All rights reserved Mon, 13 Oct 2008 14:37:22 GMT Mon, 13 Oct 2008 14:37:22 GMT http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss GoT - list_messages http://gathering.tweakers.net Gathering of Tweakers http://tweakimg.net/g/if/logo.gif nl-nl http://gathering.tweakers.net/rss/list_messages/1237546// Welke voeding heb ik nodig? Deel 18 - Overige Hardware - GoT gathering@tweakers.net (Administrator) disco stu http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28527794#28527794 dummy@example.com (disco stu) woensdag 08 augustus 2007 20:14 Welkom in deel 18 van dit topic.Het doel van dit topic, is om een brede waaier aan informatie en ervaringen te bieden, zodat je gewapend met de juiste kennis een goede en passende voeding kan kiezen voor je geliefde computer. In eerste instantie ga ik zoveel mogelijk aspecten van een voeding proberen aan te halen, en er informatie over te verschaffen zodat de wereld van technische-voedingstermen wat duidelijker wordt voor je zoektocht naar een voeding. Daarnaast is het de bedoeling dat in dit topic ervaringen worden gedeeld over voedingen zodat we ook iets te weten komen over hoe een voeding het in praktijk doet i.p.v het enkel te moeten stellen met de theoretische gegevens. Verder is dit topic er ook om je verder te helpen, als je nog met een vraag zit i.v.m voedingen. Let wel: het concept van de vorige delen waarin je gewoon je systeem kan posten zonder meer, waarop dan iemand zegt hoeveel watt je je voeding moet kiezen, is in dit deel niet meer van toepassing. Met een beetje opzoekwerk en gezond verstand, kan je zelf wel uitmaken hoeveel watt je nodig hebt. Daarbij is het zo dat enkel wattage absoluut niet veelzeggend is. Er zijn tal van andere factoren die een rol spelen in de prestaties van een voeding en waar je dus ook rekening mee moet houden. Als je zelf al een beetje moeite hebt gedaan, en je zit dan nog met een vraag, zal er zeker iemand zijn die hierop een antwoord wil geven. Form factorsTegenwoordig word je bijna doodgegooid met de standaarden. Dit is één van de redenen dat ik hieronder eens uitleg welke form factors er zijn en wat deze allemaal inhouden. Hierna volgt een overzicht in de vorm van twee tabellen met allerlei informatie. Form Factors (PC/XT, AT, Baby AT, LPX) PC/XTATBaby ATLPXTypische afmetingen222 x 142 x 120213 x 150 x 150165 x 150 x 150150 x 140 x 86Moederbord aansluitingATATATBijbehorende standaard behuizingPC/XTATBaby AT, AT, AT/ATX Comb.LPX, sommige Baby AT, AT/ATX Comb.Bijbehorende standaard moederbordPC/XTAT, Baby ATAT, Baby AT, AT/ATX Comb.LPX, AT, Baby AT, AT/ATX Comb. Form Factors (ATX/NLX, SFX, WTX) ATX/NLXSFXWTXTypische afmetingen150 x 140 x 86100 x 125 x 63,5150 x 230 x 86 (single fan) 224 x 230 x 86 (dual fan)Moederbord aansluitingATXATXWTXBijbehorende standaard behuizingATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, AT/ATX Comb.MicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTXBijbehorende standaard moederbordATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, FlexATXMicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTX Aan deze standaarden zitten verschillende afwijkingen vast. Aangezien de ATX/NLX/SFX en EPS/BTX standaarden het meeste voorkomen, heb ik hieronder twee overzichten met de afwijkingen gezet. Meer informatie over onder andere meer standaarden is te vinden op FormFactors.org (zie links). ATX/NLX/SFXVoltageAfwijkingMinimale voltageMaximale voltage+5VDC5%4,7505,250-5VDC10%-4,500-5,500+12VDC5%11,40012,600-12VDC10%-10,800-13,200+3.3VDC4%3,168+5VSB5%4,7505,250 EPS/BTXVoltageAfwijkingMinimale voltageMaximale voltage+5VDC4%4,8005,200-5VDC10%-4,500-5,500+12VDC4%11,52012,480-12VDC10%-10,800-13,200+3.3VDC4%3,1683,432+5VSB5%4,7505,250 Vermogen van een voedingDe belangrijkste indicatie om 'het kunnen' van een voeding, aan te weerspiegelen, is het vermogen van de voeding. Dit wordt uitgedrukt in een hoeveelheid Watt. Er zijn verschillende soorten vermogens waar je mee kan rekenen: 1) Het totale vermogen dat een voeding verbruikt, of m.a.w hoeveel vermogen de voeding van het stroomnet nodig heeft. 2) Het netto vermogen van een voeding. Het netto vermogen van een voeding is een gedeelte van het totale vermogen, met name het gedeelte dat wordt geleverd als elektrische energie, en waar de computer dus nuttig gebruik van kan maken. 3) Het gedissipeerde vermogen. Dit is het gedeelte van het totale vermogen dat wordt omgezet in warmte-energie en waarvan geen gebruik gemaakt kan worden. Dit is dan ook een ongewenst neveneffect van een voeding wat we zoveel mogelijk proberen in te perken. Totale vermogen (elektrisch) = netto vermogen (elektrisch) + gedissipeerd vermogen (warmte) Elke voeding krijgt een quotering van hoeveel Watt deze kan produceren. Het betreft dan het netto vermogen dat de voeding maximaal kan leveren als hij voor 100% belast wordt. Dit is ook met enige nuance, zie verder. Efficiëntie en rendementDe efficiëntie van een voeding is al een goede indicatie voor de kwaliteit. De efficiëntie betekent, zoals het woord zelf zegt, hoe efficiënt een voeding de spanninsomzetting uitvoert. Dit houdt concreet in: hoeveel van het totale vermogen wordt omgezet naar het nettovermogen. De algemene regel is hier dus: hoe meer, hoe efficiënter, hoe beter. Beter omdat: - minder warmte moet afgevoerd worden - minder energie verloren gaat - financieel aantrekkelijker: minder kostelijke elektriciteitsrekening - gezonder voor de voeding zelf: langere levensduur - minder verhoging van de omgevingstemperatuur - ... De eenheid van efficiëntie is rendement. Dit is de mate waarin een voeding efficiënt is, en concreet is dit de verhouding van het netto vermogen over het totale vermogen, uitgedrukt in procenten. Rendement = ( netto vermogen / totaal vermogen ) X 100% Een hoog percentage nettovermogen (kortom een hoog rendement) is dus een streefdoel. Een beetje een goede voeding zou toch een rendement van zeker 80% moeten halen bij een redelijke belasting. Tegenwoordig is ook de trend waarneembaar dat voedingsfabrikanten ook bij lagere belastingen een zo hoog mogelijk rendement proberen te bekomen. Bijvoorbeeld het 80 Plus Program omvat de eis dat een voeding binnen de belastingsrange van 20% t.e.m. 100% een rendement haalt van minstens 80%. Het is dan ook geen onlogische trend, daar de meeste systemen 95% van de tijd "niets" staan te doen (ze staan te idlen) waarbij de voeding dan ook in werking is met een lage belastingspercentage. Ook dan willen we zo efficiënt mogelijk zijn.
Welkom in deel 18 van dit topic.
Het doel van dit topic, is om een brede waaier aan informatie en ervaringen te bieden, zodat je gewapend met de juiste kennis een goede en passende voeding kan kiezen voor je geliefde computer.

In eerste instantie ga ik zoveel mogelijk aspecten van een voeding proberen aan te halen, en er informatie over te verschaffen zodat de wereld van technische-voedingstermen wat duidelijker wordt voor je zoektocht naar een voeding.

Daarnaast is het de bedoeling dat in dit topic ervaringen worden gedeeld over voedingen zodat we ook iets te weten komen over hoe een voeding het in praktijk doet i.p.v het enkel te moeten stellen met de theoretische gegevens.

Verder is dit topic er ook om je verder te helpen, als je nog met een vraag zit i.v.m voedingen. Let wel: het concept van de vorige delen waarin je gewoon je systeem kan posten zonder meer, waarop dan iemand zegt hoeveel watt je je voeding moet kiezen, is in dit deel niet meer van toepassing. Met een beetje opzoekwerk en gezond verstand, kan je zelf wel uitmaken hoeveel watt je nodig hebt. Daarbij is het zo dat enkel wattage absoluut niet veelzeggend is. Er zijn tal van andere factoren die een rol spelen in de prestaties van een voeding en waar je dus ook rekening mee moet houden. Als je zelf al een beetje moeite hebt gedaan, en je zit dan nog met een vraag, zal er zeker iemand zijn die hierop een antwoord wil geven.


Form factors
Tegenwoordig word je bijna doodgegooid met de standaarden. Dit is één van de redenen dat ik hieronder eens uitleg welke form factors er zijn en wat deze allemaal inhouden.
Hierna volgt een overzicht in de vorm van twee tabellen met allerlei informatie.

Form Factors (PC/XT, AT, Baby AT, LPX)
PC/XTATBaby ATLPX
Typische afmetingen222 x 142 x 120213 x 150 x 150165 x 150 x 150150 x 140 x 86
Moederbord aansluitingATATAT
Bijbehorende standaard behuizingPC/XTATBaby AT, AT, AT/ATX Comb.LPX, sommige Baby AT, AT/ATX Comb.
Bijbehorende standaard moederbordPC/XTAT, Baby ATAT, Baby AT, AT/ATX Comb.LPX, AT, Baby AT, AT/ATX Comb.


Form Factors (ATX/NLX, SFX, WTX)
ATX/NLXSFXWTX
Typische afmetingen150 x 140 x 86100 x 125 x 63,5150 x 230 x 86 (single fan) 224 x 230 x 86 (dual fan)
Moederbord aansluitingATXATXWTX
Bijbehorende standaard behuizingATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, AT/ATX Comb.MicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTX
Bijbehorende standaard moederbordATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, FlexATXMicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTX

Aan deze standaarden zitten verschillende afwijkingen vast. Aangezien de ATX/NLX/SFX en EPS/BTX standaarden het meeste voorkomen, heb ik hieronder twee overzichten met de afwijkingen gezet. Meer informatie over onder andere meer standaarden is te vinden op FormFactors.org (zie links).

ATX/NLX/SFX
VoltageAfwijkingMinimale voltageMaximale voltage
+5VDC5%4,7505,250
-5VDC10%-4,500-5,500
+12VDC5%11,40012,600
-12VDC10%-10,800-13,200
+3.3VDC4%3,168
+5VSB5%4,7505,250


EPS/BTX
VoltageAfwijkingMinimale voltageMaximale voltage
+5VDC4%4,8005,200
-5VDC10%-4,500-5,500
+12VDC4%11,52012,480
-12VDC10%-10,800-13,200
+3.3VDC4%3,1683,432
+5VSB5%4,7505,250



Vermogen van een voeding
De belangrijkste indicatie om 'het kunnen' van een voeding, aan te weerspiegelen, is het vermogen van de voeding. Dit wordt uitgedrukt in een hoeveelheid Watt. Er zijn verschillende soorten vermogens waar je mee kan rekenen:
1) Het totale vermogen dat een voeding verbruikt, of m.a.w hoeveel vermogen de voeding van het stroomnet nodig heeft.
2) Het netto vermogen van een voeding. Het netto vermogen van een voeding is een gedeelte van het totale vermogen, met name het gedeelte dat wordt geleverd als elektrische energie, en waar de computer dus nuttig gebruik van kan maken.
3) Het gedissipeerde vermogen. Dit is het gedeelte van het totale vermogen dat wordt omgezet in warmte-energie en waarvan geen gebruik gemaakt kan worden. Dit is dan ook een ongewenst neveneffect van een voeding wat we zoveel mogelijk proberen in te perken.

Totale vermogen (elektrisch) = netto vermogen (elektrisch) + gedissipeerd vermogen (warmte)

Elke voeding krijgt een quotering van hoeveel Watt deze kan produceren. Het betreft dan het netto vermogen dat de voeding maximaal kan leveren als hij voor 100% belast wordt. Dit is ook met enige nuance, zie verder.


Efficiëntie en rendement
De efficiëntie van een voeding is al een goede indicatie voor de kwaliteit. De efficiëntie betekent, zoals het woord zelf zegt, hoe efficiënt een voeding de spanninsomzetting uitvoert. Dit houdt concreet in: hoeveel van het totale vermogen wordt omgezet naar het nettovermogen. De algemene regel is hier dus: hoe meer, hoe efficiënter, hoe beter. Beter omdat:

- minder warmte moet afgevoerd worden
- minder energie verloren gaat
- financieel aantrekkelijker: minder kostelijke elektriciteitsrekening
- gezonder voor de voeding zelf: langere levensduur
- minder verhoging van de omgevingstemperatuur
- ...

De eenheid van efficiëntie is rendement. Dit is de mate waarin een voeding efficiënt is, en concreet is dit de verhouding van het netto vermogen over het totale vermogen, uitgedrukt in procenten.

Rendement = ( netto vermogen / totaal vermogen ) X 100%

Een hoog percentage nettovermogen (kortom een hoog rendement) is dus een streefdoel. Een beetje een goede voeding zou toch een rendement van zeker 80% moeten halen bij een redelijke belasting.

Tegenwoordig is ook de trend waarneembaar dat voedingsfabrikanten ook bij lagere belastingen een zo hoog mogelijk rendement proberen te bekomen. Bijvoorbeeld het 80 Plus Program omvat de eis dat een voeding binnen de belastingsrange van 20% t.e.m. 100% een rendement haalt van minstens 80%. Het is dan ook geen onlogische trend, daar de meeste systemen 95% van de tijd "niets" staan te doen (ze staan te idlen) waarbij de voeding dan ook in werking is met een lage belastingspercentage. Ook dan willen we zo efficiënt mogelijk zijn.
]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28527794#28527794 Wed, 08 Aug 2007 18:14:18 GMT disco stu http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28527799#28527799 dummy@example.com (disco stu) woensdag 08 augustus 2007 20:14 Output van een voedingDe taak van een voeding is eigenlijk heel simpel; De voeding moet gewoon netstroom (wisselspanning) transformeren naar lagere spanningen (gelijkspanning). Een voeding biedt een aantal voltages gelijkspanning, waar de computer zijn ding mee mag doen, deze zijn +3.3V, +5V, +12V, -5V en -12V. (zie ook tabelletje hierboven). Elke voeding, kan op elk van deze voltlijnen een bepaalde stroom leveren uitgedrukt in ampère (A). Het is dan ook zo, dat hoe meer vermogen een voeding heeft, hoe meer ampère hij zal kunnen leveren. Immers geldt: Vermogen = Spanning X Stroomsterkte Nu, een computer heeft niet op elk voltage evenveel stroom nodig! De hoeveelheid stroom die een computer nodig heeft, hangt af van welke onderdelen er in de computer zitten, hoe intensief de computer 'aan het werken' is, ofdat er een/meerdere onderdelen overklokt worden,... Het kan dus goed zijn dat de ene computer wat meer vermogen nodig heeft op een bepaald voltage, terwijl de andere computer meer vemogen nodig heeft op een ander voltage. Vandaar dat je niet enkel naar het wattage van een voeding mag kijken, maar ook hoeveel ampere de desbetreffende voeding kan leveren op elk appart voltage !!! Een minimum van stroomsterkte op elke voeding is zowiezo een vereiste. Daarnaast kan je zelf proberen in te schatten hoeveel ampere je nodig hebt op elk voltage aan de hand van jou computer specifiek, met behulp van ervaringen die hier (en in de vorige delen)gepost zullen worden. Algemeen kan je met deze puntjes rekening houden: - Een moederbord verbruikt relatief weinig van elk voltage - Een processor verbruikt veel van de +12V lijn. Als je de CPU gaat overklokken, gaat die nog een pak meer verbruiken. Het verbruik van een CPU is recht evenredig met de frequentie en met het voltage waarop hij werkt (de Vcore). - Een videokaart verbruikt van alles wel een beetje, maar wel veel van de +12V lijn (zeker de high-end videokaarten die een extra power-connector moeten hebben). Bij intensief gebruik en overklokken: wederom het verbruik zal stijgen. - Harde schijven en optische stations verbruiken stroom van de +5V en de +12V lijnen. Vooral tijdens spin-ups kunnen ze nogal wat verbruiken van de +12V lijn (tot meer dan 2A per harde schijf). Optische stations verbruiken meer dan harde schijven, floppy drives minder... Combined power : Dit is het vermogen dat 2 verschillende voltage lijnen samen in het totaal kunnen leveren. De combined power waarde, is altijd lager, dan de som van de 2 (3) vermogens die de desbetreffende voltlijnen appart kunnen leveren. Dit is dus eigenlijk een nadeel, en je moet dan ook oppassen wanneer deze combined power waarde een héél pak lager ligt dan de som van het vemogen van de apparte voltlijnen. Het streefdoel is dan ook, dat de combined power waarde zo fel mogelijk deze som-waarde benaderd Combined power komt altijd voor als volgt: - Combined power tussen +3.3V en +5V - Combined power tussen +3.3V en +5V en +12V - Combined power tussen +12V1 en +12V2 Voorbeeldje hiervan a.d.h. van de Enermax Noisetaker 600W: +12V1 = 18A +12V2 = 18A De som is dus 18A + 18A = 36A De combined power tussen +12V1 en +12V2 = 34A -> zoals je kan zien, bevindt de combined power waarde zich amper onder de som-waarde. Dit is dus een heel wenselijke situatie. Minder wenselijk was bijvoorbeeld geweest: 28A... Stabiliteit van de voedingOok heel belangrijk is, hoe stabiel de voeding het voltage op elke lijn kan houden. In het tabelletje hierboven onder het stukje van Form Factors, zie je dat een voeding zijn voltage moet kunnen behouden binnen de marges van bepaalde procentuele afwijkingen. Voor de meeste voedingen niet echt een probleem, behalve onder zware belasting natuurlijk. Een voeding moet constant zijn voltages binnen de marges kunnen houden bij een belasting van 100% op elke lijn van het aantal ampères waavoor hij gequoteerd is. Zelfs bij piekvermogens moet een voeding binnen de marges kunnen blijven gedurende een korte tijdsspanne. Als een voeding dit niet kan aanhouden kan dit leiden tot: - algemeen instabiel gedrag - slechtere game-prestaties - slechtere prestaties van de hardware die eraan hangt - errors - falen, dienst weigeren van schijven, gegevensverlies - uitvallen van de pc - in het ergste geval (bij minder kwalitatieve voedingen zonder overload beveiliging): schade aan voeding en daarbij mogelijk aan andere hardware Te hoge voltages kunnen inderdaad ook schadelijk zijn. Dit gaat eerder leiden tot schade dan te lage voltages mits hier de pc niet zo snel gaat uitvallen als omgekeerd: - oververhitting van alle componenten mogelijk - doorbranden, smelten van kabels en connectoren - schade mogelijk aan alle apparatuur, inclusief randapparatuur - laat je fantasie maar werken... Zo zie je dat het belangrijk is om ook voor deze reden een goede en kwalitatieve voeding te hebben. A-merk voedingen hebben ingebouwde beveiligingen die de voeding automatisch uitschakelen wanneer zich risico's voordoen. Verder gaat dit probleem zich ook eerder voordoen bij voedingen die vaak op 100% van hun kracht moeten draaien dan bij voedingen die wat reserve hebben. Als je twijfelt aan de stabiliteit van je voeding, kan je altijd de voltages eens nakijken. Meten van voltagesAangezien er nogal regelmatig mensen zijn die niet weten hoe zij hun voltages kunnen meten, heb ik hieronder uitgelegd hoe het werkt. Iedere computer heeft de beschikking tot het controleren van voltages, ook al is hij al 5 jaar oud. Je kunt voltages altijd bekijken in de BIOS. Vaak staan ze daar onder het kopje 'Health Status', 'Health Monitor' of iets dergelijks. Makkelijker is om de voltages te controleren doormiddel van speciaal geschreven programma's. Een eenvoudig programma is Speedfan, dat na het installeren zelf alle sensoren en dergelijke vindt. Ook SiSoft Sandra is zo'n programma, maar het is vele malen uitgebreider. Nog een uitgebreid programma voor het controleren van voltages is Motherboard Monitor, een leuk programma dat je naar hartelust in kan stellen zoals jij dat wilt. Maar met deze uitleesmogelijkheden ben je nooit 100% zeker van een zuivere aflezing. Het probleem zit hem vaak in de chips die verkeerd afgesteld of brak zijn. De enige manier om een dergelijke chip te omzeilen is doormiddel van een multimeter. Multimeter Dit apparaat kan voltages en ampèrages uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur. De zwarte draad van de multimeter laat je contact maken met de zwarte draad van een vrije molex of andere connector (de zwarte kabels komen toch bij elkaar uit). De rode draad van de multimeter laat je vervolgens contact maken met één van de volgende kleuren (afhankelijk van het te meten voltage). VoltageKleur+5VDCRood-5VDCWit+12VDCGeel-12VDCBlauw+3.3VDCOranje+5VSBPaars De kleuren zijn verspreid over een aantal type connectoren te vinden, dus zoek even goed. Als je multimeter goed ingesteld is, kun je het voltage zo aflezen en opschrijven. Uiteraard moet je computer aan staan. Stel dat je geen vrije molex of connector hebt, dan kun je er eentje vrij maken waarvan je zeker weet dat die weinig verbruikt. Een voorbeeld van een dergelijk onderdeel is een casefan. ATX1.x - ATX1.3 - ATX2.xDit zijn de ATX-specificatie tot welke een voeding kan behoren. De algemen regel is: neem een voeding die aan de hoogste ATX-specificatie voldoet, maar toch nog volledig met jou huidige pc compatibel is. De belangrijkste verschillen tuusen deze 3 specificaties zijn: - ATX1.x (lager dan 1.3) : 20pins moederbord connector - geen 4pins 12V CPU-power connector - ATX1.3 : zelfde als ATX1.x maar daarbij nog een 4pins 12V CPU-power connector - ATX2.x : 24pins moederbord connector (of 20+4pins) met 4pins 12V CPU-power connector en optineel 2 apparte +12V rails, LET WEL: -5V lijn niet meer verplicht Welke specificatie moet ik nu nemen? Om zeker te zijn, controleer je best gewoon of de voeding alle connectoren heeft die jij nodig hebt voor je moederbord, en kies je dan de voeding uit met de hoogste specificatie. Controleer zeker of je moederbord een -5V lijn nodig heeft (meestal is dit ISA sloten), en zo ja, kies dan een voeding die dan ook een -5V heeft!!! Normalerwijze hebben moderne moederborden met 24 pins ATX connector geen -5V meer nodig (de -5V lijn is dan ook niet meer opgenomen in de ATX form factor waarbij de 24pins connector is gespecifieerd). Echter zijn er enkele uitzonderingen met 24 pins connectoren, die wel nog een -5V lijn nodig hebben bijvoorbeeld voor hun onboard sound chip. Dit staat dan gewoonlijk ook op de site van de fabrikant bij de specs vermeld. Als je moederbord -5V niet nodig heeft, ga dan zeker voor een ATX2.x voeding met een 20+4pins moederbord connector. Deze kan je zowel op een moederbord pluggen met een oude 20pins moederbord connector als op een nieuw moederbord dat al een 24pins moederbord connector nodig heeft. Verder heeft deze ook een 4pins 12V CPU-power connector. Controleer ook of de voeding een AUX power connector heeft indien je dit nodig hebt... ConnectorenWelke connectoren moet de voeding hebben? Hier zie je een overzicht van welke connectoren er doorgaans zijn op voedingen: De 20pins (voor oude mobos) of 24pins (voor nieuwere mobos) moederbordconnector. Vele voedingen hebben een 20+4pins connector om zowel compatibel met de oude als met de nieuwe moederborden te blijven. De 4pins 12V cpu-voeding. Krachtige EPS compatibele voedingen hebben ook een 8pins (met eventueel 8pins -> 4pins verloopstukje) of 4+4pins (zoals op deze foto) connector voor dual cpu systemen te voeden. 8pins is ook op sommige DFI planken nodig ook al hebben ze maar 1 cpu. De PCI-E 6pins connector voor krachtigere PCI-E videokaarten te voeden. Als je 2 van deze grafische kaarten in CF of SLI zet, kan je uitkijken naar voedingen met 2 zo'n connectoren (zoals op deze foto). Naast de "oude" 6 pins PCI-E connector is er nu ook een 8 pins versie uitgebracht (backwards compatibel met de 6pins versie) waarbij de extra pinntjes dienen om nog meer vermogen te kunnen transporteren naar de nieuwe grafische kaarten waarvoor de 6 pins variant niet volstaat: Bij oude moederborden werd ook gebruik gemaakt van een Auxiliary Power connector, dewelke is ingevoerd ten gevolge van een stijgende vraag naar stroom op de 3.3V lijn, bij de introductie van geheugen dat op deze spanning werkt. Van rechtsboven naar linksonder zie je respectievelijk: zwart-zwart-zwart-oranje-oranje-rood. Zwart is ground, oranje 3.3V en rood is 5V. Deze connector werd niet al te vaak gebruikt, en vind je ook niet meer op de huidige voedingen. Desalnietemin, kan het altijd voorkomen dat je een oud moederbord tegenkomt dat nood heeft aan deze connector. Verloopstukjes/adapters zijn hiervoor te vinden. Hier ook nog een overzicht van allerhande atx-adapters die bestaan (*klik). Turn-on delayHeel soms valt het voor, dat sommige moederborden in combinatie met sommige voedingen niet werken hoewel er niets mis is met de voeding, noch het moederbord. Ook zou de voeding met een dikke marge het systeem moeten kunnen trekken. Wat is dan de oorzaak van het probleem? De oorzaak van het probleem is dan te wijten aan een compatibiliteitsprobleem tussen het moederbord en de voeding met betrekking tot de 'Turn-on delay' van de voeding. Wanneer voedingen niet ingeschakeld zijn, leveren ze toch een bepaald voltage op sommige van de voltlijnen (hier kan echter geen hoog vermogen uitgetrokken worden zolang de voeding niet aangeschakeld wordt), dit is nodig om bijvoorbeeld een signaal naar het moederbord te geven dat het moederbord op zich weer nodig heeft om het "schakel jezelf nu aan"-signaal te kunnen teruggeven aan de voeding wanneer de gebruiker de powerknop van de pc induwt. Zolang de voeding niet aangeschakeld wordt, kunnen deze voltages onstabiel zijn en nogal fel afwijken. Wanneer de voeding aangeschakeld wordt, heeft hij enige tijd nodig om de voltages te kunnen stabiliseren. De tijd die hiervoor nodig is, noemt men de 'Turn-on delay'. Wanneer de voltages vervolgens stabiel zijn, geeft de voeding een 'POWER GOOD' signaal naar het moederbord waardoor het ganse opstartproces van de computer kan beginnen. Sommige voedingen hebben een nogal afwijkende Turn-on delay, of sommige moederborden zij hierin nogal kieskeurig en veeleisend. Als je dan net een verkeerde combinatie hebt van moederbord en voeding, kan dit dus leiden tot compatibiliteitsproblemen waardoor je pc niet meer wil opstarten. Dit betekent dus dat er niets mis is met de voeding en niets mis met het moederbord. Ze werken gewoon nu eenmaal niet met elkaar. Er is niet echt iets wat je kan doen om dit te verhelpen. De enige optie is dus gewoon een andere voeding voorzien voor dit moederbord. Met een beetje commerciële goodwill van de winkel waar je de voeding hebt gekocht kan je dit probleem misschien aan de verkoper uitleggen, en willen ze misschien de voeding onder bijkomende kosten omruilen voor een andere. Anders heb je pech... Dual PSU setupAls je voeding te zwak wordt, en je hebt geen budget voor een nieuwe krachtigere maar ook duurdere voeding, kan je altijd een Dual PSU Setup overwegen. Hierbij verdeel je de belasting over 2 voedingen. 1 van de 2 voedingen is dan de master voeding en de andere is dan de slave voeding. De master is het exemplaar waar je de moederbordconnector van gebruikt. Sluit op de slave de schijven, fans, UV-verlichting, peltiers, fancontrollers of wat dan ook aan. De enige regel die je niet uit het oog mag verliezen is: zorg ervoor dat de voedingslijnen van de ene voeding NOOIT in verbinding komen met de voedingslijnen van de andere voeding. Als je dit wel doet, gaat de voltage-bijsturing van de ene voeding interfereren met de voltage-bijsturing van de andere voeding, met als gevolg dat de voltages onvoorspelbaar worden met mogelijke schade als gevolg... Hoe ga ik concreet te werk? Sluit de master-voeding gewoon aan op je pc zoals je normaal zou doen. Op de slave-voeding sluit je de hierboven opgenoemde zaken aan. De moederbordconnector van de slave-voeding moet je nergens inpluggen, maar wat je wel moet doen, is ervoor zorgen dat pin 14 en pin 15 van de slave voeding worden doorverbonden wanneer de mastervoeding aan staat (de doorverbinding moet verbroken worden wanneer de mastervoeding uit gaat). Door deze doorverbinding zal de slave voeding ook aan/uit gaan simultaan met de mastervoeding. Zie het schema hieronder als verduidelijking: Schema door Rsdraisma in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 17" Zorg ervoor dat er een stevig elektrisch contact wordt gemaakt, dat niet kan losschieten. Indien de slave voeding niet mee wil werken kan dit zijn omdat hij te weinig belast wordt. Een dummy-load (weerstand) op 3.3V, 5V en/of 12V lijn kan dat verhelpen (afhankelijk van welke lijn onderbelast is). Kabelmanagement en meshingDit gaat over de afwerking van een voeding en heeft niets met prestaties te maken. Desalniettemin vinden sommigen dit een heel belangrijk aspect van voedingen, vandaar dat ik het ook vermeld. De meeste kwaliteitsvoedingen hebben een mesh rond de voedingskabels. Dit is een soort van netje dat alle kabeltjes die naar 1 connector bij elkaar houdt. Deze mesh komt dan ook in verschillende uitvoering voor: verschillende kleurtjes, UV-reactief, mesh met afscherming voor elektromagnetische velden, ... Als je hier belang aan hecht, kijk dan vooral na hoever de mesh doorloopt tot aan de connector, mits bij sommige gemeshede kabels, de mesh al in het midden ophoudt! PFC of Power Factor CorrectionDit is een soort van extra technologie die in de meeste goede en krachtigere voedingen is ingebouwd. In Europa is dit zelfs verplicht. PFC is een technologie die er voor zorgt dat de golfvorm van de netstroom terug zo goed mogelijk wordt benadert naar het theoretische model. Dit zorgt ervoor dat voedingen op een of andere manier zuiniger gaan werken. PFC met een waarde van 1 (=100%) is het streefdoel. Er zijn 2 soorten van PFC: passieve en actieve. Passieve is eigenlijk een gewone condensator. Dit levert PFC waardes tot 0.90 op (=90%). Actieve PFC is onder de vorm van een extra IC'tje in de voeding wat op zich wel een beetje extra stroom verbruikt. Echter levert PFC bijna altijd een waarde van 0.99 (=99%) wat een hoop zuiniger gaat werken. Je zou kunnen stellen dat een voeding met actieve PFC langer gaat kunnen werken op een UPS dan een voeding zonder PFC. Verder zijn met PFC uitgeruste apparaten die hoge vermogens hebben, minder belastend voor het stroomnet en stroomleveranciers. Warmte - Koeling - StilteHet gedissipeerde vermogen van voedingen uit zich onder de vorm van warmte. Warmte heeft dan ook een nadelig effect op de levensduur van de voedingscomponeneten en er wordt dan ook getracht zoveel mogelijk deze warmte naar buiten te jagen. Een paar zaken die nogal een grote impact hebben op de warmte van een voeding zijn: - de mate van belasting van de voeding - de efficiëntie van de voeding - de airflow van de voeding en de airflow van de computer in het algemeen - de casetemperatuur (mits de voeding vandaar de lucht aanzuigt om te koelen) Koeling is dan ook een belangrijk aspect van de voeding. Er zijn verscheidene technieken om voedingen te koelen: - Fanless: zonder fan, en dus ook heel stil. In deze categorie vind je niet echt hoge vermogen-voedingen omdat deze ook te veel warmte produceren. Fanless voedingen hebben meer de neiging dan gewone voedingen om te gaan zoemen. Deze voedingen zijn over het algmeen ook heel duur. - Semi-fanless: dit zijn voedingen met een ingebouwde fan, maar onder normale omstandigheden draait deze fan niet. Wanneer echter deze voedingen zwaar belast worden en het hoofd niet meer koel kunnen houden, gaat de fan in werking treden en dus ook geluid produceren. - Voedingen met fan: dit zijn dus de gewone voedingen met fan en dus ook geluid produceren, hier heb je nog een paar soorten in: - 1 kleine fan outtake (80mm of 92mm) - 1 grote 120mm fan intake - 1 kleine fan outtake en 1 kleine fan inttake (80mm of 92mm) De laatste 2 zijn aanzienlijk stiller dan de eerste. Stille voedingen. Dit zijn voedingen ontworpen met het oog op zo weinig mogelijk lawaai te produceren. Deze voedingen hebben goede stille fan ingebouwd die traag draaien. Dit heeft dan ook als gevolg dat er maar weinig lucht wordt verplaatst en dat deze voedingen niet in staat zijn om de warmte van je CPU af te voeren. Extra casefans zijn dus hierbij raadzaam. De meeste van deze stille voedingen hebben fans die hun snelheid aanpassen aan, ofwel de mate van belasting van de voeding, ofwel de temperatuur van de voeding. De tweede soort is eigenlijk de beste, mits daar het probleem rechtstreeks wordt aangepakt. Bij een zware belasting hoort natuurlijk een hogere temperatuur, maar dit loopt niet perse met elkaar lineair op, dus echt ideaal is deze situatie niet. Modulaire voeding vs. niet-modulaire voedingEen modulaire voeding is een voeding waarvan je de kabels kan loskoppelen van de voeding zelf. De voeding is dus gewoon los zonder bekabeling en met alleen stekkertjes in de wand van de behuizing. In deze stekkertjes kan je dan de kabels inpluggen die je nodig hebt. Het andere uiteinde van de kabel plug je vervolgens dan gewoon in bijvoorbeeld de harde schijf (bij een molex-connector). Voordeel van een modulaire tegenover een niet-modulaire voeding: Heel simpel: De voeding is modulair of m.a.w je hoeft alleen de kabels in te pluggen die je echt nodig hebt, en de rest plug je niet in. Dit resulteert natuurlijk in minder kabel-rommel in je computer! Uiteraard heeft dit als gevolg dat de pc veel nettter oogt en dat dit vervorderlijk is voor de airflow omdat er veel minder kabelbomen in de weg zitten. Nadeel van een modulaire tegenover een niet-modulaire voeding: De extra connectie vormt een zwak punt, zowel mechanisch (als er per ongeluk tegen gestoten wordt of te hard aan getrokken wordt) als elektrisch: de connectie is geen ideale geleider, en gaat zich als ohmse weerstand gedragen. Dit heeft als gevolg dat de connectie een bepaalde spanningsval op zich gaat nemen. Ook zijn zulke connecties voor grote stromen minder betrouwbaar dan een massieve gesoldeerde connectie... Op zich komt het erop neer dat als je een modulaire voeding wilt kopen, je er vooral op moet letten, dat de connectie tussen de voeding en de kabels zelf er een beetje degelijk uitziet. Wees gerust, deze voedingen zijn volledig getest en veilig gekeurd, maar persoonlijk gaat mijn voorkeur er toch zeker niet naar uit... Dit moet je natuurlijk voor jezelf uitmaken. Dit nadeel dient echter met een korreltje zout genomen te worden. Indien de voeding goed gefabriceerd is, zal het extra contactpunt tussen voeding en kabels kwalitatief genoeg zijn en kan je dit nadeel in feite verwaarlozen. Redundant voedingenDit zijn voedingen die eigenlijk uit 2 elementen zijn opgebouwd die redundant werken of m.a.w.: beide elementen kunnen elk de pc voeden in een noodsituatie. Onder 'een noodsituatie' kan je verstaan: wanneer de andere voeding het begeeft. Dus wanneer er iets scheelt met de ene voeding, neemt de andere alle werk voor zich, en omgekeerd. Dit is om te kunnen garanderen dat je pc 24/7 kan blijven draaien en is dan ook niet voor de normale tweaker bestemd, maar voor belangrijke servers waar dit 24/24 gebruik héél belangrijk is. Andere feiten over voedingenStof Dit is de grootste boosdoener van voedingen. Door de elektrische velden (dewelke veel stof aantrekken) en de constante luchtdoorstroming van voedingen (dewelke constant stof aanvoeren) stapelt er zich in voedingen enorme hoeveelheden stof op. Niet alleen gaat dit de voeding isoleren waardoor ze oververhit gaat geraken, ook zorgt dit ervoor dat de fan gaat aanlopen, minder lucht gaat verplaatsen en lawaaieriger gaat worden. Verder kan stof ook voor geleiding gaan zorgen tussen 2 soldeerpunten. Het beste is dus om van zodra de voeding uit garantie is, ze onmiddellijk eens te openen en grondig stofvrij te maken. Vanaf dan elk jaar herhalen. Voeding uitstoffen hoe te werk gaan: - Open de voeding. - Gebruik een compressor om het stof 'op te spuiten'. - Terwijl je dit doet hou je de slang van een draaiende stofzuiger in de buurt om het neerdwarrelende stof af te zuigen. - Vergeet zeker de fan niet te ontstoffen, evenals de plekjes achter de fan waar je op het eerste zicht niet direct aankan. - Monteer alles terug op de originele plek en sluit de behuizing van de voeding terug. Fan vervangen Je kan de fan van een voeding vervangen als je vind dat die te veel lawaai maakt door een nieuwe stille fan. (Doe dit niet in het geval van temperatuursgeregelde fans) Kies een fan uit die stiller is, maar die wel nog genoeg lucht verplaatst om de voeding nog gekoeld te krijgen. - Open de voeding. - Demonteer de oude voeding. Knip indien nodig de kabeltjes (die de fan zelf voeden) die naar de fan gaan over met nog genoeg overschot aan kabel aan beide zijden. - Soldeer indien nodig de nieuwe fan aan de kabeltjes. - Monteer de nieuwe fan stevig. Sluit de behuizing van de voeding. Als je een voeding opent om ze uit te stoffen, een fan te vervangen, of gewoon een kijkje te nemen hou dan rekening met de volgende puntjes. - De garantie vervalt normalerwijze bij het verbreken van de verzegelingssticker. - Ga altijd voorzichtig te werk. - Breng jezelf en de voedingsbehuizing regelmatig in contact met de aardingspin van het stopcontact. - Probeer geen componenten op de printplaat aan te raken. Deze kunnen nog hoge ladingen hebben, en dat kan lelijke stroomstootjes geven. - Gebruik je gezond verstand !!! Zorg ervoor dat een voeding altijd goed geaard is. Zowel de voedingsbehuizing als de computercase moeten goed contact maken met elkaar en met een aarding. Waar op letten bij voeding (beschouwing door Theoduma) Bij een voeding zijn drie dingen heel belangrijk, namelijk het Merk, het Vermogen en de Amperres welke de voeding kan leveren op de 12 volt. Het merk is belangrijk om te voorkomen dat je troep koop. Er zijn grofweg gezien twee soorten voedingen, bagger en goede voedingen. Merken als Sweex, Qtec, Trust en "No-Name zijn voedingen welke echt bagger zijn, deze wil je echt niet in je pc hebben zitten. Een richtlijn is dat een goede voeding minimaal 9-10 cent per watt is. (een 650 watt voeding van 35 euro is dus in 99% bagger terwijl een 350 watt voeding van 35 euro best goed kan zijn) Het vermogen van de voeding is belangrijk, ik denk dat dit wel duidelijk is waarom. Belangrijk is ook om te weten hoe de fabrikant aan dat vermogen is gekomen. Voedingen welke ik hierboven ook noemde geven het vermogen altijd in piekvermogen, dus wat de voeding in het gunstigste geval voor enkele milisecondes kan leveren. Een Sweex 450 watt voeding kan een piek leveren van 450 watt, maar continu mag je zeer blij zijn met 250 watt welke de voeding echt kan leveren. Een goede 450 watt voeding kan continu 450 watt leveren. In iedere pc zitten een aantal onderdelen welke verweg het meeste nodig hebben van wat de voeding kan leveren. De cpu en de gpu, samen met de HD's hebben vaak ongeveer 75-80% nodig van al het vermogen welke de voeidng kan leveren. Deze drie onderdelen werken volledig op 12 volt (bij de cpu en gpu zitten er speciale schakelingen welke van 12 volt geschiklte spanningen maken) Het is dus zeer belangrijk dat de voeding een sterke, stabiele 12 volt lijn heeft, immers werkt de cpu en de gpu op deze lijn. Is de 12 volt lijn zwak of instabiel dan is de rest van de pc dat ook. Oudere voedingen hebben stabiele 12 volt lijnen welke niet zo heel krachtig zijn, deze kunnen niet zo heel veel vermogen leveren. Voedingen van bijvoorbeeld Sweex hebben een onstabiele en zwakke 12 volt lijn. Recente goede voedingen hebben een sterke en stabiele 12 volt lijn. Wil je weten of een voeding goed is dan is het dus zeer belangrijk om het merk, het vermogen en de hoeveelheid amperres op 12 volt te weten. Een 350 watt voeding kan een Sweex voeding zijn welke, maar 8 amperres op de 12 volt kan leveren. Het kan echter ook een Antec voeding zijn welke 25 amperres kan leveren op de 12 volt, en dit is een enorm verschil. Links Vorige delenDeel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13 Deel 14 Deel 15 Deel 16 Deel 17Voedingen (A-merken)Asus Tagan Enermax AOpen Antec Zalman Chieftec FSP Group Nexus Enlight SuperFlower CWT AC Ryan Huntkey Hiper Thermaltake Levicom Aerocool Be Quiet Yesico Cooler Master OCZ Seasonic Qtechnology (!! niet Q-tec !!)Losse linksZeer uitgebreide info-guide over alles m.b.t. de PSU Power Supply Fundamentals & Recommendations Extreme PSU Calculator Nog een PSU Calculator met beschouwing van de belasting op de 12V lijn. Alle formfactors onder de loep op Formfactors.org Voedingen die vermeld staan in de Pricewatch. Website van BalusC waarop alle processors staan met alle informatie die je nodig kan hebben. Artikel over het kiezen van de juiste voeding. PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts JonnyGURU's voeding-review site Voeding-review sectie van HardOcpLosse reviewsDrie Zalman voedingen (door X-Bit) AeroPower II+ 350 Watt (door El Snorro) Enermax Noisetaker 470 Watt (door Badvibez) Enermax EG465AX-VE(G) FMA (door El Snorro) Coolermaster Real Power 450 Watt (door H. van der Hoorn) Tagan 480 Watt (door CaseJunkies ) PC Experience testte de Tagan TG480-U22 480W PCI Express Ook Planet 3DNow! testte deze Tagan TG480-U22 480W PCI Express Als derde in deze rij testte ook PcReview de Tagan TG480-U22 480W PCI Express 3DVelocity nam de moeite om de Tagan TG420-U02 (iX-eye) te testen Planet 3DNow! heeft 35 recente voedingen getest (Duits) Index met reviews van gangbare voedingen (AMDBoard.com) TrustedReviews testte 19 voedingen met PSU load-tester (Frontpage nieuws) De OCZ Powerstream 420 Watt, getest door Driver Heaven Toms Hardware nam de Cooler Master 550 Watt onder de loep Xtreme Recourses testte de Be Quiet Blackline BQT P5-470W-S1.3 Ook OC Hardware testte de Be Quiet Blackline BQT P5-470W-S1.3 Why 99% of Power Supply Reviews Are WrongAls je een link hebt die volgens jou hier thuishoort, meldt dat dan even via een post of de mail. Reviews op GoTMerkTypeVermogenReviewerAntecSmartPower400 WattDudeTrueControl550 Wattsn0x0rTruePower550 WattDudeTruePower430 WattBreepeeAOpenAO300-12APNF300 WattAttiX.SkategoaTAO350-12AHNF350 Wattmartijn_tjeAsusAtlas 36H w/P PFC360 WattAttiX.SkategoaTAtlas 450w (A-45GA)450 WattMarkuziChieftecHPC-360-202 360 WattnapsCobaAP 400X370 WattToinkCodegenCodegen 400w400 WattTrippleSixCoolerMasterRS-450-ACLY Real450 Wattcatscit CPVLCB400ATX400 WattCyberblizzardCWT480ADP 480 WattExigenceEnermaxEG365P-VE(FC)350 WattGhostrider(NL)Liberty ELT620AWT620 WattGhostrider(NL)EG651P-VE-FM(24P)550 WattWolfboyNoisetaker EG425AX-VE(G)SFMA420 WattsadarEnhanceATX1136H360 WattB_FORCE ATX1140H400 WattZeonBMXEnlight420 Watt420 Watttherat10430FSP/Fortron300-60Pn300 WattdjolaffBlue Storm 500 WattwwillemHiperHPU-4k580-MU580 WattDaOverclockerHuntkey400 Watt400 Wattjeroen-vLW-6400H400 WattSilentgooz500 Watt500 WattJC KenLW-6500H-3500 WattHilcoLevicomX-Alien500 WattaramdinBlackpower (blue LED)450 WattRaceEendNexusNX4090400 WattToinkOCZPowerStream470 Watt_Ernst_Modstream450 WattGaming247Q-Tec450 Watt Dual Fan Gold450 WattRaceEend500 Watt Big Fan Low Noise PFC500 WatttimdehSeasonicS12-430W430 WattMarcelDamhuisTaganTG380-UO1380 WattAttiX.SkategoaTTG380-UO1380 Wattmr_a480 Watt480 WattEraserTG480-U01480 Wattx86-based480 Watt480 Wattaramdin480 Watt480 WattYofresh_750TG480-U01480 WattwwillemTG430-U15 (EASYCON)430 Wattdev iceyThermaltakeSilent PurePower480 WatttimdehPurePower560 Wattamd187ToPower520 Watt520 WattSluuutYakuda560 Watt Silent560 WattTutti-fruttiZalmanZM300B-APS300 WattBurning_acidZM400A-APF400 Watt_ferry_ZM400B-APF400 WattArjan BZM400B-APS400 WattMikeymanHeb jij ook een voeding waarvan je een review wilt maken? Post deze dan gewoon in dit topic. Iedere mening is tenslotte van belang. Opmerkingen over de topicstart? Eender wat, laat maar weten! Met dank aan iedereen die meewerkt aan dit topic. Dank aan Eraser voor de basis waarop ik de topicstart heb kunnen uitbreiden en voor de vorige 11 delen.
Output van een voeding
De taak van een voeding is eigenlijk heel simpel; De voeding moet gewoon netstroom (wisselspanning) transformeren naar lagere spanningen (gelijkspanning). Een voeding biedt een aantal voltages gelijkspanning, waar de computer zijn ding mee mag doen, deze zijn +3.3V, +5V, +12V, -5V en -12V. (zie ook tabelletje hierboven). Elke voeding, kan op elk van deze voltlijnen een bepaalde stroom leveren uitgedrukt in ampère (A). Het is dan ook zo, dat hoe meer vermogen een voeding heeft, hoe meer ampère hij zal kunnen leveren. Immers geldt:

Vermogen = Spanning X Stroomsterkte

Nu, een computer heeft niet op elk voltage evenveel stroom nodig! De hoeveelheid stroom die een computer nodig heeft, hangt af van welke onderdelen er in de computer zitten, hoe intensief de computer 'aan het werken' is, ofdat er een/meerdere onderdelen overklokt worden,...
Het kan dus goed zijn dat de ene computer wat meer vermogen nodig heeft op een bepaald voltage, terwijl de andere computer meer vemogen nodig heeft op een ander voltage.
Vandaar dat je niet enkel naar het wattage van een voeding mag kijken, maar ook hoeveel ampere de desbetreffende voeding kan leveren op elk appart voltage !!!
Een minimum van stroomsterkte op elke voeding is zowiezo een vereiste. Daarnaast kan je zelf proberen in te schatten hoeveel ampere je nodig hebt op elk voltage aan de hand van jou computer specifiek, met behulp van ervaringen die hier (en in de vorige delen)gepost zullen worden. Algemeen kan je met deze puntjes rekening houden:

- Een moederbord verbruikt relatief weinig van elk voltage
- Een processor verbruikt veel van de +12V lijn. Als je de CPU gaat overklokken, gaat die nog een pak meer verbruiken. Het verbruik van een CPU is recht evenredig met de frequentie en met het voltage waarop hij werkt (de Vcore).
- Een videokaart verbruikt van alles wel een beetje, maar wel veel van de +12V lijn (zeker de high-end videokaarten die een extra power-connector moeten hebben). Bij intensief gebruik en overklokken: wederom het verbruik zal stijgen.
- Harde schijven en optische stations verbruiken stroom van de +5V en de +12V lijnen. Vooral tijdens spin-ups kunnen ze nogal wat verbruiken van de +12V lijn (tot meer dan 2A per harde schijf). Optische stations verbruiken meer dan harde schijven, floppy drives minder...

Combined power : Dit is het vermogen dat 2 verschillende voltage lijnen samen in het totaal kunnen leveren. De combined power waarde, is altijd lager, dan de som van de 2 (3) vermogens die de desbetreffende voltlijnen appart kunnen leveren.
Dit is dus eigenlijk een nadeel, en je moet dan ook oppassen wanneer deze combined power waarde een héél pak lager ligt dan de som van het vemogen van de apparte voltlijnen. Het streefdoel is dan ook, dat de combined power waarde zo fel mogelijk deze som-waarde benaderd
Combined power komt altijd voor als volgt:
- Combined power tussen +3.3V en +5V
- Combined power tussen +3.3V en +5V en +12V
- Combined power tussen +12V1 en +12V2

Voorbeeldje hiervan a.d.h. van de Enermax Noisetaker 600W:

+12V1 = 18A
+12V2 = 18A
De som is dus 18A + 18A = 36A
De combined power tussen +12V1 en +12V2 = 34A
-> zoals je kan zien, bevindt de combined power waarde zich amper onder de som-waarde. Dit is dus een heel wenselijke situatie. Minder wenselijk was bijvoorbeeld geweest: 28A...


Stabiliteit van de voeding
Ook heel belangrijk is, hoe stabiel de voeding het voltage op elke lijn kan houden. In het tabelletje hierboven onder het stukje van Form Factors, zie je dat een voeding zijn voltage moet kunnen behouden binnen de marges van bepaalde procentuele afwijkingen. Voor de meeste voedingen niet echt een probleem, behalve onder zware belasting natuurlijk. Een voeding moet constant zijn voltages binnen de marges kunnen houden bij een belasting van 100% op elke lijn van het aantal ampères waavoor hij gequoteerd is. Zelfs bij piekvermogens moet een voeding binnen de marges kunnen blijven gedurende een korte tijdsspanne. Als een voeding dit niet kan aanhouden kan dit leiden tot:

- algemeen instabiel gedrag
- slechtere game-prestaties
- slechtere prestaties van de hardware die eraan hangt
- errors
- falen, dienst weigeren van schijven, gegevensverlies
- uitvallen van de pc
- in het ergste geval (bij minder kwalitatieve voedingen zonder overload beveiliging): schade aan voeding en daarbij mogelijk aan andere hardware

Te hoge voltages kunnen inderdaad ook schadelijk zijn. Dit gaat eerder leiden tot schade dan te lage voltages mits hier de pc niet zo snel gaat uitvallen als omgekeerd:

- oververhitting van alle componenten mogelijk
- doorbranden, smelten van kabels en connectoren
- schade mogelijk aan alle apparatuur, inclusief randapparatuur
- laat je fantasie maar werken...

Zo zie je dat het belangrijk is om ook voor deze reden een goede en kwalitatieve voeding te hebben. A-merk voedingen hebben ingebouwde beveiligingen die de voeding automatisch uitschakelen wanneer zich risico's voordoen. Verder gaat dit probleem zich ook eerder voordoen bij voedingen die vaak op 100% van hun kracht moeten draaien dan bij voedingen die wat reserve hebben. Als je twijfelt aan de stabiliteit van je voeding, kan je altijd de voltages eens nakijken.


Meten van voltages
Aangezien er nogal regelmatig mensen zijn die niet weten hoe zij hun voltages kunnen meten, heb ik hieronder uitgelegd hoe het werkt.

Iedere computer heeft de beschikking tot het controleren van voltages, ook al is hij al 5 jaar oud. Je kunt voltages altijd bekijken in de BIOS. Vaak staan ze daar onder het kopje 'Health Status', 'Health Monitor' of iets dergelijks.

Makkelijker is om de voltages te controleren doormiddel van speciaal geschreven programma's. Een eenvoudig programma is Speedfan, dat na het installeren zelf alle sensoren en dergelijke vindt. Ook SiSoft Sandra is zo'n programma, maar het is vele malen uitgebreider. Nog een uitgebreid programma voor het controleren van voltages is Motherboard Monitor, een leuk programma dat je naar hartelust in kan stellen zoals jij dat wilt.

Maar met deze uitleesmogelijkheden ben je nooit 100% zeker van een zuivere aflezing. Het probleem zit hem vaak in de chips die verkeerd afgesteld of brak zijn. De enige manier om een dergelijke chip te omzeilen is doormiddel van een multimeter.

Multimeter
http://www.dansdata.com/images/caselight/multimeter220.jpg


Dit apparaat kan voltages en ampèrages uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur.

De zwarte draad van de multimeter laat je contact maken met de zwarte draad van een vrije molex of andere connector (de zwarte kabels komen toch bij elkaar uit). De rode draad van de multimeter laat je vervolgens contact maken met één van de volgende kleuren (afhankelijk van het te meten voltage).

VoltageKleur
+5VDCRood
-5VDCWit
+12VDCGeel
-12VDCBlauw
+3.3VDCOranje
+5VSBPaars

De kleuren zijn verspreid over een aantal type connectoren te vinden, dus zoek even goed. :) Als je multimeter goed ingesteld is, kun je het voltage zo aflezen en opschrijven. Uiteraard moet je computer aan staan.

Stel dat je geen vrije molex of connector hebt, dan kun je er eentje vrij maken waarvan je zeker weet dat die weinig verbruikt. Een voorbeeld van een dergelijk onderdeel is een casefan.


ATX1.x - ATX1.3 - ATX2.x
Dit zijn de ATX-specificatie tot welke een voeding kan behoren. De algemen regel is: neem een voeding die aan de hoogste ATX-specificatie voldoet, maar toch nog volledig met jou huidige pc compatibel is. De belangrijkste verschillen tuusen deze 3 specificaties zijn:

- ATX1.x (lager dan 1.3) : 20pins moederbord connector - geen 4pins 12V CPU-power connector
- ATX1.3 : zelfde als ATX1.x maar daarbij nog een 4pins 12V CPU-power connector
- ATX2.x : 24pins moederbord connector (of 20+4pins) met 4pins 12V CPU-power connector en optineel 2 apparte +12V rails, LET WEL: -5V lijn niet meer verplicht

Welke specificatie moet ik nu nemen?
Om zeker te zijn, controleer je best gewoon of de voeding alle connectoren heeft die jij nodig hebt voor je moederbord, en kies je dan de voeding uit met de hoogste specificatie. Controleer zeker of je moederbord een -5V lijn nodig heeft (meestal is dit ISA sloten), en zo ja, kies dan een voeding die dan ook een -5V heeft!!!
Normalerwijze hebben moderne moederborden met 24 pins ATX connector geen -5V meer nodig (de -5V lijn is dan ook niet meer opgenomen in de ATX form factor waarbij de 24pins connector is gespecifieerd). Echter zijn er enkele uitzonderingen met 24 pins connectoren, die wel nog een -5V lijn nodig hebben bijvoorbeeld voor hun onboard sound chip. Dit staat dan gewoonlijk ook op de site van de fabrikant bij de specs vermeld.
Als je moederbord -5V niet nodig heeft, ga dan zeker voor een ATX2.x voeding met een 20+4pins moederbord connector. Deze kan je zowel op een moederbord pluggen met een oude 20pins moederbord connector als op een nieuw moederbord dat al een 24pins moederbord connector nodig heeft. Verder heeft deze ook een 4pins 12V CPU-power connector. Controleer ook of de voeding een AUX power connector heeft indien je dit nodig hebt...


Connectoren
Welke connectoren moet de voeding hebben?
Hier zie je een overzicht van welke connectoren er doorgaans zijn op voedingen:
http://www.enermaxusa.com/catalog/images/ps_701ax2_4_big.jpg

De 20pins (voor oude mobos) of 24pins (voor nieuwere mobos) moederbordconnector. Vele voedingen hebben een 20+4pins connector om zowel compatibel met de oude als met de nieuwe moederborden te blijven.

De 4pins 12V cpu-voeding. Krachtige EPS compatibele voedingen hebben ook een 8pins (met eventueel 8pins -> 4pins verloopstukje) of 4+4pins (zoals op deze foto) connector voor dual cpu systemen te voeden. 8pins is ook op sommige DFI planken nodig ook al hebben ze maar 1 cpu.

De PCI-E 6pins connector voor krachtigere PCI-E videokaarten te voeden. Als je 2 van deze grafische kaarten in CF of SLI zet, kan je uitkijken naar voedingen met 2 zo'n connectoren (zoals op deze foto).

Naast de "oude" 6 pins PCI-E connector is er nu ook een 8 pins versie uitgebracht (backwards compatibel met de 6pins versie) waarbij de extra pinntjes dienen om nog meer vermogen te kunnen transporteren naar de nieuwe grafische kaarten waarvoor de 6 pins variant niet volstaat:
http://elephant.pcinpact.com/images/bd/news/37542_mini.jpg

Bij oude moederborden werd ook gebruik gemaakt van een Auxiliary Power connector, dewelke is ingevoerd ten gevolge van een stijgende vraag naar stroom op de 3.3V lijn, bij de introductie van geheugen dat op deze spanning werkt.
http://images.devshed.com/dh/stories/BYO%20Gamers%20ch%201/fig.%2010-10.jpg

Van rechtsboven naar linksonder zie je respectievelijk: zwart-zwart-zwart-oranje-oranje-rood. Zwart is ground, oranje 3.3V en rood is 5V.
Deze connector werd niet al te vaak gebruikt, en vind je ook niet meer op de huidige voedingen. Desalnietemin, kan het altijd voorkomen dat je een oud moederbord tegenkomt dat nood heeft aan deze connector. Verloopstukjes/adapters zijn hiervoor te vinden.

Hier ook nog een overzicht van allerhande atx-adapters die bestaan (*klik).


Turn-on delay
Heel soms valt het voor, dat sommige moederborden in combinatie met sommige voedingen niet werken hoewel er niets mis is met de voeding, noch het moederbord. Ook zou de voeding met een dikke marge het systeem moeten kunnen trekken.
Wat is dan de oorzaak van het probleem?
De oorzaak van het probleem is dan te wijten aan een compatibiliteitsprobleem tussen het moederbord en de voeding met betrekking tot de 'Turn-on delay' van de voeding.

Wanneer voedingen niet ingeschakeld zijn, leveren ze toch een bepaald voltage op sommige van de voltlijnen (hier kan echter geen hoog vermogen uitgetrokken worden zolang de voeding niet aangeschakeld wordt), dit is nodig om bijvoorbeeld een signaal naar het moederbord te geven dat het moederbord op zich weer nodig heeft om het "schakel jezelf nu aan"-signaal te kunnen teruggeven aan de voeding wanneer de gebruiker de powerknop van de pc induwt. Zolang de voeding niet aangeschakeld wordt, kunnen deze voltages onstabiel zijn en nogal fel afwijken. Wanneer de voeding aangeschakeld wordt, heeft hij enige tijd nodig om de voltages te kunnen stabiliseren. De tijd die hiervoor nodig is, noemt men de 'Turn-on delay'. Wanneer de voltages vervolgens stabiel zijn, geeft de voeding een 'POWER GOOD' signaal naar het moederbord waardoor het ganse opstartproces van de computer kan beginnen.

Sommige voedingen hebben een nogal afwijkende Turn-on delay, of sommige moederborden zij hierin nogal kieskeurig en veeleisend. Als je dan net een verkeerde combinatie hebt van moederbord en voeding, kan dit dus leiden tot compatibiliteitsproblemen waardoor je pc niet meer wil opstarten. Dit betekent dus dat er niets mis is met de voeding en niets mis met het moederbord. Ze werken gewoon nu eenmaal niet met elkaar.

Er is niet echt iets wat je kan doen om dit te verhelpen. De enige optie is dus gewoon een andere voeding voorzien voor dit moederbord. Met een beetje commerciële goodwill van de winkel waar je de voeding hebt gekocht kan je dit probleem misschien aan de verkoper uitleggen, en willen ze misschien de voeding onder bijkomende kosten omruilen voor een andere. Anders heb je pech...


Dual PSU setup
Als je voeding te zwak wordt, en je hebt geen budget voor een nieuwe krachtigere maar ook duurdere voeding, kan je altijd een Dual PSU Setup overwegen. Hierbij verdeel je de belasting over 2 voedingen. 1 van de 2 voedingen is dan de master voeding en de andere is dan de slave voeding. De master is het exemplaar waar je de moederbordconnector van gebruikt. Sluit op de slave de schijven, fans, UV-verlichting, peltiers, fancontrollers of wat dan ook aan.
De enige regel die je niet uit het oog mag verliezen is: zorg ervoor dat de voedingslijnen van de ene voeding NOOIT in verbinding komen met de voedingslijnen van de andere voeding. Als je dit wel doet, gaat de voltage-bijsturing van de ene voeding interfereren met de voltage-bijsturing van de andere voeding, met als gevolg dat de voltages onvoorspelbaar worden met mogelijke schade als gevolg...
Hoe ga ik concreet te werk?
Sluit de master-voeding gewoon aan op je pc zoals je normaal zou doen. Op de slave-voeding sluit je de hierboven opgenoemde zaken aan. De moederbordconnector van de slave-voeding moet je nergens inpluggen, maar wat je wel moet doen, is ervoor zorgen dat pin 14 en pin 15 van de slave voeding worden doorverbonden wanneer de mastervoeding aan staat (de doorverbinding moet verbroken worden wanneer de mastervoeding uit gaat). Door deze doorverbinding zal de slave voeding ook aan/uit gaan simultaan met de mastervoeding. Zie het schema hieronder als verduidelijking:

http://img406.imageshack.us/img406/6720/dualpsucd1.jpg

Schema door Rsdraisma in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 17"

Zorg ervoor dat er een stevig elektrisch contact wordt gemaakt, dat niet kan losschieten.

Indien de slave voeding niet mee wil werken kan dit zijn omdat hij te weinig belast wordt. Een dummy-load (weerstand) op 3.3V, 5V en/of 12V lijn kan dat verhelpen (afhankelijk van welke lijn onderbelast is).


Kabelmanagement en meshing
Dit gaat over de afwerking van een voeding en heeft niets met prestaties te maken. Desalniettemin vinden sommigen dit een heel belangrijk aspect van voedingen, vandaar dat ik het ook vermeld. De meeste kwaliteitsvoedingen hebben een mesh rond de voedingskabels. Dit is een soort van netje dat alle kabeltjes die naar 1 connector bij elkaar houdt.

http://www.lc-power.com/pics/scorpio_kabel_web.jpg

Deze mesh komt dan ook in verschillende uitvoering voor: verschillende kleurtjes, UV-reactief, mesh met afscherming voor elektromagnetische velden, ...
Als je hier belang aan hecht, kijk dan vooral na hoever de mesh doorloopt tot aan de connector, mits bij sommige gemeshede kabels, de mesh al in het midden ophoudt!


PFC of Power Factor Correction
Dit is een soort van extra technologie die in de meeste goede en krachtigere voedingen is ingebouwd. In Europa is dit zelfs verplicht. PFC is een technologie die er voor zorgt dat de golfvorm van de netstroom terug zo goed mogelijk wordt benadert naar het theoretische model. Dit zorgt ervoor dat voedingen op een of andere manier zuiniger gaan werken. PFC met een waarde van 1 (=100%) is het streefdoel. Er zijn 2 soorten van PFC: passieve en actieve. Passieve is eigenlijk een gewone condensator. Dit levert PFC waardes tot 0.90 op (=90%). Actieve PFC is onder de vorm van een extra IC'tje in de voeding wat op zich wel een beetje extra stroom verbruikt. Echter levert PFC bijna altijd een waarde van 0.99 (=99%) wat een hoop zuiniger gaat werken.

Je zou kunnen stellen dat een voeding met actieve PFC langer gaat kunnen werken op een UPS dan een voeding zonder PFC.

Verder zijn met PFC uitgeruste apparaten die hoge vermogens hebben, minder belastend voor het stroomnet en stroomleveranciers.


Warmte - Koeling - Stilte
Het gedissipeerde vermogen van voedingen uit zich onder de vorm van warmte. Warmte heeft dan ook een nadelig effect op de levensduur van de voedingscomponeneten en er wordt dan ook getracht zoveel mogelijk deze warmte naar buiten te jagen.
Een paar zaken die nogal een grote impact hebben op de warmte van een voeding zijn:

- de mate van belasting van de voeding
- de efficiëntie van de voeding
- de airflow van de voeding en de airflow van de computer in het algemeen
- de casetemperatuur (mits de voeding vandaar de lucht aanzuigt om te koelen)

Koeling is dan ook een belangrijk aspect van de voeding. Er zijn verscheidene technieken om voedingen te koelen:

- Fanless: zonder fan, en dus ook heel stil. In deze categorie vind je niet echt hoge vermogen-voedingen omdat deze ook te veel warmte produceren. Fanless voedingen hebben meer de neiging dan gewone voedingen om te gaan zoemen. Deze voedingen zijn over het algmeen ook heel duur.
- Semi-fanless: dit zijn voedingen met een ingebouwde fan, maar onder normale omstandigheden draait deze fan niet. Wanneer echter deze voedingen zwaar belast worden en het hoofd niet meer koel kunnen houden, gaat de fan in werking treden en dus ook geluid produceren.
- Voedingen met fan: dit zijn dus de gewone voedingen met fan en dus ook geluid produceren, hier heb je nog een paar soorten in:
- 1 kleine fan outtake (80mm of 92mm)
- 1 grote 120mm fan intake
- 1 kleine fan outtake en 1 kleine fan inttake (80mm of 92mm)
De laatste 2 zijn aanzienlijk stiller dan de eerste.

Stille voedingen. Dit zijn voedingen ontworpen met het oog op zo weinig mogelijk lawaai te produceren. Deze voedingen hebben goede stille fan ingebouwd die traag draaien. Dit heeft dan ook als gevolg dat er maar weinig lucht wordt verplaatst en dat deze voedingen niet in staat zijn om de warmte van je CPU af te voeren. Extra casefans zijn dus hierbij raadzaam. De meeste van deze stille voedingen hebben fans die hun snelheid aanpassen aan, ofwel de mate van belasting van de voeding, ofwel de temperatuur van de voeding. De tweede soort is eigenlijk de beste, mits daar het probleem rechtstreeks wordt aangepakt. Bij een zware belasting hoort natuurlijk een hogere temperatuur, maar dit loopt niet perse met elkaar lineair op, dus echt ideaal is deze situatie niet.


Modulaire voeding vs. niet-modulaire voeding
Een modulaire voeding is een voeding waarvan je de kabels kan loskoppelen van de voeding zelf. De voeding is dus gewoon los zonder bekabeling en met alleen stekkertjes in de wand van de behuizing. In deze stekkertjes kan je dan de kabels inpluggen die je nodig hebt. Het andere uiteinde van de kabel plug je vervolgens dan gewoon in bijvoorbeeld de harde schijf (bij een molex-connector).

Voordeel van een modulaire tegenover een niet-modulaire voeding:
Heel simpel: De voeding is modulair of m.a.w je hoeft alleen de kabels in te pluggen die je echt nodig hebt, en de rest plug je niet in. Dit resulteert natuurlijk in minder kabel-rommel in je computer! Uiteraard heeft dit als gevolg dat de pc veel nettter oogt en dat dit vervorderlijk is voor de airflow omdat er veel minder kabelbomen in de weg zitten.

Nadeel van een modulaire tegenover een niet-modulaire voeding:
De extra connectie vormt een zwak punt, zowel mechanisch (als er per ongeluk tegen gestoten wordt of te hard aan getrokken wordt) als elektrisch: de connectie is geen ideale geleider, en gaat zich als ohmse weerstand gedragen. Dit heeft als gevolg dat de connectie een bepaalde spanningsval op zich gaat nemen. Ook zijn zulke connecties voor grote stromen minder betrouwbaar dan een massieve gesoldeerde connectie...
Op zich komt het erop neer dat als je een modulaire voeding wilt kopen, je er vooral op moet letten, dat de connectie tussen de voeding en de kabels zelf er een beetje degelijk uitziet.
Wees gerust, deze voedingen zijn volledig getest en veilig gekeurd, maar persoonlijk gaat mijn voorkeur er toch zeker niet naar uit... Dit moet je natuurlijk voor jezelf uitmaken.
Dit nadeel dient echter met een korreltje zout genomen te worden. Indien de voeding goed gefabriceerd is, zal het extra contactpunt tussen voeding en kabels kwalitatief genoeg zijn en kan je dit nadeel in feite verwaarlozen.

http://www.bytesizedreviews.com/ben/liberty/DSCN2959.jpg


Redundant voedingen
Dit zijn voedingen die eigenlijk uit 2 elementen zijn opgebouwd die redundant werken of m.a.w.: beide elementen kunnen elk de pc voeden in een noodsituatie. Onder 'een noodsituatie' kan je verstaan: wanneer de andere voeding het begeeft. Dus wanneer er iets scheelt met de ene voeding, neemt de andere alle werk voor zich, en omgekeerd. Dit is om te kunnen garanderen dat je pc 24/7 kan blijven draaien en is dan ook niet voor de normale tweaker bestemd, maar voor belangrijke servers waar dit 24/24 gebruik héél belangrijk is.

http://www.icp-deutschland.de/produkte/Produktbilder/bild_600_103854.jpg


Andere feiten over voedingen
Stof
Dit is de grootste boosdoener van voedingen. Door de elektrische velden (dewelke veel stof aantrekken) en de constante luchtdoorstroming van voedingen (dewelke constant stof aanvoeren) stapelt er zich in voedingen enorme hoeveelheden stof op. Niet alleen gaat dit de voeding isoleren waardoor ze oververhit gaat geraken, ook zorgt dit ervoor dat de fan gaat aanlopen, minder lucht gaat verplaatsen en lawaaieriger gaat worden. Verder kan stof ook voor geleiding gaan zorgen tussen 2 soldeerpunten. :( Het beste is dus om van zodra de voeding uit garantie is, ze onmiddellijk eens te openen en grondig stofvrij te maken. Vanaf dan elk jaar herhalen.

Voeding uitstoffen
hoe te werk gaan:

- Open de voeding.
- Gebruik een compressor om het stof 'op te spuiten'.
- Terwijl je dit doet hou je de slang van een draaiende stofzuiger in de buurt om het neerdwarrelende stof af te zuigen.
- Vergeet zeker de fan niet te ontstoffen, evenals de plekjes achter de fan waar je op het eerste zicht niet direct aankan.
- Monteer alles terug op de originele plek en sluit de behuizing van de voeding terug.

Fan vervangen
Je kan de fan van een voeding vervangen als je vind dat die te veel lawaai maakt door een nieuwe stille fan. (Doe dit niet in het geval van temperatuursgeregelde fans) Kies een fan uit die stiller is, maar die wel nog genoeg lucht verplaatst om de voeding nog gekoeld te krijgen.

- Open de voeding.
- Demonteer de oude voeding. Knip indien nodig de kabeltjes (die de fan zelf voeden) die naar de fan gaan over met nog genoeg overschot aan kabel aan beide zijden.
- Soldeer indien nodig de nieuwe fan aan de kabeltjes.
- Monteer de nieuwe fan stevig.
Sluit de behuizing van de voeding.

Als je een voeding opent om ze uit te stoffen, een fan te vervangen, of gewoon een kijkje te nemen hou dan rekening met de volgende puntjes.

- De garantie vervalt normalerwijze bij het verbreken van de verzegelingssticker.
- Ga altijd voorzichtig te werk.
- Breng jezelf en de voedingsbehuizing regelmatig in contact met de aardingspin van het stopcontact.
- Probeer geen componenten op de printplaat aan te raken. Deze kunnen nog hoge ladingen hebben, en dat kan lelijke stroomstootjes geven.
- Gebruik je gezond verstand !!!

Zorg ervoor dat een voeding altijd goed geaard is. Zowel de voedingsbehuizing als de computercase moeten goed contact maken met elkaar en met een aarding.


Waar op letten bij voeding (beschouwing door Theoduma)

Bij een voeding zijn drie dingen heel belangrijk, namelijk het Merk, het Vermogen en de Amperres welke de voeding kan leveren op de 12 volt.

Het merk is belangrijk om te voorkomen dat je troep koop. Er zijn grofweg gezien twee soorten voedingen, bagger en goede voedingen. Merken als Sweex, Qtec, Trust en "No-Name zijn voedingen welke echt bagger zijn, deze wil je echt niet in je pc hebben zitten. Een richtlijn is dat een goede voeding minimaal 9-10 cent per watt is. (een 650 watt voeding van 35 euro is dus in 99% bagger terwijl een 350 watt voeding van 35 euro best goed kan zijn)

Het vermogen van de voeding is belangrijk, ik denk dat dit wel duidelijk is waarom. Belangrijk is ook om te weten hoe de fabrikant aan dat vermogen is gekomen. Voedingen welke ik hierboven ook noemde geven het vermogen altijd in piekvermogen, dus wat de voeding in het gunstigste geval voor enkele milisecondes kan leveren. Een Sweex 450 watt voeding kan een piek leveren van 450 watt, maar continu mag je zeer blij zijn met 250 watt welke de voeding echt kan leveren. Een goede 450 watt voeding kan continu 450 watt leveren.

In iedere pc zitten een aantal onderdelen welke verweg het meeste nodig hebben van wat de voeding kan leveren. De cpu en de gpu, samen met de HD's hebben vaak ongeveer 75-80% nodig van al het vermogen welke de voeidng kan leveren. Deze drie onderdelen werken volledig op 12 volt (bij de cpu en gpu zitten er speciale schakelingen welke van 12 volt geschiklte spanningen maken) Het is dus zeer belangrijk dat de voeding een sterke, stabiele 12 volt lijn heeft, immers werkt de cpu en de gpu op deze lijn. Is de 12 volt lijn zwak of instabiel dan is de rest van de pc dat ook.
Oudere voedingen hebben stabiele 12 volt lijnen welke niet zo heel krachtig zijn, deze kunnen niet zo heel veel vermogen leveren. Voedingen van bijvoorbeeld Sweex hebben een onstabiele en zwakke 12 volt lijn. Recente goede voedingen hebben een sterke en stabiele 12 volt lijn.

Wil je weten of een voeding goed is dan is het dus zeer belangrijk om het merk, het vermogen en de hoeveelheid amperres op 12 volt te weten. Een 350 watt voeding kan een Sweex voeding zijn welke, maar 8 amperres op de 12 volt kan leveren. Het kan echter ook een Antec voeding zijn welke 25 amperres kan leveren op de 12 volt, en dit is een enorm verschil.


Links

Vorige delenVoedingen (A-merken)Losse linksLosse reviewsAls je een link hebt die volgens jou hier thuishoort, meldt dat dan even via een post of de mail.


Reviews op GoT
MerkTypeVermogenReviewer
AntecSmartPower400 WattDude
TrueControl550 Wattsn0x0r
TruePower550 WattDude
TruePower430 WattBreepee
AOpenAO300-12APNF300 WattAttiX.SkategoaT
AO350-12AHNF350 Wattmartijn_tje
AsusAtlas 36H w/P PFC360 WattAttiX.SkategoaT
Atlas 450w (A-45GA)450 WattMarkuzi
ChieftecHPC-360-202
360 Wattnaps
CobaAP 400X370 WattToink
CodegenCodegen 400w400 WattTrippleSix
CoolerMasterRS-450-ACLY Real450 Wattcatscit
CPVLCB400ATX400 WattCyberblizzard
CWT480ADP 480 WattExigence
EnermaxEG365P-VE(FC)350 WattGhostrider(NL)
Liberty ELT620AWT620 WattGhostrider(NL)
EG651P-VE-FM(24P)550 WattWolfboy
Noisetaker EG425AX-VE(G)SFMA420 Wattsadar
EnhanceATX1136H360 WattB_FORCE
ATX1140H400 WattZeonBMX
Enlight420 Watt420 Watttherat10430
FSP/Fortron300-60Pn300 Wattdjolaff
Blue Storm
500 Wattwwillem
HiperHPU-4k580-MU580 WattDaOverclocker
Huntkey400 Watt400 Wattjeroen-v
LW-6400H400 WattSilentgooz
500 Watt500 WattJC Ken
LW-6500H-3500 WattHilco
LevicomX-Alien500 Wattaramdin
Blackpower (blue LED)450 WattRaceEend
NexusNX4090400 WattToink
OCZPowerStream470 Watt_Ernst_
Modstream450 WattGaming247
Q-Tec450 Watt Dual Fan Gold450 WattRaceEend
500 Watt Big Fan Low Noise PFC500 Watttimdeh
SeasonicS12-430W430 WattMarcelDamhuis
TaganTG380-UO1380 WattAttiX.SkategoaT
TG380-UO1380 Wattmr_a
480 Watt480 WattEraser
TG480-U01480 Wattx86-based
480 Watt480 Wattaramdin
480 Watt480 WattYofresh_750
TG480-U01480 Wattwwillem
TG430-U15 (EASYCON)430 Wattdev icey
ThermaltakeSilent PurePower480 Watttimdeh
PurePower560 Wattamd187
ToPower520 Watt520 WattSluuut
Yakuda560 Watt Silent560 WattTutti-frutti
ZalmanZM300B-APS300 WattBurning_acid
ZM400A-APF400 Watt_ferry_
ZM400B-APF400 WattArjan B
ZM400B-APS400 WattMikeyman
Heb jij ook een voeding waarvan je een review wilt maken? Post deze dan gewoon in dit topic. Iedere mening is tenslotte van belang. :)

Opmerkingen over de topicstart? Eender wat, laat maar weten! Met dank aan iedereen die meewerkt aan dit topic. Dank aan Eraser voor de basis waarop ik de topicstart heb kunnen uitbreiden en voor de vorige 11 delen. _/-\o_]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28527799#28527799 Wed, 08 Aug 2007 18:14:53 GMT Kimika http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28534691#28534691 dummy@example.com (Kimika) donderdag 09 augustus 2007 23:26 Om maar de eerste te zijn met een vraag in dit topic: Ik ben van plan een andere videokaart te kopen, namelijk de XFX 7600GT AGP uitvoering. Nou heb ik gelezen dat die rond de 40/45 Watt nodig is. Ik heb een Codegen 420 Watt voeding, is dit genoeg? Rest specs: MSI K8MM-ILSR Mobo AMD athlon 64 3000+ 1280 MB DDR SDRAM 2 X Matrox HD(80+160GB) Om maar de eerste te zijn met een vraag in dit topic:

Ik ben van plan een andere videokaart te kopen, namelijk de XFX 7600GT AGP uitvoering.
Nou heb ik gelezen dat die rond de 40/45 Watt nodig is.

Ik heb een Codegen 420 Watt voeding, is dit genoeg?

Rest specs:

MSI K8MM-ILSR Mobo
AMD athlon 64 3000+
1280 MB DDR SDRAM
2 X Matrox HD(80+160GB)]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28534691#28534691 Thu, 09 Aug 2007 21:26:36 GMT fietspomp http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28534780#28534780 dummy@example.com (fietspomp) donderdag 09 augustus 2007 23:43 quote:Dit apparaat kan voltages en ampèrages uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur.Even een beetje offtopic opmerking hoor, maar ik ben persoonlijk nog nooit een multimeter die er echt naast zat met meten en heb zowel dure (200 euro) als goedkope (3 euro) gehad. Heb je bepaalde specifieke merken op het oog die goed of juist slecht zijn? (misschien bedoel je gecalibreerde multimeters, maar daardoor wordt de kwaliteit niet beter en in principe kan je elke multimeter (laten) kalibreren )
quote:
Dit apparaat kan voltages en ampèrages uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur.
Even een beetje offtopic opmerking hoor, maar ik ben persoonlijk nog nooit een multimeter die er echt naast zat met meten en heb zowel dure (200 euro) als goedkope (3 euro) gehad. Heb je bepaalde specifieke merken op het oog die goed of juist slecht zijn?

(misschien bedoel je gecalibreerde multimeters, maar daardoor wordt de kwaliteit niet beter en in principe kan je elke multimeter (laten) kalibreren )]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28534780#28534780 Thu, 09 Aug 2007 21:43:52 GMT fietspomp http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28534788#28534788 dummy@example.com (fietspomp) donderdag 09 augustus 2007 23:46 quote:fietspomp schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 23:43: [...] Even een beetje offtopic opmerking hoor, maar ik ben persoonlijk nog nooit een multimeter die er echt naast zat met meten en heb zowel dure (200 euro) als goedkope (3 euro) gehad. Heb je bepaalde specifieke merken op het oog die goed of juist slecht zijn? (misschien bedoel je gecalibreerde multimeters, maar daardoor wordt de kwaliteit niet beter en in principe kan je elke multimeter (laten) kalibreren )quote:Als je multimeter goed ingesteld is, kun je het voltage zo aflezen en opschrijven.Als je hem verkeerd instelt knapt je zekerning (of erger), misschien een idee om even aan te geven HOE je hem instelt ? edit.. sry verkeerde knop... ben nogal moe na 14 uur bezig te zijn geweest edit2: Nog een interessant linkje over antec voedingen.. toen bij mij 2 van de 2 stuk gingen heb ik besloten om maar eens over te stappen naar een ander merk: http://www.pjrc.com/about/rambling/antec.html
quote:
fietspomp schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 23:43:
[...]

Even een beetje offtopic opmerking hoor, maar ik ben persoonlijk nog nooit een multimeter die er echt naast zat met meten en heb zowel dure (200 euro) als goedkope (3 euro) gehad. Heb je bepaalde specifieke merken op het oog die goed of juist slecht zijn?

(misschien bedoel je gecalibreerde multimeters, maar daardoor wordt de kwaliteit niet beter en in principe kan je elke multimeter (laten) kalibreren )
quote:
Als je multimeter goed ingesteld is, kun je het voltage zo aflezen en opschrijven.
Als je hem verkeerd instelt knapt je zekerning (of erger), misschien een idee om even aan te geven HOE je hem instelt ?

edit..
sry verkeerde knop... ben nogal moe na 14 uur bezig te zijn geweest :O

edit2:
Nog een interessant linkje over antec voedingen.. toen bij mij 2 van de 2 stuk gingen heb ik besloten om maar eens over te stappen naar een ander merk:
http://www.pjrc.com/about/rambling/antec.html]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28534788#28534788 Thu, 09 Aug 2007 21:46:58 GMT WEBsel http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28534945#28534945 dummy@example.com (WEBsel) vrijdag 10 augustus 2007 00:27 quote:fietspomp schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 23:46: [...] Als je hem verkeerd instelt knapt je zekerning (of erger), misschien een idee om even aan te geven HOE je hem instelt ?Als je spanningen wilt meten zet je je meter op V (van Volt). Als je geen auto ranging hebt zet je 'em eerst op 1000V en als je dan geen overload meet ga je telkens een stapje lager.quote:fietspomp schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 23:46:Nog een interessant linkje over antec voedingen.. toen bij mij 2 van de 2 stuk gingen heb ik besloten om maar eens over te stappen naar een ander merk: http://www.pjrc.com/about/rambling/antec.htmlBedankt voor de tip, ik wou net een Antec NSK4400 bestellen...
quote:
fietspomp schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 23:46:
[...]
Als je hem verkeerd instelt knapt je zekerning (of erger), misschien een idee om even aan te geven HOE je hem instelt ?
Als je spanningen wilt meten zet je je meter op V (van Volt). Als je geen auto ranging hebt zet je 'em eerst op 1000V en als je dan geen overload meet ga je telkens een stapje lager.
quote:
fietspomp schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 23:46:Nog een interessant linkje over antec voedingen.. toen bij mij 2 van de 2 stuk gingen heb ik besloten om maar eens over te stappen naar een ander merk:
http://www.pjrc.com/about/rambling/antec.html
Bedankt voor de tip, ik wou net een Antec NSK4400 bestellen...]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28534945#28534945 Thu, 09 Aug 2007 22:27:37 GMT fietspomp http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28534971#28534971 dummy@example.com (fietspomp) vrijdag 10 augustus 2007 00:38 quote:Als je spanningen wilt meten zet je je meter op V (van Volt). Als je geen auto ranging hebt zet je 'em eerst op 1000V en als je dan geen overload meet ga je telkens een stapje lager.Ik weet het zelf wel maar het zou mooi zijn als het ook in de topic komt. Wat ook HEEL belangrijk is, is om de meetpennen in de goede bus te doen. Vaak zit er een 200mA en een 10/20 A bus op en de 20A is bijna nooit geschakeld. Als je de rode in de 20A bus doet heb je dus gewoon een fikse kortsluiting (ook al heb je de meter op Volt staan). Niet alle meters hebben zo'n bus maar heel veel (w.o. die in de afbeelding staat) wel. (en verstandig om geen antec te nemen, veel zullen vast wel goed zijn, maar gze hebben gemiddeld genomen gewoon een verdacht hoge uitvalspercentage en gaan daarnaast ook nog op gevaarlijke manier stuk (rook, stank, vonken, helemaal verkeerde spanning etc))
quote:
Als je spanningen wilt meten zet je je meter op V (van Volt). Als je geen auto ranging hebt zet je 'em eerst op 1000V en als je dan geen overload meet ga je telkens een stapje lager.
Ik weet het zelf wel maar het zou mooi zijn als het ook in de topic komt. Wat ook HEEL belangrijk is, is om de meetpennen in de goede bus te doen. Vaak zit er een 200mA en een 10/20 A bus op en de 20A is bijna nooit geschakeld. Als je de rode in de 20A bus doet heb je dus gewoon een fikse kortsluiting (ook al heb je de meter op Volt staan). Niet alle meters hebben zo'n bus maar heel veel (w.o. die in de afbeelding staat) wel.

(en verstandig om geen antec te nemen, veel zullen vast wel goed zijn, maar gze hebben gemiddeld genomen gewoon een verdacht hoge uitvalspercentage en gaan daarnaast ook nog op gevaarlijke manier stuk (rook, stank, vonken, helemaal verkeerde spanning etc))]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28534971#28534971 Thu, 09 Aug 2007 22:38:25 GMT disco stu http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28535016#28535016 dummy@example.com (disco stu) vrijdag 10 augustus 2007 00:57 quote:fietspomp schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 00:38: Ik weet het zelf wel maar het zou mooi zijn als het ook in de topic komt. Wat ook HEEL belangrijk is, is om de meetpennen in de goede bus te doen. Vaak zit er een 200mA en een 10/20 A bus op en de 20A is bijna nooit geschakeld. Als je de rode in de 20A bus doet heb je dus gewoon een fikse kortsluiting (ook al heb je de meter op Volt staan). Niet alle meters hebben zo'n bus maar heel veel (w.o. die in de afbeelding staat) wel.Ik kan me al aanmelden als iemand met ervaring hiermee Was niet met 12V maar met netspanning en met mutimeter van de Aldi Was in een semidonkere kelder (daarmee verkeerd gestoken, nog aan vader gevraagd of ze juist staken en vader zonder te kijken "die zullen wel juist steken") en gedurende 1 sec was er de kelder alsnog verlicht zonder dat er een lamp gebruikt werd. Heb nog ergens op mijn rommelpartitie pics staan van wat er van de meetpennen en vaders vingers (die de pennen vasthield) is geworden. Van de meetpennen was toch een 2-tal centimeter ge-evaporeerd, de rest zwartgeblakerd en vingers ook zwartgeblakerd. Meetpennen opgekuisd en nog een aantal jaren gebruik van gemaakt. Nadien kabels losgekomen van pennen zelf -> vastgesoldeerd en nog een aantal jaren gebruik van gemaakt. Uiteindelijk maandje terug goed kabel+pennen setje van andere meter gerecupereerd en nog altijd wordt er van de Aldi-meter gebruik gemaakt op dit moment. Bon don't try this at home. Dit is dus geen goed voorbeeld. Kwaliteit van Topcraft is niet denderend maar door jaren ervaring ermee weet je wel hoe je de resultaten kan interpreteren. Gelijkspanningsmeting is al bij al redelijk nauwkeurig, maar voor weerstand en wisselspanning toch best eens iets deftigs aanschaffen. Wat betreft de uitleg / how-to in de topic-start over multimeter. Denk dat het nogal redelijk offtopic zal gaan. Is uiteindelijk nog een voedingstopic en ik veronderstel dat als iemand niet weet hoe met iets om te gaan dat hij dit ook overlaat aan iemand die er meer van weet. Zal nog eens de formulering in topic start nakijken en dat eventueel benadrukken, maar dat is voor morgen. Nu slapen
quote:
fietspomp schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 00:38:
Ik weet het zelf wel maar het zou mooi zijn als het ook in de topic komt. Wat ook HEEL belangrijk is, is om de meetpennen in de goede bus te doen. Vaak zit er een 200mA en een 10/20 A bus op en de 20A is bijna nooit geschakeld. Als je de rode in de 20A bus doet heb je dus gewoon een fikse kortsluiting (ook al heb je de meter op Volt staan). Niet alle meters hebben zo'n bus maar heel veel (w.o. die in de afbeelding staat) wel.
Ik kan me al aanmelden als iemand met ervaring hiermee :P
Was niet met 12V maar met netspanning en met mutimeter van de Aldi :+
Was in een semidonkere kelder (daarmee verkeerd gestoken, nog aan vader gevraagd of ze juist staken en vader zonder te kijken "die zullen wel juist steken") en gedurende 1 sec was er de kelder alsnog verlicht zonder dat er een lamp gebruikt werd. Heb nog ergens op mijn rommelpartitie pics staan van wat er van de meetpennen en vaders vingers (die de pennen vasthield) is geworden. Van de meetpennen was toch een 2-tal centimeter ge-evaporeerd, de rest zwartgeblakerd en vingers ook zwartgeblakerd. Meetpennen opgekuisd en nog een aantal jaren gebruik van gemaakt. Nadien kabels losgekomen van pennen zelf -> vastgesoldeerd en nog een aantal jaren gebruik van gemaakt. Uiteindelijk maandje terug goed kabel+pennen setje van andere meter gerecupereerd en nog altijd wordt er van de Aldi-meter gebruik gemaakt op dit moment.

Bon don't try this at home. Dit is dus geen goed voorbeeld. Kwaliteit van Topcraft is niet denderend maar door jaren ervaring ermee weet je wel hoe je de resultaten kan interpreteren. Gelijkspanningsmeting is al bij al redelijk nauwkeurig, maar voor weerstand en wisselspanning toch best eens iets deftigs aanschaffen.

Wat betreft de uitleg / how-to in de topic-start over multimeter. Denk dat het nogal redelijk offtopic zal gaan. Is uiteindelijk nog een voedingstopic en ik veronderstel dat als iemand niet weet hoe met iets om te gaan dat hij dit ook overlaat aan iemand die er meer van weet. Zal nog eens de formulering in topic start nakijken en dat eventueel benadrukken, maar dat is voor morgen. Nu slapen :O]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28535016#28535016 Thu, 09 Aug 2007 22:57:20 GMT Floris-K http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28536722#28536722 dummy@example.com (Floris-K) vrijdag 10 augustus 2007 12:16 Zit zelf voor mn nieuwe systeem te twijfelen tussen een 450 en 600watt voeding. Pc zal de volgende specs hebben: P5K Premium Wifi Q6600 G0 @ 3-3,5 ghz 2x OCZ 1gb Pc6400 Reaper 1x Ati X1950 XT 2x Maxtor 200Gb Sata3 2x Maxtor IDE (120GB+80GB) 1x DVD Sata 1x DVD-RW Sata Hier wil ik het dan voorlopig bij laten maar zou wel wat uit willen/kunnen breiden in de toekomst Zit zelf voor mn nieuwe systeem te twijfelen tussen een 450 en 600watt voeding.
Pc zal de volgende specs hebben:

P5K Premium Wifi
Q6600 G0 @ 3-3,5 ghz
2x OCZ 1gb Pc6400 Reaper
1x Ati X1950 XT
2x Maxtor 200Gb Sata3
2x Maxtor IDE (120GB+80GB)
1x DVD Sata 1x DVD-RW Sata

Hier wil ik het dan voorlopig bij laten maar zou wel wat uit willen/kunnen breiden in de toekomst]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28536722#28536722 Fri, 10 Aug 2007 10:16:14 GMT M2M http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28536954#28536954 dummy@example.com (M2M) vrijdag 10 augustus 2007 12:53 ga voor een 600 watt, alle watts die niet gebruikt worden vind je toch niet terug op je energierekening ga wel voor een A-merk voeding, dan nog liever een A-merk 450 watt, dan een B-merk 600 watt ga voor een 600 watt, alle watts die niet gebruikt worden vind je toch niet terug op je energierekening

ga wel voor een A-merk voeding, dan nog liever een A-merk 450 watt, dan een B-merk 600 watt]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28536954#28536954 Fri, 10 Aug 2007 10:53:38 GMT DJMurtz http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28537199#28537199 dummy@example.com (DJMurtz) vrijdag 10 augustus 2007 13:26 Ik zit met een dilemma. Ik heb mijn nieuwe systeem besteld met de volgende onderdelen (die van belang zijn voor de voeding): 3x 320GB Samsung T166 1x 500GB Samsung T166 Intel Q6600 8800GTX X-Fi Fatal1ty Premium 5 1200RPM fans 2x DVD-RW 5x USB apparaten aangesloten via externe USB connectors Nu heb ik hierbij de Seasonic S12II-500,500Watt besteld maar ik begin nu te twijfelen of 500Watt genoeg is om al deze apparaten aan te sturen. De S12II reeks is zéér efficiënt dus ik zal ook bijna de volledige 500Watt kunnen gebruiken, maar is het genoeg om al deze prul aan het werk te krijgen? Ik zit met een dilemma.

Ik heb mijn nieuwe systeem besteld met de volgende onderdelen (die van belang zijn voor de voeding):

3x 320GB Samsung T166
1x 500GB Samsung T166
Intel Q6600
8800GTX
X-Fi Fatal1ty Premium
5 1200RPM fans
2x DVD-RW
5x USB apparaten aangesloten via externe USB connectors

Nu heb ik hierbij de Seasonic S12II-500,500Watt besteld maar ik begin nu te twijfelen of 500Watt genoeg is om al deze apparaten aan te sturen. De S12II reeks is zéér efficiënt dus ik zal ook bijna de volledige 500Watt kunnen gebruiken, maar is het genoeg om al deze prul aan het werk te krijgen?]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28537199#28537199 Fri, 10 Aug 2007 11:26:52 GMT disco stu http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28537411#28537411 dummy@example.com (disco stu) vrijdag 10 augustus 2007 14:04 quote:DJMurtz schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 13:26: De S12II reeks is zéér efficiënt dus ik zal ook bijna de volledige 500Watt kunnen gebruikenDe 500W zal je sowieso volledig kunnen gebruiken (en zelfs meer op piekmomenten), de 500W is namelijk het nettovermogen! Dus hetgeen de voeding kan leveren na aftrek van het verlies in warmte.
quote:
DJMurtz schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 13:26:
De S12II reeks is zéér efficiënt dus ik zal ook bijna de volledige 500Watt kunnen gebruiken
De 500W zal je sowieso volledig kunnen gebruiken (en zelfs meer op piekmomenten), de 500W is namelijk het nettovermogen! Dus hetgeen de voeding kan leveren na aftrek van het verlies in warmte.]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28537411#28537411 Fri, 10 Aug 2007 12:04:08 GMT Kimika http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28537660#28537660 dummy@example.com (Kimika) vrijdag 10 augustus 2007 14:38 Vergeet mij aub niet,zie eerste post in dit draadje. Kaart is onderweg en zou jammer zijn als ik eerst moet wachten met installen voor als ik een andere voeding nodig heb. Vergeet mij aub niet,zie eerste post in dit draadje. ;) :P
Kaart is onderweg en zou jammer zijn als ik eerst moet wachten met installen voor als ik een andere voeding nodig heb.]]> http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28537660#28537660 Fri, 10 Aug 2007 12:38:13 GMT yori1989 http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/28537882#28537882 dummy@example.com (yori1989) vrijdag 10 augustus 2007 15:08 quote:Kimika schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 23:26: Om maar de eerste te zijn met een vraag in dit topic: Ik ben van plan een andere videokaart te kopen, namelijk de XFX 7600GT AGP uitvoering. Nou heb ik gelezen dat die rond de 40/45 Watt nodig is. Ik heb een Codegen 420 Watt voeding, is dit genoeg? Rest specs: MSI K8MM-ILSR Mobo AMD athlon 64 3000+ 1280 MB DDR SDRAM 2 X Matrox HD(80+160GB)Ten eerset wat is je oude videokaart? Ik kan geen specificaties van jouw voeding, kijk eens op de voeding hoeveel Amperres hij kan leveren. Of maak er even een foto van. Op volle belasting zal jouw systeem maximaal 200 watt verbruiken, hierval zal de 12v 165 watt nodig hebben Dat is 14 amperres die jouw voeding sowieso moet kunnen leveren. Ik gok dat jouw voeding zeker wel 14 amperres kan leveren, mocht hij precies 14 amperres leveren dan is hij niet voldoende, dan raad ik je de Coolermaster ExtremePower 430 watt aan, deze kan afhankelijk van het model 25 tot 29 amperres leveren. Hij is leverbaar voor zo'n 40 euro bij de gemiddelde lokale computerboer. Vergeet niet te vragen of je eventjes mag kijken OF hij 25 of 29 amperres kan leveren. Met beide modellen van de Coolermaster heb je ruim genoeg voor jouw systeem, je zou met je nieuwe voeding nog eens 5 harde schijven en een dualcore cpu bij kunnen doen.quote:Floris-K schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 12:16: Zit zelf voor mn nieuwe systeem te twijfelen tussen een 450 en 600watt voeding. Pc zal de volgende specs hebben: P5K Premium Wifi Q6600 G0 @ 3-3,5 ghz 2x OCZ 1gb Pc6400 Reaper 1x Ati X1950 XT 2x Maxtor 200Gb Sata3 2x Maxtor IDE (120GB+80GB) 1x DVD Sata 1x DVD-RW Sata Hier wil ik het dan voorlopig bij laten maar zou wel wat uit willen/kunnen breiden in de toekomstAls je zelf al aangeeft uit te willen breiden later dan raad ik je zeker de 600watt voeding aan, alleen moet je dan geen B-merk voeding nemen. Jouw verbruik met de bovenstaande specs zou zijn: 320watt zijn, hiervan hoeft de 12 volt ''maar'' 257 watt te leveren. Dat is 23 amperres die hij moet kunnen leveren. Ga je je cpu overclocken naar 3,5ghz dat is een overclock van 45% dan verbruikt je cpu 152 watt en zal je voeding 304 watt van de 12v moeten krijgen. Dat is 26 amperres maar misschien wil je later nog een High-end videokaart of meer hardeschijven, dan kan ik je in iedergeval een goede voeding aanraden. Ik raad voor jou aan een Corsair HX520 aan, deze is stil krachtig en bied voldoende ''power'' voor jouw systeem. Je kan ook wel rond komen met een Coolermaster ExtremePower 430 watt, maar dan moet je wel de versie hebben die 29 amperres opde 12v kan leveren. Maar je hebt dan wel minder uitbreidmogelijkheden met die voeding. Ik raad je aan Elke voeding die minimaal 450 watt kan leveren en daarbij nog eens minimaal 27 amperres op de 12v kan gevenquote:DJMurtz schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 13:26: Ik zit met een dilemma. Ik heb mijn nieuwe systeem besteld met de volgende onderdelen (die van belang zijn voor de voeding): 3x 320GB Samsung T166 1x 500GB Samsung T166 Intel Q6600 8800GTX X-Fi Fatal1ty Premium 5 1200RPM fans 2x DVD-RW 5x USB apparaten aangesloten via externe USB connectors Nu heb ik hierbij de Seasonic S12II-500,500Watt besteld maar ik begin nu te twijfelen of 500Watt genoeg is om al deze apparaten aan te sturen. De S12II reeks is zéér efficiënt dus ik zal ook bijna de volledige 500Watt kunnen gebruiken, maar is het genoeg om al deze prul aan het werk te krijgen?Je systeem zal max 360watt nodig hebben(welk moederbord?), hiervan hoeft 330 watt naar de 12v dat is 27 amperres. Jouw voeding kan 34 amperres leveren en is dus voldoende je kan er zelfs nog een paar hardeschijven bij kunnen doen
quote:
Kimika schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 23:26:
Om maar de eerste te zijn met een vraag in dit topic:

Ik ben van plan een andere videokaart te kopen, namelijk de XFX 7600GT AGP uitvoering.
Nou heb ik gelezen dat die rond de 40/45 Watt nodig is.

Ik heb een Codegen 420 Watt voeding, is dit genoeg?

Rest specs:

MSI K8MM-ILSR Mobo
AMD athlon 64 3000+
1280 MB DDR SDRAM
2 X Matrox HD(80+160GB)
Ten eerset wat is je oude videokaart?
Ik kan geen specificaties van jouw voeding, kijk eens op de voeding hoeveel Amperres hij kan leveren.
Of maak er even een foto van.

Op volle belasting zal jouw systeem maximaal 200 watt verbruiken, hierval zal de 12v 165 watt nodig hebben Dat is 14 amperres die jouw voeding sowieso moet kunnen leveren.

Ik gok dat jouw voeding zeker wel 14 amperres kan leveren, mocht hij precies 14 amperres leveren dan is hij niet voldoende, dan raad ik je de Coolermaster ExtremePower 430 watt aan, deze kan afhankelijk van het model 25 tot 29 amperres leveren.
Hij is leverbaar voor zo'n 40 euro bij de gemiddelde lokale computerboer. Vergeet niet te vragen of je eventjes mag kijken OF hij 25 of 29 amperres kan leveren.

Met beide modellen van de Coolermaster heb je ruim genoeg voor jouw systeem, je zou met je nieuwe voeding nog eens 5 harde schijven en een dualcore cpu bij kunnen doen.
quote:
Floris-K schreef op vrijdag 10 augustus 2007 @ 12:16:
Zit zelf voor mn nieuwe systeem te twijfelen tussen een 450 en 600watt voeding.
Pc zal de volgende specs hebben:

P5K Premium Wifi
Q6600 G0 @ 3-3,5 ghz
2x OCZ 1gb Pc6400 Reaper
1x Ati X1950 XT
2x Maxtor 200Gb Sata3
2x Maxtor IDE (120GB+80GB)
1x DVD Sata 1x DVD-RW Sata

Hier wil ik het dan voorlopig bij laten maar zou wel wat uit willen/kunnen breiden in de toekomst
Als je zelf al aangeeft uit te willen breiden later dan raad ik je zeker de 600watt voeding aan, alleen moet je dan geen B-merk voeding nemen.

Jouw verbruik met de bovenstaande specs zou zijn: 320watt zijn, hiervan hoeft de 12 volt ''maar'' 257 watt te leveren. Dat is 23 amperres die hij moet kunnen