dr)
2x VSH VERLOOPRING 5/4"X1" (1xbi.dr 1xbui.dr)
1x VSH MES T- 28X1X28 (1x 1"bi.dr)
Wat is er mis met dit?

1x
http://waterbeslag.nl/messing-t-stuk-bi-bi-draad.html
1x
https://pvcvoordeel.nl/me...-22-knel-x-1-bui-dr-prod/
1x
https://pvcvoordeel.nl/me...-28-knel-x-1-bui-dr-prod/

Dan ben je het zelfde nog als nu, maar heb je een duims draadje voor je uponor waar je deze in kan draaien.
https://www.wildkamp.nl/U...-1-_pr_871255_cat_2010350

Klaar en geen gebuig niks.

Noord-Oost-Zuid-West 10060Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Notna
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 22:48

Notna

Where are you?®

quote:
loyske schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:19:
[...]


Neem aan dat dan wel een en ander aan isolatie veranderd is he?
Hier zelfde bouwjaar, maar op moment 16,7 in de woonkamer |:(
Spouwmuurisolatie en dakisolatie wordt deze week ingepland ;)
Aanpassingen:

- HR++ glas met Schüco CT 70 kozijnen vs vurenhouten kozijnen met dubbelglas en enkelglas gecombineerd
- Onder de ramen laten opmetselen met Rockwool isolatie ertussen ipv keraliet en géén isolatie
- Alle kieren dichtsmeren
- Dak isolatie

Nog te doen: spouwmuurisolatie. Vloerisolatie ga ik niet laten doen omdat het een te grote investering is en ik het niet zelf wil doen. Ik ga bij het vervangen van de vloer een goede isolerende onderlaag erop gooien :)

DIY Klus Topic + DIY gereedschapstopic || Xbox Live ID:Notna8310

quote:
Notna schreef op dinsdag 11 oktober 2016 @ 12:22:
[...]
Nog te doen: spouwmuurisolatie. Vloerisolatie ga ik niet laten doen omdat het een te grote investering is en ik het niet zelf wil doen. Ik ga bij het vervangen van de vloer een goede isolerende onderlaag erop gooien :)
Als je daarmee bedoelt een isolerende ondervloer, die helpen nagenoeg niet. Wat je nog kunt proberen is Bluedec aerogel dekens, die halen met 1cm een isolatiewaarde van Rd=0,8. Is nog niet veel, maar PIRschuim doet Rd=0,5 per cm.

  • jvdmast
  • Registratie: november 2002
  • Laatst online: 13:22
quote:
vso schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 10:33:
Vraagje over LVT radiatoren, hoe prijzig is het vervangen van HTV naar LTV ? kan dit in etappes ?
is het bv rendabel om de oude radiatoren in te leveren voor oud ijzer ?

ik zit sterk te twisten tussen LVT met koelings mogelijkheid, omdat ik later een WP ga aanschaffen lijkt me dit wel handig.

zijn hier do's of don'ts die ik mee moet/kan nemen ?
Ik kan je met eentje helpen, mijn ervaring is dat je op marktplaats bijna alles slijt als je er niet (te)veel voor vraagt. :) Levert een paar euro meer op en volgens mij is doorschuiven naar een andere gebruiker zelfs duurzamer dan als oud ijzer wegdoen. Ik meen dat wij de oude 2,6m lange radiator voor 3 tientjes verkochten, en we hoefden hem zelf niet weg te slepen!

  • ANdrode
  • Registratie: februari 2003
  • Niet online
quote:
Benedict Tokkie schreef op woensdag 12 oktober 2016 @ 17:02:
Omdat er bij ons tamelijk afzichtelijke radiatoren/convectoren hangen, denk wij over metalen radiatorbekleding die je magneetjes vastklikt. Bovenin en aan de onderkant zitten sleuven die convectie toestaan.

Dit principe:
[afbeelding]

In hoeverre worden onze radiatoren/convectoren dan minder efficient? Wij hebben optisch hetzelfde type radiator/convector als op de foto staat overigens.
De prijzen op sentimo.nl zijn bijna net zo hoog als die van gebruikte Jaga (lage temperatuur) radiatoren op marktplaats. Ik zou voor dat tweede gaan :)

  • blitzkrieg
  • Registratie: december 2000
  • Laatst online: 15:46

blitzkrieg

appetjo he!!

Volgens mij zitten wij met 5 personen op ~23 kuub voor warm water. Maar de kinderen zijn nog klein, gaan niet alle dagen in bad/onder de douche, en als ze gaan gaan ze met z'n 3en tegelijk.
En ik douche koud.

Edit: even op minder gas gekeken, september was 21 kuub.

blitzkrieg wijzigde deze reactie 14-10-2016 11:55 (12%)

quote:
Woningbouwverenigingen kennende heb je 2 radiatoren voor de hele woonkamer, of 1 grote en 2 kleine. A label woning betekent in de berekeningen vaak ook minimaal radiatorvermogen.

Ik denk dat je niet heel veel verkeerd hebt gedaan met je instellingen. De booster heb je nu uitgezet, dat betekent dat je langer moet wachten tot je tapwater op temperatuur is. Op zich niet erg, maar als je geen thermostaatkraan in de badkamer hebt is het schijtirritant als tijdens het douchen de temperatuur nog aan het oplopen is.

Verder is je pomp modulerend. Knutsel daar niet teveel aan, je ketel zou zelf uit moeten kunnen vinden hoe snel die pomp moet draaien. Als je ketel bijvoorbeeld vol vermogen stookt wil je juist een hogere pompsnelheid.

Overigens jammer van die aan/uit thermostaat, maar modulerende honeywell op Intergas ben ik toch al geen fan van. Met max aanvoer op 45-50 graden haal je sowieso weinig voordeel uit een modulerende thermostaat.

  • MieJuul
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 21:09

MieJuul

3970Wp

quote:
albino71 schreef op vrijdag 28 oktober 2016 @ 10:49:
Heren specialisten, ik kan wel wat hulp gebruiken bij het maken van de juiste keuze.

Ik zal de situatie kort proberen uit te leggen...

We hebben hier een Remeha Quinta 28c en een iSense (v19) thermostaat.

Radiatoren:
2 x in de woonkamer (ca. 30m2)
1 x in de (met deur afgesloten) keuken
1 x in de gang
1 x in de douche
1 x in slaapkamer
1 x in slaapkamer
1 x in slaapkamer

Er zitten gewone draaikranen op van 1970. Sommigen werken half volgens mij en zijn nauwelijks te draaien.

Geen voetventielen, alleen een ontluchtingsmogelijkheid onderaan.

Op onze slaapkamer staat de verwarming eigenlijk altijd uit.
De kamer van de kinderen mag/moet 's middags verwarmd worden, voor de rest eigenlijk niet.
De douche staat een klein beetje aan, de keuken en gang half ongeveer. De woonkamer helemaal open.

Wat kan ik het beste ondernemen om het hier wat beter te krijgen qua verbruik en verwarming?
Ik wil eigenlijk de knoppen vervangen en dan inregelen.

Heeft een 2e hands evohome evotouch systeem zin? Of dan beter nieuw? En welke dan? zone OT of zone aan/uit?

Kan ik net zo goed EQ-3 thermostaten gebruiken en zo ja, moet ik dan mijn iSense vervangen?

Of simpelweg andere, goeie handkranen en zelf regelen? Dit lijkt de goedkoopste korte termijn oplossing.
Hier dan goed mee inregelen zou al een besparing moeten kunnen opleveren.

Het liefst geef ik zo min mogelijk uit, maar aan de andere kant is besparen ook het uiteindelijke doel.
Stel ik kan meer besparen op termijn met een andere optie die nu wat duurder is, dan zou ik daar ook geen probleem mee hebben.

Zucht....keuzes...

Hopelijk heb ik voldoende info gegeven; alvast bedankt voor het meedenken!
Wat is je huidige verbruik?
Met welke instellingen draait de Quinta? (aanvoertemp/pompsnelheid/e.d.)
Welk type radiatoren? (T11/T21, lengte e.d.)

Ik heb redelijk dezelfde situatie:
(hoek)woning 1965, spouw- en dakisolatie.
stook hoofdzakelijk benedenverdieping (ca 40 m2), quinta 28c icm isense v28
thermostaat staat doorgaans op 19,5gr, nachtverlaging 15gr, maximum aanvoer staat op 65gr.

jaarverbruik zit tussen de 900-1000m3

12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live


  • infernix
  • Registratie: maart 2000
  • Laatst online: 14-06 00:07
Heb zone based verwarming aangesloten op basis van Homematic (niet MAX! maar die iets betere serie) wat ongeveer de helft kost van EvoHome. Leuk ook voor de tweaker want met homegear.eu draai je de controller op een RaspberryPi en de hele boel is open source.

Ik kan nu dus temperatuur meten en kraan open/dicht draaien (die waarde is ook uit te lezen) van alle 9 Jaga Tempo radiatoren hier in huis (2 verdiepingen, tussenwoning in geluidswal, 140m2). Er zit ook nog een extra kamerthermostaat bij die alleen temperatuur en luchtvochtigheid meet + draaiknopje heeft met temp setting voor de radiatoren in de woonkamer, en een relais om de ketel aan/uit te zetten. Dit alles stuur ik aan met HomeAssistant (welke weer met Homegear praat).

De ketel is een ATAG HMC32 en daar heb ik de pomp al van teruggedraaid naar stand 1 ipv 4; max vermogen (28kW) kan ik ook nog terug gaan brengen maar dat laat ik nog even zitten, want het ding moduleert zelf en ik heb nog geen weerstanden + aanvoer/retour temp meters.

Ik schakel momenteel de ketel met de Homematic relais aan of uit op basis van (AND principe)
  1. De temperatuurvraag (thermostaatkraan instelling is hoger dan gemeten temperatuur)
  2. De thermostaat kra(a)n(en) staat daadwerkelijk open (zit wat vertraging in)
De ketel moduleert dus als volgt:
  1. vaste 8 minuten laagstand (11kW)
  2. na 8 minuten 2kW vermogen erbij per minuut (max 28kW nu)
  3. max ketel temperatuurstijging 9-12C per minuut (bij teveel gaat volgens mij de brander weer uit)
  4. Pomp draait 7 minuten na
De ketel staat nu op 77C op basis van de 75/65 wattages van de Tempo radiatoren. Ik heb nog niet gekeken of ik nog lager kan qua temperatuur; korte berekening lijkt aan te geven dat ik dan vermogen te kort kom om te verwarmen maar ga hier nog wel eens opnieuw naar kijken. De 9 tempos komen op 11.5kW uit totaal met 75/65 en met standaard berekening van ~85W/m3 zou mijn huis 20.5kW nodig hebben, maar laatste dat zal wel niet helemaal kloppen.

De thermostaatkranen blijven altijd nog wel wat openstaan zolang huidige temperatuur een half graadje ofzo over de ingestelde temp zit. Dus die pomp nadraai tijd is denk ik prima; ik heb echter geen bypass, vandaar dat ik de ketel ook uitzet als ik zie dat alle thermostaatkranen dicht zitten.

Maar nu komt het: welk van de 3 functieprogrammas is nu het beste? Zie plaatje:



Als je bedenkt dat dus de meeste tijd maar een paar radiatoren open staan, en het allemaal Tempos zijn (dus convectie -> lage water inhoud), dan lijkt mij programma 3 het beste, zodat de temperatuur range voor verwarming altijd in de 77-62C blijft. Maar misschien is mijn logica fout?

Suggesties zijn zeer welkom _/-\o_

Edit: hier nog een plaatje wat diende als inspiratiebron: klik

infernix wijzigde deze reactie 31-10-2016 19:06 (5%)


445033

quote:
albino71 schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 14:36:
[...]


Bedankt voor je reactie.

Ons verbruik is ca. 1500 m3

Huis is slecht geisoleerd. Spouw is volgens mij lang geleden wel gedaan, maar of dat daar nog zit....
Zolder is afgesloten met een deur (staat nooit open), maar dak is niet geïsoleerd (plaat, panlatten, pannen).
Zolder heeft een houten vloer op balken en aan de onderzijde (plafond slaapkamers) gipsplaat.

Gezinssituatie en manier van verwarmen
Ik, vrouw en twee kinderen ( 10 en 8 ).
Er is hier altijd iemand thuis, dus de verwarming staat (indien nodig) altijd aan.
Gaat 's morgens 90 min vtv opwarmen om op 7.30 op 19 uit te komen. Om 10 uur naar 19,5 en 's avonds om 19.30 uur naar 20,5. Vanaf 21.30 uur terug naar 14,5 (nachttemp.).

Radiatoren beneden
Woonkamer voor: T22 500x2400
Woonkamer achter (tevens plek thermostaat): T22 500x1800
Keuken: T22 600x1100
Gang: T22 600x1450

Radiatoren boven
Douche: T20 900x650
Kleine slaapkamer: T10 500x1250
Slaapkamer: T11 500x1800
Grootste slaapkamer: T11 600x1800

De iSense is ingesteld om 90 min vtv op te starten met verwarmen en de tapwater temp staat overdag op 66 en 's nachts uit.

Quinta instellingen
Aanvoertemp: 75
Pompsnelh. ?? (is dat de opvoerhoogte? Die staat op standaard hoogste stand 3)
Tapwatertemp.: 66
Zolder asap isoleren. Warmte trekt altijd naar boven en zeker als het daar fors kouder is dan beneden. Voel maar eens aan je plafonds. Als je je zolder gaat isoleren bespaar je denk ik zo 500 m3 per jaar. In ons huis met betonnen vloeren uit 1978 scheelt het 350 m3 per jaar.

Als je knoppen niet meer functioneren kan je voetventielen plaatsen. Is voor het inregelen zalig. Doen ze het nog wel kan je gewoon met de knoppen inregelen.

Pompsnelheid is kwestie van proberen. De mijne staat op 1 in een vrij groot huis.

Aanvoertemp: begin eens met 60 graden max. Krijg je het straks niet warm als het kouder wordt kan je hem altijd verhogen.

Tapwater: gewoon laten. Besparing is minimaal, maar dat is mijn mening.

  • Archiebald
  • Registratie: juni 2006
  • Laatst online: 13-06 10:28
quote:
PCJR schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 11:59:
[...]


Wat ik kan doen... is de iSense op 20.5 graden zetten 24/7 en evt nachtverlaging zoals ik dat nu heb., en dan een elektro kacheltje op een timer in t stopcontact, voor 10 minuten voor 6h00 instellen. Maar is dit efficiënter/goedkoper warm maken dan met de CV? De badkamer radiator thermostaatknop kan dan terug naar stand 2 lijkt me. Maar gaat dit mijn verbruik dan zo terugdringen...kan de CV wel de 7kw kwijt in de ochtend en gaat ie niet pendelen... :?
Boven heb je alle radiatoren op stand 2 staan. Ben je daar vaak? Anders zou je die ook nog dicht kunnen draaien.

Als je 's ochtends een warme badkamer wilt, dan kun je hem zo laten. Maar nadat je uit de badkamer weg bent, de temperatuur verlagen naar 19 graden? En verhogen als je (bijna) thuis bent?

445033

quote:
PCJR schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 12:11:
[...]


[...]


Keep in mind dat ik onder vloerverwarming heb en hier ook de iSense hangt. Dit is een traag systeem, en het duurt 2 uur voor het daar 1 graad warmer is misschien. Het duurt ook 3-4 uur voordat eht 1 graad koeler is... Vandaar dat 50% van de mensen 24/7 bijvoorbeeld 20.5 graden hebben ingesteld. Ik heb dan nachtverlaging zodat in de ochtend als de CV+vloerverwarming gaan aanwarmen, ook boven de badkamer wat warm zal worden. Gedurende de dag blijft de woonkamer dan op 20.5 garden en tegen de avond gaat de CV uit en zal de nachtverlaging dan geen verbruik eisen. Overdag terug naar 19 graden, dan gaat de CV om 15h00 weer harder aan om alles op temp te krijgen. However alles is te proberen, maar de vv is het hoofdsysteem :>
Weet ik dat het traag is, maar als het straks kouder is de hele dag stoken op 20,5 is niet zuinig. 07.00 19 graden, indien je om 17.30 uur thuis komt naar 20 graden (thermostaat regelt dat zelf en begint op tijd aan te warmen), eventueel 20.00 naar 20,5 of 21 graden en om 23.00 uur naar 18 graden. Met verschillen van 1 graad per stap stookt je cv omhoog met lage aanvoer en met 19 graden overdag met een goed geisoleerd huis zal je cv minimaal stoken. Maar het is jouw gasrekening en nogmaals, meten is weten. Probeer het een weekje. ;)

Nb: vandaag heeft hier de CV nog niet gebrand. Die van jou waarschijnlijk wel. ;)

445033

quote:
loyske schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 13:59:
[...]


Bij mij gaat het er juist om, dat de badkamer radiator in de avond dicht of in ieder geval niet helemaal open staat.
In de ochtend stook ik niet alleen om de badkamer op te warmen, maar ook de woonkamer die makkelijk afkoelt naar 15 graden in de nacht.... zoals ik al zei het is hier slecht geïsoleerd ;)
Jij gaat heeeeeeeeeeeeel blij worden van je isolatie maatregelen. _/-\o_

445033

quote:
PCJR schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 17:32:
Heel simpel: terug naar 18.5 of 18.
Anders kost het 10 m3 gas en 6 uur verwarmen voor mijn hele vloerverwarming weer van 14 naar 20 graden is... :9
Bij een week afwezigheid is helemaal uit toch echt voordeliger. Meten is weten wederom.
quote:
antonboonstra schreef op vrijdag 04 november 2016 @ 12:30:
[...]

+1 (nieuwe CV ketel is wat mij betreft écht een desinvestering)
Ik snap wat je bedoelt, de cv ketel is gewoon over. Maar desinvestering klopt niet.
Ik stook per jaar nog geen €500 weg aan gas. En een nieuwe cv ketel koop je voor een prikkie tegenwoordig. Een cv warmtepomp inclusief warm water kost in verhouding een vermogen.

Als je geen vloerverwarming hebt houdt het sowieso al op, ook je isolatie moet dik in orde zijn. En ookal is dit allemaal in orde, het totaal bedrag ligt echt niet lager.
Ik kom dagelijks bij bedrijven en particulieren over de vloer, en 9 van de 10 hebben een flinke energierekening.
De meeste particulieren tussen de 150 en 200 per maand voor alleen elektra. En dat is allemaal in woningen van max 4 jaar oud.

De investering van 5 a 7K voor een warmtepomp verdien je nooit terug in bestaande woningen.
Dat veel Tweakers wat aan import uit Spanje doen en het installeren allemaal DIY is kun je niet vergelijken met de werkelijke kosten.
Daarnaast maken ze er een mooie hobby van om alles te meten en te loggen.
Misschien zijn die wel iets goedkoper uit...... Maar we zijn nog geen 10 jaar verder.

Ikzelf ben wel van mening dat alle nieuwbouw zonder gas zou moeten zijn. Puur omdat daar gas niet meer nodig is, maar echt goedkoper is het niet. Zeker niet als je bedenkt dat na 10 tot 15 jaar het hele spul weer vervangen moet worden voor een nieuwe warmtepomp.
In die periode krijg je ook nog eens een reparatie van 500 tot €1000 en dit zijn echt geen vreemde bedragen.

Verwarming zonder gas is anders en beter voor het milieu, maar niet goedkoper.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • Raolte
  • Registratie: november 2013
  • Laatst online: 22:20
quote:
Oxellaar schreef op zaterdag 05 november 2016 @ 00:46:
[...]

Misschien zijn die wel iets goedkoper uit...... Maar we zijn nog geen 10 jaar verder.
Hier ben ik het geheel mee eens , ik zou alleen de zin iets aanpassen.

Misschien zijn die NU wel EVEN iets goekoper uit ... Maar we zijn nog geen 10 jaar verder.
Als je begrenst op 70 en de boel wordt dan niet warm gebruik je juist meer gas.

Als je ketel 80 mag, daarmee de boel opstookt en vervolgens low load control gebruikt om warm te houden ben je minder gas kwijt dan wanneer je continu 70 doorstookt.

Maargoed, HREco en zelfregulerend zeg je, Honeywell thermostaat toevallig? Die gaan voortijdig op een te laag pitje stoken, die 70 kom je niet eens aan.

  • ThaHandy
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 15:39

ThaHandy

Discovery Channel

Ik heb het idee dat een PID regelaar (cascade regelaar) meer soep in het eten gooit dan wenselijk is. Vooral in de zomer. Dan schakeld de ketel wel 10x uit ipv. op een laag pitje te branden

Dat op en neer gaan van vermogen, is dat nou wenselijk of niet?

standaard
http://members.home.nl/thahandy/got/CV_1.jpg
of

test instelling
http://members.home.nl/thahandy/got/CV_2.jpg

ThaHandy wijzigde deze reactie 12-11-2016 15:02 (13%)


  • twicejr
  • Registratie: december 2006
  • Laatst online: 08-04 17:32
@Musicmasters: Grappig dat je dat zegt.. er zijn tegenwoordig kartonnen huizen welke juist zeer goed isoleren! Omdat het karton allemaal vakjes heeft met stilstaande lucht is het wat dat betreft ook een geweldig bouwmateriaal.

http://www.wikkelhouse.com/

twicejr wijzigde deze reactie 12-11-2016 17:25 (6%)

quote:
koifim schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 18:46:
Ik ben na mijn vorige post mijn vloerverwarming wat beter gaan bekijken. Het blijkt dat de thermostaat beneden een thermische motor(?) aanstuurt welke de warmwaterleiding open zet. Deze zat echter los op de aansluiting en heb hem vervolgens goed aangedraait. Nu is het zo dat hij niet open gaat bij warmtevraag en dus geen warm water doorlaat. De monteur heeft hem destijds doorgelust naar, ik vermoed, de cv ketel, wat te zien is in onderstaande foto. Mijn vraag is of deze draden correct zijn aangesloten. De motor zelf werkt wel, want als ik hem doorlus direct op de adapter, dan kan ik hem na een paar minuten indrukken.

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]
Zodra je kamerthermostaat vraagt, moet die 24 volt geven op de thermische motor.
De voeding op blauw en bruin voor de motor, loopt via de thermostaat.
In de motor zit een eindcontact, wat gemaakt word zodra de motor open is(duurt +/-180sec)
Dat eindcontact zijn de twee groene draden, daar zit de warmtevraag naar de ketel op aangesloten.

https://tweakers.net/ext/f/tmupl7qnEnXQMd7NzSkVA8lL/thumb.jpg
Zo dus ongeveer....
Sorry voor deze prachtige schets... :X

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • Remco45
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 21:18
Ervaringen Vloerverwarming verdeler vervangen en inregelen

Situatie na aankoop
Woning uit 1994 waarvan de gehele benedenverdieping inclusief garage is voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming. Badkamer begane grond heeft tevens een handdoekradiator.

De bovenverdieping heeft 3 slaapkamers met ieder een radiator voorzien van thermostaatkraan; de douche boven heeft ook een handdoekradiator.

De verdeler is een oud type 12-groeps WTH-verdeler voorzien van een zware Grundfos 32-80 pomp welke 24/7 draaide. Kranen en ventielen zijn kwartslag open/dicht uitvoering, dus daar viel maar weinig aan te regelen. Flowmeters waren niet geïnstalleerd. Installatie was tevens voorzien van een maximaalthermostaat en een bypass. Ketel was een van de eerste HR versies waar maar weinig aan kon worden ingesteld.

De pomp (op deze foto zijn pomp en thermostaatkraan vervangen) zuigt het hete water uit de ketel en het koele water uit de groepen aan en mengt beide stromen volledig. Het gemengde water wordt dan gesplitst over alle groepen en gaat ook retour naar de ketel.

Eerste aanpassingen
De gasrekeningen waren navenant en gedreven door een technische achtergrond zijn enkele jaren geleden de eerste tuning pogingen ondernomen. Daarbij op dit forum gestuit waaruit ik veel bruikbare info kon halen. 
Meten is weten, en het bleek dat de mengverhouding uitkwam op 80% koud en 20% heet.
Vandaar dat de oude ketel op 80 graden stond.
Door wat te stoeien met het aanvoer- en retourventiel lukte het om de mengverhouding wat te verbeteren, maar beter dan 63% koud en 37% warm was niet mogelijk. Wel kon de aanvoertemperatuur hierdoor omlaag naar 55 graden bij een niet te koude winter.

Toen de ketel kapot ging, deze vervangen door een Avanta HR.
De installatiehandleiding bevat diverse in te stellen parameters: tijd om wat serieuzer te gaan tunen!
Pomp voorzien van pompschakelaar, maar de bijgeleverde temperatuursensor reageert te traag, waardoor het hete water via de bypass terug ging naar de ketel die er dan prompt mee stopte.
Pas na diverse starts had de pompschakelaar het door en werkte het naar behoren. Echter, zodra de warmtevraag was gestopt, duurde het soms nog wel een uur voordat de leiding voldoende was afgekoeld (isolatie :) ) om de pomp weer te stoppen. Schakelen via de ketel (Avanta) leek niet mogelijk, maar aftappen van de driewegklep middels een relais werkt prima.

Een DIN-rail schakelklokje toegevoegd zodat de pomp ook ’s zomers elke week even draait om vastzitten te voorkomen.
Dit draait nu al weer bijna 4 jaar zonder enig probleem.
Voor info, zie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1534738

Een jaar later was de Grundfos defect. Eerst maar eens gebeld welke de juiste vervanger is: dat moest een UPS2 32-80 180 worden. Maar deze bleek veel te sterk. Blijkbaar was de oude pomp voorzien van een aangepaste condensator, maar de nieuwe heeft een elektronische regeling. Veel leidinggeruis was het gevolg.
Gezien de ervaringen van Ray ook maar eens op zoek gegaan naar een nieuwe verdeler.

LTV-verdeler
Wensen voor de nieuwe verdeler zijn: alle kranen en ventielen volledig regelbaar/instelbaar, pomp traploos regelbaar en voorbereid op de toekomst (warmtepomp). Verder moet de verdeler passen in een nis onder de kapstok en dat bleek voor een 12-groeps niet eenvoudig.
Het is uiteindelijk deze LTV-verdeler geworden, flowmeters moesten worden bijbesteld.


Door de mengknop verder dicht te draaien, wordt de verdeler actief. Indien deze ’s zomers draait zonder dat er warmtevraag is, is het de vraag of dat een ongewenste stroming in de ketel zou kunnen geven. Remeha geeft aan dat dit niet mag. Is er dan een bypass nodig? Een rekensommetje geeft aan dat bij een lage aanvoertemperatuur van 45 en een Balk-in van 40 en Balk retour van 30 er nog altijd 33% koud water moet worden bijgemengd. Omdat daarnaast de twee handdoekradiatoren altijd open staan, is voorlopig geen bypass geïnstalleerd.

Temperaturen meten en loggen zonder microcomputer
Voor het meten aan mijn oude en het inregelen van een nieuwe vloerverwarmingverdeler zocht ik een mogelijkheid om gelijktijdig diverse temperaturen te meten en te loggen.
Velen doen dit met een Raspberry of Arduino, maar het gedoe met scripts programmeren etc. stond me niet aan. Na wat speur- en combinatiewerk bleek de onderstaande methode goed bruikbaar.
Een USB-serieel adapter, DS18B20 sensoren, wat kabeltjes en gratis software: voor een paar tientjes ben je klaar.


Zie onderstaand topic voor meer info:

https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1733575

Resultaat van mijn oude verdeler:

Ketel 55 graden(niet zichtbaar)
Vloerverwarming Verdeler (VV) aanvoer 53 graden.
Gemiddelde Balk-in temperatuur 35 graden en ditzelfde water gaat ook retour naar ketel.
Niet echt efficiënt dus.

Nieuwe verdeler inregelen
De blauwe mengknop ingesteld op de half open, alle afsluiters open en de flowmeters ingesteld op 2 l/min of meer. De nieuwe verdeler laat een heel ander beeld zien:

Ketel 50 graden (niet zichtbaar), dat is 5 graden minder.
Vloerverwarming Verdeler 48 graden, ook 5 graden minder.
Gemiddelde Balk-in temperatuur is 39 graden, dat is 4 graden meer.
Het retour water richting ketel is maar 29 graden.
Dat is al een stuk beter.

Voor het verdere inregelen heb ik eerst de mengverhouding geoptimaliseerd.

Boven de 40 graden Balk-in werd de vloer aan het einde van de opwarmcyclus zo’n 30 graden en kwamen er in de woonkamer temperatuur overshoots voor. Voorlopig blijkt met een keteltemperatuur van 50 graden vanwege de radiatoren een mengverhouding van 41% koud haalbaar.


Ketel 46 graden (niet zichtbaar), dat is 9 graden minder.
Vloerverwarming verdeler aanvoer 45 graden, dat is 8 graden minder.
Gemiddelde Balk-in temperatuur is 39,5 graden, dat is 4,5 graden meer.
Het retour water richting ketel is maar 30,5 graden.
In de ze grafiek staat ook de retourtemperatuur van de ketel zelf (gele lijn): ca 35 graden vanwege de radiatoren, maar toch mooi laag.
De ketel condenseert dan ook als een malle.

Vervolgens zijn de delta-T’s van de groepen wat meer gelijk gemaakt.
Bij de woonkamer had b.v. de ene groep een dT van 10 graden en de andere een dT van 15 graden.
Initieel was de grootste spreiding tussen de dT's 5,5 graden. Dat is teruggebracht tot ca 1,5 graden.
Hieronder de meest recente tuning:


Voorlopig resultaat:

1. Bijna geen stromingsgeruis en indien waarneembaar een prettiger geluid dan met de oude pomp.
2. Mengverhouding van 80% koud (oude verdeler) teruggebracht naar ca. 41% koud.
3. Met minder gas een betere aanwarming; exacte besparing zal nog moeten blijken.
4. Ketel werkt meer in het HR-segment; toename van condensatie.
5. Minder stroomverbruik door de veel lagere capaciteit van de pomp.

De komende twee weken nog wat fine tunen en dan weer gegevens invoeren in mindergas (ook al is dat maar beperkt bruikbaar, weet ik).

Met dank aan RAY en vooral aan OXELLAAR voor de antwoorden op mijn vragen.

Remco45 wijzigde deze reactie 15-11-2016 10:37 (0%)
Reden: uitleg spreiding dT's


  • Remco45
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 21:18
@Thinkpad
De besparing zal nog moeten blijken, daar kan ik nu nog geen uitspraken over doen.
Vanwege het lawaai (stromingsgeruis) na het vervangen van de pomp moest ik hoe dan ook iets doen, vandaar de complete vervanging.

De prijzen voor verdelers lopen zeer uiteen. WTH vroeg zonder met de ogen te knipperen ruim 1900 voor een soortgelijke verdeler...
Het is net als met airo's: de kleinste units die b.v. voor slaap/studiekamers worden gebruikt kosten in de regel 2000,= maar worden door de leverancier voor een palletprijs van 450 - 490 ingekocht. Goed zoeken kan veel geld besparen.

Over delta T:
De dT volgt uit de grafieken en is het verschil tussen Balk-in en de verschillende groepen: de startwaarde is meestal rond de 12,5 graden en aan het einde van de opwarmcyclus 7,5 graden.
Wat ik bedoelde te schrijven is dat de spreiding van de dT's nogal uiteen liep. Bijvoorbeeld dat de ene groep een dT van 10 graden had en de andere een dT van 15. Indien beide groepen in dezelfde woonkamer liggen, is dat niet goed ingeregeld. We konden dit op blote voeten ook goed voelen.
De laatste grafiek laat zien dat de retourtemperaturen van de groepen wat dichter bij elkaar zijn gebracht, voor zover mogelijk en zinvol. Ik zal de tekst verbeteren.

De percentages kunnen worden berekend middels een formule.
Ik kwam daar op toen ik in de handleiding van de oude WTH verdeler las dat het hete water maar voor 1/5e werd meegenomen in de berekening (dus 20% heet en 80% koud water).

In Excel luidt de Formule voor het percentage warm water: 1/(((A-I)/(I-R))+1)
A = aanvoer vanuit de ketel vlak voordat deze de verdeler bereikt
I = invoertemperatuur water in de aanvoerbalk (Balk in genoemd in mijn grafieken), dus na menging.
R = retourtemperatuur water in de retourbalk

Voorbeeld:
A = 45
I = 39,5
R = 30,5 (hieruit volgt een dT van 9 graden)

uitkomst: 62,1% warm water, dus het restant is 37,9% koud water.

Edit: ik vermoed dat een water-dT van 1,5 graden alleen haalbaar is indien de dT tussen water en vloer vrijwel nul is (perfecte isolatie en een watertemp zo rond de 23 graden??), of indien met hele hoge flows wordt gewerkt, maar dat geeft weer stromingsgeruis.

Remco45 wijzigde deze reactie 15-11-2016 10:47 (6%)


  • naftebakje
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 15:03
quote:
PCJR schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 09:00:
[...]
Thanks for help :9 Ik heb nu de rads 1 slag open (alles stond max 1/2 slag open vanaf helemaal dicht). ...
Niet raar dat je dan problemen hebt, je wil met waterzijdig afregelen verschillen in dT tussen individuele radiatoren verkleinen (en niet proberen door aanpassingen aan radiatoren een grotere dT te halen), als alle radiatoren nagenoeg gelijk staan kan je ze best allemaal open zetten (ipv allemaal toe). Enkel deze die te snel doorstromen knijpen om zo gelijk te komen qua dT.

Dan hoef je je pomp niet hard te laten werken (= overbodig electriciteitsverbruik) en heb je ook groter radiatorvermogen (meer doorstroming radiator= groter stuk wat op aanvoertemperatuur staat dus meer vermogen) ==> daardoor kan je een lagere aanvoertemperatuur gebruiken en draait je ketel efficiënter.

Dus bij waterzijdig afregelen aan je radiatoren wil je de dT niet groter, maar gelijkmatiger. Daarna kan je op de ketel de pompsnelheid proberen te verlagen om dT van het geheel te vergroten (maar niet teveel zodat je genoeg afgiftevermogen blijft houden).

naftebakje wijzigde deze reactie 18-11-2016 10:14 (13%)

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


  • DJKroon
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 17-06 21:01

DJKroon

Fikkiestoker

quote:
PCJR schreef op maandag 21 november 2016 @ 10:19:
[...]


0,03 m3 per dag om de eco stand dus uit te hebben, en WW op temperatuur te houden? Dat is iets van 1 kuub per maand, dat is niet veel dan, enig idee hoe ik dat kan meten bij mijn Calenta of dat hier ook zo weinig is. Scheelt weer wachten op warm water lijkt me...

Verder hier de hele nacht de ketel gelogd met Recom. Af en toe zie ik dat de pomp even aangaat, geen idee waarom. Verder een paar keer deze ochtend ging ie stoken voor CV. Na CV stoken meestal 8.01 status, antipendel. Iemand die iets nuttigs kan zeggen over de log grafieken?

Antipendel komt erin wsl doordat de aanvoer temp veel te hoog tov setpunt komt:
[afbeelding]

Gisteravond tot 00h: https://dl.dropboxusercon...U-03_P5_20161120_2137.rxs

Deze ochtend vanaf 00h: https://dl.dropboxusercon...U-03_P5_20161121_0000.rxs

Bestand is te openen in Recom programma van Remeha (alleen pc nodig btw): https://dl.dropboxusercon...ecomSetup%205.6.17775.msi

Thanks _/-\o_
Op laaglast een dT van 15 graden?!
Dat is niet heel erg goed, je hebt te weinig flow over je ketel waardoor je aanvoertemperatuur stijgt over je cv setpoint.
Je vermogen heb je er nog niet in zitten waardoor je thermostaat blijft vragen.
Dit kan je PID regeling van je thermostaat goed in de war schoppen.

Zet je radiatoren verder open, al vermoed ik door je lage pompstand van 20% dat ze niet heel erg geknepen staan, dus zet je pompstand iets hoger.
Doordat je doorstroming beter is heb je een lagere aanvoertemperatuur zodat die nog wat kan klimmen en dus zijn vermogen kwijt kan.

Of wil je een aan/uit ketel op laag vermogen ipv een modulerende ketel op lage temperatuur?

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


  • DJKroon
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 17-06 21:01

DJKroon

Fikkiestoker

quote:
PCJR schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 09:50:
[...]


Hoop dat jij me wat wijzer kunt maken :) Ik heb alle rads weer helemaal open gezet, met de voetventielen. Alle rads boven (5 stuks) staan tussen stand 2 en 3 met de thermostaatknop. Zijn eigenlijk altijd wel warm als de ketel aan is, dus er is dan flow lijkt me.
Tussen stand 2 en 3 (rond de 18 a 19 graden) is goed en verwarmt het als het nodig is.
Naarmate de thermostaatknop warmer wordt gaat hij zelf knijpen.
Waar je vaak mee moet oppassen is dat je ze niet te ver knijpt.
Met het opstoken moeten ze rond de 15 a 20 graden verschil geven, en als het kan alle radiatoren een gelijke retourtemperatuur (zo voorkom je "kortsluiting" in de installatie, inregelen dus ;)
quote:
De pompstand minimaal kan ik van 20 naar bv 30% zetten, parameter P28. Alleen snap ik dan niet waarom die uber slimme ketel zelf niet de pomp wat harder zet?
Ketels zijn dom, zeker met een A-label of toerengeregelde pomp ;)
Er wordt vaak gezegt dat de pomp op delta T afregeld, maar laat die delta T nou gekoppeld zijn aan je brandervermogen.

Hij kiest niet zelf zijn pompstand, maar moduleerd mee op het vermogen van de ketel.
Brandt de ketel vol vermogen, dan doet de pomp dat, brandt de ketel op laaglast, dan doet de pomp dat ook.

Dat zie je dan ook terug in jouw grafiek, eerst een hoge setpoint, ketel slaat aan op hoger vermogen en een hogere pompstand, en nadat de thermostaay de lagere setpoint doorgeeft, gaat je brander- en pompvermogen terugmoduleren.

Idem voor tussenstanden, daarom kan je minimale en maximale pompstand instellen.
En die instelling is afhankelijk van de inregeling van je cv installatie.
Dat is tevens het probleem bij niet ingeregelde installaties, op laagstand wordt de verste radiator slecht warm.
quote:
Klopt dat het traag gaat, het is 50m2 vloerverwarming in de woonkamer, waardoor het vermogen er maar langzaam inkomt. iSense heb ik al op zeer traag opwarmen en zeer traag afkoelen. De verdeler van de vloerverwarming, het retourventiel ervan, staat ook helemaal open. Flow per groep (4 groepen) is zeker 2 l/min en de UMP3 pomp staat op stand 2 constant pressure. Temperatuur op die thermostaatknop van de verdeler op iets van 42 graden. Watertemp dat de vloer ingaat is ongeveer max 37 graden, geeft 27-28 graden max vloer aanraaktemperatuur, wat ook de max zowat is. De iSense mag trouwens 35-50 graden vragen aan de ketel.

Thanks! Als je nog meer tips hebt :$
En dat probleem komt omdat je pompstand te laag is, daardoor verplaats je relatief weinig brandervermogen.
Zet de minimale pompstand is op 30% en log is.
Probeer het eventueel zelfs met 40% en log dat.
Het zal je opvallen dat je brandervermogen hoger is terwijl de aanvoertemperatuur niet zo hoog is.
Op deze lage temperatuur verplaats je nu meer opgewekt vermogen en daardoor een snellere opwarming.

Ik ging er een beetje van uit dat je wel veel wist vam ketels/verwarming omdat je Recom gebruikt ;)
De gemiddelde installateur kent het programma niet eens.
Maar door je grafieken goed te interpreteren ga je zien wat er "gebeurt" in je ketel, installatie en regeling.
En door dit mooie programma kan je goed in beeld krijgen waarom de ketel pendelt.
En bij jou is dat de lage flow (P=QxCxDeltaT wordt daar voor gebruikt).
Het komt er op neer dat je bij hetzelfde vermogen de doorstroming en deltaT variabel is.
Hoge doorstroming is kleine DeltaT.
Lage doorstroming is grote DeltaT.
En daar moet je de gulden middenweg in vinden wat goed werkt op je installatie en dat is soms lastig ;)
Maar met Recom is dat mooi te analyseren 8)

Ik heb daar al heel wat installaties mee ingeregeld en storingen gezocht bij me vorige werkgever.
Zelf heb ik een Intergraf ketel en doe daar veel met Intergas Diagnostic Software om te analyseren.

Zo had ik het probleem dat mijn ketel 1 minuut nodig om vanaf ontsteekstand naar laagstand te gaan (gevolgt door een regelstop omdat hij boven de setpoint kwam).
Kwam ik er op een goed moment achter dat bij het onsteken maar 3,8uA ionisatie kreeg waardoor de ketel gas bleef geven om de ionisatiewaarde niet onder de 3 uA te laten vallen (ivm eventuele vlamstoring).
Ionisatiepen vervangen en probleem opgelost :P Dat had ik zonder software nooit gevonden en waarschijnlijk een dure print bestelt... 8)7 |:(

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955

quote:
dunklefaser schreef op donderdag 24 november 2016 @ 16:35:
[...]


Ohh - vandaar dus het verschil!
Rookgaszijdig rendement vs. waterzijdig (totaal) (jaar)rendement (m.b.t. de calorische bovenwaarde),
dat werd niet meteen duidelijk.

Maar rookgaszijdig gemeten kom je dan natuurlijk bij cv bedrijf ook niet aan de 107% tot 109%
toprendement (o.w.) wat voor HR-ketels bij cv -bedrijf geclaimt wordt, of vergis ik me hier?
Voor tapwater wordt altijd het jaargemiddelde opgegeven. Het stook gedrag voor tapwater is immers heel anders dan voor cv vraag.
Het rookgaszijdig gemeten rendement is gelijk aan het waterzijdig rendement.
Als je meet wat de schoorsteen uit gaat, weet je ook wat aan het water is overgedragen.

Verder haalt een hr ketel absoluut die 109 of 107% rendement. Natuurlijk wel met zeer lage watertemperatuur, maar dat is logisch. Bij maximale condensatie, komt er veel extra warmte vrij, de latente warmte. Deze warmte zit niet echt in de calorische waarde van het gas, maar in de waterdamp die vrij komt tijdens de verbranding en condenseert op de warmtewisselaar. Deze latente warmte zou ook vrijkomen als je een dezelfde hoeveelheid waterdamp zou laten condenseren op een koud oppervlak.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • 170074
  • Registratie: juni 2019
  • Niet online
Mooie startpost! Er staat in dat alle radiatoren open moeten bij het waterzijdig instellen. Echter gebruik ik 99% van de tijd slechts de 2 radiatoren in de woonkamer/keukenruimte. Is het nu logisch dat ik slechts die 2 radiatoren open draai voor het waterzijdig instellen? En dat ik dan voor lief neem dat als er incidenteel een radiator elders open gaat in huis, dat het uitsluitend op deze momenten niet 100% waterzijdig is. Klopt deze redenatie?

Ten tweede, bij m'n radiatoren heb ik geen voetventielen oid, dus ben aangewezen op de radiatorknop zelf (en gewoon eraf schroeven daarna). Iemand enig idee wat normaalgesproken de verhouding is van het aantal rotaties en percentage waterdoorlatendheid? Ik kan 'm wel 10 keer ronddraaien ofzo...

Tenslotte, is het mogelijk om zonder thermometer de delta T per radiator te meten. Laat ik het zo zeggen, nu is de delta T tussen radiator A en B vrij groot, er is genoeg winst te halen als ik de delta T gelijk maak aan elkaar, door simpelweg de leidingen te voelen? Of is dat heel moeilijk?

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:01

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Knijpen mag wel, er mag alleen geen thermostaatkraan op de radiatoren zitten in dezelfde ruimte als waar je kamerthermostaat hangt. Als dat wel zo is dan zou het kunnen dat de thermostaatkraan eerder dichtgaat dan de kamerthermostaat de CV-ketel laat stoppen. Daardoor blijft de kamerthermostaat dan onnodig warmte vragen van de ketel.

In je referentieruimte wil je juist altijd flow hebben. Tenzij je natuurlijk een houtkachel hebt en het boven ook warm wil hebben, dan is de situatie anders.

ThinkPad wijzigde deze reactie 27-11-2016 08:29 (8%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.

quote:
fandango schreef op zondag 27 november 2016 @ 00:41:
Bij nader inzien, klopt het dat je de radiatoren in de thermostaat-ruimte nooit moet knijpen? Ik heb hier in de woonkamer met halfopen keuken dus 2 hangen, waarbij die in de keuken aanzienlijk kleiner is dan de woonkamer. Vandaar mijn aanvankelijke gedachte om de kleine radiator te knijpen. Echter merk ik mijn Eneco ketel af en toe in stand 0Y vliegt (niet het anti-pendel programma, maar simpelweg een te hoge aanvoertemperatuur).

Als ik die in de keuken wel mag knijpen, dan moet ik waarschijnlijk toch een hogere aanvoertemperatuur gebruiken dan 60 graden...
Waterzijdig inregelen hoort ook te gebeuren in de referentieruimte. Het heeft enorm veel invloed op de temperatuur in het hele huis.
Als de referentieruimte wat minder flow heeft en hierdoor trager opwarmt, dan krijgen de andere radiatoren langer en meer warmte tijdens een warmtevraag. Er zal dus in het hele huis een comfortable temperatuur heersen. Is alleen de referentieruimte van belang, dan zorg je dat die snel opwarmt, daardoor korte warmtevragen en minder hoge temperatuur in andere ruimtes.

Thermostaatknoppen in de referentieruimte zijn eigenlijk niet toegestaan. Twee kapiteins op één schip, dat gaat niet goed.

PS: Eneco maakt geen ketels. 0Y is een Nefit ketel met een zeer beroerde doorstroming :P

Advies is om meer flow over alle radiatoren te geven en aanvoertemperatuur omlaag.
Zo behoud je ongeveer hetzelfde vermogen op de radiator, maar met een betere flow over je ketel.

Hier hangt ook een Nefit en 0Y heb ik nog nooit gezien (als ik tenminste niet WA stook)
Aanvoer op 50, pomp op hoog toerental en voetventielen ver open.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • iRbn
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 14:09
In de startpost wordt gezegd dat je vaak de pompsnelheid zo laag mogelijk houdt.
Maar is het niet beter om de pompsnelheid wat hoger te houden als de aanvoertemp laag is? (< 50 graden). De retour heeft dan minder belang (aangezien je sowieso in HR gebied zit) en op die manier genereer je meer flow en kan de ketel makkelijker zijn warmte kwijt en warmt de boel ook sneller op. Of ga ik hier ergens de mist in met mijn denkwijze?

  • Daannn1987
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 20:24
Loop ik net weer eens naar de ketel om te kijken waar mijn pompsnelheid eigenlijk op staat (voor de documentatie :+ )
Komt er me toch een lucht vrij wanneer ik de kap eraf trek.. Snel ramen open en naar beneden gehold om gasmeter te checken, en die verliep langzaam.

Dus even naar de keuken om een kopje (koud) water + zeepsop te maken.
Ja hoor leiding met lekkage op leiding voor het gasblok :/ Onderhoud is 17 dagen terug uitgevoerd.

Even aangedraaid met waterpomp en lijkt nu lekvrij.
Op deze manier kun je je gasverbruik wel naar 0 brengen ja... :(

Daannn1987 wijzigde deze reactie 28-11-2016 12:56 (6%)

ELGA Toshiba Standalone


  • itsjohan
  • Registratie: januari 2001
  • Laatst online: 14-06 23:27
Die automatische debiet regeling (Danfoss Dynamic Valve of Heimeier Eclipse) lijkt me wel wat. Echter: hier hebben alle radiatoren een onderblok en een thermostaatkraan die op de zij-ingang zit. Het zijn dus radiatoren met 'thermostatische inserts' als ik de terminologie van een bekende dhz Verwarming webwinkel aanhoudt.
De sites van Danfoss en Heimeier lijken volledig uit te gaan van radiatoren waarbij de thermostatische knop direct op de aanvoerleiding zit. Weet iemand of er toch nog mogelijkheden zijn om de thermostatische insert te vervangen door een dynamische? of moet ik dan toch de voetventielen gaan vervangen?

445033

quote:
loyske schreef op woensdag 30 november 2016 @ 11:36:
[...]


Dat hoor ik graag, ze komen hier zo het dak isoleren :*)
Was net even op de zolder, maar er komt gewoon damp uit je mond bij het ademen |:(
Gisteren alleen al dik 8 m3 verbruikt om overdag beneden op 20 graden te houden.
Vanavond ook weer de houtkachel aan!
Dan zal het bij jou nog meer schelen. Damp uit mijn mond, zo gek was het bij mijn huis uit '78 niet. Reken maar dat jij blij gaat worden. Goede investering en jij kan je zolder als leefruimte ook nog eens gaan gebruiken.

Maar laten we ontopic blijven. Besparing komt bij mij ook in het aanleggen van meer radiatorvermogen. Net zijn hier de ramen open geweest ivm luchten. Beneden nu 18 graden, zet hem op 19 graden (en de radiatoren staan nog steeds boven ook open anders zijn kinderen straks niet blij :+ ) en de boel warmte op met 40 graden aanvoer (af te lezen op mijn thermostaat).

Baal er wel een beetje van. Nu valt er volgens mij niets meer te tweaken. Moet ik weer een andere hobby zoeken. 8)

  • EJSEJS
  • Registratie: april 2009
  • Nu online

EJSEJS

Tweaker-fan

Wat ben ik onwijs blij met dit topic, waar ik in voorgaande 3 jaar nog een jaarlijks gasverbruik van 1035 tot 1267 kub had, staat dit jaar de prognose bij mindergas.nl inmiddels op 586 kub (met nog twee maanden te gaan voor dit verbruiksjaar) en dat gaat op dit moment (afgelopen week) elke dag met 2 a 3 kub naar beneden. Ik verwacht dan ook op een besparing van rond de 50% uit te komen ten opzichten van vorig jaar :)

Ik heb mij nooit gerealiseerd dat ik zoveel kon besparen door wat instellingen te veranderen op de CV ketel (aanvoertemperatuur CV ketel verlaagd van 85 naar 60 graden, pompsnelheid CV-ketel verlaagd van stand 3 naar 2, temperatuur van tapwater verlaagd van 75 naar 65 graden & tapcomfortfunctie uitgezet). Een honeywell round connected modulation thermostaat geplaatst en waterzijdig ingeregeld van de radiatoren.

Dus ThinkPad bedankt voor het starten van deze topic en alle andere die bij gedragen hebben aan deze topic :)

Edite: Mijn verbruikersjaar is inmiddels voorbij, en ben van een jaarverbruik van 1038 kub naar een jaarverbruik van 544 kub gegaan door deze aanpassingen (het laatste verbruiksjaar is nog 6 dagen langer ook)

2015/2016


2016/2017


Ik ben dus zeer te vrede :)

EJSEJS wijzigde deze reactie 23-02-2017 12:00 (51%)


  • EJSEJS
  • Registratie: april 2009
  • Nu online

EJSEJS

Tweaker-fan

quote:
ThinkPad schreef op donderdag 1 december 2016 @ 13:19:De exacte besparing zie je terug in het aantal m3 per graaddag.
Ja klopt bij dat overzicht kun je bij mij ook duidelijk zien dat ik in maart begonnen ben met het veranderen van de instellingen op de CV ketel en dat ik in april het waterzijdig inregelen van de radiatoren heb gedaan. :)

EJSEJS wijzigde deze reactie 01-12-2016 23:05 (51%)

quote:
bert pit schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 14:16:
[...]


Dat appje, is dat ook toepasbaar op de Remaha Calenta met zo'n RJ10 connector?
De app is slechts een onderdeel, je zal ook een wifi converter nodig hebben van Remaha.
Maar idd, die app is ook voor de calenta, staat bovenaan in de link.

Edit: Je hebt mijn bericht gewijzigd in je quote....

Oxellaar wijzigde deze reactie 02-12-2016 18:42 (16%)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


445033

quote:
PCJR schreef op maandag 5 december 2016 @ 09:20:
En alles is binnen van november:

[afbeelding]

[afbeelding]

Mwa, kan niet zeggen dat al het getweak nu zoveel heeft gedaan toch :/
Uren met de laptop voor de cv gezeten afgelopen maand...
Zou eerst eens kijken hoe je Mindergas hebt ingevuld. Heb jij in Juli en Augustus de verwarming aan? Hoe kan je daar verbruik per graaddag hebben? En in een koude november net zoveel als in juni per graaddag? Onmogelijk.

  • Wceend
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 11-06 11:25
quote:
PCJR schreef op maandag 5 december 2016 @ 10:47:
[...]


Das een goeje, misschien zit daar wel iets fout. Zoveel valt er alleen niet in te stellen denk ik, de meter stuurt elke dag zijn waarde door;

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]
Je hebt geen verwarming uit periode ingevuld.
Ik neem aan dat je ergens in mei of juni stopt met stoken en dat dan de verwarming pas weer aan gaat in september of oktober.
Als je die dagen invult bij de verwarming uit periode rekent hij het gebruikte gas in de zomermaanden als overig.

  • Knoetie
  • Registratie: juli 2012
  • Laatst online: 10:54
quote:
knny schreef op woensdag 7 december 2016 @ 09:26:
[...]


Er staat in de handleiding dat dit met een speciaal Remeha kabeltje kan.
https://www.warmteservice...abel-RS232-0-0/p/O0000541
kan dat met dit kabeltje bijvoorbeeld?

[afbeelding]
Moet volgens mij met een ander kabeltje. De originele kost rond de €90,-
Link met beschrijving hoe zelf de kabel te maken: http://blog.hekkers.net/2...meha-interface-revisited/
quote:
rvtk schreef op woensdag 7 december 2016 @ 12:39:
Inmiddels een paar weken verder met de nieuwe instellingen (zie onder).

Helaas warmt de woonkamer erg langzaam op, het duurt 2 to 3 uur voordat hij van 17.5 graden naar 20 graden gaat. Iemand tips om het opwarmen te versnellen?


[...]
Je kunt nog proberen de pomp op 2 te zetten ipv 1, mogelijk heb je toch te weinig flow.

Verder kan je nog doen:
- aanvoertemperatuur alsnog verhogen
- meer radiatoren ophangen
- beter isoleren

  • GeoStax
  • Registratie: oktober 2006
  • Laatst online: 23:28
quote:
rvtk schreef op woensdag 7 december 2016 @ 12:39:
Inmiddels een paar weken verder met de nieuwe instellingen (zie onder).

Helaas warmt de woonkamer erg langzaam op, het duurt 2 to 3 uur voordat hij van 17.5 graden naar 20 graden gaat. Iemand tips om het opwarmen te versnellen?


[...]
En het tapwater inmiddels ook teruggezet naar 60 zoals eerder geadviseerd? ;)

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:01

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Als je je radiatoren nog niet waterzijdig hebt ingeregeld dan is dat stap 1.
Je kunt de aanvoertemperatuur verhogen tot je een ons weegt, maar als de ketel het hete water bij wijze van spreken door een rietje naar je hele systeem moet krijgen dan is het geen wonder dat het lang duurt.

Zorg dat alle radiatoren goed zijn ingeregeld en ga dan verder klooien met parameters. Dan is de basis namelijk in orde en merk je ook veel beter wat voor effect een bepaalde parameter heeft op je systeem.

Die pompstand die je naar stand 1 hebt gezet zou ik ook niet doen. Begin op 3 en kijk dan hoe je de deltaT kunt krijgen. Als die erg slecht blijft (verschil tussen aanvoer en retour blijft klein, <10 graden verschil) dan zou je dán de pompstand kunnen verlagen om een grotere deltaT te krijgen.

Je hebt naar mijn idee nu blindelings wat instellingen aangepast omdat je daar wat over gehoord hebt, maar je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Dat gevoel krijg ik erbij.
quote:
CV aanvoertemp: 65 (was 80)
Prima, moet met een huis uit 2006 makkelijk kunnen lijkt mij
quote:
Tapwater temp: 50 (was 65)
waarom!?? Laat dat lekker op 65 graden staan. Je wint er echt bijna niets mee qua gasbesparing, maar je creëert wel een extra gevaar: legionella
quote:
Pompstand: 1 (was 3)
Zie boven, begin met de pomp op stand 3 en ga eerst eens waterzijdig inregelen (zie topicstart voor stappenplan). Dan pas verlagen, indien nodig.
Ingesteld maximaal CV vermogen: 50 (was 99!?)

Een snelle fix om het nu eerst wat sneller warm te krijgen is om de pompstand weer omhoog te zetten.

ThinkPad wijzigde deze reactie 07-12-2016 12:54 (8%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • PCJR
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 26-05 16:15
quote:
JunkO schreef op woensdag 7 december 2016 @ 15:05:
Even een situatieschets en een vraag:

Nieuwbouwwoning op een hoek, inhoud +/- 480m3 zeer goed geïsoleerd.
Benedenverdieping: PVC, vloerverwarming, oppervlakte +/- 65 m2,
Eerste verdieping: radiatoren, badkamer vloerverwarming met een aparte radiator
Zolder: geen verwarming.
Ketel: Intergas HrEco 36
Thermostaat: Honeywell Round Modulation
Vloerverwarmingsverdeler: WILO Yonos Para RS25/6-RKA

We wonen er nu zo'n 3 weken en dit is de eerste woning waarbij vloerverwarming de hoofdverwarming is, althans beneden. We merken dat we het beneden vaak koud hebben, ondanks dat de thermostaat op 21 C° staat. De vloer voelt ook niet echt warm aan en de ene plek is warmer dan de andere. Dit hadden we totaal niet verwacht van een nieuw, goed geïsoleerd huis. Nu vallen mij 2 zaken op:

1. Ik wil de vloer niet te warm laten worden i.v.m. PVC dus ik heb de thermostaat op de verdeler op max 40 C° gezet. De CV aanvoertemperatuur heb ik op 60 C° ingesteld in de ketel. Ik zou denken dat bij het verhogen van de gevraagde temperatuur ('s ochtends als je het een paar graden warmer wilt hebben) het water in de vloer toch wel die 40 graden moet halen, en uiteindelijk stopt op waar je hem in hebt gesteld. Het vreemde is dat als ik de thermostaat van de verdeler op max 50 C° zet hij alsnog amper 40 C° haalt.

Maak ik nu een denkfout of wordt de vloer gewoon niet warm genoeg? Ik heb geen idee hoe warm het water in de vloer hoort te worden.

2. Op de pomp zit een regelknop, deze staat nu als volgt ingesteld:

[afbeelding]

In een handleiding die ik op internet heb gevonden staat de volgende uitleg bij de symbolen:

[afbeelding]

[afbeelding]

Als ik die uitleg goed interpreteer staat hij dus fout ingesteld. Hij staat nu op constant stand 3 in plaats van variabel stand 3 (we hebben 6 groepen). Er staat letterlijk bij het variabel symbool: "standaard bij vloerverwarming". Lijkt mij dat ik die knop dus de andere kant op moet draaien.

Iemand die hier verstand van heeft? _/-\o_
Begin met constant pressure, stand in het midden ergens. Zorg dat je flow kunt meten/zien, of op zn minst de watertemp aanvoer naar de vloer per groep, en de retour temp per groep. Ook handig, aanvoer CV en retour CV. Dan kun je pas controleren of je vloer warm kan worden met wat je erin stopt :)
edit: ik heb ogv vergelijke situatie als jij, check al mijn posts eens in dit topic, shitload aan info.

i5-8400@4Ghz | Dell u2410 | ColorMunki | Samsung S7 | 7D 15-85 | B&W CM8S2 | Neato Connected | EQ6 | A4B7


  • PCJR
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 26-05 16:15
quote:
JunkO schreef op woensdag 7 december 2016 @ 20:10:
[...]


Ik hoor en lees eigenlijk overal max 40 °C. Met 25 °C lijkt me ook niet dat het snel warm wordt (in het achterhoofd gehouden dat een vloer natuurlijk niet zo snel warm wordt als een radiator). Op de verdeler staat alles open inderdaad. Misschien lucht in het systeem?
Meten is weten. Meet vooral veel en vaak je temps. Ik lees af op mijn thermostaatknop op de vv verdeler: 43 graden. Dit geeft 33-37 graden water temp dat per groep de vloer ingaat. Dit geeft dan weer 25-max 28 graden vloer aanraak temp, en ook ik heb pvc, en inderdaad 28 graden is de max.

Let wel, ik heb 28 graden in mei gemeten, en toen de thermostaatknop hierop ingesteld. Nu met dit koude weer is er meer warmteverlies, dus haal ik maar 25-26 graden, wat nog prima is als aanraak temp van de vloer.

Dit zorgt er ook voor dat niet stiekem in februari de vloer temp >29 graden zal worden als het niet meer zo koud is, en de pvc dus te warm zal worden! Let hier dus op als je in deze maand je thermostaat op de verdeler instelt!

i5-8400@4Ghz | Dell u2410 | ColorMunki | Samsung S7 | 7D 15-85 | B&W CM8S2 | Neato Connected | EQ6 | A4B7


  • martenjw
  • Registratie: november 2014
  • Laatst online: 20:51
oud type heimer met voorinstelling, niet dynamisch

  • Nilvo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 17-06 09:35
quote:
Grolsch schreef op woensdag 7 december 2016 @ 21:13:
Ik heb de aanvoertemperatuur van mijn ketel weer eens verlaagd, maar mijn thermostaat sprong daar niet helemaal lekker mee om. Nu beweert de thermostaatleverancier (Thermosmart) bij hoog en bij laag dat een aanvoertemperatuur van 80 á 85 graden het beste en snelste is.

Ik citeer in chronologische tijdsvolgorde het gesprek:

[...]

Hebben ze nu gelijk en moet ik de aanvoer maar weer op 80 graden zetten, of zit het ander :P

Graag jullie advies

De regeling heeft zichzelf nu dusdanig aangepast dat ik eigenlijk geen problemen meer heb, tis meer een principe kwestie :)
Tot op zekere hoogte hebben ze gelijk. een hogere aanvoer (maar dus ook retour) zorgt voor een snellere verwarming van het huis. Of dat het meest wenselijk is, is aan de gebruiker. Zie eventueel de detail uitleg onderaan deze post.
quote:
Op dit moment moet je ketel meer en langer branden wat tot gevolg heeft dat je ketel eerder meer gas verbruikt dan minder.
Dit is exact een opmerking waar Thinkpad in de openingspost al op reageert.Het is gewoonweg niet waar. Wat gebruikt meer brandstof. Hard of langzaam optrekken met de auto? (voor de goede orde, harder optrekken (=hogere acceleratie) kost vele malen meer)

Over het algemeen geven langere stook periodes een beter comfort. De warmte afgifte is regelmatiger en schommelt minder.

Het lijkt erop alsof je thermostaat niet lekker moduleert bij gewijzigde warmtevraag. Ik ken de ThermoSmart echter geheel niet en kan dus ook slecht adviseren wat te doen. Mijn gevoel zegt echter een harde reset geven.

Detail uitleg regelingen
Een goed ingestelde regeling zal het proces zo snel mogelijk naar een stabiele situatie regelen. Onderstaande afbeelding geeft dit goed weer. De C(z) lijn is een veel te los ingestelde regeling. Deze zorgt voor veel over en undershoot van de step response q(t). Voordat het stabiel is duurt relatief lang. C.HG2(z) is wat dat betreft in het regelen agressiever, maar is veel adequater met betrekking tot de step response q(t). Let echter wel op, dit gaat over regelingen. Niet over een ideaal proces!

Wat de support van je vraagt is om de aanvoer op 80 graden te zetten zodat C.HG2(z) sturing mogelijk is om de ruimtetemperatuur zo snel mogelijk op het gewenst te hebben. Zoals je ziet is de u(t), met andere woorden het kortdurend verbruik, van C.HG2(Z) bijna tweemaal zo groot als C(z). Echter, een huis verwarmen is een heel traag proces. Het is geen seconden werk, sterker nog, snel regelen zorgt voor veel ongemak door de warmte pulsen. Als wordt gekeken naar de tweede afbeelding is de rode (proces) lijn als proces nog het meest ideaal. Deze zal als proces sturing er nog rustiger uit zien dan C(z).
Sidenote: Let wel op dat een CV installatie een 2e orde proces is. Eerst wordt het CV water verwarmt. Dat verwarmt vervolgens de ruimte. Als ik proces schrijf bedoel ik de ruimte temperatuur, niet het CV water.

Als wordt gekeken naar CV installaties is een Δt van meer dan 20°C onwenselijk. De CV ketel kan dit niet lekker verwerken door uitzetten en krimpen. Per definitie zal de ketel daardoor zorgen dat als jij 80°C aanvoert, er minimaal 60°C terugkomt. Dat is nu juist de crux van fig 1. uit de opening post, je zit dan buiten het HR bedrijf.
Maw, rustig regelen is comfortabeler, beter voor je ketel en beter voor je verbruik.


only step + step response:

  • MikeyMan
  • Registratie: februari 2003
  • Laatst online: 22:59

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

quote:
ThinkPad schreef op donderdag 8 december 2016 @ 20:04:
Probeer het en laat het ons weten :D
Ik denk dat kunststof wel gewoon te meten valt zonder tape.
Goed, dus ik eerst heel enthousiast overal zwart isolatietape omheen plakken... Nergens voor nodig dus |:(
Zojuist geprobeerd, werkt prima.

edit: het is wel zo dat de beplakte leidingen hogere temperature aangeven overigens. Delta lijkt wel gelijk te zijn..

MikeyMan wijzigde deze reactie 09-12-2016 15:59 (14%)


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:01

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
quote:
Muncher schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 21:11:
[...]
Maximale aanwarmtijd: 20 minuten (stond op 180! minuten)
[...]
Misschien moet je je even inlezen in wat bepaalde parameters doen, alvorens ze te veranderen naar een onjuiste waarde :+

Aanwarmtijd is de tijd die de thermostaat mag nemen om alvast te gaan stoken, zodat het op de door jou ingestelde tijd warm is. Stel dat het nu 6:00 is, 15 graden is in je huis en je wilt het om 8:00 graag 21 graden hebben. Door de aanpassing van die parameter die je nu gedaan hebt mag de thermostaat maar 20 min. eerder beginnen met stoken (om 7:40 dus). Met als resultaat dat hij het in 20 min. nooit van 15 > 21 graden krijgt en het dus op het ingestelde tijdstip nog niet warm is.

180 minuten (3h) vind ik zelf wel erg lang, heb hem hier op 1,5h staan (90 min.) omdat ik een klein (56m2) appartementje heb. Gezien de grootte van jouw woning zou ik de instelling gewoon op default laten staan. De thermostaat ziet snel genoeg hoe gauw het warm wordt en zal daar de volgende keer rekening mee houden door wat eerder/later te beginnen.

De overige instellingen op je thermostaat en ketel zijn prima, zou ik verder vanaf blijven. Wel even checken of de ketel nog op de default instellingen staat inderdaad. Misschien hebben de vorige bewoners e.e.a. verknoeit :+
Succes met inregelen vandaag.

ThinkPad wijzigde deze reactie 11-12-2016 10:12 (12%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • spotter123
  • Registratie: november 2016
  • Laatst online: 12-09-2017
quote:
Edrelais schreef op zondag 11 december 2016 @ 10:21:
Mijn woning uit 2010 is voorzien van allemaal type 11 en 22 radiatoren.
Tijdens een klusje laatst kwam ik er achter dat er in een slaapkamer een type 10 hangt.

Heeft het zin om deze te vervangen voor een type 11?
Het is niet dat het daar niet warm wordt, maar en 11 lijkt me meer efficiënt.
Een 600x600mm type 10 geeft 350Watt (bij 75 graden aanvoer). Voor eenzelfde formaat type 11 is dat ongeveer 600Watt. Ik zou me de kosten en de moeite besparen indien je geen comfort-probleem hebt...

  • MikeyMan
  • Registratie: februari 2003
  • Laatst online: 22:59

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

quote:
ThinkPad schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 21:07:
[...]

Bij een aanvoer van 70 °C wordt meestal een retour van 50 °C gerekend en dus een deltaT van 20 °C.
Met een deltaT van 16 over de ketel in jouw situatie bij een aanvoer van 70 °C, kom ik op een retour van 54 °C. Is nog steeds erg mager qua rendement hoor. Kun je de aanvoer niet naar 65 zetten en dan kijken of je op een deltaT van 15 over de ketel uitkomt? Dan zit je retour op 50 °C wanneer de volledige aanvoertemperatuur gevraagd wordt. Bij op temperatuur houden (moduleren) zal hij dat niet vragen en valt je retour dus netjes binnen HR-gebied.

Je stelt de knoppen in op de stand zoals je ze meestal gebruikt. Stel dat je een knop + voetventiel hebt, dan zet je de knop volledig open en ga je knijpen met het voetventiel. Op die manier staat de instelling 'vast' en is het systeem zelfs met de knop volledig open (vrouw/kinderen die eraan draaien) nog in balans.
Na enkele rondes inregelen, heb ik nu een gemiddelde dT van 14,9 graden over de radiatoren.
Op de ketel wordt nu 19,0 gemeten. Aanvoer op 70, retour op 51. Is het raadzaam om de aanvoer nog te verlagen?

Heb nu alles ingeregeld met alle knoppen open. Idee was nu om de 'gebruikssituatie' te gaan regelen. Dwz; verwarmingen in de slaapkamers uit. Weet niet of het heel erg veel zin heeft though.

Edit: het dichtdraaien van een paar radiatoren zorgt ervoor dat de dt over de ketel omhoog gaat. Is dat logisch? Ik snap hem niet.
Zit nu op 25 graden.
Vermogen is 25% nu al. Verlagen van de aanvoer gaat niet meer lukken denk ik.

MikeyMan wijzigde deze reactie 11-12-2016 18:52 (7%)


  • Rainesh
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 23:24
Quick question:

Na eerste ronde inregelen is het comfort sterk verbeterd. Het is veel aangenamer in huis, zelfs mijn vrouw merkt het.

Ik keek net in het menu van mijn ketel (Nefit Trendline HRC30) en zag dat aanvoer 60 was (ingesteld op 65), retour 58,5 en derest was 0. Dus pomp draaide niet, brander was ook uit. Maar hoort er dan een delta van 1,5 te zijn?.

Radiatoren zijn overigens netjes warm (bovenste helft warm, onderste koud/lauw) , kamer is ook op temperatuur.

http://tweakers.net/gallery/103719/sys.


  • Remco45
  • Registratie: januari 2013
  • Laatst online: 21:18
De natuur streeft naar evenwicht: als de ketel uit staat zal de restwarmte zich vanzelf verdelen/verspreiden.

445033

Iedereen die bij deze buitentemperaturen nu al met 60/70 graden aanvoer of hoger moet stoken kan ik maar 2 dingen adviseren. Kijk eerst eens naar je afgiftevermogen. Ik kom op dit moment echt niet hoger dan een aanvoer van zo'n 45 graden. Verder doet isolatie van je woning ook veel. De temperatuur na een nacht waarbij de cv om 22.30 uur uit gaat komt niet onder de 18 graden. Overdag vinden wij 19 graden warm zat en daar pruttelt de cv met gemak naartoe.

445033

quote:
MikeyMan schreef op maandag 12 december 2016 @ 09:22:
[...]


Terecht punt, maar niet zo makkelijk op te vangen. Ik ga niet al m'n radiatoren vervangen. Dat is financieel totaal niet aantrekkelijk. Een ketel met lager vermogen had in mijn geval vorig jaar wel een optie geweest, maar dat is nu niet meer haalbaar. Enige wat ik nu nog kan doen is het hele huis verwarmen ipv alleen de woonkamer.
Op Marktplaats wordt je doodgegooid met tweedehands, vaak hagelnieuwe, radiatoren. ;) En lager vermogen van je CV had niet je aanvoer verlaagd. Je aanvoer wordt bij een modulerende thermostaat gewoon bepaald door je thermostaat die jouw systeem leert. En die heeft geleerd dat hij met hogere aanvoer moet stoken om het warm te krijgen.

445033 wijzigde deze reactie 12-12-2016 09:30 (18%)


  • RvdH
  • Registratie: juni 1999
  • Laatst online: 31-05 16:14

RvdH

Uitvinder van RickRAID

quote:
Musicmasters schreef op maandag 12 december 2016 @ 13:09:
[...]


Ik kan het mis hebben, ik ben geen loodgieter, maar zoals ik het nu interpreteer gaat reeds afgekoeld water uit de radiator uit je badkamer dan door naar de slaapkamer 1, vanuit slaapkamer 1 nog verder afgekoeld naar 2 enz enz.
Dat klopt, dit is een standaard "1-pijps" systeem.
quote:
Volgens mij moet er dus voor dat blokje wat je nu laat zien een T stuk zodat niet afgekoeld water naar je slaapkamers gaat en dien je daar hetzelfde te doen als je iedere kamer zijn eigen flow en niet afgekoeld water in de laatste slaapkamer wil hebben en onafhanklijk wil kunnen regelen. Als je Evohome hebt, heeft dat nu volgens mij totaal geen zin.
Door het gebruik van 1-pijps onderblokken die (een deel van) het warme water laten doorstromen is dit niet nodig.

Dus de hamvraag is nog steeds de instelling van het voetventiel in de badkamerradiator - staat die nu open of dicht..

twitter - keybase


  • Thedr
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 23:04
quote:
Witlof schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:08:
Met veel interesse de openingspost doorgenomen. Ga eens beginnen met Meten is Weten :+ Heb nu een script ingesteld die de meterstanden via Domoticz automatisch naar mindergas.nl upload. Vroeg me al af hoe de tijden en standen uit Domoticz ingevuld dienden te worden bij mindergas.nl, maar het lijkt erop dat de beginstand van de dag opgegeven moet worden i.p.v. de eindstand. Of heb ik het mis? Uiteindelijk maakt dat natuurlijk wel uit als er 10 graden tussen 2 opeenvolgende dagen zit.

Heb nu hardware besteld om bij de CV de aanvoer en retour temperaturen te kunnen meten. Ben benieuwd wat daar uit gaat komen. Heb de temperatuur al van 80 naar 70 terug gezet om te kijken of ik daar al iets van merk. Pomp staat nog op stand 3.
Vanaf de homepage van mindergas.nl:
quote:
De meterstand wordt gezien als eindstand van de dag. Indien je 's avonds voor middernacht de meterstand invoert, selecteer dan de datum van vandaag. Indien je 's avonds na middernacht of 's ochtends vroeg de meterstand invoert, selecteer dan de datum van gisteren. Op deze webpagina wordt automatisch de juiste datum al gekozen
Je moet de eindstand van de dag opgeven dus ;)

Asus X5QSF || Dell XPS15 || Nokia 8.1


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:01

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
quote:
quote:
Witlof schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:30:
[...]

Dat zou dan betekenen dat de crontab op https://www.domoticz.com/wiki/Mindergas.nl niet juist is. Dan moet die dus naar 23:xx ipv 0:xx 8)7

(zie nu dat het shell-script wel op het eind van de dag is, maar de python aan het begin van de dag zit)

Nu nog kijken of Domoticz de begin of eindstand van de dag gebruikt :X
Goed lezen, de crontab klopt wel, het script doet huidige datum, min één (- timedelta(days=1))). Als je het script dus na middernacht laat uitvoeren, post hij het daardoor alsnog met de datum van gisteren zodat het klopt.

Vannacht zal het script draaien, het is dan 14 december. Maar het geregistreerde verbruik is over 13 december. Het script doet dus: huidige datum - 1 en dat is 13 december.

Ik laat het zelf om 1:00 uploaden naar Mindergas. De uitlezing van de gasmeter zit namelijk een vertraging in van één uur. Als ik om 23:55 ga douchen, tot 00:15, dan mis je dat kwartiertje gasverbruik na middernacht. Dat stukje gasverbruik zul je pas om 1:00 terugkrijgen van je meter.

Je kunt het ook heel zwart/wit zien en het bij de volgende dag rekenen, maar dat vind ik zelf wat minder logisch.
quote:
PCJR schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:39:
[...]


Als t het niet lukt is het natuurlijk ook makkelijk om net zoals mij, 7 euro per jaar te betalen en dan gaat alles automatisch :>
Die 7 euro is makkelijk bespaard, script stelt niks voor en de slimme meter lees ik sowieso al uit.

ThinkPad wijzigde deze reactie 13-12-2016 14:16 (29%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Wolfram55
  • Registratie: december 2016
  • Laatst online: 22-02 10:42
Even een update ...... :)

Wat ik hier te weten ben gekomen had ik echt 20 jaar geleden al moeten weten .....
Het is echt ronduit triest ( dit is niet het woord wat ik in 1e instantie in gedachte had maar ..... ).

Het systeem nu (denk ik ) heel basic ingeregeld. Radiatoren, max aanvoertemperatuur naar 50° en pompstand naar 2. Dit resulteert in een behaaglijk klimaat nu in huis met voor zover ik het nu kan beoordelen redelijk gelijkblijvende stookkosten. Misschien iets hoger maar het comfort wat ik nu heb is zo geweldig !! Echt, niet te geloven.
Dit zelfs nog met een convectorput die verkeerd om is aangesloten !

Wat er triest aan is is dat de installateur die de ketel 5 jaar geleden plaatste het systeem niet heeft ingeregeld terwijl ik daar wel om had gevraagd. Ik ben niet die 1e die dat concludeer maar het lijkt dus wel of ze aandelen hebben in energie ......

Een wereld van verschil !
Mwah, rendement van een Intergas Kombi Kompakt HR is niet zoveel slechter dan de HRE, HRE-A en HRECo. Verschillen qua rendement zit vooral in tapwater en de A-label pomp bij de HRE-A en HREco.

Verder is qua onderhoud ook weinig verschil met de nieuwere ketels, enige waar je op moet letten bij de HR is dat je op tijd onderhoud pleegt, de uitgang onderop de warmtewisselaar is kleiner dan die van de HRE, als je onderhoud achterwege laat raakt dat verstopt en rot je warmtewisselaar weg of loopt er uiteindelijk condenswater in je computer.

Als ik een storingsvrije HR zou hebben hangen met 50 graden aanvoertemperatuur en aan/uit thermostaat zou ik het wel weten: gewoon laten hangen.
quote:
Rainesh schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 15:26:
Vandaag even in de ketel(Nefit Trendline HRC30) gekeken wat de waardes zijn op het moment van verwarmen

Aanvoer: 60 (ingesteld op 65)
Retour: 41
Delta: 19
Safetytemperatuur: 60,5 (moet ik nog opzoeken wat dit inhoud)
Ionisatie: schommelt rond de 33%
Brandermodulatie: 44%
Pompmodulatie: 44%

De werkkamer en de tweede slaapkamer radiatoren staan op "1", derest staan open. Zijn deze waardes prima of valt het mee? Delta van 19 lijkt mij behoorlijk goed, maar kan de pomp nog langzamer?
Je pomp kan nog langzamer draaien, maar dat is niet aan te raden. Je dT is al behoorlijk en meer dan 19K moet je niet willen bij een aanvoer van 60.
Je ketel zal dan gedwongen laag blijven branden vanwege te lage doorstroming.

De safety temperatuur is de temperatuur gemeten door je maximaal beveiliging. Het warmste punt in de wisselaar.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 23:00
quote:
PCJR schreef op woensdag 14 december 2016 @ 09:06:
[...]


Bijna... Pompsnelheid issie niet slim genoeg voor blijkbaar. Mijn aanvoer temp liep op naar 50 graden terwijl 40 de setpoint was. Pomp op 20%. Na een paar minuten; regelstop - antipendel. Kan warmte dus niet kwijt. P28 minimale pomp stand op 40% gezet, of 50%, en nu gaat het wel goed. Dus het gaat niet /allemaal/ vanzelf :)
Daar sta ik overigens wel van te kijken. Omdat dat bij mij wel goed gaat. Op zich zou dat betekenen dat de minimale capaciteit van de ketel te groot is. Of dat je radiatoren hebt met weinig inhoud. (ik heb nog ouderwetse met veel water).

Maar er speelt nog iets mee. Stel, je zet al je radiatoren dicht en je thermostaat en de CV springt aan, dan gebeurt hetzelfde: pendelen of erger in storing.
Ofwel, je zult een minimale hoeveelheid radiatoren voldoende open moeten zetten om de minimale hoeveelheid warmte af te kunnen voeren. Als je alle radiatoren knijpt door de kraan of het voetventiel gedeeltelijk of helemaal dicht te zetten, dan zal de CV gaan pendelen. Zet je de pompsnelheid omhoog, dan druk de pomp het er wel doorheen, maar wellicht dat je het beter aan de radiatorkant kunt regelen.

Dus, het waterzijdig inregelen is wel belangrijk, maar het afstemmen van de minimale openstaande capaciteit ook.
quote:
HereIsTom schreef op donderdag 15 december 2016 @ 00:53:
[...]

Als je gas wilt besparen zou ik eens naar een nieuwe ketel kijken!
Wij hadden een Intergas uit 2004, nu hebben we een Remeha Tzerra Plus en ons gasverbruik is gehalveerd!
Ik had een Intergas uit 1997 en heb die vervangen door een Intergas uit 2010. Mijn gasverbruik is door 3 gegaan.

Zonder exacte specificaties zijn dat soort claims waardeloos. Lees even een paar posts terug en je snapt dat je reactie voor degene waar je op reageert niet van toepassing is.

  • Slonzo
  • Registratie: mei 2007
  • Niet online

Slonzo

Taarsidath-an Halsaam

Bestaat er eigenlijk een lijst met OpenTherm compatibele ketels die in BE en NL makkelijk verkrijgbaar zijn?

  • Thedr
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 23:04
quote:
Slonzo schreef op donderdag 15 december 2016 @ 15:33:
Bestaat er eigenlijk een lijst met OpenTherm compatibele ketels die in BE en NL makkelijk verkrijgbaar zijn?
Geen idee hoe actueel en volledig deze lijst is, maar het is iig een begin, inclusief OTGW compatibiliteit:

http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers

Thedr wijzigde deze reactie 15-12-2016 15:48 (6%)

Asus X5QSF || Dell XPS15 || Nokia 8.1


  • MieJuul
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 21:09

MieJuul

3970Wp

Vorige week heb ik de branderautomaat van onze Remeha Quinta 28c vervangen, deze ging bij te hoge omgevingstemperaturen in storing.
De "nieuwe" automaat is een recentere versie dan degene die erin zat.
Mcba 1461dv30 -> mcba 5461dv31

Waar voorheen de ketel nooit verder terugmoduleerde naar ca 10kw (2400 rpm), doe ie dat met de nieuwe automaat wel.
Nu gaat ie keurig terug naar zijn minimum; 5,7 kw (1200 rpm)

Aanwarmen vanuit koude situatie gaat nu mooi in 1 lange stooksessie ipv dat ie op een gegeven moment in de anti-pendel gaat.

En nu maar hopen dat deze geen last heeft van het warmteprobleem......... :)

12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live


  • detonated
  • Registratie: maart 2005
  • Nu online
Toevallig heb ik er gister 1 op de kop getikt via MP, versie 30, gloednieuw en voor €50 😀. Daarbij werkt hij out of the box vlekkeloos op mijn Intergas HRE 36/30 maar heb ik nog geen specifieke instellingen veranderd.

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:01

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
quote:
freakstar schreef op donderdag 15 december 2016 @ 20:41:
[...]

Ok je hebt mij overtuigd, nu wil ik ook een iSense aan mijn Intergas.

Zijn er nog specifieke dingen waar ik op moet letten? Bepaalde versie die ik moet vermijden?
Als je hem met een OTGW wilt kunnen overrulen moet je >v19 hebben. Maar zoals je hierboven ziet zijn de nieuwen al v30 inmiddels.

Zorg vooral dat je niet teveel ervoor betaald. Als je hem los bij Warmteservice o.i.d. zou kopen dan is hij bijna €160. Maar er zijn veel mensen die het ding gratis bij een nieuwe ketel krijgen. Meer dan €50 zou ik er daarom niet voor betalen, nieuw in doos.

Ben hier ook erg tevreden met iSense (aan een Agpo Econpact 225c CV-ketel).

Over twee maanden verhuizen, daar hangt een Vaillant ketel met een calorMATIC 350 thermostaat. Ben benieuwd hoe dat gaat presteren en of ik er een beetje lekker aan kan tweaken. Volgens mij doet de ketel (ecoTEC plus meen ik, uit 2013) geen OpenTherm, dus de iSense kan ik dan niet meer gebruiken. Logging met OTGW gaat dan ook niet werken. Dan maar 2x DS18B20 op de leidingen knuppen.
Qua stroomverbruik ga ik er waarschijnlijk sowieso op vooruit, die ouwe Agpo (2003) die ik nu heb doet 12W idle. Schandalig :X

ThinkPad wijzigde deze reactie 16-12-2016 10:26 (53%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • loyske
  • Registratie: januari 2004
  • Laatst online: 14-06 11:30
quote:
ThinkPad schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 11:30:
[...]

Ik schrok even toen ik de eerste regel van je bericht las :X Maar als de ketel OpenTherm kan dan hang ik heel gauw m'n iSense weer op inderdaad _O_

Heb je een OpenTherm-module moeten installeren? Ik lees daar wat dingen over namelijk als ik zoek op 'ecotec opentherm'.
Nee, de print van de ketel heeft 2 aansluitingen: eBus voor Vaillant thermostaat of OpenTherm module voor.. je raadt het al :)
Maar die OpenTherm module zit bij mij gewoon naast de hoofdprintplaat.
Heb een ecotec plus VHR 30-34/5-5.

Zie ook dit: link

loyske wijzigde deze reactie 16-12-2016 11:57 (12%)


  • Slonzo
  • Registratie: mei 2007
  • Niet online

Slonzo

Taarsidath-an Halsaam

quote:
ThinkPad schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 10:09:
Over twee maanden verhuizen, daar hangt een Vaillant ketel met een calorMATIC 350 thermostaat. Ben benieuwd hoe dat gaat presteren en of ik er een beetje lekker aan kan tweaken. Volgens mij doet de ketel (ecoTEC plus meen ik, uit 2013)
Vaillant is eBus. En ze gebruiken voornamelijk proprietary commands.... :( Maar goed, er is al een hoop reverse engineered. Bij m'n vriendin hangt een ecoTEC Pro en CalorMatic 350 die ik probeer in te regelen, maar het is allemaal nogal vaag. Ik heb onlangs een eBus naar Serial converter in elkaar geknutseld die ik daar ga proberen te gebruiken, in combinatie met ebusd. Misschien kan ik je tegen dan wel verder helpen.
quote:
loyske schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 11:22:
Die Calormatic 350 is echt een draak van een thermostaat
...en nog een hoop dingen die er missen.
Agreed, valt amper wat in te stellen aan dat ding... Ben er ook geen fan van.
quote:
loyske schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 11:44:
Nee, de print van de ketel heeft 2 aansluitingen: eBus voor Vaillant thermostaat of OpenTherm module voor.. je raadt het al :) Maar die OpenTherm module zit bij mij gewoon naast de hoofdprintplaat.
Heb een ecotec plus VHR 30-34/5-5.

Zie ook dit: link
Oh gadver, geen vermelding van de ecoTEC Pro... Moest die module er toch op/bij zitten, zou je dan zowel eBus als OpenTherm naast elkaar kunnen gebruiken? Als in: ik ben zeker dat m'n vriendin die CalorMatic niet gaat vervangen, dus die blijft de boel gewoon aansturen - maar misschien kan je tegelijkertijd wel data uitlezen/aanpassen via OpenTherm? :)

Slonzo wijzigde deze reactie 16-12-2016 12:11 (5%)


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:01

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Ik weet alleen dat het een Vaillant ecoTEC ketel is, maar wat voor type het precies is weet ik zo niet. Heb wel foto (nu niet bij de hand), er zit een klep op onderaan. Als die dicht is zie je het display niet. De ecoTEC classic is het dus in ieder geval niet, aangezien die niet zo'n klep heeft. Zal waarschijnlijk de 'plus' zijn.

Zal tegen die tijd (eind februari) de boel wel eens lostrekken en mij hier melden. Maar ik hoor het al wel, dat wordt iSense eraan knuppen. Maar OT is sowieso wel handig, dan kan ik de OTGW weer inzetten om de boel goed in te regelen.

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • bert pit
  • Registratie: oktober 2012
  • Laatst online: 23:00
quote:
_JGC_ schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 15:34:
[...]

Ik gebruik zelf het programma om van 7:00 tot 22:00 een temperatuur van 18 graden in te stellen. Als we thuis zijn en dit niet voldoende vinden kunnen we die handmatig omhoogdraaien. Om 22:00 valt ie terug naar 15 graden, ook als je daarvoor handmatig een hogere temperatuur had geselecteerd.

Overdag stook ik gewoon altijd minimaal 18 graden, in het verleden overdag ook wel 15 graden aangehouden als ik niet thuis was, maar dan sta je de hele avond de kou uit je huis te stoken en tegen de tijd dat je naar bed gaat is het warm, heb je ook niks aan. Daarnaast kan ik nu op 50 graden het huis verwarmen, voorheen had ik gewoon 75 graden nodig om van een koud huis met 15 graden naar 20 te komen.
Herkenbaar. Dat is een nadeel van opentherm in een niet al te goed geïsoleerd huis bij wat lagere buitentemperaturen.

Ik ben overgestapt op Evohome met zoneverwarming op basis van aan/uit. Eigenlijk bevalt dat prima. Het is overal snel lekker warm op het juiste moment, de badkamer wordt nog even een uurtje nagewarmd om het vocht er uit te halen. Kamers die niet gebruikt worden, worden als tegen het dauwpunt komen, elke dag een uurtje verwarmd om het het vocht er uit te stoken. Brandt de houtkachel in de woonkamer dan hoeven we niets te regelen en wordt de badkamer toch warmgestookt. Bij thuiswerken kan ik de werkkamer separaat verwarmen.

Het enige dat ik zou willen is dat ik de maximale CV watertemperatuur zou kunnen regelen op basis van de buitentemperatuur. En de leidingen klapperen wat meer dan mij opentherm.

Qua gasverbruik zijn we sterk omlaag, ook ten opzichte van de graatdagen.

bert pit wijzigde deze reactie 16-12-2016 21:37 (5%)


  • Maasluip
  • Registratie: april 2002
  • Laatst online: 23:26

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

Dat is € 35 per jaar. Hoe is dat rendabel om daar een nieuw ketel van dik € 1.000 van te betalen? Ben je dan wel van plan die 28 jaar te laten hangen i.p.v. de 11 jaar van je huidige ketel?

Dat slof sigaretten met de pak melk - D/T-regels
Open Source landkaart

Waarschijnlijk pakt die eerste radiator alle flow en blijft er bijna niks over voor de andere 2. Kan natuurlijk ook zijn dat die andere 2 verstopt of geknepen zijn. In ieder geval heb je nu met pompstand 1 de flow nog verder verminderd, dus die 2 radiatoren die niet goed warm werden worden nu zeker niet meer warm.

Wat betreft dat gasblok: nee is niet de mooiste oplossing, maar ze moeten toch wat om die ketel klein te houden. Het hangt ook af van wie je ketel heeft afgesteld, dat gasblok zit nml bij elke ketel anders gedraaid. Bij de ene ketel kan je er totaal niet bij, bij een andere kan je er gewoon met een schroevendraaier tussendoor.

  • mukky
  • Registratie: december 2010
  • Laatst online: 26-05 23:04
Ik ben up & running!
  • Intergas Kombi Kompakt HR 36/30 (met IC2 brander, oude model zonder E.)
  • Honeywell Chronoterm Touch Modulation
  • OTGW
  • Raspberry Pi 1 rev. B met:
    • een DS18B20 temperatuursensor om de retourtemperatuur te meten
    • otmonitor in deamon mode
    • influxdb als database
    • node red om alle datastromen te mappen
    • grafana voor het dashboard (gebaseerd op template van @nickyb2)
Het resultaat:



Mijn take-aways tot zover met betrekking tot de CV tuning:
  • De Intergas geeft geen retourtemp terug via OT en ook niet over de seriële poort via de IDS software van Intergas. Deze is dus alleen te meten met een externe sensor.
  • De Intergas geeft geen relatieve modulatie terug. Deze heb ik uit de Grafana template gehaald
  • Er zit een flink verschil tussen de gemeten boilertemperatuur en de uitgaande temperatuur gemeten op de leiding (zo'n 5~10°C)
  • De Remeha iSense op deze ketel werkt niet goed. Ketel start doorgaans niet op en iSense stookt altijd voluit wat resulteert in een overshoot. De Honeywell stookt na 2 dagen al zelf op lagere temperatuur (38° in plaats van de maximaal toegestane 45°).
  • Ketel op pompstand 2 gezet ipv 3, doet het prima. Ook minimaal vermogen zo laag mogelijk ingesteld en startvermogen van 70 naar 50%
  • Ik ga nu kijken hoe ik de vloerverdelers waterzijdig kan inregelen. Huis is 186m2 met alleen maar LTV vloerverwarming.
Over de gekozen setup:
  • Ik heb het script van Nicky niet gebruikt maar ben op zoek gegaan naar tools. Ik heb Telegraf geprobeerd als input voor influxdb. Deze tool is echter ongeschikt om de JSON uit otmonitor te parsen naar influxdb toe. Heeft te maken met nested arrays en de conversie naar floats wat (nog) niet ondersteund wordt.
  • Ik ben uitgekomen op Node Red, met deze IoT tool kun je alle flows aan elkaar knopen. Zo wordt het ook mogelijk om de buitentemperatuur van OpenWeatherData weer terug te voeren naar de OTGW waardoor mijn thermostaat deze nu ook weergeeft :)
  • Met Node Red is het ook mogelijk om de retourtemperatuur die ik op de RPi meet in te voegen in influxdb. Zo wordt het plaatje in Grafana compleet:


Nog te doen:
  • Influxdb retention policy werkt nog niet. Node Red heeft geen optie om naar een andere policy te sturen.
  • WebSockets implementeren
  • Ombouwen naar Pi Zero. Die zou met een aangepaste voeding van de OTGW mee moeten kunnen lopen. Past hopelijk ook in dezelfde behuizing. De CPU kan het makkelijk aan: top - 11:12:19 up 2 days, 4:06, 1 user, load average: 0.38, 0.31, 0.27
  • UItzoeken voor-/nadelen van MQTT ten opzichte van JSON
  • Data uit IDS software van Intergas ook invoegen indien zinvol
En dan natuurlijk de vloerverwarming waterzijdig inregelen ;)

Zijn er mensen die een meer gedetailleerde write-up op prijs stellen?

  • EJSEJS
  • Registratie: april 2009
  • Nu online

EJSEJS

Tweaker-fan

quote:
SpeciesXX schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 11:47:Waterzijdig inregelen hebben we nog helemaal niets mee gedaan. Is dat ook nodig als boven alles uit staat? Heb nog een hoop te leren hoor ik al :).
Daar zou ik het eerste mee beginnen en niet te lang mee wachten, want hier kan je echt heel veel gas mee besparen. Ik heb ook alles boven uit staan (alleen soms de badkamer even aan) en heb sinds eind maart de radiatoren in de woonkamer en gang ook waterzijdig ingeregeld en wat instellingen op de CV ketel veranderd na aanleiding van deze topic, maar ik wou dat ik dat jaren eerder had gedaan/geweten. Hieronder is in de grafiek van mindergas.nl duidelijk te zien wat bij mij het verschil is ten opzichten van vorig jaar...


  • Waterkoker
  • Registratie: september 2001
  • Laatst online: 11-06 15:01
Leuk om te melden. Inmiddels dit topic 2 jaar aan het volgen en de tips die voorbij zijn gekomen toegepast bij mijn ouders. Door enkel het waterzijdig inregelen van de radiatoren en aanpassen van parameters van de cv-ketel is het gasverbruik gedaald met 700m3.

Tussendoor is de CV monteur langsgeweest en die heeft alle instellingen weer op fabrieksaf gezet 8)7 want volgens hem is het slecht als de parameters afwijken van de fabriekssettings :+ dus even een maandje weer teveel gestookt. Ik denk overigens serieus dat Nederland 30% op gasverbruik kan besparen als de cv monteurs kundig worden opgeleid. Maar goed :9

Het jaar daarna vloerisolatie aan gebracht en de CV ketel ingepakt met piepschuim (cv staat in onverwarmde bijkeuken met open kattenluik). Sindsdien besparen ze 1000m3 per jaar. Van 2800m3 naar +-1750m3 gegaan. sindkort is er ook een quooker bijgekomen dus ik verwacht dat het gasverbruik nog ietsjes zal dalen. De bewustwording met gasverbruik zal ook zijn steentje bijgedragen hebben

Op zich netjes voor een vrijstaande woning uit de jaren 70 met een spouw zonder isolatie en 'oud' thermopeen/dubbelglas

  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:01

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
Eigenlijk moeten we een sticker laten maken, net als de spiegelhanger voor mensen die veel liefde steken in het detailen van hun auto en hem niet door de krasstraat wasstraat willen hebben:

"Deze CV-ketel is getweaked om tot optimale HR-efficiëntie te komen, de parameters mogen niet gewijzigd worden"

:+

ThinkPad wijzigde deze reactie 25-12-2016 12:50 (52%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • RSpaargaren
  • Registratie: augustus 2006
  • Laatst online: 10:39
quote:
Seafarer schreef op maandag 26 december 2016 @ 10:42:
[...]

Inderdaad geef ik je gelijk in. Je ziet keurig netjes de retour temperatuur oplopen maar wordt steeds onderbroken.
Maar waarom gaat die oranje lijn niet omhoog DHW?
Hierbij de resultaten bij douchen
Douchen
De kamer is inmiddels op temp dus daar zal niet veel meer gebeuren. Kijk vanavond nog wel ff naar het patroon. Heb het gevoel dat de ketel de strooklijn niet kan volgen en dan in een paniek stand alles afkapt.

  • Cyberpope
  • Registratie: april 2000
  • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

quote:
ThinkPad schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 10:38:
Pi 1B gaat zeer waarschijnlijk te traag zijn voor InfluxDB en vooral Grafana. Dan kun je beter kijken naar een Pi3.
Ja.. maar een Pi 1B heb ik liggen een P3 niet...
quote:
stuffer schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 11:34:
[...]


Ik heb naast het volgen van de guide alleen de versie en downloadlocatie vervangen voor Influx

wget http://get.influxdb.org.s3.amazonaws.com/influxdb_0.8.9_amd64.deb
sudo dpkg -i influxdb_0.8.9_amd64.deb


Anders krijg je de nieuwste versie zonder webinterface.

Daarna de handleiding volgen en dan kom je er makkelijk.

---Edit---
Was wel op een Ubuntu server maar zal voor Debian niet veel anders zijn gok ik?
In zoverre dat ik gok dat deze versie (amd64) niet gaat werken op een Pi. Daar zit toch een ander type processor in?

Lijkt erop dat het gelukt is met dit:
http://engineer.john-whit...-logger-influxdb-grafana/

Helaas... geen succes. Grafana reageert niet op poort 3000..

Cyberpope wijzigde deze reactie 27-12-2016 14:11 (62%)

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


  • Seafarer
  • Registratie: november 2012
  • Laatst online: 09-06 22:06

Seafarer

ondertitel

Waterzijdig inregelen.


Ga niet naar de gevangenis, maar ga naar start en lees de openings post nog eens door. _/-\o_ O-)


Algemene opmerking: Goede software kun je verbinden met iets natuurkundigs of mechanisch, maar als dat laatste een rommeltje is dan kan de software er niets mee.

Ik zie dit ook vaak op mijn werk in de machine bouw. Eerst als een gek de elektrische/elektronische parameters aanpassen en dan concluderen dat er ergens speling in de aandrijving zit.
Software kan niet rekenen met speling.

DWTW+Cyclone- CV 20 graden delta-T - Isolatie:HR++90% - Spouw100% - Vloer50%.

quote:
SpeciesXX schreef op donderdag 29 december 2016 @ 10:06:
:).

De thermostaat instelling (PID) heeft hier helaas niets uitgehaald. De temp van 19.5 is bereikt (en nuzelfs 20) en de ketel stookt lekker verder.... :S. En de gevoelstemperatuur in de woonkamer is net iets te hoog wat mij betreft.

Ik ga een thermometer kopen om de boel te meten, en in te regelen. En de temp terugzetten naar 19 's morgens. Dat moet toch wel schelen hopelijk. Wordt vervolgd.

Ik lees hier op Tweakers trouwens meer mensen die het problem ervaren (hebben) met de 300. 's morgens te lang doorstoken. Ik ga schoonbroer bellen voor de Easy op te halen :).
Het gaat om 0,5 graden...niet te voelen, alleen af te lezen. Minder op de thermostaat kijken en het probleem is opgelost.

De Moduline 3 en 400 doen precies hetzelfde als de Easy.
De Easy werkt met hetzelfde protocol en strategie, waarschijnlijk zal het probleem niet opgelost zijn.
Als je het al een probleem kunt noemen. Hier stookt de Easy bij aanwarmen ook nog even goed door, maar die overshoot is na een half uurtje al verdwenen. De warmte van de overshoot word opgenomen door nog koudere meubels en muren. Bij het op temperatuur houden blijft hij netjes rond z'n setpoint.
quote:
Seafarer schreef op donderdag 29 december 2016 @ 09:45:
Goed idee.

Maar kan hier niets vinden over sterkere veren of iets anders.

Misschien heb je helemaal gelijk geen spullen uitwisselen van verschillende fabrikanten.
Juist...knoppen zijn niet uitwisselbaar onderling. De slaglengte van knop en kraan moet op elkaar aansluiten, het gaat maar om enkele mm.

Oxellaar wijzigde deze reactie 29-12-2016 10:53 (14%)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • DJKroon
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 17-06 21:01

DJKroon

Fikkiestoker

quote:
freakstar schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 10:08:
[...]

Heb een Intergas HRE 36/30. Lijkt mij ook inderdaad.

Wat ik mij net in de auto realiseerde, ik heb mij gewassen bij de wastafel en daar kwam wel gewoon warm water uit de kraan. Later in de ochtend ging mijn vriendin douchen en zag ik in de installateurs app van Intergas dat er geen tapaanvraag was.

Zou de thermostaatkraan van de douche stuk zijn? :P Net m'n vriendin gevraagd, in de keuken ook geen warm water. Op het moment dat ze het probeerde zag ik de tapwater temperatuur zakken van 21 naar 14,5 graden... Op dit moment had de ketel geen warmtevraag.
Dan denk ik dat je cv aan was waardoor je bij de wastafel wel even 'warm water' had.
Dat je intergas geen warmwater geeft kan 3 oorzaken hebben
-tapschakelaar defect
-warmwatersensor defect
-print stuk (maar die kans is zeer klein)

Maak de kap van je intergas even open, controleer of de stekkers van de tapschakelaar (links van de pomp) en je warmwatersensor wel vast zitten.

Wat je kan doen om je tapschakelaar te controleren:
Zet de warmwaterkraan helemaal open
Haal de stekker van je tapschakelaar los en verbindt deze even door met een draadje.
Slaat je ketel nu aan op bedrijfscode 6, dan is er iets met je tapschakelaar.

Dit even uitgaande van een normale installatie, of heb je er mengventielen of zonneboiler op zitten?

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


  • freakstar
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 21:34
Fixed. :X

Ik zat nog even wat door de parameters te neuzen en bedacht mij ineens dat ik P. "Referentiewaarde tapwaterbedrijf" heb aangepast. Deze stond op 0 (= toestel met stromingsschakelaar en Solo toestellen) en heb ik aangepast naar 36 (= HRE 36/30). Blijkbaar niet goed.

  • DJKroon
  • Registratie: juli 2004
  • Laatst online: 17-06 21:01

DJKroon

Fikkiestoker

Och, das niet handig :O
Nooit zomaar parameters veranderen als je niet weet wat het doet.
Gelukkig dat hij het weer doet ;)

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


  • G_M_C
  • Registratie: december 2003
  • Laatst online: 20:47

G_M_C

Nu weg ....

quote:
ThinkPad schreef op zaterdag 31 december 2016 @ 15:31:
[...]

Waarom de max aanvoer zover geknepen? Zet hem gewoon op 65 graden, dan weet je zeker dat je het ook met -10 °C buiten nog snel en fatsoenlijk warm krijgt. De iSense is volgens mij slim genoeg om de max. aanvoer te vragen als het niet knetterhard vriest.
Zoiets is ook de bedoeling: Als die koudeperiode inderdaad komt, dan verander ik de instelling zo dat alles lekker comfortabel is. En die instelling laat ik staan.

  • HuHu
  • Registratie: maart 2005
  • Niet online
quote:
Raymond schreef op maandag 2 januari 2017 @ 10:09:
Kennen jullie ook bedrijven of personen die je thuis langs kan laten komen om de algehele isolatie van je huis te laten controleren? (Bijv met een warmtebeeldcamera oid?). En die dan ook maatregelen kunnen adviseren? Gaat om de regio Zwolle.

Op welk soort termen moet je dan eigenlijk googlen om zo iemand te vinden?
Als je een woning verkoopt is een energielabel verplicht: https://www.energielabel.nl/woningen Die moet officieel worden gecontroleerd door een expert. Hoewel dat een wassen neus is, zitten er ook goede experts tussen. Je zou er daarvan eentje kunnen zoeken in je regio.

445033

quote:
Seafarer schreef op maandag 2 januari 2017 @ 17:53:
[...]

structureel bij iedere radiator de delta T meten lijkt me iets goedkoper. _/-\o_
Onzin. Als je de verdeling van water goed hebt en je thermostaat vraagt hoge temperaturen om aan te warmen is je afgiftevermogen te weinig. In zijn geval pendelt hij zelfs bij lagere temperaturen is gewoon je afgiftevermogen niet voldoende. Kan je Delta T gaan regelen wat je wil, gaat niets uitmaken. Sterker, knijpen van radiatoren gaat het zelfs erger maken.

  • PCJR
  • Registratie: september 2010
  • Laatst online: 26-05 16:15
quote:
RSpaargaren schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 09:43:
[...]


Dat ik een overcapaciteit heb is me inmiddels wel duidelijk. Gisteren een groot gedeelte van het forum mbt. Intergas ketels doorgelezen.

Bij een aantal reacties staat dat ze het ketel vermogen naar beneden hebben ingesteld. En de CV pomp op 25% hebben gesteld? Ik zie in mijn open term dat de ketel op "0%" moduleert en dat gaat eigenlijk alleen goed bij een temp van 70 graden... Bij een warmtevraag van 50 graden is het direct pendelen. Als ik deze parameters naar beneden schroef heeft de ketel dan nog meer ruimte om te stoken op de ondergrens?

Daarnaast zag ik op een ander forum dat de Jaga convectoren geboost kunnen worden met extra (zelfbouw) ventilatoren. Gaat dit helpen om de warmte vraag te vergroten. Die Jaga eenheden hebben zowieso een lage flow nodig?

Daarnaast lees ik ook dat een aantal mensen de honeywell openterm in combi met intergas de deur uit hebben gegooid. Ofwel terug naar on/off - ofwel een isense met een andere stook characteristiek. Ik wil liever mijn OTGW niet kwijt dus on/off is eigenlijk nog ff geen optie... maar een andere thermostaat met een iets geoptimaliseerde stooklijn is misschien te overwegen?
Vermogen omlaag hoeft meestal niet, staat al op de laagste stand. HKees riskeert een gevaarlijke situatie. Normaal gesproken van het minimale vermogen%, of CV ventilator afblijven.

Zet je CV pomp eens hoger, stand 3, of minimaal 80% en maximaal 100% als je een modulerende pomp hebt. Dan alle rads open, voetventielen open etc etc. Aanvoer op 60, kijken of je een half uur kunt stoken. Retour mag best terug komen met 50-55-58, dat komt later. Als dit niet lukt, is er gewoon te weinig flow en als je kunt meten: je zult zien dat je aanvoer temp ongewenst naar 70 garden gaat, en dan schiet de ketel uit omdat ie t op 60 wil houden. Dan is er niet anders dan 65, of 70 aanvoer aan te houden, en dan ga je verder met pompsnelheid evt lager, en dan rads afregelen. :>

edit: iSense kan ook, maar meen iemand te hebben hier met een ketel war t niet perfect ging.

i5-8400@4Ghz | Dell u2410 | ColorMunki | Samsung S7 | 7D 15-85 | B&W CM8S2 | Neato Connected | EQ6 | A4B7


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:01

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
quote:
Cyberpope schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 13:34:
[...]
Met 2,5cm zou ik ook een tochtstrip er onder zetten
[...]
Fout, fout, fout! :N

Als je mechanische ventilatie / WTW-ventilatie hebt dan zitten die kieren onderaan de deuren er niet voor niets, die zijn aanwezig zodat de ruimtes goed geventileerd kunnen worden. Als je tochtstrips gaat plaatsen dan help je de hele balans van het systeem om zeep (en gaat de luchtkwaliteit in huis snel achteruit). Ook mechanische ventilatie moet in balans zijn namelijk, dat blijkt wel uit deze blogpost.

Zie ook Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie
Ik wil in het huis wat we binnenkort gaan betrekken de ventilatiebox vervangen (huidige is een onzuinig model) en dan ook kijken of ik zelf een flowmeter kan bouwen (op basis van een anemometer) zodat ik de ventielen op het juiste debiet (m3/h) kan inregelen.

ThinkPad wijzigde deze reactie 03-01-2017 13:51 (4%)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.

quote:
HKees schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 12:06:
[...]


25 geprobeerd.... pendelt dan al wat minder, maar bij 20% gaat het gewoon nog beter... Zoals ik het dan interpreteer is dat 20% toch nog veilig is? Anders zou Intergas de beperking wel elders hebben gelegd..
Intergas legt de beperking op 20, maar wil niet zeggen dat het verstandig is. Je kunt gas/lucht ook op gevoel afstellen, is ook niet verstandig.

Je gas/lucht verhouding op het gasblok is bij het laatste onderhoud ingesteld bij laaglast tapwarer, wat 25% is. Alles onder die 25% is niet af fabriek getest en is niet gecontroleerd na ophanging van de ketel.

Te laag vermogen kan leiden tot instabiele verbranding, onverbrand gas en de daarbij horende explosies. Daarnaast heeft het gas/lucht mengsel als functie om de brander te koelen. Minder doorstroom is minder koeling en de vlam staat dichterbij het branderbed, dus kans op oververhitting. Zet maar weer lekker terug op 25 dus, voor die paar kuub besparing koop jij geen nieuwe brander.

  • RSpaargaren
  • Registratie: augustus 2006
  • Laatst online: 10:39
quote:
ThinkPad schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 12:09:
[...]

In dat geval kun je 20% wel instellen ja. Ik dacht dat in de handleiding 25% als onderwaarde stond en je daaronder ging.

[...]

Je kunt het ook gewoon met simpele radiatorkranen doen, als je daarna maar van de instelling afblijft.
Haal trouwens eens de plastic kap eraf, misschien zit er in het busje waar de schroef (die de plastic kap vasthoudt) een stelschroef. Dat was bij mij het geval.
Als dat zo is dan zet je de kraan helemaal open en ga je hem dan knijpen met die stelschroef in het binnenwerk.
Ik heb mijn installatie handleiding er even op nageslagen. Ik heb zelf een intergas kompakt HR 28/24 uit 2006. Hier staat in de handleiding idd dat het minimale % toerental 25% (parameter d) is en parameter F mag bij aardgas niet onder de 70% komen. Ik heb bij mij dit vermogen naar 25% bijgesteld en de boosterstand uitgeschakeld. Voor de rest geen wijzigingen doorgevoerd.
quote:
RSpaargaren schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 21:47:
Ik kwam op klusidee nog het volgende draadje tegen:
http://www.klusidee.nl/Fo...luchtovermaat-t88468.html

Nu zag ik hier niet zo 1,2,3...bij tweakers of iemand al iets zinnigs over deze bewering gezegd heeft. Het gaat hierbij om parameter h van de ketel? Voor zover ik dit lees is de stelling dus dat als je deze omlaag schroeft je minimale vermogen ook omlaag gaat?

Ik ga sowieso mijn huidige instellingen evalueren en heb zeker geen zin om iets te gaan (ver)kloten. Maar goed, als techneut wil ik het wel snappen.
Parameters bij Integas verschillen nogal per bouwjaar en type, neem dus niet zomaar iets over van een forum.
Gebruik altijd de handleiding die bij de ketel geleverd is. Daar staat exact in wat parameter h inhoud.
Als je niet helemaal kunt volgen wat daarin omschreven staat, dan kun je er beter afblijven.

Oxellaar wijzigde deze reactie 03-01-2017 22:06 (5%)

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • MieJuul
  • Registratie: januari 2008
  • Laatst online: 21:09

MieJuul

3970Wp

quote:
CSB schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 16:09:
[...]

Juist. Maar hoe kom je in het installateursmenu?
Ook dat staat beschreven in de handleiding ;)

De twee meest linkse toetsen tegelijk ingedrukt houden, dan komt er een willekeurige C.. in het scherm te staan.
Terwijl je die twee ingedrukt houd kan je met de + of - toets naar de gewenste C12 gaan en vervolgens met de middelste toets (met het pijltje) bevestigen.
C12 knippert dan als het goed is 2 keer, daarna kan je de twee linker toetsen loslaten en zit je in het installateursmenu

12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live


  • ThinkPad
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 22:01

ThinkPad

Moderator Duurzame Energie & Domotica

L460

Topicstarter
quote:
CSB schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 17:13:
Zo, ik ben er klaar mee.
Toch raar, kijk maar eens:

[afbeelding]
Ik heb dus denk ik een radiator die qua afvoer is aangesloten op de aanvoer van de badkamer radiator ofzo, want ik krijg me toch een vreemde waarden op die Zolder radiator... En die op de logeerkamer is op standje 0,3 al glimmendheet... :?

In ieder geval is dit het beste wat ik eruit heb weten te krijgen vandaag. En ja, de pompsnelheid wat verlaagd. Wellicht helpt dat ook in verbruikskosten. :)
Ziet er wel aardig uit, vast stukken beter dan hoe het voor het inregelen was. Slaapkamers is de ΔT nog iets te groot eigenlijk, maar daar wil je het toch geen 21 °C hebben lijkt mij, alleen de ergste kou eraf. Met 65°C aanvoer zou ik overigens geen ΔT 15 proberen te hanteren, dat is net te veel denk ik. Als je op 10 uit kunt komen is dat voor de overall verdeling waarschijnlijk beter.

De retour bij de ketel is nog ietwat krapjes, de grens waarboven een HR-ketel niet meer condenseert ligt op 55°C meen ik. Als je van de huidige retour nog 3-5 graden af kunt snoepen door elders in huis er nog iets meer uit te persen dan zit je nog net iets beter qua rendement bij stooksessies met een hogere aanvoertemperatuur. Keuken en woonkamer iets meer openzetten? Daar wil je toch de meeste warmte lijkt mij. ΔT over die radiatoren wordt dan iets slechter, maar als daardoor de retour van de ketel zakt dan ben je qua rendement alsnog beter uit. Die zolder is wel raar trouwens, de retour is warmer dan de aanvoer? Verkeerdom aangesloten?

Leuk om te zien trouwens, dat m'n Excel-document nog zo actief wordt gebruikt :)

Gas besparen door CV-tuning | Elektriciteit besparen
Geen (Domoticz) vragen via privébericht die ook via het forum kunnen a.u.b.


  • Daannn1987
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 20:24
Piekjes zullen wel door de zon komen :)

Ze zijn hier vandaag de trap opnieuw aan het bekleden met PVC.
Voordeur staat continue open en de deur naar de kamer ook....

* Daannn1987 gaat proberen het gas verbruik van vandaag te negeren :+ :+

Daannn1987 wijzigde deze reactie 06-01-2017 12:01 (73%)

ELGA Toshiba Standalone


  • Cyberpope
  • Registratie: april 2000
  • Niet online

Cyberpope

When does the hurting stop??

quote:
bert pit schreef op zaterdag 7 januari 2017 @ 10:57:
[...]


Let op, het zou wel eens een rj10 kunnen zijn.

Op mijn Remeha Calenta zit een RJ 10 aansluiting. Deze lijkt op de RJ11, alleen heeft slecht 4 contactpunten ipv 6. het is dezelfde aansluiting als op een telefoonhoorn.
Die is het ook. RJ11 is niet alleen 6 contacten, maar ook de breed. Pas gewoon niet.

With so many things coming back in style, I can't wait till loyalty, intelligence and morals become a trend again.......


Acties:
  • +1Henk 'm!

  • sympa
  • Registratie: december 2013
  • Laatst online: 10-05 00:38
Als de buizen aan de bovenant van de radiator zitten gaat de lucht er vanzelf uit en komt die wel ergens anders in een hoog punt in het systeem.

Als je lawaai hebt kan je misschien de pomp een standje lager zetten, of de afstelling net iets veranderen waardoor een eventuele fluittoon weggaat.

Zelf heb ik wat anders vervelends: mijn CV-ketel (Remeha Selecta Plus) resoneert zo nu en dan behoorlijk. Dat gebeurt soms bij verwarmen en soms na het tappen van warm water, als de ketel niet zo hard draait. Laat ik de ketel dan optoeren (warmwater open of via bedieningsknop op H zetten) dan houdt het resoneren op (toonhoogte loopt op en resoneren stopt).

Rookgassen zijn 2 keer gecontroleerd nu; die waren in orde. Af- en aanvoer zijn heel kort; 25 cm omhoog en een halve meter naar opzij.

Iemand een tip wat nog uitsluitsel kan geven over het resonantieprobleem? Proberen door watertemperaturen te vragen via de Honeywell of er een bepaald toerental is waar het misgaat of zo?
quote:
sympa schreef op maandag 9 januari 2017 @ 22:15:
Deze resonantie is denk ik van de lucht in de omhulling en de aanvoerbuis van de verse lucht. De verbranding zorgt voor een versterkend element. Dan krijg je een cyclus als: brander gaat iets harder -> gassen zetten uit -> CV-kast zet uit -> brander gaat iets zachter want druk neemt af -> CV-kant krimpt weer iets -> druk wordt iets hoger en brandr gaat iets harder. En de cirkel van de resonantie is compleet.

Wat me wel opvalt is dat als ik water ga tappen de ketel harder gaat en de toonhoogte dan toeneemt voor het dreunen stopt. Dus het is niet een pure resonantie met een enkele frequentie.

Als de keter resoneert voel je de omhulling echt trillen. Ook de kast waar de ketel in hangt rammelt dan een beetje.
Resoneren van een brander zijn eigenlijk hele kleine explosies. Denk aan het ploffen wat een gaspit of aansteker kan doen,alleen dan heel snel achter elkaar. Een gedeelte van de vlam gaat uit en weer aan door slechte menging van lucht en gas.
Die slechte verbranding geeft een hoge CO uitstoot.
Bij een woonhuis ketel kan resoneren boutjes los laten trillen en pakkingen laten scheuren.
Bij grote branders kan resoneren enkel glas laten scheuren.

Kortom, deze drukstoten zijn erg slecht voor een ketel.
Het zelf uitzoeken wanneer het optreedt is leuk, maar er moet gewoon naar de afstelling worden gekeken dmv rookgasmeting.

Samsung A3050/AR7000 - Elga 3.0


  • Daannn1987
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 20:24
Species heeft vloerverwarming, waar je sowieso niet te veel nachteverlaging moet toe passen.
Ik vindt 17 al heel laag met vloerverwarming.. Hier doe ik ±1 graad per uur (van 20 naar 21 bijv).

Zo ziet het er bij mij uit:
Ma t/m donderdag is hetzelfde.
Maar daar ik vaak thuis werk overrule ik deze temps vaak, als ik thuis ben is het gewoon 21 graden.
Stapsgewijs stoken is niet bevoordelijk voor mijn gas gebruik (dus van 20 naar 20,5 en dan een uur later naar 21 is niet handig bij mij)

Daannn1987 wijzigde deze reactie 10-01-2017 19:01 (79%)

ELGA Toshiba Standalone


  • hesselbeertje
  • Registratie: november 2001
  • Laatst online: 23:36
http://www.heluto.nl/uplo...nstallatievoorschrift.PDF

Pagina 36.

Parameter 1 moet op 0 staan (kombi kompact HR). Staat nu waarschijnlijk op 3.

LET OP VERANDER VERDER NIETS!

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 LIVE

Pagina: 1 2 3 ... 10


OnePlus 7 Pro (8GB intern) Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 E3 2019

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True