De EL-kroeg - Deel 3

[Stoney3K]

Boudewijn schreef op zondag 17 april 2011 @ 00:48:
Ja het is wat dat betreft net asbest. Handig en tof, tot je het gaat breken enzo.

Gezien ik geen plannen heb om een slijptol te zetten in een nagenoeg hagelnieuwe, perfectly-good argonlaser, denk ik dat ik wel goed zit.

Dit soort trucjes blijven natuurlijk wel leuk.



6 kleurtjes, 1 laser. Eat that, DPSS-suckers!

[real_FireFly]

Ik zocht een mooie compacte 12V voeding voor een acculader, uiteraard dus even op DX kijken...



Zo kom je natuurlijk ook om EMC regels heen, gewoon je voeding een "FM Transmitter" noemen

[Sprite_tm]

Woei, nieuw projectje: kloten met een N66-display.

Is wel ff moeilijk met solderen:


Maar het uitendelijke project begint dan ook zowaar ergens op te lijken:


Alleen nog ff de code wat optimaliseren en de particles wat mooier maken, textures op het hout aanbrengen en het hele zooitje netjes voeden via een mini-USB-stekkertje en ik heb een model van een Minecraft portal.

[Sprite_tm]

B_FORCE schreef op zondag 24 april 2011 @ 01:47:
Dat jij trouwens met die baantjes kunt werken.
Ik vervloek ze, geef mij maar eilandjes.

Tis heel erg hard een kwestie van smaak geloof ik; ikzelf heb het dan bijvoorbeeld helemaal niet op eilandjes want je krijgt er (imo) zulke lelijke printjes van, en ik ben altijd aan het prutsen met het doorverbinden van die rondjes.

Je maakt me wel nieuwsgierig hoe de voorkeuren liggen:
Poll: Welke protoprint prefereer je?
• Eilandjes!
• Banen!
• Drie-eilandjes-in-een-baan!
• Ik gebruik alleen geetste PCBs!
• Ik gebruik helemaal geen PCBs!
<sup>Tussenstand:

Ook een poll maken? Klik hier</sup>

[B_FORCE]

Eilandjes lelijk?



Kost je alleen veel tin, meer niet, maar baantjes krijg je zeker wel mooi hoor!
Gaat razendsnel.

[Voor 4% gewijzigd door B_FORCE op 24-04-2011 14:24]

[Springuin]

Wellicht leuk voor iemand die eens met een GSM modem wil spelen: Albert Heijn had de afgelopen week de Alcatel OT 209 in de aanbieding voor 9,95 euro (helaas maar tot gisteren); ik had hem gekocht om te kijken of er iets aan te hacken was, wel ik heb in ieder geval wat leuks gevonden: je kunt hem via de seriele poort aansturen.

Er zitten een paar testpoints onder de simkaart:

Als je daar mee connect met een seriele verbinding (TTL op 2.8V) op 115200 baud kun je mooi AT commando's sturen. Zo kun je SMS-en (AT+CMGS) en bellen (ATDT). GPRS doet hij helaas niet.

Je moet niet te snel en niet te langzaam typen, anders snapt hij het niet en wordt je tekst niet terug geecho'd, even escape ingedrukt houden helpt meestal

De hele commandset staat in: http://read.pudn.com/down...7%A8%8B/MTK_ATCMD_Set.pdf (even geduld, het is echt een hele langzame pagina, je kunt ook een command reference van een ander merk pakken, de standaard dingen zijn toch hetzelfde).
Er zit een MediaTek MT6223 cpu in, dat is een ARM met JTAG pinnen, er blijven nog een stel testpoints over, dus wellicht dat daar de jtag interface op zit. Ik heb alleen geen Arm-JTAG ding om te proberen.

[Mr_gadget]

Waarschijnlijk te simpel voor een apart topic:
Ik heb onderstaand circuitje gebouwd en stuur het aan met een arduino.

• R2 is 10K
• Rg gebruik ik niet
• D1 zit er ook niet op (evenals het Snubber network)

Verder zit er nog een ledje met 1.2K parallel aan de motor. Zonder motor of met een fannetje is de ontput vrij lineair, echter als ik er een dc motor opzet en meet aan de output is de output erg nonlinear (zit bij 20% al op 80% van het max voltage). Komt dit doordat de inductie van motor de gate langer openbijft ofzo? Hoe zou ik dit meer lineair kunnen maken? De weerstand parallel aan de motor weglaten? Gekke is ook dat als Vdd uitstaat er toch nog een voltage is over de motor, dat zou toch niet mogen?

[Mr_gadget]

Hij deed het eerst hier wel, kennelijk hotlink beveiliging nadat ze erg veel hits van hier kregen

[Voor 32% gewijzigd door Mr_gadget op 08-05-2011 10:38]

[CrashOverDrive]

vandaag gisteren zijn me 7-segment displays eindelijk binnengekomen.

Nu alleen nog wat verzinnen om het mooi in een behuizing te kunnen verwerken als klok.
Iemand suggesties? Ik wilde eerst zwart plexi gebruiken (laser gesneden) met een frame erin waartegen de 4 displays komen, maar ik zit dan met die lelijke gelige printplaat van de displays. En het zwart spuiten ervan lijkt me niet het gewenste effect te geven
Misschien donker maar wel lichtdoorlatend plexi ervoor zodat je de printen zelf niet ziet?

[Voor 9% gewijzigd door CrashOverDrive op 26-05-2011 01:46. Reden: Thumbnail gefixed]

[LED-Maniak]

Melkglas is wit, smoked heb je in zwart:

[Pruimenvlaai]

Wat is het hier opeens rustig Mooi moment om te ontlurken
Net mijn eerste regelbare voeding afgemaakt:

12 volt telefoonoplader via 2x 68 Ohm parallel als stroombegrenzing naar een lm2902 opamp, die met de spanning op de potmeter een bc547 aanstuurt. Eigenlijk ontzettend simpel, nou nog een versie voor 5 ampere voor op m'n bureau
In de schoenendoos zit een Arctic Cooling fan met fluid-dynamic bearing die lucht door een stofzuigerzak heen haalt. In theorie filtert 'ie op 12 volt in 3 uur alle lucht in m'n kamer, heeft iemand tips over hoe ik hier een simulatie van kan maken?
Heeft iemand hier trouwens eens een ECG gemaakt? ik ben bezig, maar veel meer dan 50 Hz-brom krijg ik niet uit m'n instrumentation amplifier

[mace]

I can has free scope?

[DeKemp]

mace schreef op dinsdag 07 juni 2011 @ 15:51:
I can has free scope?

[afbeelding]

ik doe even me

Overgekocht van mux

[LED-Maniak]

Zo, gebruik ik eindelijk weer eens mijn soldeeroven, bedenk ik mij tijdens het afkoelen dat de koelkast niet de beste plek is om hem op te zetten, hopelijk geen blijvende schade, hij kraakt namelijk wel aan alle kanten

Schade viel mee, wel leuk projectje dit:

Doel? Een mini-DMX 512 ontvanger van klein formaat voor het individueel aansturen van veel led-strips in de huiskamer. Was ook een nieuwe PCB fabriek(ik gebruikte altijd makepcb) maar is uitstekend bevallen.


De lege PCB's. Door de fabriek gepanelized.


Heb een soldeer stencil en houder gemaakt om de pasta aan te kunnen brengen.


Pasta aangebracht...


...Componentjes er op...


...En klaar!

Het is een dubbelzijdige PCB dus nu de achterkant nog.

[Voor 66% gewijzigd door LED-Maniak op 13-06-2011 14:53]

[Corn]

Nieuw kattenluik, een Smartflap. Leuk om de katten van de buren buiten te houden, werkt op de rfid chip van de kat.



Ding heeft intern een PICje en wat losse headertjes om wsl te flashen enz. Om te kijken of ik iets van de communicatie kan onderscheppen om stats te kunnen draaien op de kat, heb ik er een logic analyzer aan gehangen. Kan alleen nog niet echt een patroon herkennen. Kattenluik produceert 5 van dit soort pulstreintjes per seconde, zelfs wanneer er niets gebeurt.

Heb geen andere pulstreintjes kunnen ontdekken als kat er langs loopt, of het luikje unlocked.







Lijkt erop dat er meer mensen zijn geweest die een interface hebben proberen te bouwen, zonder veel succes.

Ben al een poosje bezig geweest kijken of ik _iets_ intelligents tegenkom aan signalen, maar ik kom niets zinnigs tegen... Ziet iemand iets?

[Voor 4% gewijzigd door Corn op 25-06-2011 22:20]

[joopv]

Leuk project... Wij repareerden hier vroeger dikke voedingen en daarvoor hadden we ook een elektronische load.


Misschien is het een goed idee om de features van andere commercieel verkrijgbare elektronische loads te bekijken, dan weet je wat er gewenst is in de markt.

Must-have: USB die volledig galvanisch gescheiden is.
Nice-to-have:
- Een constant-current mode lijkt me belangrijk.
- Een belastings sprong kunnen simuleren met instelbare hoogte en slewrate.

[peeter123]

Ok een mooie voor deze Zaterdagavond. Jullie mogen raden wat het word t:



Koekje voor degene die het raadt.

[Voor 6% gewijzigd door peeter123 op 17-07-2011 01:55]

[peeter123]

Mr_gadget schreef op maandag 18 juli 2011 @ 19:51:
[...]

Die site van MightyOhm was ik ook al keer tegengekomen. Zou eigenlijk zoiets willen maken wat als airplay client zou kunnen werken. Dus dat je je muziek streamed naar de router die bij je stereo staat.

Maar kan dit (zie boven):

Zou dit ook werken?
5v arduino 3.3v serial router
GND ---------------- GND
RX ------------------ Tx
Tx ---1K8----3K3-- GND
|
--------- Rx

Ja dat moet wel werken, het is een beetje lelijk maargoed. Beter is zo:

[peeter123]

Nog even een updatetje van mijn mpd client, hij is bijna af en ziet er nu ongeveer zo uit:



Alle basisfuncties zijn beschikbaar zoals:

- Volume
- Next / Prev
- Toggle Play / Pause / Stop
- Scrollen van Naam en Titel als deze te lang zijn

Nog te doen:

- Instellen van Client IP / Netmask / Gateway
- Instellen van MPD server adres
- Connect - Disconnect in settingsmenu
- Settingsmenu in het algemeen
- Kastje!
- Uc upgrade van Atmega32 -> Atmega644

[Voor 4% gewijzigd door peeter123 op 24-07-2011 23:43]

[WeaZuL]

Nou, als je kijkt zie je dat de diodes ook in tegengestelde richting zitten gemonteerd. Ik moet het eea nog doormeten maar dat is lastig nu ze beiden geleiden dus ik zal ze eerst moeten verwijderen voor een juist beeld. Maar ik heb het id, en dat id heb ik van die vriend van mij moet ik bekennen dat die diode zorgt voor de correcte afvloeiing van de negatieve (inductie?) spanning van de euh .... bobine (= uiteindelijk een spoel) puls Zie bijvoorbeeld onderstaand signaal .... vraag mij hem niet te onderbouwen maar ik doe ff een gooi

[Voor 9% gewijzigd door WeaZuL op 26-07-2011 09:52]

[WeaZuL]

Heb het aangepast deeplinken lukt niet overal schijnbaar ... hmzz volgens mij heeftie de description omgedraaid van beide signalen .. dat blok signaal is RPM sensor en die "sinus" is onsteking

Heb net een Aoyue 852 budget ding op de kop getikt om het eea te verwijderen .. wordt vervolgt ..

Voorbeeld van wanneer er een 1n4007 wordt toegepast, recovery tijd van +/- 30 micro sec:


en een schottky: recovery tijd van +/- 500 nano sec:


Het wordt dus een schottkey vanwege de recovery time ... thnx voor de tip Mux!

[Voor 122% gewijzigd door WeaZuL op 26-07-2011 12:18]

[Sprite_tm]

Leuk hoor, PCBtje bakken...

Dit is de achterkant en de voorkant van 2 PCBtjes die in een DIN-stekker gaan passen, met een extra stukje printplaat in 't midden om de microcontrollers te kunnen flashen. Nou hopen dat Seeed niet moeilijk gaat doen over de sleufjes die ze moeten maken.

[WeaZuL]

Ik wil binnenkort ook een printje in elkaar flanzen, enkel het is nogal klein, wie/wat/waar kan ik zo'n printje laten realiseren?

[Voor 16% gewijzigd door WeaZuL op 17-08-2011 12:02]

[Sprite_tm]

Net een pakje van Seeed gekregen. Mijn PCBtjes zijn binnen! Altijd leuk om een design wat tot dan toe alleen in mijn hoofd en de fantasie van mijn PC bestond, in werkelijkheid te zien.

Electrisch gezien is er niets op aan te merken, estetisch gezien is het een beetje jammer dat ze blijkbaar de silkscreen aan de verkeerde kant neergezet hebben Gelukkig niet over de pads heen, dat scheelt weer.


En om de een of andere reden hebben ze besloten dat inplaats van de 10 die ik gekocht heb, ze er 24 gingen opsturen... Nja, je hoort me niet klagen

Natuurlijk heb ik de afgelopen 3 dagen net de UPS gemist, dus ik heb nog geen componenten voor de PCBtjes en kan ze nog niet testen, maar so far ben ik best te spreken over seeed dus

[DP Kunst]

Sprite_tm schreef op donderdag 01 september 2011 @ 10:25:
Sorry voor het editten van je post trouwens, heb niets veranderd, gevalletje 'edit' ipv 'quote' indrukken

Hehe, the power of the mod

FedEx meneer hier net langs geweest met een pakketje:


Met daarin heel veel schuim:


Daartussen een vacuum verpakt plaatje:


Met mijn ledstrip PCB's :D:




Ik had ze besteld als losse strip, maar blijkbaar kunnen ze dat bij PCBcart niet verwerken omdat het smaller is dan 25mm (jah, het is een apart formaat pcb, 480 x 15mm) en hebben ze er een panel van gemaakt. Zodalijk eens even de soldeerbout tevoorschijn halen en kijken hoe k die QFN dingen ga solderen...

[DP Kunst]

Zo, het is gelukt. Met hetelucht en een normale soldeerbout met hele fijne punt. Volgende keer eens kijken of k zo'n stencil erbij kan krijgen, werkt toch wat makkelijker.



Maargoed, alles werkt. Alleen niet helemaal zoals het moet. De 250mA spanningsregulator werd zo warm, dat na een paar seconden de ledstrip begon te knipperen. Steeds sneller ook. Is blijkbaar de thermal shutdown.

Toen een zwaardere spanningsregulator erop gezet, 800mA. Zelfs die wordt erg warm (zie stukje PCB om te koelen). Even weerstand gemeten tussen VCC en GND. Als hij uit staat is dat 1k7 ohm, lijkt mij vrij weinig... Als hij aanstaat is de weerstand oneindig. Nog maar eens ff verder zoeken wat het probleem is.

Wel blij dat ik QFN TLC59116 ic's heb genomen, die worden een stuk minder warm dan de TSSOP versie. QFN versie heeft namelijk wel een thermal pad

Edit: Hmm.., ik weet al wat er fout gaat. De harskern is licht geleidend. Das niet de bedoeling... Maar eens zien hoe ik dat ga verwijderen

[Voor 17% gewijzigd door DP Kunst op 08-09-2011 22:02]

[mad_max234]

Ben vanmiddag weer eens met usb bezig geweest, ditmaal geen vusb en HID maar eens wat anders, namelijk een at90usb162. Heb de drivers en deel van de firmware van Reusch Elektronik gebruikt, die drivers hebben tenminste een MS driver signatuur.

Gebruik twee endpoints(lezen en schrijven) van ieder 32byte. Verder heb ik C# met LibUsbDotNet gebruikt om pc software te schrijven om de avr te bedienen. Stelt op zich niet veel voor, kan rode led aan of uit doen, zal dan via usb bericht terug krijgen of de led aan of uit is, en tevens is de status zichtbaar op het lcd schermpje. Doel van dit projectje is om te kijken wat er mogelijk is met de usb van de at90usb serie, wil namelijk de at90usb646 gaan gebruiken voor mijn volgende project.



En filmpje, let niet op het camerawerk, film met een hand en probeer door de cameralens de pc te bedienen.
YouTube: P1130787 - YouTube

Dit was mijn project van afgelopen maand, heb er 10 gemaakt voor aantal mensen. Is dag nacht simulator voor het aquarium. Kan ongeveer 3x 3 a 4A aan leds aansturen zonder koeling. Die leds kunnen dan via een dagschema gedimd worden. Zo kan er in de ochtend rustig aan de gesimuleerde zon opkomen het het aquarium en in de avond kan de gesimuleerde zon weer rustig ondergaan.

[Mitchelll010]

Kijk!

Ik ben niet zo thuis in de smd maarre ik zie hier niets bijzonders..

[Puch-Maxi]

Deurbellen met een trafo verbruiken vaak 3 watt, terwijl ze per jaar maar enkele minuten worden gebruikt.
Op internet vond ik al wat enge oplossingen en wat minder enge oplossingen. Zelf had ik het onderstaande in gedachte.



Het idee is dat ik op geen enkele manier 230V op de beldrukker wil hebben, we hebben een aardige postbode en die wil ik nog een tijdje houden. Vandaar het relais, willen jullie er eens op schieten? (Misschien dat ik beter gewoon een bel op batterijen kan nemen, maar met transformator geeft hij net even meer 'Oempf')

[SA007]

Ik zou overigens een lithium batterij nemen en een ssr, als je zo'n ding neemt:




Die gaan bijna oneindig mee in zo'n opstelling.

[Puch-Maxi]

Het relais is binnen en ik heb even een testopstelling gemaakt volgens dit schema.


Te zien zijn, het solid state relais, de beltrafo en een 9V batterij. De nuldraad wordt geschakeld d.m.v. het relais.


Hier is het relais ingeschakeld d.m.v. een 9V batterij, de stroom die loopt is iets minder dan 15mA.

Maar nu heb ik nog een vraagje, ik heb ontdekt dat het relais in de ruststand toch een kleine stroom doorlaat.
Deze stroom bedraagt 3,45 mA, gemeten aan de stekker. Op de secundaire spoel van de beltrafo staat dan ook een kleine spanning van 0,34V wisselspanning. Dit had ik niet verwacht, het zou betekenen dat de schakeling nog 230V*0,00345A=0,79 Watt verstookt met het relais in ruststand (er is geen voelbare warmte).

Is dit inherent aan het ontwerp van een solid state relais, of is er iets anders aan de hand? (Ik had aanvankelijk namelijk een 'conventioneel' relais gekozen, omdat deze mechanisch wordt geschakeld)

[mux]

Hebben jullie dat ook wel eens, gewoon spontane nerdgasms bij het kijken naar een printplaat?

Ik las net Anandtech's review van de Apple Thunderbolt--monitor, en Oooo.... OOO.. Aaaaaaah, yeah.



Ik bedoel, kijk naar die ontkoppellijn. Dat is toch gewoon geniaal. En de verdeling van die caps om de inductor heen. En het dikke soldeermasker, en de pad size, en... ohjee, daar komt er nog een!

[Puch-Maxi]

dj_dysaster schreef op zaterdag 01 oktober 2011 @ 19:54:
Hier maar is vragen. Voor een projectje ben ik op zoek naar een bluetooth "master module". Ik heb een bluetooth headset (a2dp + microfoon, die in een motorhelm zit) en paired op dit moment met de navigatie. Echter wil ik hier vanaf. Nu heb ik zelf een ontwerpje gemaakt met een uCtje en wat TDA meuk om meerdere audiobronnen te kunnen combineren, echter is de laatste stap de omzetting naar bluetooth.

Nu vond ik na wat googlen de KC-5190 van KC wirefree (http://kcwirefree.com/audio.html), maar ik vraag me af of er alternatieven zijn. Iemand bekend met diy audio over bt modules/chips?

Heb je hier wat aan Marco? http://www.dealextreme.co...-transceiver-module-80711 Het schijnt dat je er een andere FW op kan flashen (dan kan hij geloof ik ook als master/client). Zie ook: http://byron76.blogspot.com/ en voor meer informatie http://trainelectronics.com/Bluetooth/

[Voor 7% gewijzigd door Puch-Maxi op 02-10-2011 22:20. Reden: Image]

[WeaZuL]

ff een vraagje tussendoor, kan ik kortstondig laten we zeggen >1min een 100 watt weerstand 200w laten verstoken?

Het gaat om deze weerstand:

[Oyster]

Zojuist een _prachtig_ speeltje besteld ter ontwikkeling van een aantal projecten. Ik heb haast geen idee waar ik moet beginnen, maar ik kan niet wachten totdat ik de devkit in mijn handen heb.

http://www.ti.com/tool/ekk-lm3s8962

[VincentG]

Velleman DVM831 Digital Multimeter.



Zie geen hold knop.

Dat grijze blokje heb ik er nog los naast liggen, geen idee waar die voor dient, kon ik zo snel ook niet in de handleiding vinden. Wellicht te plaatsen in de case als ik bottom case open, bij top case kon ik enkel de batterijen plaatsen.

[Voor 48% gewijzigd door VincentG op 11-10-2011 19:54]

[Capacitor]

Heb een probleempje met deze schakeling... Hij moet namelijk van de sinusgolf een blokgolf maken. Op dit moment krijgen we wel blokken maar ook met een negatieve kant. We hebben dit al proberen af te vangen met een diode, maar deze vlakt de positieve spanning af naar 1.65 V. Ook niet echt een oplossing waar we naar op zoek zijn... Ik hoop dat er iemand anders nog een tip voor ons heeft

[Capacitor]

Dus dit is wat jullie bedoelen als ik het goed begrijp. Kunnen we dat straks mooi even gaan testen. Nogmaals bedankt

[Ibex]

Ik heb sinds kort een nieuwe multimeter in huis. Een erfstuk van mijn opa van toen hij nog bij Electrabel werkte. Het ding zou naar het schijnt erg goed zijn, maar ik kan in de verste verte geen informatie of handleiding meer vinden.

Het gaat om de normameter mp14.

Norma zou lang geleden overgenomen zijn door LEM wat op zijn beurt weer gedeeltelijk is overgenomen door Fluke. Fluke zelf bevestigde dit, maar kon geen handleiding meer leveren, aangezien de MP14 al buiten gebruik was voordat LEM was overgekocht. Fluke gaf de suggestie op het internet te zoeken .

Mijn vraag is dan ook of iemand van jullie meer over deze meter weet. Een handleiding zou super zijn, maar misschien is er iemand die al weet waar alle knopjes voor dienen.

Foto:

[LED-Maniak]

Vraagje van mijn kant. Zal dit goed gaan:


Gedachte hier achter is dat ik de displays dan niet hoef te voeden vanaf de 5Volt VREG zodat ik deze niet zwaar hoef te belasten en geen extra koeling nodig heb. Display staat geschakelt als emitter volger dus volgens mij staat er dan 5-0.6 = 4.4Volt over de LED's + Weerstand?

[VincentG]

Op de volgende manier: ?

[Ethnocentrix]

Even een vraagje waar ik nu al twee avonden niet uit kom. Ik heb op een breadboard het volgende circuitje bebouwd:

Links een CNY70, rechts een JeeNode (Arduino-achtig AVR bord op 3.3volt)

Het doel hiervan is het uitlezen van de draaischijf van mijn elektriciteitsmeter. Ik krijg helaas met geen mogelijkheid een zinnige waarde uitgelezen. Als ik de cny70 bedek met een stuk zwart papier dan meet ik op de ADC 1023 (3.3 volt dus). Houd ik een stuk wit papier voor de sensor dan zakt de gemeten waarde naar 1019.

Zou de gemeten waarde op de ADC niet veel verder moeten zakken? Op deze manier ga ik natuurlijk nooit een klein zwart streepje op de elektriciteitsmeter meter ;P Weet iemand wat ik fout doe?

[maikel]

Laatst weer eens een schema zitten bedenken voor een printje om vanaf een PC door middel van RS485 LED-strips aan te sturen.


Klopt dit een beetje of heb ik er nog hele rare dingen in zitten? Het printje wordt aangesloten op een 12V-voeding en de RS485-out zorgt ervoor dat ik gemakkelijk meerdere printjes in serie aan elkaar kan hangen.
Ik zit zelf nog te twijfelen of ik er een paar microswitches tussen zet om het ID van de microcontroller te kunnen bepalen. Aan de andere kant: dat kan ik net zo makkelijk even erin programmeren.

En zo zou het er dan uit moeten komen te zien:

Hier ontbreekt overigens nog wel de output.

En ja, die Atmega8 is overkill, maar die heb ik gewoon een hoop liggen.

[Voor 18% gewijzigd door maikel op 01-11-2011 13:34]

[Biersteker]

Tsja het is echt een klein dingetje.

[Voor 8% gewijzigd door Biersteker op 01-11-2011 14:42]

[bobo1on1]

Crosspost uit het grappige plaatjes topic:



Dat is nou echt een zelfbouw trafo

[Puch-Maxi]

Vandaag kwam ik een videokaart tegen die af en toe uitviel. Het viel me op dat drie elco's wat hoger stonden dan de overige elco's. Nu heb ik heel wat condensatoren vervangen omdat ze bol stonden of lekten, maar deze stonden dus niet bol. Ik heb ze er maar even af gesoldeerd en vervangen, hierna werkte de videokaart weer naar behoren (voor zolang het duurt).

Bij het verwijderen sneuvelde er een elco, normaliter is de binnenkant altijd een soort bruin 'gewikkeld' papier met 'aluminiumfolie'. Maar in dit geval kwam het prutje er zwart verkoold uit, komt dit vaker voor? Ik denk dat het een slechte batch of namaak is geweest oid, de capaciteit en voltage klopte wel.


De kaart in kwestie, een 'Medion' Geforce 6700XL. De elco's die ik heb vervangen zijn de drie gele (laten dat nu nét drie non solid caps zijn ).

[Sprite_tm]

Als ik met hi-speed differentiele signalen (USB, SATA, PCIE) bezig ga ben ik altijd redelijk voorzichtig. Netjes de juiste impedantie berekenen als het op printspoortjes aankomt, bij kabels toch minimaal een poging tot twisten wagen, netjes de kabellengte precies hetzelfde houden... Blijkbaar zijn niet alle fabrikanten zo net.



PCIE, een extreem high-speed differentieel signaal, maar desalniettemin kunnen we het prima over een bandkabel van twee cent heengooien. Afscherming, impedantie, twistten, wa's dat?

Edit: Gaaf speeltje, Dalus

[M a r c o]

w00t, nieuw speelgoed op mijn werk

[Corn]

Was gisteren even in de Bart Smit voor een grote doos lego, kwam ik het volgende tegen:

Een wireless adapter, afgeprijsd van €10 naar €2. Ik wist dat de Wii gebruik maakt van i2c om met de nunchuck te praten, dus ik had heel even de hoop dat ik hiermee een goedkope wireless i2c bridge in handen had.



Echt €2 euro soldeerwerk. Abah abah. Overal grote klodders en viezigheid. Waar ik al een beetje op hoopte: een losse module voor de draadloze verbinding

Even snel wat meuk-printjes aan elkaar geknoopt om te kijken of er een transparante i2c verbinding zou zijn... Blijkt echter niet zo makkelijk, de twee units koppelen niet eens aan elkaar als er niet een Wii-like i2c handshake gaande is. Waarschijnlijk werken deze units alleen maar als de nunchuck geaddresseerd wordt.

Voor €2 krijg je wel twee leuke modules;



Op de achterkant staat SGN6210, een rf transceiver ic van het ondertussen waarschijnlijk failliete Signia Tech. Op Baidu staan de application notes en de datasheet met een referentie pcbtje. Verschilt echter nogal van de echte pcb, vanmiddag maar eens de logic analyzer er aan hangen om te kijken welke pins wat zijn. In ieder geval een bijzonder goedkope manier om eens met wat draadloos te klooien.

Voor de geinteresseerden dus; voor 2 euro bij de Bart Smit krijg je een leuke set wireless modules!

Datasheet
Application Note

[Corn]

Voor de geinteresseerden:


Kan nog niet echt wijs worden uit de application notes, geen idee hoe je nou naar registers schrijft.. Dit is wat ik oppik als de wii-mote kant probeert te pairen:



Ineens een verdubbeling van spi snelheid, best vreemd...

[VincentG]

Ok, even een ultieme leek vraag. Hoe vervang ik deze doorgeslagen stop?



Krijg hem met geen mogelijkheid open en lijkt me toch dat ik nieuwe zekering er in moet kunnen stoppen, of maak ik nu een hele domme opmerking...

[Puch-Maxi]

Ik ben wat aan het prutsen met wat ledlampjes, zo heb ik het volgende lampje:


Er zitten zes 5050 smd led's op van ~50mA per stuk en twee weerstanden van 100 Ω.

Gevoed door 12V AC, dat kan want er is een bridge rectifier aanwezig (MB6S). Zoals verwacht knippert het licht met een frequentie van ~50Hz (de adapter krijgt zijn spanning van het lichtnet en doet verder niets aan de frequentie). Als oplossing dacht ik een afvlakcondensator (parallel) te plaatsen op de uitgang van de gelijkrichter.

Nu ben ik gewoon wat aan het testen gegaan met elco's van verschillende waardes, van een paar μF, 100μF tot en met 470μF. Bij de laatste was het 'geflikker' weg, idealiter moet er nog een weerstand op om de elco te ontladen (leds branden nog zachtjes door). Ik vroeg me dus af hoe je de benodigde condensator kunt berekenen, nu ben ik aan het rekenen gegaan met C = Q / U. Maar toen zag ik RC-Integrator dus misschien kan ik het ook wel simuleren?

[maikel]

Die CP2102 heeft inderdaad meer pootjes dan de module die ik heb (en gebruik maakt van de CP2102):




Die heeft dus alleen RST, geen RTS, CTS, etc.
Dat die TXEN en RXEN aan elkaar geknoopt kunnen worden, wist ik inderdaad. Vandaar dat ik ook maar één pootje nodig heb om te schakelen.

[Piet91]

furby-killer schreef op woensdag 30 november 2011 @ 14:19:
Multimeter kan het wel, maar ligt verder nogal aan wat voor een lampjes het zijn. Als het 12V lampjes zijn is het al twijfelachtig of je die veel met een AA ziet doen, als het 230V lampjes zijn zal je niks zien.

Het hangt aan een adapter welke een output heeft van 24 volt en 850mA. Dit soort spul:

[NjitsSs]

Waarom niet zo'n grote rode paddestoelknop? Je weet wel, zo'n ding dat ook wel eens gebruikt wordt als afdrukknop bij quizzen.


MEP, pc start op

[bobo1on1]

Over grote knoppen gesproken, wij hebben dit als afstandsbediening op de hackerspace:



Een mep op die knop geven is aardig bevredigend

Meer info http://hackaday.com/2011/...ackerspace-music-control/

[Raven]

Ben net voor het eerst in jaren met MultiSim aan de gang geweest om een schakeling te maken nav een idee dat gisteren bij mij op kwam..... en het werkt nog ook , althans, in simulatie. Ik ben namelijk bezig een manier te zoeken om mijn pc van een standby indicator te voorzien, het huidige moederbord is het eerste moederbord dat ik ooit ben tegengekomen dat niet in staat blijkt te zijn om de powerLED te laten knipperen bij standby/s3
Fabrikant heeft bevestigd dat het geen defect is (dacht ik eerst) en het is ook geen ontwerpfout, hoort zo.

Anyway, dit is het op het moment:


Uitleg:
De 2 voedingsspanningen moeten de 5v lijnen van een molexstekker en de USB-header voorstellen. Zijn beide actief, geeft de AND-gate een logische 1 waarna de LED constant gaat branden. Bij standby valt de molex-5v weg maar blijft de andere 5v (USB header) actief, de XOR geeft dan een logische 1 en gaat de LED knipperen. Beide niet actief, pc uit dus, LED uit.

Maar nu zit ik met een paar dingen. 1st off, any comments?
En verder:
- Hoe kan ik een soort van fade-in/fade-out toevoegen? Zeg maar zoals de powerLED van Toshiba laptops zich gedraagt bij standby. Zoiets als deze:

- Wat voor waarde moet ik R3 en R4 geven als het om de kleine groene powerLED van een computerkast gaat? Daar heb ik namelijk geen info over kunnen vinden....

[Kachelpijp]

Dan kan je gewoon de schakeling uit het filmpje nabouwen (http://o0o.tw/?p=154).
Pin 4(RST) sluit je niet aan zoals in het schema, maar:
Als je dan de reset pin hoog maakt -->knipperen
reset pin laag-->uit
Anders gezegd: je hebt een transistor inverter nodig:

Input signal = +5V van de molex.
Vs = de 5 volt van de 555
0V = de GND van de USB & Molex.

Edit:
Een 555 fietst wel op 5V, ledje ook wel, dus waarschijnlijk is 5V i.p.v. 9V niet echt een probleem. Alleen is een 9V blok batterij zo handig om mee te testen.

[Voor 14% gewijzigd door Kachelpijp op 03-12-2011 19:24]

[Raven]

Ik probeer nu de schakeling van die pagina na te bouwen in MultiSim mbv het schema dat een eindje naar beneden staat, weet alleen niet hoeveel F die C rechts moet zijn, er staat 0.1, maar 0.1F lijkt me wel een beetje erg veel of niet?


edit: LED brand constant.... Met 5V brand die trouwens ook, dus dat werkt tenminste. Nu de LED nog laten faden.
edit2: 2 verbindingen vergeten, ik zie de spanning nu langzaam oplopen met de scoop en de LED gaat even later aan, maar geen fade-out.
edit3: Ah wacht, nu wel. Duurde even (simulatie draait blijkbaar niet realtime maar vertraagt)... Nu jouw suggestie er nog bij maken.
edit4: Volgens mij is het gelukt


Zo bedoelde je het dus? Die onbekende C is trouwens C3 in mijn schakeling, of die waarde klopt, geen flauw idee. Heb maar uF aangehouden omdat dat bij de anderen ook staat. Maar het lijkt (in simulatie) te werken

[Voor 71% gewijzigd door Raven op 05-12-2011 10:13]

[mad_max234]

Ben ook weer bezig met nieuwe aquarium controller. Heb voor pH probe een circuit gemaakt met een dual opamp, eerst opamp als buffer met 2-pole sallen-key filter, tweede opamp als invert met referentie diode van 2.5v op de + ingang en actieve filter en versterking van 10x. Maar kan ook met alleen gewone actieve filters. Heb 0.1% weerstanden gebruikt voor de versterking.

Kan ook gelijk even mijn vorderingen tonen, eerst even mijn oude controller showen.
Dit was mijn vorige aquarium controller, rechts onderin is het analoog gedeeld, met eigen analoog grond. Was mijn eerst echte project, is in arduino taal geschreven, neemt zo 18KB flash in beslag. Had ook nog float berekening gebruikt, weet nu wel beter. :


Ben bijna klaar met nieuw ontwerp(firmware en hardware) wat stuk versimpeld is, baseert de xmega. Maak deze om klein aantal te producen voor klein groepje mensen die geen 500 euro willen betalen voor commerciële aquarium controller.

Ligt er nu nog zo bij om de firmware te schrijven en xmega te testen, potmeter simuleert de ph probe(ph circuit niet nodig bij de test), 32,768Khz kristal hangt er beetje bij. Over paar weken zal dat weer mooi strak printje zijn met maar 1 chip. Er is nu 5863byte in gebruik van flash, bijna alle functionaliteit zit er al in die in de oude ook zat. Uiteraard nu alles zonder floats, ph op het lcd word door twee integers en punt weergegeven, wij lezen dat als flaot. Rest van de berekening zijn in factor van 1000 gemaakt om floats te ontlopen.

Arduino is even de 3.3v en 5v voeding, had de laatste 3.3v regulator gesloopt.

[maikel]

Van de week eindelijk mijn printplaatjes binnen gekregen:


Natuurlijk meteen alles er op gesoldeerd:


En getest. Helaas ging dat laatste niet helemaal lekker. De LED-strip springt bij het aanzetten direct op een willekeurige kleur en lijkt maar amper te reageren op welk commando dan ook.
Vanavond m'n logic analyzer er maar eens aan hangen.

[edit]
Shit, volgens mij mis ik een paar verbindingen naar GND en zelfs enkele naar VCC.
Dat komt waarschijnlijk omdat deze in het schema niet getoond worden en wellicht ook niet op de print getekend zijn.

[Voor 15% gewijzigd door maikel op 08-12-2011 10:47]

[wesleytjuh]

Ook maar eens mijn PCBs showen dan. Zojuist binnen gekomen, vorige week maandag bij seeed besteld . Erg snel, en 10 stuks voor de helft van de prijs van 2-3 proto's bij Euro Circuits.

[boazkl0p]

Ik weet niet of dit niet beter in het 3d printing topic past, maar ik acht de kans hier groter.
Ik ben bezig een teensylu bordje aan te passen. Ik wil dus de stepstick drivers integreren. Verder nog wat simpele dingen wijzigen zoals connectors. Maar nu loop ik vast op een heel ander punt, namelijk het integreren van een microsd slot. Ik heb van de sanguinololu sd wiki een ontwerp afgehaald. Hierbij staat vermeld dat het succesvol is getest met een teensylu. Dus ik heb het in eagle nagemaakt. Dan kom ik dus op dit schema uit:

Ik weet alleen niet waar ik deze 4 uitgangen nou naartoe moet laten verwijzen?
Kan iemand me dit zeggen. Ik snap dat het vrijwel iedere vrije pin kan zijn, maar ik neem aan dat in de software die hier al voor geschreven is van bepaalde pinnen word uitgegaan.


<Hier de download link voor het het eagle bestand>

Dit is de eerste keer dat ik met eagle werk, en uberhaupt de eerste keer dat ik een pcb ontwerp. Dus opmerkingen over het schema zijn welkom.

Ook twijfel ik of er een weerstand tussen de 5v en enable van de voltage regulator moet.

[Voor 3% gewijzigd door boazkl0p op 11-12-2011 01:32]

[LED-Maniak]

Heeft iemand ook ervaring met volledige productie van PCB's in Azie? Tot nu toe heb ik alleen PCB's laten maken maar zou binnenkort wel een volledige productie willen laten doen van +/- 300 PCB's.


Vandaag trouwens weer bezig geweest met een V2 ontvanger van mijn microDMX. Nieuwe maten zijn 25x15,5mm en maar even op een 2 euro muntstuk gelegd:

[David]

mux schreef op zondag 11 december 2011 @ 16:59:
Weet iemand of er goedkope krimptangen zijn voor standaard fan connectoren, dus dit type:

[...]

De Engineer PA-21 schijnt zo'n beetje de enige betaalbare tang te zijn die okee krimpt. In Europa moeilijk te krijgen - je zult hem bij Adafruit of Amazon.com moeten bestellen.

De goedkope Chinese tangen zijn vaak erg dik waardoor het lastig is je connector netjes om de draad te vouwen.

[Sprite_tm]

En w00t, mijn vectorarcadekastproject doet weer wat meer.

[maikel]

Die 100nF kan ik wel aan de VCC-pin zelf hangen, dat is dus geen probleem.
Aan m'n kristal heb ik twee 15nF-condensators hangen.

Ik gebruik verder geen watchdog en de brownout detection staat op 2,7V ingesteld. Het resetten zou dan overigens alleen optreden tijdens het opstarten zelf, aangezien het daarna gewoon goed werkt.
Ik zat zelf te denken aan iets in de schakeling waardoor er gewoon heel even spanning op de LED-strips komt te staan voordat de microcontroller deze uit zet.


Qua voeding gebruik ik nu overigens gewoon mijn labvoeding die meer dan genoeg stroom kan leveren.

[Voor 7% gewijzigd door maikel op 13-12-2011 09:30]

[maikel]

Kaj. schreef op dinsdag 13 december 2011 @ 20:43:
Zo dicht mogelijk is in dit geval zo'n beetje direct naast de VCC/GND-pinnen.

Ik heb gisteren getest met een 100nF tussen de Vout en GND van de 7805. De microcontroller zit daar zo'n 1,5cm vandaan. Zou dat nog verschil gaan maken? Nu had het namelijk weinig effect.

Wat misschien nog wel een probleem zou kunnen zijn: een pull-up en -down weerstaandje bij de RS485-zender, zoals in dit schema:


Ik gebruik nu deze converter:

Hier zitten volgens mij geen pull-ups en -downs bij, dus die zal ik zelf nog eens toevoegen.

Ik heb zojuist m'n logic analyzer er weer eens aan gehangen en het probleem is volgens mij niet dat de microcontroller niet luistert, maar dat de data nooit aan komt. Tenminste, op de output van de MAX485 zie ik geen data verschijnen.
Met een terminal-programma ben ik er nu wel achter wat er mis gaat: ik heb de strings die de microcontroller terug stuurt niet afgesloten met een '\0'.

Het werkt nog steeds niet feilloos, maar ik krijg in ieder geval al wat meer data terug.

[edit]
Ik heb nu het programma nog wat verder vereenvoudigd: http://pastebin.com/YTzL0Y2e
Daarnaast heb ik een weerstand tussen A en GND en tussen B en VDD van de RS485-uitgang gehangen. Ook heb ik een 100nF condensator tussen Vout en GND van de 7805 gehangen.
Maar het werkt nog steeds niet lekker.

Volgens mij terminal-tool komt er elke seconde een \0 binnen.

[Voor 33% gewijzigd door maikel op 15-12-2011 00:21]

[Avar]

Ik denk niet dat er met het filmpje geknoeid is, eerder met minstens de schakelaars en de batterij.
Schakelaars: Logisch, want als er 1 uit staat dan doet het niks.
Batterij: vergelijk filmpje 1:52 maar even hiermee:

Die is duidelijk open geweest.

[maikel]

Hoe kan ik dit ding het beste aansluiten op een MAX485 om er zo een USB <-> RS485-converter van te maken?

Deze gebruikt een Silabs CP2102-chip.

Qua pinnen heb ik alleen RXD, TXD, +5V, +3,3V, GND en RST. Via de gaatjes kan ik echter nog wel de volgende pinnen aansluiten: SPD, /SPD, RI, DCD, DTR, DSR, RTS en CTS. Ik heb al een de logic analyzer aan deze poorten gehangen, maar die lijken helemaal niets te doen. Ook niet als ik RTS in code 'handmatig' schakel of CTS juist aanvink als 'Flow control' in m'n terminal (HTerm).

Welke pin kan ik hiervoor nu het beste gebruiken om de MAX485 te schakelen tussen 'zenden' en 'ontvangen'? Uit de datasheet van de chip kon ik dit niet echt halen, maar dat zal eerder aan mij liggen.

[maikel]

Na wat vereenvoudigen van mijn programma en een simpele opzet op m'n breadboard, begin ik nu ernstig te twijfelen aan de communicatie zelf als oorzaak van het niet goed werken.
Ik heb de logic analyzer met één pin aan de DI van de RS485-module hangen en met de andere aan de RO van de MAX485, die naast de microcontroller zit. De data zou dus exact gelijk moeten zijn, maar af en toe zie ik ineens dit:


Iemand enige idee waar dit door zou kunnen komen? Ik gebruik een getwist paar, de GND's hangen aan elkaar en de hele 'bus' is zo'n 15cm lang.
Ik heb het ook al eens geprobeerd met een weerstandje van 120ohm tussen de A en B aan beide kanten, maar toen leek het helemaal nergens meer op.

[maikel]

Avar schreef op donderdag 22 december 2011 @ 22:14:
[...]

Post je schema eens, ik vermoed dat er toch iets niet lekker zit. En als je weer een Analyzer output neer zet, zet daar dan ook even de schaal bij, anders blijft het zo raden. De timing (Schaal = uSec?) doet me sterk denken aan TDMA namelijk.

Qua schema heb ik het eenvoudigste gebruikt dat ik kon vinden:


Aan de andere kant hangt deze module:

Deze is op basis van de FT232, die aan een MAX485 hangt. Ik heb ook de GND van de module verbonden met GND op mijn breadboard.

Een screenshot met de timings erbij wordt op dit moment wat lastig, maar ik werk met een baudrate van 4800.

[Avar]

Gertjezzz schreef op vrijdag 23 december 2011 @ 17:15:
Ik kan nergens een scham vinden over de I/O van de launchpad en hoe die aan te sluiten op de LCD.

En hier download je boel:

http://groups.google.com/...d/thread/e0f340ed29a2acad

Altijd handig om iets werkends te hebben als je aan iets nieuws gaat knutselen.

[Gertjezzz]

Kijk! Heerljk mensen die verstand van zaken hebben, en dat willen/kunnen delen in zo'n kort tijds bestek!
Top!


Edit:

Ik heb em aan de praat, heerlijk gevoel! Kom erachter dat het schermpje waarschijnlijk zijn beste tijd heeft gehad... hierbij doel ik op de 5 a 6 segmentjes zonder uitlezing...



Maar even iets anders, ik heb dus een 4x20, hij maar geeft maar 2 lines weer. Mis ik iets in de aansluiting? Ik heb het schema gevolgd, voeding en een potmeter voor het contrast toegevoegd...

[Voor 68% gewijzigd door Gertjezzz op 23-12-2011 22:37]

[painkill]

Ik ga nu beginnen aan een 6x IN-14, de IN-18 zijn gewoon te duur..
Heb er iets van 90 euro voor betaald. Het had vast wel goedkoper gekund, maar ik weet al die adressen niet waar ik onderdelen kan halen, en om nou 50 aparte onderdelen te bestellen.. Ook de IN buizen zijn bij de goedkope adressen al uitverkocht tot in ieder geval begin 2012.



Maar dat moet het dus worden. Behuizing is voor een later tijdstip.

[StapelPanda]

Eindelijk een dubbelzijdige print ge-etst, een paar patches (vergeten dat je niet onder een crystal kan solderen). Het is een hele basic SDR geworden, hiermee kan er op de computer naar de 40 meter band geluisterd worden.

[bobo1on1]

Ik heb ook maar eens wat printjes laten maken bij iteadstudio:



Is voor een led controller

[David]

Carambola!



Ik zocht een tijdje naar een goed microcontrollerbordje met Wi-Fi voor mijn huidige project: een aan internet gekoppelde lineaire klok. Het gele bordje op de foto is de 8devices Carambola, een 320MHz MIPS Linux-bordje met 8MB flash, 32MB RAM en ingebouwde Wi-Fi.

Het beestje draait OpenWrt – eigenlijk bedoeld voor routers en andere netwerkapparatuur. Tot nu toe werkt het wel lekker met een groot aantal beschikbare packages en Linux on-board.

Op de achtergrond zie je de rgb-ledstrip waar 'ie mee moet gaan communiceren. Voor nu hangt er nog even een Arduino tussen: die luistert naar commando's via de seriële poort en vertaalt ze naar SPI voor de ledstrip. Als de Carambola SPI-library werkt kan die Arduino ertussenuit.

[BertusB404]

Goedenavond allen,

Ik ben begonnen met een HTPC in versterker mod.
En daarbij zou ik graag de originele led-meters gebruiken voor allerhande dingen.
Na wat zoeken ben ik er achter gekomen dat ik mbv arduino 2 led bars kan gebruiken als cpu load meters, echter zou ik ook graag een 3e ledbar willen gebruiken als progressbar voor mediaportal. (zodat je kunt zien waar in d fil/aflevering je ongeveer bent)
Heeft iemand enig idee of dit mogelijk is?

Mediaportal heeft wel onderstuening voor lcd's / VFD's, echter kan ik zo gauw niets vinden over het aansturen van leds.

Ik zou graag alles goed willen doen, en dus alle knoppen/ledbars willen gebruiken van de Sansui R-7 die ik wil gebruiken voor de mod. Voor de aansturing van de knoppen heb ik al wat gevonden.


Het is de bedoeling dat in het deel ven het glas (waar de FM-Bar zit) een bluray speler komt icm met ander gekleurd plexi

[Voor 24% gewijzigd door BertusB404 op 07-01-2012 19:34]

[Puch-Maxi]

Onlangs heb ik een kapotte monitor gesloopt, de CCFL en voedingsprint doen het nog, daar ben ik nu mee aan het prutsen (wel oppassen met die hoge spanning, no touchy). De afbeelding hieronder is dus de header naar het pcb dat de aansturing van de monitor doet. In de huidige situatie (met de aansturing aangesloten) gaat de verllichting na ongeveer 5 sec uit, no input -power safe mode-.

Maar nu zie ik staan ON/OFF en BRT. ADJ, je kunt er dus vergif op in nemen dat je met die pinnen de CCFL kunt in- en uitschakelen en de helderheid kunt regelen. Voordat ik dus domweg +12V of GND op die pinnen ga zetten wil ik even vragen of iemand dit herkent?

[Ganzz]

Beide zonder IR afstandbediening aan,

Een met en een zonder TL. De voeding van ontvanger gaat via een 100R zoals de datasheet voorschrijft met daarna nog een 100n en een 4.7u. Verder ook een 10k pull-up naar de VCC vanaf de uitgang van de IR ontvanger. Het probleem zit hem volgens mij in de gevoeligheid van de ontvanger. Ik heb inmiddels de timing aangepast en hij lijkt het beter te doen met TL's aan

[Osiris]

Wist trouwens niet dat LED's zo'n mooie luminous intensity vs. I_F hadden:



Ik had 'em niet zo linear verwacht ergens.

[Osiris]

Atlas schreef op zaterdag 14 januari 2012 @ 15:17:
[...]


Hmm ik dacht altijd dat die curves compleet anders liepen?

Ja, ergens verwachtte ik ook zo'n grafiek als deze:



Die loopt toch ff wat anders

furby-killer schreef op zaterdag 14 januari 2012 @ 15:31:
Lijkt mij niet vreemd, neem aan dat de hoeveelheid elektronen die stuff aanslaan waardoor photonen ontstaan redelijk lineair oploopt met aantal elektronen.

Ja, is 't ergens ook wel

Maar als je bijvoorbeeld bovenstaande grafiek erbij pakt en die combineert met de luminous intensity vs. stroom, zodat je bijv. een luminous intensity vs. vermogen krijgt, dan krijg je dus geen lineaire luminous intensity vs. vermogen.

Nu is 't ergens natuurlijk logisch gezien de elektronen-flow (=stroom) 't licht genereert, maar vaak denk ik aan 'bij energie denk je aan vermogen/watt', aangezien vermogen natuurlijk energie per seconde is.

[DeKemp]

Ik heb even wat fototjes geschoten.
Ziet er niet echt lekker meer uit.

De rest van de fotos

[maikel]

Ik heb weer eens wat vreemds. Al geruime tijd heb ik RGB LED-strips rondom te slaapkamer gemonteerd, waarbij de kleur wordt bepaald door een microcontroller. Omdat er mogelijk een probleem zou ontstaan bij te lange LED-strips, heb ik deze onderverdeeld: 2 strips voor de lange zijden en 2 voor de korte zijden.

Op twee hoeken van de slaapkamer heb ik een klein printje (soort splitter) volgens dit schema:


Deze printjes hebben een voeding van 12V en ontvangen een PWM-signaal (5V) van de microcontroller. Door het PWM-signaal worden de mosfet-drivers en de mosfets aangestuurd, zodat de LED-strips het juiste signaal krijgen. Per printje zijn dus steeds twee strips aangesloten: een korte en een lange.

Het probleem is nu dat de kleuren van de zijden nogal verschillen. En dan niet een kleine afwijking, maar soms is één zijde helemaal blauw, de andere aqua en een derde is wit.
Aangezien het signaal van één microcontroller komt, kan het geen software-probleem zijn.

Na nog wat meer testen heb ik op een gegeven moment één van de kabels vanaf de microcontroller naar de splitter losgetrokken. De LED-strips bleven echter aan, maar op totaal andere kleuren (1 rood en 1 groen).

Mijn vraag is nu: waar kan dit door komen? Zou er ergens overslag plaatsvinden in de kabels? Ik gebruik enkele aders van een UTP-kabel, dus die zijn getwist.

Als ik als kleur 'wit' in stel (dus alles 100% aan), lijkt het goed te werken.

[update]
Ik heb nog een testje gedaan: een loop van 1 seconde alles vol open, 1 seconde alles uit.
De twee korte zijden functioneren nu prima, maar de lange zijden niet. Alles vol open is geen probleem, maar als alles uit moet zijn is één van de zijden geel en de andere groen.

[Voor 11% gewijzigd door maikel op 31-01-2012 23:01]

[mux]

base_ schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 13:19:
Ik vind 1KHz in bijvoorbeeld autolampen al irritant: als ze bewegen of je je ogen beweegt krijg je dan zo'n irritant stippeleffect. Overigens zijn er wel een aantal mcu's met een PWM multiplier die op best hoge frequentie kan komen. Wat ik me al even afvraag, maar waar ik nog niets over gevonden heb is of je het PWM signaal niet kunt filteren met een relatief laag verlies (zeker gezien de meestal vaste frequentie) zodat je een analoog gelijkspanningsnivo overhoudt (met en stuk minder emc rommel ook van de bedrading van de verlichting, en een stuk rustigere verlichting).

is wat jij zoekt. Ja, dit is een veel betere manier om lineair LED-strips aan te sturen. Echter, je hebt stroommeetweerstanden en low-offset opamps nodig, en dat is net even wat duurder dan drivers. Niet heel boeiend veel hoor, een lm358 werkt hier prima voor.

[mux]

OK, goed, we zijn nog niet helemaal bij de waarheid beland. Je bedoelde toch wel wat ik dacht, en wat ik weggeknipt had omdat ik dacht dat ik het verkeerd geïnterpreteerd had. Goed. Here's the deal:

De lichtopbrengst van een LED is lineair met de stroom die erdoorheen gaat, maar niet recht evenredig. Dat wil zeggen: als je er 2x zoveel stroom doorheen gooit geeft hij bijvoorbeeld 1.7x zoveel licht, en als je vervolgens de stroom weer verdubbelt geeft hij weer 1.7x zoveel licht. De spanningsval over de LED is onbelangrijk voor de lichtopbrengst. Bij de meest efficiënte LEDs van vandaag is deze verhouding tussen stroom en lichtopbrengst 2.5:3, oftewel een 3x zo hoge stroomsterkte geeft 2.5x zoveel licht. Dit effect heet 'droop'.

Laten we nu de situatie nemen dat je een LED en weerstand in serie hebt staan aan een voeding van constante spanning, en dit wilt dimmen. Er is geen LC-filter of wat dan ook.

Als je PWM gebruikt om LEDs te dimmen, laat je ze heel kort op volle sterkte branden en zet ze dan een tijdje uit. De verhouding aan-uittijd is de helderheid. Maar: de LED wordt op deze manier altijd op zijn minst gunstige werkpunt gebruikt.

Als je een variabele weerstand van welke vorm dan ook gebruikt, dim je de LED door er minder stroom doorheen te laten gaan en wordt hij efficiënter naarmate je hem dimt. Dit heeft als nadeel dat 2x dimmen niet correspondeert met 2x zo weinig licht.

In dit geval is lineair dimmen beter voor de efficiëntie en slechter voor de lichtgetrouwheid.

Echter, als je dit circuit bouwt en dán gaat PWM dimmen:



Ben je altijd efficiënter, maar ook ernstig nonlineair (8-bit dimming gaat je dan echt geen smooth overgangen geven).

[Tower410]

Niet een echt schema, maar maakt wel duidelijk wat waar zit:

Beetje verouderd, nSEL zit nu op pin 2 (PD0), nIRQ op pin 3 (PD1).

Code is hier te vinden, beetje een mess omdat ik echt van alles geprobeerd heb onderhand.
http://dl.dropbox.com/u/11186116/RFM01%20on%20ATTiny2313.c

[Kaj.]

Ha, weer eens even lekker met m'n vingers in een stukje vintage: reflowen en vervangen van de elco's van mijn setje MFB 22AH587 luidsprekers.



Ook maar even kijken naar de overige onderdelen; denk dat een nieuwe set instelpotjes ook geen kwaad kan na bijna 35 jaar.

[Dogooder]

Voor een hobby projectje heb ik 2 identieke schakelingen welke ik wil schakelen via een arduino. Nu wil ik twee schakelingen met 1 pin schakelen.
de volgende waarheidstabel:

input	A	B
0	0	1
1	1	0

Om dit te bereiken heb ik de volgende schakeling bedacht:


Ik heb alleen het gevoel dat dit slimmer kan. Iemand van jullie een suggestie of zit ik goed zo?

[DP Kunst]

Ik zou het zelf zo doen:



Als de eerste FET ingeschakeld wordt, wordt de 2e automatisch uitgeschakeld en omgekeerd.

[painkill]

Crosspost:

[WIP]

Een nixie klok.
Zelf gesoldeerd, uren mee bezig geweest.
Behuizing is ook zelf van hardhout gemaakt
Nog niet 100% klaar, de buizen staan nog wat scheef en de behuizing moet nog bewerkt worden.
Maar het resultaat mag er wezen.


Ben er zelfs zo blij mee dat ik er nog 3 heb gekocht

Bij Licht:


Hier alles wat ik heb moeten solderen, incl de binnenkant van de behuizing, een hoop moeilijk freeswerk


En in het donker, wanneer hij het best tot zijn recht komt:
Let niet op het feit dat ze scheef staan, dat komt als ik alles vast zet wel goed
De behuizing wordt ook nog iets dunner, dus je ziet straks meer buis.


Totale kosten €120
Totale uren: 20? (bij de volgende weet ik hoe alles werkt, maar dan kan het alsnog wel 10 uur duren.

Voor de leds kan ik nog wisselen tussen: Rood/Groen/UV Paars en Geel. Nog voorkeuren?

[Voor 3% gewijzigd door painkill op 13-02-2012 19:34]

[TEAMIKKE]

De bekende klok nagemaakt Software geschreven in picBasic en voor het eerst met Eagle gewerkt om printpaatjes ed. in het buitenland te maken. Hoop van geleerd en heb er een leuk souvenir aan over gehouden

[zynex]

Aangezien we nu toch allemaal klokken aan het showen zijn plaats ik ook maar even die van mij.
Het is een simpele pong clock die ik op basis van deze website heb gemaakt met een Arduino en twee matrix displays. Het was vooral om te leren hoe ik de matrix displays kon aansturen in combinatie met de Holtek driver en verder heb ik er gewoon een leuke behuizing omheen gemaakt zodat het project ook nog praktisch gebruikt kan worden.


Zonder leds aan.

http://i39.tinypic.com/clttz.png
Met blauwe leds aan. Helaas komen deze overbelicht uit op de foto. Naast de twee (nutteloze) antennes van een linksys wrt54g router zitten ook nog twee rode leds die elke uur 5x blinken. Dit heb ik zelf geintegreerd in de code en hoop ik binnenkort uit te breiden met een alarm functie. verder zitten er twee switches om de tijd in te stellen/modus te veranderen en een oude draaiknop om de leds/en of de klok uit te zetten.

Binnenkort wil ik ook nog wel zo'n nixie clock kit in elkaar zetten zoals Painkill hierboven mooi heeft gedaan. Die nixie tubes blijven gewoon vet.

[Raven]

Hier die van mij ook dan maar even, als we toch bezig zijn

De Ice Tube Clock.
Raven in "Heb je iets nieuws en MOET je het gewoon showen Deel 94"


Heb die overigens van een GPS-ontvanger voorzien:

http://www.ladyada.net/make/icetube/mods.html , zo kan ie zichzelf op tijd zetten.
(De programmer daarvoor ligt er ook bij op de pic.)

Later wil ik nog wel een Wise Clock 3 erbij

Pacman @1:16

edit: Deze is ook nice: http://www.bramknaapen.com/?p=549

Jammer genoeg niet te koop, als kit of anders.

[Voor 8% gewijzigd door Raven op 19-02-2012 09:41]

[David]

Gave klokken hierboven. Klokkenshowtime? Dan doe ik mee. Hier mijn duit in het zakje. Stripe - een lineaire LED-klok die je Google Agenda-afspraken als gekleurde blokken laat zien. De witte leds geven de huidige tijd aan en in deze foto staan 's avonds twee afspraken in het groen.



Achter het houten voorpaneel 32 RGB-leds op een adresseerbare ledstrip (LPD8806-controller). Het geheel wordt aangestuurd door een Carambola, een goedkoop embedded OpenWrt Linux-bordje met Wi-Fi.



Voor de Carambola heb ik een programmaatje geschreven om de ledstrip aan te sturen. Het zwarte dingetje aan de bovenkant is een superklein USB-stickje voor extra opslagruimte maar als het goed is lukt het me om de software in de 8MB flash te schoenlepelen.

[Puch-Maxi]

Leuke klokken, maar ik ga jullie Clockfest even ruw verstoren. Ik wil namelijk even terugkomen op de netvoedingen.

mux schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 10:25:
[video]

Over kunst, cultuur en techniek: Een adapter van $4 - is het wat?

'nuff said.

Hoe herken je een adapter die wel goed is, zonder hem eerst open te maken? Ik heb in de meterkast bijvoorbeeld drie apparaten staan (modem, switch, ap) deze hebben allemaal hun eigen 12V DC voeding. Die dingen worden behoorlijk warm, in het kader van efficiëntie zit ik eraan te denken om de drie te vervangen voor één adapter van ~3A in combinatie met een splitter zoals deze:



Is dit misschien een slecht idee? Wat zijn goede merken (qua filtering en efficiëntie) en waar moet ik op letten? (Chinezen doen namelijk niet zo moeilijk over het frauderen met keurmerken)

[David]

Voor Stripe (die klok, zie een paar posts terug) zoek ik een goede adapter. Bedankt voor je fantastische blogposts, mux. Dankzij jou wil ik niet zomaar een adapter, maar een goeie. Ik ben dus maar aan het verzamelen geslagen om te evalueren:



Een paar APD (Asian Power Devices) adapters van Dick Best, een Philips LivingColors-adapter (een Delta ADP-15GH), een paar no-name dingen en een adapter van DealExtreme (niet op de foto).

Plamuurmes en bankschroef in de aanslag. Eens kijken of ik er een paar open kan krijgen.

[mux]

Als je extreem zeker weet dat je voeding niet significant meer dan 1kV gaat produceren (en dat je scope 1/10 van de spanning kan hebben op de inputs) kun je op zich wel die ebayprobes gebruiken, maar je zit wel een beetje op het randje van wat technisch acceptabel is.

Het liefste wil je voor dit soort werk echte HV-probes (10 of 40kV), te herkennen aan dat ze f*cking huge zijn (omdat er spanningsdeling-condensatoren naast HV weerstanden in moeten worden gepropt). Zo'n soort uiterlijk krijg je dan:





Het kost waarschijnlijk wel wat extra, dus je moet kijken of je zoiets kunt verantwoorden voor één projectje (of ga je meer zooi met HV doen?). Als je een oude analoge scope hebt kun je altijd daarop proberen te klooien met een goedkope probe, als je scope dan opblaast of raar gaat doen (waarschijnlijker dan opblazen) koop je voor 25 euro een nieuwe

[Osiris]

* Osiris zet een krat Hertog Jan in de kroeg

Tast toe heren, terwijl ik een simpel vraagje stel

Mijn grote vrienden uit China hebben mij enigszins opgelicht door te claimen dat er een 3500 mAh Li-ion-accu in mijn tablet zat.

Nu bleek er tweemaal een 3,7 V 5,25 Wh Li-ion-accu in te zitten, wat samen goed is voor 10,5 Wh oftewel 2838 mAh bij 3,7 V, ongeveer. Een soort plastic wrap-sel om de twee units heen gaf 3000 mAh aan. Zie foto:



Nu zat ik te denken: er is nog best wel wat ruimte vrij in 't tablet daar bij die accu in de buurt... Wellicht kan ik op DealExtreme wel twee 3500 mAh accu's bestellen of iets dergelijks, die ook aan elkaar koppelen en die i.p.v. de huidige prut erin duwen?

Edoch, dan kom ik dus met een vraagje: kun je simpelweg de ene Li-ion-accu vervangen door de andere? Of is het laad-circuit van het tablet afgesteld op de huidige 3000 mAh? (Andere tablets schijnen wél 3500 mAh-accu's in zich te hebben.. Beetje wisselend allemaal, gare Chinese troep.)
Of pleurt de tablet gewoon tig V over de accu en heeft de accu vervolgens zelf een regelsysteem?