Gas besparen door middel van CV tuning

Gas besparen door middel van CV tuning: De meeste CV installaties zijn hopeloos slecht afgesteld. Er valt veel te besparen, soms tot wel 30% op het gasverbruik of zelfs 80% op het elektriciteitsverbruik. In deze post loop ik de verschillende maatregelen bij langs. In het voorbeeld geval wordt voor zo'n 200 euro per jaar aan elektriciteit bespaard en zo'n 50 euro aan gas, op een toch al erg laag verbruik van ~600 kuub gas (!) (gemeten verlaging van 100 m3 oftewel 16%!). Inhoudsopgave 1: Inhoudsopgave 2: CV tuning: zuinig en comfortabel 3: Rendement CV installatie verhogen 1. Radiatoren meer tijd geven om het water af te koelen. 2. Radiatoren goed aansluiten 3. Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren 4. Gebruik van een modulerende thermostaat 5. Vermogen ketel verlagen 6. Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel 4: Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties 7. Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren) 8. Pompsnelheid omlaag 9. Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer. 5: Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee. 10. Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter. 11. Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!) 12. Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning 8) 13. Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning 14. Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik 6: Besparen op tapwaterverbruik 15. Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid! 16. Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft. 17. Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg 18. Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk 7: Lekkende badkuipen: een stukje theorie [jump=]8[/jump]: [jump=]Tweaken van je CV is fantastisch![/jump] « · ^ CV tuning: zuinig en comfortabel De meeste CV installaties zijn hopeloos slecht afgesteld. Er valt veel te besparen, soms tot wel 30% op het gasverbruik of zelfs 80% op het elektriciteitsverbruik. In deze post loop ik de verschillende maatregelen bij langs. In het voorbeeld geval wordt voor zo'n 200 euro per jaar aan elektriciteit bespaard en zo'n 50 euro aan gas, op een toch al erg laag verbruik van ~600 kuub gas (!) (gemeten verlaging van 100 m3 oftewel 16%!). In de 10 jaar dat de installatie gedraaid had samen goed voor zo'n 2500 euro zinloos verbruik. Dat was dus een dure installateur! De toen dure HR ketel had nog nooit z'n zuinige modus gewerkt! Dit artikel gaat er vanuit dat je nu geen klachten hebt over de installatie. Zo wel wordt dit dikwijls veroorzaakt door een slechte afstelling of aansluiting van het gehele systeem. Een van de meest effectieve maatregelen is het omlaag brengen van de retour temperatuur. Dat is de temperatuur van het water wat afgekoeld is in je radiatoren en naar je ketel stroomt. Hoe lager de retour temperatuur van het verwarmingswater hoe meer warmte er uit de verbrandingsgassen gehaald kan worden (HR condensatie proces, dus enkel zin voor HR ketels!). Let op: de aanvoertemperatuur zegt niets over het rendement! Het water van de retour wordt gebruikt om de verbrandingsgassen af te koelen!. Het is namelijk prima mogelijk om met een aanvoertemperatuur van 90c het verwarmingswater in de verschillende afgifte\systemen zodanig af te koelen dat de retourtemperatuur 20c is. Bijvoorbeeld door het warme water eerst door radiatoren / hetelucht verwarming te laten stromen, af te laten koelen tot een graad of 50, en het daarna in de vloer te stoppen. Dit artikel gaat in op de verschillende manieren om de retourtemperatuur te verlagen. Het verschil in rendement kan nogal fors zijn. Zoals de ketel hieronder die stond ingesteld op een minimale retour temperatuur van 75c, daaronder begon de ketel met verwarmen. In dit specifieke geval kon de retour temperatuur naar 20c worden teruggebracht, waardoor de verbrandingsgassen te alle tijden tot 20c gekoeld kunnen worden. Dit verhoogt het rendement op onderwaarde tot 110%. Dat is een relatieve verbetering van bijna 16%! Fig. 1: « · ^ Rendement CV installatie verhogen Radiatoren meer tijd geven om het water af te koelen. De warmteafgifte van de radiatoren verhogen kan op verschillende manieren. A) Een van de makkelijkste is om de pompsnelheid omlaag zetten (kap van de ketel af halen en de fysieke schakelaar op de pom omzetten, in het menu of door middel van een condensator). Zo pompt de ketel het verwarmingswater minder snel rond en zit het warme water langer in de radiator en kan het beter afkoelen. Behalve in erg grote huizen kan dit bijna altijd zonder consequenties, de meeste pompen zijn flink overgedimensioneerd. Let er wel op dat er voldoende flow is bij radiatoren ver van de ketel (ook bevriezingsgevaar). Echter is dit vaak niet voldoende, zie tip 1b. Ook de radiator die ver van de ketel af staat warm krijgen doe je met tip 1b. De volgende stap is het beperken van de flow van de radiatoren door middel van voetventielen of de stelschroeven die onder de thermostaatknop zitten. Stel deze zo af dat het uitstromende water 20 graden koeler is dan het instromende water. Dit is dé manier om de radiatoren ver van de ketel warm te krijgen. Wanneer je alle radiatoren (op één na, bijvoorbeeld de badkamer radiator) hebt afgesteld kunnen de leidingen gaan ruisen; verlaag dan de pompsnelheid verder (tip 1a). Radiatoren goed aansluiten Kijk eerst of alle radiatoren die je gebruikt goed zijn aangesloten. Nogal eens zijn de radiatoren verkeerd aangesloten, dat wil zeggen het warme water gaat er aan de zelfde kant in als uit. Afhankelijk van het ontwerp van de radiator kan dat een probleem zijn. Als de radiator niet over de gehele breedte gelijkmatig warm wordt (binnen één minuut, kun je voelen met je handen) is de radiator verkeerd aangesloten. Het hete water gaat zo weer retour naar de ketel en deze werkt onnodig met een hogere retourtemperatuur. Extra radiatoren of lage temperatuur verwarming installeren Eigenlijk hetzelfde principe als voor tip 1 en 2 worden gebruikt: zorg dat de radiatoren meer capaciteit hebben om de warmte af te geven. Dat kan dus door afgiftecapaciteit toe te voegen. Dat kan door simpelweg extra radiatoren op te hangen, maar ook met behulp van dikkere radiatoren of de bestaande radiatoren te vervangen door (zeer) lage temperatuur radiatoren (ZLTV). Het voordeel van extra verwarmingscapaciteit toevoegen is dat de woning erg snel op temperatuur kan komen wanneer dat nodig is, waardoor je een stevige nachtverlaging kan toepassen (zie tip 9). De overtreffende trap in ZLTV is vloerverwarming (met als nadeel dat het langzaam is, dus minder geschikt voor de verlaging van de temperatuur wanneer er geen behoefte aan warmte is). ZLTV radiatoren zijn gemaakt om met lagere temperaturen te verwarmen en hebben een groter oppervlak, waardoor voor effectief dezelfde warmtestroom er een minder hoge temperatuur gebruikt hoeft te worden. Met (Z)LTV werkt een toekomstige warmtepomp ook met een flink hogere COP. Een zonneboiler kan zelfs in de winter bijdragen in de verwarming via ZLTV. Gebruik van een modulerende thermostaat Een modulerende thermostaat zorgt ervoor dat (afhankelijk van ketel -thermostaat combi) dat het ketelvermogen en / of de aanvoertemperatuur wordt teruggeschroefd. Als je een groot warmteverschil wil overbruggen (stel je huis is 14c en je stelt de thermostaat in op 22c) dan gaat de ketel vol gas verwarmen en laat daarbij de temperatuur van het water hoog oplopen (want, dan hebben de radiatoren meer capaciteit) en zal je snel verwarmen. Wanneer het verschil maar een paar graden is zal de ketel er voor kiezen om met weinig vermogen en zo laag mogelijke temperatuur te verwarmen. Kijk wel eerst of de ketel geschikt is voor een modulerende thermostaat. Zo niet is het waarschijnlijk erg interessant om je oude ketel te vervangen. Vermogen ketel verlagen Door het vermogen van de ketel te verlagen zal het systeem minder snel tot hoge temperaturen komen. Daardoor zal het wat langer duren voordat het huis op de gewenste temperatuur komt, maar dit kan het comfort juist verhogen. We kennen allemaal de situatie wel dat wanneer de verwarming af slaat het per direct weer koud kan aanvoelen in huis, totdat de verwarming weer aan slaat en dat het dan ook direct weer benauwd is. Een ketel die het huis langzaam verwarmd maakt dat radiatoren continue warmte afgeven en daardoor zijn de temperatuurschommelingen kleiner. Dat is prettig. De meeste gasketels in Nederland zijn hopeloos overgedimensioneerd en krijgen het huis prima warm op een lagere modulatiegraad. Kijk in de handleiding van je ketel of je bij deze instellingen kan. Er zijn voor de meeste ketels ook zogenaamde installatie / installateur handleidingen te vinden; hiermee kun je in het geavanceerde menu komen. Ga hier niet lukraak spelen met de instellingen (sowieso nooit een goed idee), maar het verwarmingsvermogen omlaag zetten kan geen kwaad. Verlagen aanvoertemperatuur CV ketel Een manier om de retourtemperatuur verder te verlagen, met mogelijke drawbacks is het geforceerd beperken van de maximale aanvoertemperatuur van de ketel. Je overruled hiermee het standaard gedrag van de ketel. Je loopt het risico dat wanneer het koud is, de radiatoren het huis niet warm krijgen. Om vervolgens geïrriteerd de temperatuur weer (te) hoog te zetten. Deze tip staat als nummer 6 met een reden. Verlagen kan in fatsoenlijk geïsoleerde huizen zomaar van 90c naar 60c of zelfs 55c. Wanneer dit de enige maatregel is die je doorvoert zul je maar weinig verbetering in je gasverbruik merken: Wanneer het retourwater slechts 5c is afgekoeld heeft deze ingreep maar weinig zin! Beter is het dus om te zorgen dat je radiatoren de tijd hebben om de warmte af te geven!. « · ^ Energie besparen met vloerverwarmingsinstallaties Ook bij vloerverwarming valt het nodige te halen. Vaak zitten er twee grote pompen in het systeem en draait de ketel niet met de laagst mogelijke retourtemperatuur. Ook laten installateurs de pompen van de vloerverwarming vaak onzinnig 24/7/365 draaien; ze zijn bang dat de pomp anders vast loopt. Met een vloerpomp van 90 watt kost je dit zomaar 750 kWh per jaar, prijspeil 2012 is dat 165 euro, per jaar! Niet ingrijpen betekent wel uitgeven. Daarnaast staat de pomp van de ketel vaak gedurende het gehele verwarmingsseizoen te draaien. Dit is allebei onnodig en dus zinloos verspillend. Laat pompen alleen draaien wanneer het zin heeft (grootste elektriciteitsbesparing en makkelijkst uit te voeren) De vloerverwarmingspomp zou alleen moeten draaien wanneer de ketel warm water aanvoert. Daarbuiten heeft het geen zin om de pomp te laten draaien (helaas praktijk!). Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door middel van een pompschakelaar. Deze laat ook automatisch de pomp een paar seconden draaien wanneer deze een week heeft stil gestaan, dit tegen het vastzitten. Leuker is (en een meer Tweakers oplossing) is om de vloerpomp tegelijk te laten schakelen met de CV pomp. Dit kan met een stuk elektriciteitskabel en een contra stekker, waardoor je twee pompen achter hetzelfde ketel-relais zet. Als je ketel een modulerende pompaansturing heeft kan dit wellicht niet, informeer hierover eerst bij de elektronica mannen op GoT. De pomp beschermen tegen vastzitten doe je met een schakelklok, buiten het verwarmingsseizoen 5 seconden draaien per week is voldoende. Let wel op dat je met 230v werkt en dat je veilig werkt en de boel veilig (trekontlasting en geïsoleerd) achter laat. Sommige ketels hebben een aansturing voor een externe pomp. Dat kun je vinden in de (installatie) handleiding. Pompsnelheid omlaag Zet de pompsnelheden van de ketel en de vloer op de laagste stand. Dit kan, behalve bij erg grote installaties, probleemloos. Tweak tip: pomp hoogwaardige warmte in je vloer. Dit is advanced vloerverwarmingtuning, en niet zomaar goed uitgevoerd, maar mits goed gedaan kan dit nog veel opleveren. Bij het goed geïsoleerde huis van m'n ouders stonden tijdens het verwarmingsseizoen de pomp van de vloerverwarming en ketel 24/7 te draaien, onder het mom dat vloerverwarming een langzaam systeem is. Het klopt dat het langzaam is, maar dat is geen reden. De delta t van de vloer was rond de 1 graad. Zonde, want zo verricht je een hoop arbeid (ettelijke kuubs water per uur rondpompen) zonder dat er veel warmte verplaatst wordt. Ik heb dus de ingaande temperatuur zo hoog mogelijk gezet wat mocht voor deze vloer, min een veiligheidsmarge: 38c. De vloer mag bijna 50c hebben, maar vanwege de verhoogde thermische belasting van het experiment is gekozen om het extreme te matigen. Zou je op deze temperatuur weer 24/7 gaan verwarmen zou het 36 graden in huis worden. Daarom heb ik het aantal uren wat verwarmd wordt beperkt tot vijf. In de klokthermostaat heb ik vijf verwarmingsuren gedefinieerd verdeeld over de dag met oplopende minimumtemperatuur. Als het erg koud is worden er vijf uren verwarmd, als het matig koud is maar één of twee uren. Je moduleert dus in de tijd. Omdat de vloer een langzaam systeem is (vertraging 4 tot 8 uur) kun je dit straffeloos doen zonder dat de temperatuur in huis gaat schommelen. Wel moet je huis redelijk tot goed geïsoleerd zijn. Het vraagt wat experimenteren wanneer je je verwarmuren instelt. Liefst zo ver mogelijk uit elkaar, maar ook juist zo dat de meeste warmte vrij komt wanneer er behoefte aan is. Dit verschilt per huis en per installatie, dus het vraagt wat experimenteren. Toevalligerwijs was mijn experiment in één keer goed: of het nu buiten 10 graden of -5 is, de vloer is altijd rond de 19c. De delta t is nu verhoogd van 20-19= 1 graad naar 38-19 = 19 graden. In theorie zou je nu een factor 19 minder water hoeven rond te pompen, om dezelfde warmte af te geven. Dit is niet het geval omdat er niet continue water van 38 graden in je vloer gaat, plus dat er waarschijnlijk wel wat meetfoutjes in de berekening zitten. Dit retourwater van 19c kan dus goed gebruikt worden om de verbrandingsgassen van de ketel af te koelen (HR bedrijf). Vraag wel eerst na bij de legger van je vloer wat de maximale aanvoertemperatuur is van de vloer en ga hier ruim onder zitten! « · ^ Warmtevraag beperken: de belangrijkste ingrediënt van een lage energierekening en een gevulde portemonnee. Isoleer je huis. Isolatie kan altijd beter. De meeste mensen denken bij isolatie aan iets wat wel of niet gedaan is. Isoleren kun je in gradaties en isoleren kan altijd beter. Isoleren is tot vrij stevige mate zeer rendabel. Een perfect geïsoleerd huis heeft nooit verwarming nodig. Een passiefhuis komt hier redelijk dichtbij. Passiefhuizen hebben een verwarmingsbehoefte van minder dan 15 kWh/ jaar / m2. Dus een huis van 100 m2 heeft niet meer dan 1500 kWh per jaar nodig aan verwarming. Dat is grofweg 150 m3 gas, zoveel als wat twee gasfornuizen verbruiken, of zoveel als wat een zuinig gezin in 5 maanden aan verwarmd tapwater verbruikt. Met een lucht-lucht wamtepomp met een COP van 3 is dit voor 500 kWh elektrisch op te wekken, wat je met minder dan voor 1000 euro aan zonnepanelen kan opwekken. Zo heb je je energierekening voor verwarmen voor 30 jaar op 0 euro gezet. Vergelijk dat eens met een huis wat 1500 m3 gas verbruikt, voor 30 jaar, dat kost je bijna 30.000 euro. Voor die 30.000 euro extra zijn de meerkosten van het passief bouwen goed te betalen. Elke 30 jaar geeft een regulier huis, de éénmalige meerkosten van een passiefhuis uit aan energie. Een huis wordt gebouwd voor zomaar 50, misschien 150 jaar. Een passiefhuis blijft z'n geld dus waard. Daarom winnen passiefhuizen. In Duitland bouwen ze al sinds 1980 passiefhuizen. In Nederland wordt er over gepraat om misschien, ergens, richting 2013, eventueel in de richting van deze passiefhuis norm te gaan. Het gas moest eerst op natuurlijk. Maar er is goed nieuws! Bestaande woningen zijn op te waarderen tot passiefhuis norm. http://www.energieinstitu...5883c0fd28ef639dcb76f0941 (en dan naar maatregelen, rechtsbovenin). Meer info: http://gentledescent.word...passive-house-renovation/ Temperatuur verlagen wanneer niemand thuis is (misschien wel de belangrijkste!) Een erg makkelijke besparing die niet ten koste gaat van het comfort is het verlagen van de temperatuur in huis wanneer niemand thuis is of iedereen onder een warme deken ligt te slapen. Dekens zijn altijd goedkoper dan verwarmen (plus je hebt een deken in bezit;)). Verwarmen wanneer er geen behoefte aan is is per definitie verspilling. Nogal eens is er 75% van de tijd geen behoefte aan verwarming. Er zijn twee twee grenzen voor de minimale temperatuur. De eerste is het dauwpunt (13c tot 15c). Je wilt niet dat er condens op de muren gaat condenseren. Het dauwpunt kun je verlagen door de relatieve luchtvochtigheid te verlagen, en dat kan door voldoende ventilatie (is vaak ondermaats!). De tweede grens van de verlagingstemperatuur is een comfortgrens: hoe lang duurt het voordat de verwarming het huis opwarmt wanneer daar behoefte aan is. Duurt dit te lang is dat vervelend. Daar zijn weer twee oplossingen voor: de verwarming een half uur eerder laten beginnen of de capaciteit van de radiatoren vergroten (tip 2 en 3). Het is een fabel dat het zuiniger is om de temperatuur bij afwezigheid hoog te houden. Deze fabel is gebaseerd op de stelling dat gas-ketels "hard moeten werken" wanneer het goed is afgekoeld in huis. Dit is om twee redenen onzin: een ketel die hard werkt heeft net zo'n hoge efficiency als een ketel die 20% moduleert. Wel kan het zo zijn dat, vanwege het 'harde werken' de temperatuur van de retour hoog oploopt. De tips in dit topic voorkomen dit. Maar zelfs al zou dit 'harde werken' in de meest extreme situatie, volledig ten koste van het HR rendement, kan verlaging bij afwezigheid nog uit: Elke graad verlaging geeft gemiddeld 7% besparing op gas. Twee graden verlaging geeft gemiddeld 14% besparing op gas. Je HR rendement volledig opgeven geeft op z'n best 16% meerverbruik. Dus zelfs in het meest extreem ongunstige geval kan een verlaging groter dan 2,5c ALTIJD uit! Zie kopje over lekkende badkuipen voor meer uitleg. Nachtverlaging kan ook uit met vloerverwarmingsinstallaties. De theorie (zie stukje over lekkende badkuipen) verklaart het en in de praktijk wordt het gemeten. Lees het hele verhaal op http://www.olino.org/arti...erverwarming-rendeert-wel. Het is dus een fabel dat dit niet zou kunnen. Ik kan me wel voorstellen dat de installateur dit niet standaard instelt: het is niet eenvoudig om op de gok zoiets in te stellen en dat het dan zonder klachten werkt. Installeer een zonneboiler voor tapwater en CV ondersteuning Dit zijn absoluut de leukere tweak projecten. Er valt veel aan dit soort systemen in te stellen en zijn perfect te optimaliseren voor elke situatie waardoor de opbrengst hoger wordt. Erg leuk om te tunen. Financieel vaak niet zo aantrekkelijk als zonnepanelen, maar terugverdienen binnen de technische levensduur is een eitje. Bij veel warmwaterverbruik financieel erg interessant! Het is onwijs luxe om negen maanden per jaar onder 100% zonne-verwarmd water te douchen, en een huis wat gratis is verwarmd met zonne energie is onwijs comfortabel. Een zonneboiler kan met zltv verwarming zelfs midden in de winter je huis (deels) verwarmen! Zie in het themaforum Duurzame Energie & Domotica voor meer info. Eric-PVT is de man die je moet hebben voor het tweaken van de CV ondersteuning van een ATAG Q-solar zonneboiler. Installeer een (spek)steen houtkachel met CV ondersteuning Warmte van een speksteenkachel is heerlijk in je woonkamer. Daarnaast wordt er automatisch een boiler verwarmd waarmee de verwarming weer warmte kan halen. Tapwater kan ook. Samen met de zonneboiler een perfecte manier om je huis het gehele jaar rond 100% zelfvoorzienend te maken qua verwarming. Financieel aantrekkelijk als je het niet erg vind wat werk te hebben van het hout. Hout stoken is ook erg leuk en gezellig, en een goed gestookte (de meesten helaas niet) houtkachel heeft bijna geen uitstoot. Ventileren verbetert binnenklimaat en verlaagt energieverbruik Vochtige lucht vraagt erg veel energie om verwarmd te worden. Ventileer dus regelmatig of continue om de RV omlaag te halen. Veel mensen ventileren te weinig. Koop of leen een RV meter aan en kijk er regelmatig even op. Een hoge RV ongezond. Een RV 40% tot 60% is gezond. « · ^ Besparen op tapwaterverbruik Ook op tapwater valt er vaak flink wat te halen. Een spaar douchekop is om gas te besparen stupid! Een spaardouchekop heb je niet omdat het water in NL zo schaars is zodat we het naar Afrika kunnen pompen. Met een goede spaardouchekop kun je comfortabel douchen onder 3,25 liter per minuut. Voor elke liter water van 40c wordt er ongeveer 4 liter gas verbruikt. Onder een goede spaardouche is het comfortabel douchen. Er hebben mensen melding gemaakt van douchekoppen die zomaar 30 liter per minuut verbruiken. Plaatsen van een goede spaardouchekop geeft een besparing van bijna 90%! Je kan de stand van de watermeter op de liter nauwkeurig opschrijven en meten hoe lang je gedouched hebt. Kom je in de buurt van die 3,25 liter / minuut? Een thermostaatkraan heb je voor 3 tientjes en helpt ook in het besparen op water, met een thermostaatkraan is het erg makkelijk om de kraan even iets verder dicht te zetten. Maak geen warm water als niemand er behoefte aan heeft. Veel ketels houden standaard de interne warmtewisslaar warm. Je wel eens afgevraagd waarom de ketel in hartje zomer aan slaat, terwijl er niemand wat met die warmte doet? Zinloos verbruik, je hebt namelijk niets aan warmte als je er geen gebruik van maakt. Met de eco stand wordt de interne warmtewisselaar niet op temperatuur gehouden. Het kan nu een seconde of 10 langer duren voordat je warm water hebt. Dit kan afhankelijk van je ketel 1 tot 0,25 m3 gas per dag schelen, dus zeker relevant. Gooi het warme douchewater na gebruik niet weg Met een douche-wtw haal je warmte uit douchewater. Om deze deze staande rioolbuis is een koperen leiding gewikkeld. Door die leiding stroomt het koude leiding water wat wordt gebruikt om bij te mengen in je mengkraan. Een geoptimaliseerd systeem laat ook de koudwateraanvoer van je ketel of zonneboiler hier doorheen lopen waardoor het rendement verder verhoogt wordt. Kans op verstoppen is net zo groot als bij je gewone riolering; de diameter en vorm is exact gelijk, echter is deze pijp van koper gemaakt. Mocht je ingrijpend je badkamer moeten slopen weet ik niet of het uit kan. Bij een nieuwe badkamer moet je er niet over nadenken: sowieso plaatsen. Technea heeft de douche-wtw met het hoogste rendement. http://www.technea.nl/home/prod=19 Gebruik gemaakt warm water ook werkelijk Door de mengkraan in de keuken niet standaard op de tussenstand te zetten. Vaak staat deze halverwege en het warme water gaat vanaf de ketel wel de leiding in en de ketel moet het dus wel bijstoken. Wanneer de ketel op de ECO stand staat moet de ketel weer extra stoken. Het warme water komt echter nooit bij de mengkraan aan, daarvoor is er te weinig water getapt. Een kraan met twee draaiknoppen kan uitkomst bieden. « · ^ Lekkende badkuipen: een stukje theorie Warmte en warmtestromen zijn makkelijk te begrijpen wanneer je de vergelijking maakt met een bad met water. Het waterniveau is de temperatuur van het huis: hoe hoger het waterniveau hoe hoger de temperatuur. Het bad is lek, er stroomt continue water uit het bad. Hoe hoger het waterniveau in het bad hoe harder het lek lekt. Hoe hoger de temperatuur in een huis, hoe meer warmte er naar buiten lekt. Omdat we graag wat water in het bad willen hebben gaan we het bad vullen. We willen dat het huis warmer is dan de buitentemperatuur en gaan het dus verwarmen. Je moet dan zorgen dat de hoeveelheid water die in het bad stroomt groter is dan de hoeveelheid water die weglekt. Zo vul je het bad langzamerhand tot het gewenste waterniveau. Je verwarming warmt het huis langzaam op. Wanneer je nu stopt met vullen van het bad, begint het water niveau weer met zakken. In het begin snel vanwege de hoge waterdruk, maar steeds langzamer want de lekstroom wordt steeds kleiner. Het zakken van het water gaat door totdat je vind dat er te weinig water in het bad zit, en het bad weer vult. Als je het bad met minder water vult dan dat er weg lekt zal het waterniveau blijven zakken. Verwarmen en warmteverlies is dus een continueproces. Nu is ook in één klap duidelijk waarom een perfect geïsoleerd huis geen verwarming nodig heeft: een badkuip die niet lek is raakt geen water kwijt en hoeft nooit bijgevuld te worden. Ook is duidelijk dat de hoeveelheid water die je bad kwijt raakt precies de hoeveelheid is die je weer moet toevoegen. Vandaar dat het zo ontzettend belangrijk is om je huis goed te isoleren. Ook is duidelijk waarom verlaging bij afwezigheid altijd zin heeft: minder water in het bad geeft minder lekkage. Om je huis na verlaging weer te verwarmen tot dezelfde temperatuur, moet je precies de hoeveelheid warmte toevoegen die weggelekt is. De weggelekte hoeveelheid warmte minimaliseer je door het waterniveau zo laag mogelijk te hebben. « · ^ Tweaken van je CV is fantastisch! Laat me weten of dit een duidelijke openingspost is en wat je wel niet snapt, ik zal kijken of ik dit in de post kan verwerken. Succes met het Tweaken (jaaa het is fantastisch) van je CV installatie! Tot slot zijn er in dit topic een paar installateurs die bang zijn dat je je CV installatie opblaast, als je deze tips opvolgt. Ten eerste worden de angsten niet onderbouwd, en ten tweede staan deze maatregelen gewoon in de handleiding van je CV ketel. (vooruit, de tip met de condensator op je cv pomp niet... Je bent een tweaker of niet natuurlijk ) Mocht je dit allemaal eenvoudig uit handen willen geven: Er is een bedrijf wat heel betaalbaar langs komt: www.cvtuning.nl

SpiceWorm wijzigde deze reactie 13-02-2012 00:12 (110%)

Duidelijk verhaal! Vorige week nog voerde ik een inspectie uit in goed geïsoleerde woning. De eigenaar had een bevriende installateur een HR-ketel laten plaatsen, maar deze stond op 90C ingesteld, ondanks vloerverwarming en een fors overgedimensioneerde radiator in de enige ruimte met regelmatig gebruik van de traditionele verwarming. De beste man kon het maar moeilijk geloven dat installateurs zo laks zijn met het correct instellen, maar ik zie dit soort fouten veelvuldig!

quote:

Kijk eerst of alle radiatoren die je gebruikt goed zijn aangesloten. Nogal eens zijn de radiatoren verkeerd aangesloten, dat wil zeggen het warme water gaat er aan de zelfde kant in als uit.

Zeer belangrijke tip, maar de uitleg klopt niet helemaal. Sommige radiatoren zijn hiervoor geschikt en sommige niet. Een ander probleem is al de aan- en afvoer worden omgedraaid. Ik zal even illustreren wat er gebeurt:

Het warme water komt links onderin de radiator binnen, maar in plaats van zich helemaal over de breedte van de radiator te verspreiden, zoals bij het binnentreden aan de bovenkant gebeurt, stijgt de warmte nu direct op naar boven door de eerste rib. Dit is dan ook het enige gedeelte van de radiator wat de maximale temperatuur bereikt. Eenmaal boven stroomt het grootste deel van het water direct terug naar de ketel. Er zal eveneens een kleine stroming in de rest van de radiator ontstaan, waardoor deze ook langzaam zal opwarmen, maar nooit volledig, want het grootste deel van de warmte gaat nog steeds direct terug naar de ketel.

Laat de radiator op deze manier gedurende langere tijd opwarmen, dan zal dit het beeld zijn:

De hele radiator is nu warm, maar nog steeds ongeveer 10C kouder dan bij correcte aansluiting. Dit geeft minder capaciteit.
Eveneens is echter de retour veel te warm, waardoor de ketel een lager rendement heeft.
Een ander nadeel is nog dat de radiator veel langzamer op temperatuur komt, waardoor het opwarmen van een ruimte langer duurt.

Hoe kun je dit het beste controleren?
Een goed functionerende radiator zal eerst bovenin over de volle breedte opwarmen en deze warmte zal vervolgens langzaam naar beneden zakken.
1.) Zet daarom de radiator eerst uit en laat deze afkoelen.
2.) Zorgt dat de CV aan het verwarmen is.
3.) Draai de kraan van de radiator open.
4.) Voel met je handen bij de aanvoer en de afvoer welke het eerste warm wordt. Dit kan echt secondenwerk zijn.
5.) Als het water aan de juiste kant binnen komt, controleer dan of de warmte zich eerst gelijkmatig over de breedte verspreid en daarna pas door de radiator naar beneden zakt.
6.) De radiator zou op zijn vroegst na enkele minuten volledig warm moeten zijn. Als dit sneller gebeurt stroomt het water te hard en krijgt het geen tijd om voldoende af te koelen. Als dit bij alle radiatoren in huis zo is, verlaag dan de pompsnelheid. Is dit bij één radiator significant sneller dan bij de rest, dan stroomt deze enkele radiator te snel en moet deze geknepen worden.

Nog een paar warmtebeelden om het e.e.a. te illustreren:


Een verwarming die te weinig water krijgt en daardoor niet volledig warm wordt. Dit is slecht voor de capaciteit van de radiator.


Het effect van radiator folie. Het donkerrode is de radiator. De vlek is een warme plek op de muur, waar geen radiator folie op de radiator is aangebracht.


Hier is gewoon iets mis met de radiator zelf. Daar is zonder IR-meter maar lastig achter te komen.


Tot slot een correct functionerende radiator. Merk hierbij op dat de radiator de aan en afvoer aan dezelfde kant heeft, omdat deze radiator hiervoor geschikt is.

Hieronder een duidelijke tabel omtrent het extra rendement van een HR ketel bij bepaalde retour temperaturen

80 °C : 1,84 %
70 °C : 2,30 %
60 °C : 2,75 %
55 °C : 3,11 %
50 °C : 5,61 %
45 °C : 7,68 %
40 °C : 9,41 %
35 °C : 10,84 %
30 °C : 12,04 %

revolution-nl wijzigde deze reactie 01-02-2012 09:34 (14%)

Leuk topic. Ik heb vloerverwarming die volgens mij verre van optimaal is ingesteld, maar ik denk dat over vloerverwarming ook wel een hele verhandeling is op te hangen.

Ga ik thuis eens bekijken, thnx.
(twee jaar oude Remeha Calenta hangt er thuis)

mooi klusje voor komend weekend
even alle radiatoren langs lopen
en iig de pomp snelheid terug schroeven

Ik doe mee. Heb een enorm slecht functionerend systeem bij mij thuis, dus zal me eerst richten op het correct functioneren van de radiatoren.

Als dat in orde is pas de rest.

Kan je IR camera's huren ergens ? Wij hebben thuis dat de slaapkamer voor geen meter warm wordt. Van alles geprobeerd (Eco mode uit, hele huis aflopen en overal ontluchten, niets heeft tot op heden gewerkt)

Leuk, een topic hierover. Heb er al eens mee zitten prutsen, en ontdekte in ieder geval het volgende:

3) Gebruik van een modulerende thermostaat

Of dit zin heeft, hangt o.a. nogal af van de aansturing van de CV-ketel.

In mijn geval (AWB Thermo Elegance 4, huurhuis dus niet door mij er in gezet) laat de ketel de pomp dan nog net niet continu, maar wel veel te veel draaien. Dit gebeurt klaarblijkelijk om de watertemperatuur te meten, wat natuurlijk nodig is als de ketel moet proberen die temperatuur rond een bepaald door de thermostaat aangegeven niveau te houden.

Hierdoor "verstookt" de ketel >2 KWh/dag i.p.v. ~0.5 KWh. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat de minieme besparing in gas hier tegenop weegt. Met de thermostaat in aan-uit mode, moduleert de ketel overigens alsnog zelf, ik weet niet precies hoe maar vermoedelijk het verschil aanvoer/retour-temperatuur. Dus ook dan slaat de ketel meestal al weer af voordat de temperatuur veel te hoog wordt voor condensatie.

quote:

LinuX-TUX schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 10:01:
Kan je IR camera's huren ergens ?

Ja dat kan, maar vaak zijn die prijzen erg hoog en kan je voor het zelfde geld ook iemand laten langskomen.
Zo heeft de site ircamera een verhuur van €100,-
En een warmte onderzoek zal tussen de €100,- en €200,- zitten. Het voordeel van het 2e geval is dat je meteen iemand met ervaring over de vloer hebt.

Die retourtemperatuur, is dat gewoon de 'radiatortemperatuur' die je gewoon op de voorkant van de ketel instelt? Of is dat iets wat je in het servicemenu moet doen (daar zitten nl ook allerlei interessante functies voor het aanpassen van curves enzo waar ik niet aankom). Ketel is een Ferolli Megadens.

Interessant topic, hier ga ik ook mee aan de slag!

Mega overgedimensioneerde Remeha Avanta voor een piepklein huis hier....

Inderdaad interessante materie.
Probleem gaat bij mij denk ik het uitlezen van de retourtemperatuur worden, ik kan in de handleiding van mijn ketel (Intergas Kombi Kompact HR 30/36) zo niet vinden hoe ik die in de ketel uit kan lezen.

Ik heb maar een klein huis (2 bouwlagen, 240 kuub) , en er staan weinig radiatoren open. Ik zal de pompstand en het maximaal vermogen een controleren en verlagen indien mogelijk)

Zo, als vaste lezer bij diverse onderwerpen bij Tweakers toch maar een account aangemaakt.
Vanaf 1 maart zijn wij de trotse eigenaar van een leuke 2^1 kap maar een nieuwe Remeha Avanta icm een iSense thermostaat.
Deze Remeha is geplaatst door 'Stef de beunhaas' zo vertelde de makelaar en is nog niet ingeregeld.
Het komt dus goed uit dat dit onderwerp nu centraal wordt aangesneden zodat iedereen zijn ervaringen/meningen kan delen. Die van mij zal ik ook zeker plaatsen.

quote:

NovapaX schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 10:31:
Inderdaad interessante materie.
Probleem gaat bij mij denk ik het uitlezen van de retourtemperatuur worden, ik kan in de handleiding van mijn ketel (Intergas Kombi Kompact HR 30/36) zo niet vinden hoe ik die in de ketel uit kan lezen.

Ik heb maar een klein huis (2 bouwlagen, 240 kuub) , en er staan weinig radiatoren open. Ik zal de pompstand en het maximaal vermogen een controleren en verlagen indien mogelijk)

Ik verwacht dat je grote problemen gaat krijgen met een ketel die in de anti-pendel stand schiet. Een 30kw ketel is ruim overbemeten voor het type woning wat jij omschrijft. De ketel zal zijn warmte niet kwijt kunnen waardoor de retourtemperatuur oploopt en de ketel in de beveiliging schiet. Belangrijk dus is om de ketel op het laagst mogelijk vermogen te zetten (20%), de antipendeltijd (15min) te vergroten en de nadraaitijd van de pomp op +- 5 minuten te zetten, zo geef je de ketel de gelegenheid om zoveel mogelijkwarmte in het systeem af te voeren. Enige oplossing is het radiator afgifte vermogen vergroten. Ik had hetzelfde probleem met mijn HR28 in mijn eensgezinswoning van drie verdieping. Uiteindelijk heb ik de jaga convector geboost waardoor de installatie nu redelijk in balans is.

Ik lees bij mijn Intergas HR28 de retourtemperatuur af met een temperatuur meter die je kan halen bij de automat.
Werkt uitstekend en zo kan je goed monitoren wat voor invloed de wijzigingen hebben die je doorvoert.

revolution-nl wijzigde deze reactie 01-02-2012 11:08 (27%)

@revolution-nl: Daar zou ik dan nu toch ook last van moeten hebben?
(ik moet nog eens goed kijken, zou ook kunnen dat ik de 28 heb)

Volgens mij heb ik de cv-aanvoer temp in het begin (3 jaar geleden) al op 60-65 gezet... Voorlopig 3 jaar lang geen enkele storing of probleem....
We hebben dan ook wel een beest van een radiator in de woonkamer hangen (3 'panelen' dik, 2,5 meter lang) Het is ook binnen 10-15 minuten warm in de woonkamer.

Door het vermogen te verlagen en de pomp langzamer te laten draaien zal de retourtemperatuur toch juist verder dalen waardoor hij zijn warmte toch juist wel kwijt kan?

Overigens goed idee van die dubbele thermometer!! Ga er binnenkort eens een halen.

NovapaX wijzigde deze reactie 01-02-2012 11:11 (32%)

quote:

NovapaX schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:07:
Maar dan zou ik daar nu toch ook last van moeten krijgen.
Volgens mij heb ik de cv-aanvoer temp in het begin (3 jaar geleden) al op 60-65 gezet... Voorlopig 3 jaar lang geen enkele storing of probleem....

Door het vermogen te verlagen en de pomp langzamer te laten draaien zal de retourtemperatuur toch juist verder dalen waardoor hij zijn warmte toch juist wel kwijt kan?

Kijk eens of je ketel in één keer door stookt of dat hij soms gewoon uit staat terwijl de temperatuur nog niet bereikt is. Als je ketel in het anti-pendel programma schiet is dat overigens geen storing. Het kan namelijk best zo zijn dat je wel genoeg radiator vermogen heb voor het CV vermogen.

Door de pomp langzamer te zetten verlaag je ook het afgifte volume maar zal de retourtemperatuur inderdaad zakken.

Met een hogere pompsnelheid pomp je heel snel energie door je systeem en zal er ook een hogere vermogensafgifte zijn, de retour temperatuur zal inderdaad hoger zijn.

Het best kan je een temperatuurmeter aan je retourleiding hangen dan zie je precies wat er gebeurt.
Toen ik mijn ketel zonder verdere aanpassingen op 60c zetten schoot de ketel bij lange opwarm sessies regelmatig in de anti-pendel stand en liep de temperatuur op tot 55c (een delta T van 5c!)

Na het finetunes stookt de ketel in 1x door en ligt de max retour meestal op 45c. Deze temperatuur word pas op het eind behaalt (de delta T is dus vergroot met 10c naar 15c).

Iedere installatie verschilt, uiteindelijk geld maar één ding en dat is meten is weten .

Je moet eigenlijk zo denken dat je HR30 een minimaal vermogen heeft van 6KWH. Als je de aanvoer temperatuur verlaagt zal je dus ongeveer 8 tot 10kwh aan radiator afgiftvermogen nodig hebben om alle warmte uit het CV systeem te kunnen transporteren bij lange stook sessies.

revolution-nl wijzigde deze reactie 01-02-2012 11:17 (16%)

Ik heb bij mijn Remeha Calenta 28 HR-Combi 5-24.1 kW CW4 met isense ( 12-2010)geen idee hoe ik de pompstand kan instellen in het menu.
aanvoertemp wel op max 60graden gezet
nadraaitijd op 2 min
water voor verwarmen uit.

Verder tonzonfolie op alle radiatoren,
buisisolatie op 1e verdieping en zolder,
geen voetventielen maar in draaiknop met schroevendraaier gedeeltelijk ingedraaid en met ir-thermometer aan en afvoer temp gemeten.

Verder zie ik ook dat in de nieuwe calenta modellen een Energieklasse A pomp wordt gebruikt in 2011 model zou dit echt veel verbetering geven?

Even een kleine semi crosspost voor mensen die metingen willen doen aan hun systeem.
Als er temperatuur profielen gemaakt moeten worden van de radiatoren en de cv ketel, is het niet perse nodig om een warmte camera te gebruiken.
Er zijn 6 "kritische" punten op je radiator, In/Uit en alle hoeken.

Als berschikking hebt over een arduino, kan je gebruik maken van de LM35 temperatuur sensor.
Deze kost nog geen €2,- en met een beetje handigeheid kan je een complete opwarmingstrend maken van je installatie.
Arduino aansluitschema

Ik ga het zelf ook op die manier aanpakken, je kan dan precies de opwarming van je radiator in de gaten houden.

Armageddon_2k wijzigde deze reactie 01-02-2012 11:33 (8%)

quote:

marz01 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:22:
Ik heb bij mijn Remeha Calenta 28 HR-Combi 5-24.1 kW CW4 met isense ( 12-2010)geen idee hoe ik de pompstand kan instellen in het menu.
aanvoertemp wel op max 60graden gezet
nadraaitijd op 2 min
water voor verwarmen uit.

Verder tonzonfolie op alle radiatoren,
buisisolatie op 1e verdieping en zolder,
geen voetventielen maar in draaiknop met schroevendraaier gedeeltelijk ingedraaid en met ir-thermometer aan en afvoer temp gemeten.

Verder zie ik ook dat in de nieuwe calenta modellen een Energieklasse A pomp wordt gebruikt in 2011 model zou dit echt veel verbetering geven?

De pompstand moest bij mijn intergas echt fysiek op de pomp versteld worden. Dit kon dus niet in het menu.
Als je de kap eraf haalt zie je zo of er een schakelaar op de pomp zit.

quote:

revolution-nl schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:28:
[...]


De pompstand moest bij mijn intergas echt fysiek op de pomp versteld worden. Dit kon dus niet in het menu.
Als je de kap eraf haalt zie je zo of er een schakelaar op de pomp zit.

Kleine toevoeging: het is doorgaans een draaiknop met 3 standen.

quote:

marz01 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:22:
Ik heb bij mijn Remeha Calenta 28 HR-Combi 5-24.1 kW CW4 met isense ( 12-2010)geen idee hoe ik de pompstand kan instellen in het menu.
aanvoertemp wel op max 60graden gezet
nadraaitijd op 2 min
water voor verwarmen uit.

Verder tonzonfolie op alle radiatoren,
buisisolatie op 1e verdieping en zolder,
geen voetventielen maar in draaiknop met schroevendraaier gedeeltelijk ingedraaid en met ir-thermometer aan en afvoer temp gemeten.

Verder zie ik ook dat in de nieuwe calenta modellen een Energieklasse A pomp wordt gebruikt in 2011 model zou dit echt veel verbetering geven?

De calenta heeft een modulerende pomp, dus die hoort niet harder dan nodig te draaien. Sinds afgelopen oktober is hij inderdaad standaard met een A-klasse pomp (zuur, want ik heb de mijne in mei gekocht, met de normale pomp. Vervangen is echter financieel gezien niet een goede investering (de A-klasse pomp is iets van 200 euro en zo heel veel kan het niet schelen in verbruik))

Voor de Remeha Quinta is er dacht ik een speciale handleiding nodig met codes om de pomp aan te passen.
Heeft iemand de URL voor deze PDF nog ?

Wij hebben een systeem met meerdere zone's en zowel vloerverwarming, radiatoren, als heaters. Ik merk dat hier helaas weinig aan te tweaken valt in verband met de heaters, die domweg heet water nodig hebben.

Indien de zonekleppen door een modulerende thermostaat aangestuurd worden, werkt dan het modulerende karakter van de thermostaat nog wel? Indit geval een chronoterm.

quote:

Bigs schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 10:11:
Die retourtemperatuur, is dat gewoon de 'radiatortemperatuur' die je gewoon op de voorkant van de ketel instelt? Of is dat iets wat je in het servicemenu moet doen (daar zitten nl ook allerlei interessante functies voor het aanpassen van curves enzo waar ik niet aankom). Ketel is een Ferolli Megadens.

De knop op de voorkant (of in het servicemenu) stel je de aanvoertemperatuur mee in. De retourtemperatuur is de aanvoertemperatuur - de afkoeling van het water. Het slimste is dus om de afkoeling van het water zo groot mogelijk te maken (>20 c). Weet je wat je met die curves instelt?

quote:

LinuX-TUX schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 10:01:Kan je IR camera's huren ergens ? Wij hebben thuis dat de slaapkamer voor geen meter warm wordt. Van alles geprobeerd (Eco mode uit, hele huis aflopen en overal ontluchten, niets heeft tot op heden gewerkt)

Wanneer je de overige radiatoren knijpt (wat eigenlijk standaard gedaan zou moeten worden om de 20c temperatuurdaling te verkrijgen) zal je merken dat de radiatoren ver van de ketel vandaan opeens wel warm worden.

quote:

marz01 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:22:
Ik heb bij mijn Remeha Calenta 28 HR-Combi 5-24.1 kW CW4 met isense ( 12-2010)geen idee hoe ik de pompstand kan instellen in het menu.

Bij de wat oudere of goedkopere ketels zit er vaak een schakelaar op de pomp in de ketel zelf.

quote:

Verder zie ik ook dat in de nieuwe calenta modellen een Energieklasse A pomp wordt gebruikt in 2011 model zou dit echt veel verbetering geven?

Dat geeft waarschijnlijk wel een verbetering in het elektriciteitsverbruik van de ketel. Ik neem aan dat de pomp modulerend wordt ingezet door de aansturing van de ketel (dus hard draaien bij hoge warmtevraag, langzaam bij kleine warmtevraag) en dat is de mooiste oplossing.

quote:

Rieverst schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:54:
Wij hebben een systeem met meerdere zone's en zowel vloerverwarming, radiatoren, als heaters. Ik merk dat hier helaas weinig aan te tweaken valt in verband met de heaters, die domweg heet water nodig hebben.

Een hoge aanvoertemperatuur is niet een probleem, de retourtemperatuur bepaald het rendement van de ketel. Op wat voor temperatuur moeten de heaters werken?

De heaters hebben een buisthermostaat voor de ventilator, die inschakeld bij minimaal 55 graden. zet je ze lager dan is de luchttemperatuur te koud en voelt het alleen maar aan als tocht. Door de lengte van de leidingen en het versterkt koelende effect van de ventilatoren moet de ketel temperatuur echt wel 80 graden of meer zijn. We proberen wel de temperatuur in de leidingen zo veel mogelijk vast te houden met goede buisisolatie, maar toch.

Als ik het goed begrijp is het belangrijk om voordat je vanalles lager begint te zetten eerst eens even de retourtemperatuur van de verwarming te meten en te kijken waar de toevoer op ingesteld is.

Als de retour al meer dan 20c lager is dan de aanvoer, en de toevoer is op minder dan 70c ingesteld dan weet je dus al dat je al een acceptabele situatie hebt.
Dan kun je dus nog wel proberen te optimaliseren, maar is het niet dringend nodig.

Klopt dat zo een beetje?

quote:

NovapaX schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 12:24:
Als ik het goed begrijp is het belangrijk om voordat je vanalles lager begint te zetten eerst eens even de retourtemperatuur van de verwarming te meten en te kijken waar de toevoer op ingesteld is.

Als de retour al meer dan 20c lager is dan de aanvoer, en de toevoer is op minder dan 70c ingesteld dan weet je dus al dat je al een acceptabele situatie hebt.
Dan kun je dus nog wel proberen te optimaliseren, maar is het niet dringend nodig.

Klopt dat zo een beetje?

Klopt, echter kan je tot een retourtemperatuur van 30c winst behalen. Een retourtemperatuur van 50c of 30c scheelt toch zomaar 5.5% in rendement.

80 °C : 1,84 %
70 °C : 2,30 %
60 °C : 2,75 %
55 °C : 3,11 %
50 °C : 5,61 %
45 °C : 7,68 %
40 °C : 9,41 %
35 °C : 10,84 %
30 °C : 12,04 %

Bij mijn installatie weet ik dat ik bij het warm stoken van het huis een max retour heb van 45c.
Het warmhouden van het huis kan over de gehele dag met een max retour temp van 35c.

Ik denk dat ik met de aanschaf van een extra Jaga convector in de keuken met zelfbouw DBE unit in zijn geheel nog 5c kan zakken in de retourtemperatuur. Dit zal dus ongeveer 2% extra rendement opleveren.

Daarna valt er eigenlijk weinig meer te besparen.

revolution-nl wijzigde deze reactie 01-02-2012 12:31 (20%)

quote:

SpiceWorm schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 01:50:
Verlagen kan in fatsoenlijk geïsoleerde huizen zomaar van 90c naar 60c of zelfs 55c.

Ik heb ook een keer met deze instelling lopen spelen bij mijn ouders huis. Dat is uit de jaren 80 en redelijk goed geïsoleerd, overal dubbelglas etc.

Echter kregen we toen het -10°C was buiten het huis niet warmer dan 16°C binnen. Je zal er dus nooit zomaar bevroren leidingen van krijgen.

Het heeft toen wel ruim 100 euro op de gasrekening gescheeld.

quote:

LauPro schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 12:31:
[...]
Ik heb ook een keer met deze instelling lopen spelen bij mijn ouders huis. Dat is uit de jaren 80 en redelijk goed geïsoleerd, overal dubbelglas etc.

Echter kregen we toen het -10°C was buiten het huis niet warmer dan 16°C binnen. Je zal er dus nooit zomaar bevroren leidingen van krijgen.

Het heeft toen wel ruim 100 euro op de gasrekening gescheeld.

Dan hebben je ouders dus te weinig radiator vermogen bij lage temperaturen.
Je kan er ook voor kiezen om alleen bij forse kou de aanvoer omhoog te schroeven.

Iedere keer als mijn service monteur langs komt zet hij hem gewoon op standje 9. Als hij weg is schroef ik hem weer terug.
Beetje jammer dat hij het iedere keer doet, en zou ook niet weten waarom hij hem op 9 zet.
Het viel mij op dat men ketel eerst ieder kwartier aansloeg en nu nog maar 1 a 2 keer per uur.

@revolution-nl
Heb je dan een modulerende thermostaat, thermostaatkranen of een modulerende pomp?
Want als je huis eenmaal warm is (bijv 21c), zal bij dezelfde doorstroming en aanvoertemperatuur, de retourtemperatuur toch hoger zijn dan wanneer het nog 16c is in huis (je radiatoren geven dan beter hun warmte af)??

Dat zal best zijn, het zijn allemaal stalen leidingen en het systeem is niet ontworpen voor lage temperaturen. Ik heb zelf wel de leidingen in de kruipruimte geïsoleerd, zelfs dat was van de bouw af nooit gedaan (20 jaar lang toen). En ik denk in 80% van de huizen in onze wijk nog steeds niet.

Het grappige is wel dat een buurvrouw die heel 'zuinig' is met energie dit ook niet heeft. Die zit 's avonds met 1 peertje in de woonkamer TV te kijken. Hun vloerverwarmingssysteem moet worden schoongespoten. Omdat er stalen leidingen gebruikt zijn komt er veel rommel in de leidingen terecht, en in combiniatie met vloerverwarming is dat desastreus. De vervloerverwarming werkt daarom ook nog maar op 25% van de hele woonkamer. Ze verwarmen alleen de woonkamer en de gang, wc etc niet. Je zit daar in de winter te klappertanden op het toilet.

De laastste keer moesten ze 900 euro bijbetalen. Die verwarming stookt zich drie keer in de rondte om de woonkamer op 18 graden te krijgen terwijl hij zijn warmte niet kwijt kan. Gevolg is dat de aanvoerleidingen zo warm raken dat de CV afslaat op de interne thermostaat.

Had ze een keer geholpen om de buitenkraan af te tappen en toen ik het luik van de kruipruimte open deed was de gang in een keer warm .

Ach ja.. Sommige mensen .

quote:

NovapaX schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 12:41:
@revolution-nl
Heb je dan een modulerende thermostaat, thermostaatkranen of een modulerende pomp?
Want als je huis eenmaal warm is (bijv 21c), zal bij dezelfde doorstroming en aanvoertemperatuur, de retourtemperatuur toch hoger zijn dan wanneer het nog 16c is in huis (je radiatoren geven dan beter hun warmte af)??

Enkel een modulerende thermostaat. Echter om de kamer warm te houden slaat de ketel een aantal keer per aan en verwamt dan relatief kort op een lage temperatuur (vanaf 37c).

Door de langere nadraai tijd zakt de temperatuur van het water weer fors (+/- 27c). De retourtemperatuur komt dan maar max tot 35c. Dit heb ik overigens gemeten toen het buiten iets warmer was. Ik denk dat de retour nu wel een aantal graden hoger ligt met deze buiten temperaturen (ik gok rond de 35-40c).

Mijn Jaga DBE zorgt er eigenlijk voor dat de warmte afgifte bij deze lage temperaturen toch goed, van een paneel radiator hoef je niet veel te verwachten.

revolution-nl wijzigde deze reactie 01-02-2012 12:52 (4%)

quote:

Rieverst schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 12:20:
De heaters hebben een buisthermostaat voor de ventilator, die inschakeld bij minimaal 55 graden. zet je ze lager dan is de luchttemperatuur te koud en voelt het alleen maar aan als tocht. Door de lengte van de leidingen en het versterkt koelende effect van de ventilatoren moet de ketel temperatuur echt wel 80 graden of meer zijn. We proberen wel de temperatuur in de leidingen zo veel mogelijk vast te houden met goede buisisolatie, maar toch.

Opzich kan de aanvoer temperatuur los staan ten opzichte van de retourtemperatuur. Je zou bijvoorbeeld de heaters in de lus voor de radiator verwarming kunnen zetten, zo gaat de retour van de heaters (water van 55c) de radiatoren in. Daarin koelt het water af tot 35c, en daarna kan het het nog nuttig zijn in de vloerverwarming, die het op zijn beurt afkoelt tot 20c, waarna het in de ketel z'n werk kan doen. Of dit in de praktijk in jouw geval zou kunnen: geen idee.

Wat ik lees in je bericht is dat de aanvoercapaciteit van warm water naar de heaters niet groot genoeg is. Oftewel de pompsnelheid niet verlagen maar juist verhogen, of mocht dat nodig zijn, dikkere leidingen plaatsen.

edit: openingspost aangevuld met vloerverwarming tuning.

Zeer interessant topic! Is het een en ander zelf te doen/te controleren?
Ik probeer het allemaal een beetje te volgen, maar ik heb niet echt verstand van CV-installaties
Je gaat er vanuit dat de installateur hem optimaal instelt, het is immers zijn vak! Wij hebben overigens een Remeha Quinta 35c .

edit:
Ha! ik kom er net achter dat de pomp voor onze vloerverwarming ook op standje 3 staat terwijl dat misschien niet strikt noodzakelijk is?

Puch-Maxi wijzigde deze reactie 01-02-2012 13:23 (20%)
Reden: Bingo!

quote:

Woodski schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 11:40:
Voor de Remeha Quinta is er dacht ik een speciale handleiding nodig met codes om de pomp aan te passen.
Heeft iemand de URL voor deze PDF nog ?

Alstublieft:

Gezocht op Google: quinta 28c installatie site:remeha.com

http://www.google.com/url...ci5_8zrIOwjJd3m1OmOjFLwDQ

Standaard staat de pomp op '73', dat betekent 70% snelheid voor verwarming en 30% voor warm water nadraaien CV. Ik heb hem nu op '53' staan, maar overweeg om te verlagen naar '43'. Aanvoer is nu 40'C en retour 30'C icm vloerverwarming en oversized convectors die allemaal redelijk geknepen zijn op het voetventiel.

JakeNL wijzigde deze reactie 01-02-2012 14:17 (18%)
Reden: de 30% is niet voor het warmwater maar voor het nadraaien van de CV

quote:

Puch-Maxi schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 13:17:
Zeer interessant topic! Is het een en ander zelf te doen/te controleren?
Ik probeer het allemaal een beetje te volgen, maar ik heb niet echt verstand van CV-installaties
Je gaat er vanuit dat de installateur hem optimaal instelt, het is immers zijn vak! Wij hebben overigens een Remeha Quinta 35c .

ja het zou het vak moeten zijn van de installateur.
mijn ervaring is dat de meeste der eigenlijk geen bal van af weten.
vaak zit er op kantoor wel een iemand die er echt verstand van heeft.
maar de gene die hem op hangt en schoonmaakt die weten er zelden iets van af.

vaak stellen ze hem af op dat de gebruiker er geen last van heeft.
veelste veel vermogen dus.
en veelste veel gas verbruik.
maar ja zij hoeven de gas rekening ook niet te betalen.
nog dat ik ooit wel eens heb mee gemaakt dat ze eens controleren of het gas verbruik niet te hoog is.
(dus hoe kunnen ze het dan weten.)

ik kreeg mijn gas verbruik van 850 per jaar naar onder de 600 per jaar

een account maken op de website.
www.mindergas.nl
helpt zaken inzichtelijk te maken.

migjes wijzigde deze reactie 01-02-2012 13:27 (8%)

quote:

SpiceWorm schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 01:50:De delta t van de vloer was rond de 1 graad. Zonde, want zo verricht je een hoop arbeid (ettelijke kuubs water per uur rondpompen) zonder dat er veel warmte verplaatst wordt. ...

Hmm, ik heb de vloerverwarmingspomp op zijn hoogste stand staan achter de pompschakelaar met het onderbuik gevoel 'als'tie dan toch aanslaat, kan hij maar beter zo snel mogelijk het warme water de vloer in stoppen'.

Misschien moet ik eens wat experimenteren met verlagen van de pompsnelheid van de vloerverw. pomp en het knijpen van de retour leiding die van de v v-unit terug naar de CV gaat. Met dat knijpen weet je in ieder geval zeker dat er geen water van de aanvoerleiding door de retourbalk terug zal stromen naar de retourleiding. De pomp zal lokaal meer vermogen hebben dan de CV-pomp en het altijd naar zich toe trekken door de vloer heen.

Ik zou graag namelijk mijn 40-30 regime oprekken naar 40-25 of 40-20' (dat laatste is misschien niet goed mogelijk, dan zou het in de kamer lager dan 20'C moeten zijn)

quote:

SpiceWorm schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 12:10:
[...]


De knop op de voorkant (of in het servicemenu) stel je de aanvoertemperatuur mee in. De retourtemperatuur is de aanvoertemperatuur - de afkoeling van het water. Het slimste is dus om de afkoeling van het water zo groot mogelijk te maken (>20 c). Weet je wat je met die curves instelt?


[...]

Ah zo, dus je dient er zelf voor te zorgen dat die warmte die je erin stopt zo goed mogelijk afgevoerd wordt. Ik snap het.

Nu check ik op de thermostaat wel eens de retourtemperatuur (yay Opentherm), maar die is nooit boven de 40 graden, dus dat zou betekenen dat het al best goed functioneert. Misschien moet ik die temperatuur eens gaan loggen over langere tijd, kijken hoe de trend een beetje is.

Ik heb het even nagekeken en die curves zijn alleen om de invloed van de buitentemperatuur op het gedrag van de ketel aan te passen, dus daar valt weinig mee te besparen (ik heb geen buitentemperatuurvoeler).

quote:

JakeNL schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 13:17:
[...]

Alstublieft:

Gezocht op Google: quinta 28c installatie site:remeha.com

http://www.google.com/url...ci5_8zrIOwjJd3m1OmOjFLwDQ

Standaard staat de pomp op '73', dat betekent 70% snelheid voor verwarming en 30% voor warm water. Ik heb hem nu op '53' staan, maar overweeg om te verlagen naar '43'. Aanvoer is nu 40'C en retour 30'C icm vloerverwarming en oversized convectors die allemaal redelijk geknepen zijn op het voetventiel.

Ok ga ik ook doen, bedankt
Naloop tijd van de pomp heb ik al langer gezet en ik heb de CV temp nu op dacht ik 60 graden staan.

Heeft het bij deze modulerende quinta nog zin om het vermogen terug te schroeven ?

quote:

Puch-Maxi schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 13:17:
Remeha Quinta 35c .

de quinta heeft een com poort als je goed zoekt.
uitleesbaar met de recom software.
tweaker waardig dacht ik zo.

De COM-poort had ik reeds gevonden , maar ik durf er nog niet aan te zitten
Het is wel een veilige CV-ketel trouwens, de installateur was vergeten de rookgasafvoer vast te zetten. Deze viel na een poosje naar beneden, de ketel sprong gelijk in de veiligheid . Iets met een ionisatiesensor die onraad rook, anders hadden we mooi CO-vergiftiging kunnen krijgen .

Puch-Maxi wijzigde deze reactie 01-02-2012 13:43 (64%)

quote:

Woodski schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 13:31:
[...]

Ok ga ik ook doen, bedankt
Naloop tijd van de pomp heb ik al langer gezet en ik heb de CV temp nu op dacht ik 60 graden staan.

Heeft nadraaitijd verlengen zin? De pompschakelaar op je vloerverwarming schakel je toch juist zo snel mogelijk uit 'om de warmte in je systeem te houden ipv rond te pompen'

quote:

Heeft het bij deze modulerende quinta nog zin om het vermogen terug te schroeven ?

Ik zou niet weten hoe dat moet.

quote:

Puch-Maxi schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 13:40:
De COM-poort had ik reeds gevonden , maar ik durf er nog niet aan te zitten
Het is wel een veilige CV-ketel trouwens, de installateur was vergeten de rookgasafvoer vast te zetten. Deze viel na een poosje naar beneden, de ketel sprong gelijk in de veiligheid . Iets met een ionisatiesensor die onraad rook, anders hadden we mooi CO-vergiftiging kunnen krijgen .

gewoon een kabeltje solderen en der op zetten.
de quinta is zeker een veilige ketel.
je moet allen oppassen met de gas instellingen.
niet de ketel perongeluk laten denken dat i op propaan brand.

quote:

JakeNL schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 13:42:
[...]

Heeft nadraaitijd verlengen zin? De pompschakelaar op je vloerverwarming schakel je toch juist zo snel mogelijk uit 'om de warmte in je systeem te houden ipv rond te pompen'

Niet iedereen heeft vloerverwarming

Over vloerverwarming gesproken, ik wilde de volgende link even met jullie delen. http://www.bespaarenergie...p-van-de-vloerverwarming/ Laat onze (externe) pomp nou al 17 jaar 24*7 op vol gas draaien! Is het aan te bevelen om de pomp voor de vloerverwarming aan te sluiten als externe pomp op de Remeha Quinta?

quote:

Puch-Maxi schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 14:20:
Over vloerverwarming gesproken, ik wilde de volgende link even met jullie delen. http://www.bespaarenergie...p-van-de-vloerverwarming/ Laat onze (externe) pomp nou al 17 jaar 24*7 op vol gas draaien! Is het aan te bevelen om de pomp voor de vloerverwarming aan te sluiten als externe pomp op de Remeha Quinta?

mmm als externe pomp van de ketel.
nooit geprobeert.
is wel een idee.
maar een http://www.pompschakelaar.com/ werkt zeker.

Heeft elke ketel eigenlijk een instelbare pomp? Na het afknijpen van de radiatorkranen in de woonkamer (om temperatuurverschil tussen aanvoer en afvoer te forceren) ruisen de leidingen/radiatoren enigszins. In de handleiding van m'n VR ketel (Vaillant thermocompact VCW NL 244 XE) kon ik geen optie vinden om de pomp minder hard te laten werken.

quote:

Rukapul schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 14:30:
Heeft elke ketel eigenlijk een instelbare pomp? Na het afknijpen van de radiatorkranen in de woonkamer (om temperatuurverschil tussen aanvoer en afvoer te forceren) ruisen de leidingen/radiatoren enigszins. In de handleiding van m'n VR ketel (Vaillant thermocompact VCW NL 244 XE) kon ik geen optie vinden om de pomp minder hard te laten werken.

ik kan effe niet zo snel de handleiding vinden.
maar als ik kijk bij mijn ouders.
waar ik de vr ketel heb vervangen voor een remeha avanta.
dat ze daar dit jaar 600m3 aan gas besparen is de tvt best rap voor een nieuwe ketel.
mischien iets om over na te denken.

Ik heb sinds vorig jaar een Atag E325C ketel met wize bedieningspaneel en een buitenvoeler. Op alle radiatoren zitten thermosstaat knoppen. Ondanks dat ik drie radiatoren in een kamer van pak em beet 90/95m3 lijkt het nooit echt lekker warm te worden.

De installateur heeft op de wize drie standen ingevuld, T1 op 13 graden, T2 op 22 graden en T3 op 23 graden. 's nachts staat T1 ingesteld, overdag T2 en 's avonds T3. De radiator knoppen staan op bijna vol open. Warmer dan 19/19,5 overdag en 20 graden 's avonds lijkt het niet te worden.

Wat ik op internet kan vinden zou bij een buitenvoeler de T1/T2/T3 stand niet meer opgaan, maar zou dit een stooklijn worden? Wie zou me kunnen helpen hoe ik de wize qua instellingen zou moeten wijzigen om het comfortabel warm te krijgen (met name 's avonds) maar toch redelijk zuinig?

quote:

Woodski schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 14:08:
[...]

Niet iedereen heeft vloerverwarming

Nee, dat snap ik. Het ging om het principe. Je warme CV water zit al in je vloerverwarming radiator . Waarom zou je dat nog rond willen pompen?

Interessant topic, ik zit al een poosje te dubben hoe ik het verbruik kan verlagen zonder comfort op te geven. De tips in de startpost ga ik zeker bekijken.

Nu ben ik een van de vele die de aanvoer en retour op elke radiator aan dezelfde kant heeft. (heb eerlijk gezegd ook nooit anders gezien). ik heb een infraroodthermometer die ik wel kan gebruiken om te kijken of het een probleem is, maar hoe zou ik nu betrouwbaar kunnen meten?

Bijvoorbeeld een aantal minuten laten lopen, en dan het verschil in temperatuur meten? hoelang zou ik dan moeten meten, en wat is een acceptabel verschil in temperatuur?

Het hele OpenTherm protocol intrigreert me ook wel. Ik weet dat je bij veel ketels hier onder andere de tapwaterverwarming en een eventuele eco stand mee kunt schakelen.

Je kunt hier met een microcontroller eenvoudig tussen gaan hangen en zo je systeem mogelijk nog wat slimmer maken. Helaas is het protocol gesloten dus is het waarschijnlijk een beetje zoeken naar de juiste commando's. Mogelijk kun je hier nog wel het een en ander mee beïnvloeden en anders kun je je in ieder geval laten waarschuwen bij een aanvoertemperatuur die hoger is dan jij wil

Voorbeelden van werk in deze richting met een Arduino:

http://palebluedot.nl/jml...uino/24-openthermmon.html
http://jaagpad.blogspot.com/2011/07/opentherm-success.html

Ik heb met belangstelling het artikel gelezen.
Ik heb in mijn woonkamer een schuifpui met daarvoor een convectorput en ik moet zeggen niets dan ellende.
De kamer wordt alleen goed warm als het buiten flink koud is en de verwaming moet doortrekken.
Ik heb een modulerende ketel met bijbehorende thermostaat en de ketel temperatuur staat altijd op 90 graden anders wordt het helemaal niets.
Heeft iemand een idee hoe hier toch op te bezuinigen ? Of hoe ik het beste dit kan (in)regelen ?

quote:

revolution-nl schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 10:45:
[...]


Ik lees bij mijn Intergas HR28 de retourtemperatuur af met een temperatuur meter die je kan halen bij de automat.
Werkt uitstekend en zo kan je goed monitoren wat voor invloed de wijzigingen hebben die je doorvoert.

hoe heet zo'n ding precies? Heb wel een IR thermometer, maar die verspringt hele tijd; om deugdelijk aanvoer/retour te meten lijkt me dit easier... Is met een klemmetje om de leiding neem ik aan?

quote:

Magic schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 15:28:
Interessant topic, ik zit al een poosje te dubben hoe ik het verbruik kan verlagen zonder comfort op te geven. De tips in de startpost ga ik zeker bekijken.

Nu ben ik een van de vele die de aanvoer en retour op elke radiator aan dezelfde kant heeft. (heb eerlijk gezegd ook nooit anders gezien). ik heb een infraroodthermometer die ik wel kan gebruiken om te kijken of het een probleem is, maar hoe zou ik nu betrouwbaar kunnen meten?

Bijvoorbeeld een aantal minuten laten lopen, en dan het verschil in temperatuur meten? hoelang zou ik dan moeten meten, en wat is een acceptabel verschil in temperatuur?

Ik zit met hetzelfde, onze radiatoren zijn ook aan één kant aangesloten en ik heb dit eigenlijk nog nooit anders opgemerkt. Ik wil dus ook gaan meten en ben nog even op zoek naar een thermometer om dit te doen. Onze keuken en woonkamer zijn goed ge-isoleert en de benedenverdieping is dan ook snel op temperatuur. Hierdoor blijft de bovenverdieping altijd kouder, wat niet heel erg is, maar nu het vriest vind ik 15 graden wel wat weinig om 's avonds even aan de pc te zitten.

De aanvoertemperatuur staat op 55 graden en de radiatoren in de woonkamer en keuken zijn wat geknepen om zo meer warm water naar de betreffende koude kamer te krijgen. ik wil nu de aan- en afvoer temperatuur gaan controleren van elke radiator om daar ook een goede delta te krijgen door de flow te knijpen.

Zijn er nog tips om betreffende kamer warmer te krijgen?

quote:

lexi schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 16:34:
[...]
Ik zit met hetzelfde, onze radiatoren zijn ook aan één kant aangesloten en ik heb dit eigenlijk nog nooit anders opgemerkt. Ik wil dus ook gaan meten en ben nog even op zoek naar een thermometer om dit te doen.

Ik heb zelf van Medisana zo'n infrarood koortsthermometer. Deze is ook op een huis-stand te zetten waarmee je de temperatuur van oppervlaktes van 0 tot 100 graden kan meten. Hij schijnt redelijk nauwkeurig hierin te zijn.

Ik kom nu meteen met m'n 2e vraag:

Ik heb de nachttemperatuur op 16 graden staan. Overdag ben ik niet thuis, en dan staat hij op 17 graden. Hiermee begint hij vlak voordat ik uit bed moet, zodat de radiator-platen toch wat warm zijn en het dus toch redelijk behaaglijk aanvoelt. 'savonds als ik thuiskom dan draait hij op 20 graden. Als ik tv zit te kijken en ik vind het koud, dan draai ik hem met de hand naar 21 graden.

Echter ik heb een modulerende ketel, is het niet verstandiger om hem snachts wat hoger te zetten, en dan overdag iets van 19 graden zodat de overgang naar 's avonds niet te groot is? Wat is daar wijsheid in?

quote:

Magic schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 16:40:
[...]

Ik heb zelf van Medisana zo'n infrarood koortsthermometer. Deze is ook op een huis-stand te zetten waarmee je de temperatuur van oppervlaktes van 0 tot 100 graden kan meten. Hij schijnt redelijk nauwkeurig hierin te zijn.

Ik kom nu meteen met m'n 2e vraag:

Ik heb de nachttemperatuur op 16 graden staan. Overdag ben ik niet thuis, en dan staat hij op 17 graden. Hiermee begint hij vlak voordat ik uit bed moet, zodat de radiator-platen toch wat warm zijn en het dus toch redelijk behaaglijk aanvoelt. 'savonds als ik thuiskom dan draait hij op 20 graden. Als ik tv zit te kijken en ik vind het koud, dan draai ik hem met de hand naar 21 graden.

Echter ik heb een modulerende ketel, is het niet verstandiger om hem snachts wat hoger te zetten, en dan overdag iets van 19 graden zodat de overgang naar 's avonds niet te groot is? Wat is daar wijsheid in?

Wij hebben een minder luxe oorthermometer helaas.

Typisch, ook hier zowat exact dezelfde situatie..... Al stook ik 's ochtends tot 18 graden en daarna weer opwarmen naar 19,5 en later al dan niet bijdraaien naar 20,5.

quote:

Rukapul schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 14:30:
Heeft elke ketel eigenlijk een instelbare pomp? Na het afknijpen van de radiatorkranen in de woonkamer (om temperatuurverschil tussen aanvoer en afvoer te forceren) ruisen de leidingen/radiatoren enigszins. In de handleiding van m'n VR ketel (Vaillant thermocompact VCW NL 244 XE) kon ik geen optie vinden om de pomp minder hard te laten werken.

Sommige ketels kunnen de pomp instellen, omdat hij modulerend is. Dan heb je gewoon een instelling in het menu van je ketel.
Soms heb je een driestandenschakelaar op de pomp zitten. Dan moet je even de kap van je ketel halen en op de pomp kijken waar die schakelaar zit.
Als je geen beide bovenstaande opties hebt, dan zou je een condensator in serie kunnen zetten met de pomp. Olino heeft hier wel een interessant artikel over:
http://www.olino.org/arti...paciteit-van-mijn-cv-pomp

quote:

trekker22 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 16:33:
[...]

hoe heet zo'n ding precies? Heb wel een IR thermometer, maar die verspringt hele tijd; om deugdelijk aanvoer/retour te meten lijkt me dit easier... Is met een klemmetje om de leiding neem ik aan?

Het is officieel een temperatuurmeter die je in de auto op het dashboard kan plakken. Temperatuurbereik gaat tot 70c. Ik heb hem bij de AutoMat vandaan, een andere automaterialen zaak zal ook wel een soortgelijk iets hebben

De buitensensor is een platte voeler de voeler heb ik op de leiding geplakt, deze ingewikkeld met alu folie en vervolgens een tyrap eromheen.

quote:

Magic schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 16:40:
[...]

Ik heb zelf van Medisana zo'n infrarood koortsthermometer. Deze is ook op een huis-stand te zetten waarmee je de temperatuur van oppervlaktes van 0 tot 100 graden kan meten. Hij schijnt redelijk nauwkeurig hierin te zijn.

Ik kom nu meteen met m'n 2e vraag:

Ik heb de nachttemperatuur op 16 graden staan. Overdag ben ik niet thuis, en dan staat hij op 17 graden. Hiermee begint hij vlak voordat ik uit bed moet, zodat de radiator-platen toch wat warm zijn en het dus toch redelijk behaaglijk aanvoelt. 'savonds als ik thuiskom dan draait hij op 20 graden. Als ik tv zit te kijken en ik vind het koud, dan draai ik hem met de hand naar 21 graden.

Echter ik heb een modulerende ketel, is het niet verstandiger om hem snachts wat hoger te zetten, en dan overdag iets van 19 graden zodat de overgang naar 's avonds niet te groot is? Wat is daar wijsheid in?

Volgens mij kost dit altijd meer energie omdat je gemiddelde temperatuur over 24 uur hoger is. En er dus meer warmte verloren gaat.

Wij hebben een nachtverlaging van 15c. Van 17:00 tot +/- 22:30 is de woonkamer 18.5 graden .

Doordat het vrij lang in de kamer 15c is merk je dat meubels etc over de avond nog vrij lang koud zijn. Hierdoor merk je ook dat de CV vaker aanstaat.

In het weekend is het van 9:00 tot 23:00 19c. De ketel springt dan veel minder aan omdat de meubels op temperatuur zijn, daarnaast koelt het snachts ook minder hard af.

Ja het is comfortabeler alleen het zal het naar mijn idee wel meer energie kosten.
Maar ik kan er naast zitten. Vind het wel een interessante vraag.

Eigenlijk moet je het gewoon een week testen. Wel meterstanden registreren bij mindergas zodat je vergelijk heb aan de hand van graaddagen.

revolution-nl wijzigde deze reactie 01-02-2012 19:02 (7%)

quote:

Magic schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 16:40:
Echter ik heb een modulerende ketel, is het niet verstandiger om hem snachts wat hoger te zetten, en dan overdag iets van 19 graden zodat de overgang naar 's avonds niet te groot is? Wat is daar wijsheid in?

De wijsheid is de temperatuur zo laag mogelijk te hebben als dat comfortabel geacht wordt. Ga niet tot onder het condensatiepunt! Dan is je warmteverlies naar buiten het kleinst. Je ketel moet bij het opwarmen wel wat harder werken, maar bij een goed ingeregeld systeem gaat dat maar zeer beperkt ten koste van het rendement. Duurt dit opwarmen te lang omdat het ver was afgekoeld kun je eerder beginnen met opwarmen (klokthermostaat) of het minder ver laten afkoelen (kost gas).

Het allerbeste is natuurlijk je huis beter isoleren; een perfect geïsoleerd huis heeft geen verwarmingsinstallatie nodig. Een passiefhuis komt aardig in de richting, deze heeft voldoende aan de warmte van een föhn wanneer het een week -10c is.

quote:

Puch-Maxi schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 14:20:
Over vloerverwarming gesproken, ik wilde de volgende link even met jullie delen. http://www.bespaarenergie...p-van-de-vloerverwarming/ Laat onze (externe) pomp nou al 17 jaar 24*7 op vol gas draaien! Is het aan te bevelen om de pomp voor de vloerverwarming aan te sluiten als externe pomp op de Remeha Quinta?

Nice! Wat is het wattage van de pomp? Oftewel hoeveel geld heeft je dat geintje gekost?

Dat extern aansluiten van de vloerpomp, parallel aan de ketelpomp heb ik wel gedaan. Als je ketel met een relais schakelt en je bent vertrouwd met aan 230v werken (wel de stroom er afhalen natuurlijk) is dat een prima, supercheape DIY oplossing. Een pompschakelaar van 90 euro doet het minder goed

quote:

SpiceWorm schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 20:00:
[...]


Het allerbeste is natuurlijk je huis beter isoleren; een perfect geïsoleerd huis heeft geen verwarmingsinstallatie nodig. Een passiefhuis komt aardig in de richting, deze heeft voldoende aan de warmte van een föhn wanneer het een week -10c is.

Hmmm een fohn verbruikt 2000Watt dus wordt een dure oplossing

Maar idd richting een passiefhuis is voor mij een streven eerst maar eens sparen voor passiefkozijnen en triple glas.

Kan tot nu toe geen thermometers vinden met 2 voelers die ik online kan bestellen

quote:

marz01 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 20:23:
[...]
Hmmm een fohn verbruikt 2000Watt dus wordt een dure oplossing

Die 2 kW hoeft natuurlijk niet elektrisch. Je zou prima een kleine gaskachel of gashaard in de kamer kunnen plaatsen, dan heb je direct stralingswarmte. Velen malen kleinere investering dan een CV-installatie.

quote:

marz01 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 20:23:
[...]

Hmmm een fohn verbruikt 2000Watt dus wordt een dure oplossing

Maar idd richting een passiefhuis is voor mij een streven eerst maar eens sparen voor passiefkozijnen en triple glas.

Kan tot nu toe geen thermometers vinden met 2 voelers die ik online kan bestellen

In hoeverre is het mogelijk om een hedendaagse woning om te toveren tot passiefhuis?
Als ik zie wat voor warmteverlies ik heb in mijn nieuwbouw eensgezinswoning uit 2009 dan moeten er volgens nog flink wat maatregelen genomen worden om tot een passief huis te komen

Dat is vrij onmogelijk. Je zal sowieso al je ramen moeten vervangen, wat een zeer kostbare investering is. Tevens zal je isolatie in de muren voldoende moeten zijn, waarschijnlijk moet je een voorzetwand monteren (minimaal 10 cm dik, kamers 20 cm kleiner) of de buitenkant van je huis bekleden.

Is waarschijnlijk goedkoper om een nieuw huis te laten bouwen en je oude te verkopen .

De meest goedkope methode zou zijn om een aardwarmtesysteem aan te leggen (+/- 30k) en dan met wat PV-panelen de pomp laten draaien.

quote:

LauPro schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 20:51:
Dat is vrij onmogelijk. Je zal sowieso al je ramen moeten vervangen, wat een zeer kostbare investering is. Tevens zal je isolatie in de muren voldoende moeten zijn, waarschijnlijk moet je een voorzetwand monteren (minimaal 10 cm dik, kamers 20 cm kleiner) of de buitenkant van je huis bekleden.

Is waarschijnlijk goedkoper om een nieuw huis te laten bouwen en je oude te verkopen .

De meest goedkope methode zou zijn om een aardwarmtesysteem aan te leggen (+/- 30k) en dan met wat PV-panelen de pomp laten draaien.

Met mijn huidige verbruik van net geen 500m3 zal dat nooit uit kunnen qua TVT.
Toch wil ik ooit nog eens passief wonen.

Ik denk dat mijn huidige kunstofkozijnen en buitendeuren best voldoen. Deze zijn namelijk wel luchtdicht, tenminste dat zouden ze moeten zijn, ik heb toch het idee dat er door de naden van de openslaande deuren in de achterpui nog een hele kleine luchtstroom is.

Eigenlijk is het waanzin dat nieuwbouw nog steeds niet passief is.

revolution-nl wijzigde deze reactie 01-02-2012 21:19 (18%)

quote:

LauPro schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 20:51:
Dat is vrij onmogelijk. Je zal sowieso al je ramen moeten vervangen, wat een zeer kostbare investering is. Tevens zal je isolatie in de muren voldoende moeten zijn, waarschijnlijk moet je een voorzetwand monteren (minimaal 10 cm dik, kamers 20 cm kleiner) of de buitenkant van je huis bekleden.

Is waarschijnlijk goedkoper om een nieuw huis te laten bouwen en je oude te verkopen .

De meest goedkope methode zou zijn om een aardwarmtesysteem aan te leggen (+/- 30k) en dan met wat PV-panelen de pomp laten draaien.

dan vind ik niet passief, maar gewoon andere manier van energie opwekken....

maar helaas onze woning 2001 zal ook nooit tot passief huis om te bouwen zijn tegen redelijk kosten...

gasverbruik gewoon 1700m3 + 3500kwh stroom met 2 personen en dan stoken we niks te gek. (wel redelijk groot vrijstaand huis van 700m3 inhoud)

quote:

revolution-nl schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 20:55:
Ik denk dat mijn huidige kunstofkozijnen en buitendeuren best voldoen. Deze zijn namelijk wel luchtdicht met Tenminste dat zouden ze moeten zijn, ik heb toch het idee dat er door de naden van de openslaande deuren in de achterpui nog een hele kleine luchtstroom is.

Je moet wel blijven ventileren! Daar komt dus een WTW-unit bij kijken.

En bijvoorbeeld ook een afzuigkap kan veel warmte uit je woning trekken. Sommige doen 400m3/uur, reken maar uit. Beter zou zijn om systeem te hebben dat alleen de lucht filtert en dan weer in je kamer uit stoot, alleen dan moet je oppassen met frituren etc. Mooiste zou zijn een klep, dat je in de winter de warmte binnen kan houden en in de zomer de warmte naar buiten . Maar hoe vaak kook is dan de vraag, maar mocht deze een uur per dag aan staan is het wel een issue.

quote:

revolution-nl schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 20:44:
[...]


In hoeverre is het mogelijk om een hedendaagse woning om te toveren tot passiefhuis?
Als ik zie wat voor warmteverlies ik heb in mijn nieuwbouw eensgezinswoning uit 2009 dan moeten er volgens nog flink wat maatregelen genomen worden om tot een passief huis te komen

Op mijn werk wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor passief renoveren. Het is in principe wel mogelijk, maar het hangt wel af van wat voor huis het is. Ikzelf houd me er niet mee bezig, maar een collega van me werkt ook bij het Passiefhuis-platform in België, en die zal vast wel voorbeelden hebben van passief renoveren.

quote:

LauPro schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 21:02:
[...]
Je moet wel blijven ventileren! Daar komt dus een WTW-unit bij kijken.

En bijvoorbeeld ook een afzuigkap kan veel warmte uit je woning trekken. Sommige doen 400m3/uur, reken maar uit. Beter zou zijn om systeem te hebben dat alleen de lucht filtert en dan weer in je kamer uit stoot, alleen dan moet je oppassen met frituren etc. Mooiste zou zijn een klep, dat je in de winter de warmte binnen kan houden en in de zomer de warmte naar buiten . Maar hoe vaak kook is dan de vraag, maar mocht deze een uur per dag aan staan is het wel een issue.

Ik ben niet zo kapot van recirculatiesystemen. Je haalt er wel de organische verontreinigingen uit (zolang je netjes je koolstoffilters ververst), maar NO_x en zo haal je er niet uit. Een mooi systeem zou zijn als je de afgezogen lucht ook door de WTW-unit haalt. Aan de andere kant: hoe lang staat je afzuigkap aan?

Coffeemonster wijzigde deze reactie 01-02-2012 21:13 (40%)

quote:

LauPro schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 21:02:
[...]
Je moet wel blijven ventileren! Daar komt dus een WTW-unit bij kijken.

En bijvoorbeeld ook een afzuigkap kan veel warmte uit je woning trekken. Sommige doen 400m3/uur, reken maar uit. Beter zou zijn om systeem te hebben dat alleen de lucht filtert en dan weer in je kamer uit stoot, alleen dan moet je oppassen met frituren etc. Mooiste zou zijn een klep, dat je in de winter de warmte binnen kan houden en in de zomer de warmte naar buiten . Maar hoe vaak kook is dan de vraag, maar mocht deze een uur per dag aan staan is het wel een issue.

Ik ervaar het ontbreken van een WTW echt als een gemis. Als ik de ventilatiesleuven open doe dan voelen we tocht. Gevolg is dat we de ventilatie sleuven in de woonkamer altijd dicht hebben als we thuis zijn. Eigenlijk staan alleen de ventilatie sleuven op de slaapkamer altijd open.

Meestal zetten we de ventilatie in de woonkamer overdag open als we niet thuis zijn of als de luchtvochtigheid boven de 60% komt.

De afzuigkap is ook zo'n "ding" achteraf gezien had ik toch voor een andere oplossing gekozen. Ik heb nu een klep in het afzuigkanaal geplaatst maar volgens mij komt er relatief toch nog veel kou naar binnen door het kanaal.

Ach.. aldoende leert men. Vooralsnog ben ik best tevreden met 0.16m3/graaddag.

revolution-nl wijzigde deze reactie 01-02-2012 21:18 (6%)

Ik heb sinds dat me leidingen goed tot zeer goed geisoleerd zijn (lopen over een onverwarmde zolder en slaapkamers) me cv aanvoertemperatuur vanaf begin stookseizoen tot begin deze week op 45 graden gehad.
Dit is goed/zeer goed bevallen, de pompsnelheid is ook verlaagd middels condensatoren (Valliant VHR-C 24-28).
We hebben nog conventionele radiatoren ( bouwjaar 1974).

Observaties:
- geen afname in opwarmsnelheid.
- minder tot geen suizen leidingen.
- geen tikkende leidingen meer.
- pompvermogen van 90 naar 48W.(gemeten met Cresta energiemeter)
- ketel lijkt wel vaak in anti-pendelstand te staan, steeds vaker naarmate koudere buitentemperatuur.
- bij buitentemperatuur onder het vriespunt word het binnen niet warmer dan 17 graden (vandaar dat ie begin deze week weer op 65 staat).

In oktober hebben wij ook de spouw laten vullen dus vermidering van energiegebruik is lastig te meten.

De leidingisolatie bestaat uit de conventionele grijze buisisolatie goed dichtgeplakt en daarna weer omwonden met laminaat-ondervloer (aluminiumfolie met een soort van schuim achterop) en dit weer dichtgeplakt. (was nog over)
De ledingen voelde daarna aan de buitenkant gewoon koud aan en de radiatoren een stuk warmer dus mijn idee is dat dit zeer veel vermogen scheelt.

quote:

LauPro schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 20:51:
Dat is vrij onmogelijk.

Onmogelijk is een erg groot woord. Het is zeker mogelijk; waarschijnlijk wel een flinke investering, dat klopt.
Ik ben alleen laatst al m'n bookmarks kwijtgeraakt, maar er is een erg mooie site over passiefhuis renovatie, met allerlei ideeën hoe je bestaande huizen financieel interessant kan opwaarderen...

quote:

De meest goedkope methode zou zijn om een aardwarmtesysteem aan te leggen (+/- 30k) en dan met wat PV-panelen de pomp laten draaien.

Voor minder dan 1000 m3 gas is zo'n grondbron al veel te duur. Een lucht-lucht warmtepomp (ala de zubadan), is 1/6 van die prijs die jij noemt en doet het maar iets minder efficiënt. Om dat te compenseren kun je beter één of twee paneeltjes bijleggen

quote:

flippo765 schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 21:30:
Observaties:
- geen afname in opwarmsnelheid.
- minder tot geen suizen leidingen.
- geen tikkende leidingen meer.
- pompvermogen van 90 naar 48W.(gemeten met Cresta energiemeter)

Dat is een mooi lijstje pluspunten

quote:

- ketel lijkt wel vaak in anti-pendelstand te staan, steeds vaker naarmate koudere buitentemperatuur.
- bij buitentemperatuur onder het vriespunt word het binnen niet warmer dan 17 graden (vandaar dat ie begin deze week weer op 65 staat).

Je bedoelt dat nu met de vrieskou en een aanvoertemperatuur van 45c de ketel in anti-pendelstand ging en dat het huis niet warmer dan 17 graden wilde worden? En je daarom dus de aanvoer hebt verhoogd tot 65c?

Ik had mijn watertemp ook naar beneden gezet (65 graden), maar krijg dan mijn huis niet echt snel op temperatuur. Dus nu weer (even) omhoog gezet naar de 75 graden.

Mijn verwarmingen moeten toch groot genoeg zijn, maar blijkbaar niet goed ingeregeld. (Rehema Calanta 40c)

Even snel het topic door gescrolld maar is zeker nog het lezen waard. Volgens mij nog niet besproken dus brengt het even in:
http://www.mysoninc.com/store.asp?pid=19837

Een verwarmingsknop, die elektrisch wordt gestuurd. Is het loslaten van een regelingscircuit op een knop ook niet efficiënt? Je kunt mooi gelijkmatig stoken, en als je het grondig aanpakt exact instellen wanneer de radiator moet werken.
Iemand ervaringen?

quote:

SpiceWorm schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 21:57:


Je bedoelt dat nu met de vrieskou en een aanvoertemperatuur van 45c de ketel in anti-pendelstand ging en dat het huis niet warmer dan 17 graden wilde worden? En je daarom dus de aanvoer hebt verhoogd tot 65c?

De ketel kwam niet meer uit de pendelstand en met dit radiatoroppervlak kon ik niet meer opboksen tegen moeder natuur (ook de wind speelt een goede rol denk ik).

De ketel deed eigenlijk altijd wel pendelen rondom de 40-45 graden en hiermee kon ik het huis prima verwarmen.

Heb in DE-19 nog gevraagd of dit pendelen veel kwaad kan maar nog geen antwoord (vlak voor de overgang).

In de toekomst (na isoleren vloer en verbouwing badkamer) nemen we vloerverwarming en zal dit 'probleem' minder voorkomen denk ik.

flippo765 wijzigde deze reactie 01-02-2012 23:16 (10%)

quote:

SpiceWorm schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 20:04:
[...]
Nice! Wat is het wattage van de pomp? Oftewel hoeveel geld heeft je dat geintje gekost?

Dat extern aansluiten van de vloerpomp, parallel aan de ketelpomp heb ik wel gedaan. Als je ketel met een relais schakelt en je bent vertrouwd met aan 230v werken (wel de stroom er afhalen natuurlijk) is dat een prima, supercheape DIY oplossing. Een pompschakelaar van 90 euro doet het minder goed

Het betreft een Grundfos pomp van 80W een korte rekensom leert dat dit ongeveer €2.600,- heeft gekost gedurende de 17 jaar dat deze pomp aanstaat.

ik heb een intergas ketel en deze heeft een aansluiting op de print voor een externe pomp, voor MIT regeling, of vloerverwarming.

er wordt echter niet uitelegd hoe deze pomp dan aan te sluiten of hoe dit dan werkt.
de MIT regeling wordt wel uitgelegd ( waar het voor bedoeld is, en hoe je de leidingen moet aansluiten) maar over de pomp staat er niks in.

dit zou ik wel graag willen weten.

daarnaast. de intergas schakelt de interne pomp gewoon aan of uit, 230 volt. als ik niu een pomp paralel aan diep omp zou willen schakelen (dus niet op de externe pomp aansluiting). dan heb ik twee mogelijkheden, of rechtsreeks een kabel 230 Volt trekken, of iets van een relais maken en dan via laagspanning naar de pomp die uiteraard ver van de ketel staat. ik heb nog een wel wat loze draadjes in de aansluitkabel van de thermostaat, dus daar zou ik misschien gebruik van kunnen maken qua relaisschakeling? de thermostaatkabel komt uit de muur van de trapkast, waarin de verdeler van de VV zit. en is dus al bijna op de goeie plek.

of is in dat geval nog beter een kamerthermostaat te gebruiken die een externe aansluiting heeft voor een relais oid?

nog een andere regeling zou draadloze regeling kunnen zijn, volgens mij is dat ook wel te krijgen. driewegkleppen kun je al schakelen met honeywell ontvangers ide reageren op draadloze thermostaten, dat zal kan toch ook wel aangestuurd kunnen worden vanaf een sensor of zender die reageert als de pomp van de ketel draait?

helaas zijn de A labelpompen nog vrij duur, en soms ook erg onhandig groot. het past dan niet in de ketel, of aan je vloerverwarming. en ter vervanging van een goed werkende pomp is het zeer de vraag of het je ooit geld oplevert, als je al een pompschakelaar gebruikt. een zuinige pomp gebruikt pas zeer weinig energie als ie ook zeer weinig arbeid verrricht, en dat is vaak toch nog een heeeel stuk minder arbeid dan de laagste stand van de gemiddelde pomp op cv ketels en vloerverwarmingssytemen.

ik ben ook erg beniewd naar een digitale thermometer met twee sensoren aan een draadje. kun ej tenminste tegelijk aanvoer en retour meten van al je aangesloten apparaten, om ze te kunnen inregelen op bijvoorbeeld 20 graden delta T. bij vloerverwarming kom je daar niet altijd makkelijk op uit, en is soms delta T niet makkelijk op 20 te krijgen, maar door de lagere temperaturen maar op bijvoorbeeld 15 graden. sommige ketels vinden dat ook al niet zo leuk qua anti pendel gedrag. ze vinden al snel dat de warmte niet voldoende kan worden afgegeven, of de aanvoertemperatuur / wisselaar temperatuur loopt hoger op dan de ingestelde maximale aanvoertemperatuur.

ik heb gelezen dat er een apparaat komt dat werkt als WTW voor de afvoerleidingen van cv ketels.
er is vast info over te vinden op installateurs nieuwssites. kan iet op de naam van de beurs voor installateurs komen, maar die beurs heeft vaak nominaties, en deze wtw is dit jaar genomineerd.

niet zo zeer een cv tuning onderwerp misschien, maar het kan wel het rendement van je ketel verhogen.

Ik heb zelf een Remeha Avanta in een appartement van nog geen 65 m2, maar waarvan eigenlijk maar 35m2 verwarmd is. In andere woorden, zwaar overgedimensioneerd en ik heb veel last van oncomfortabele warmte. Dit topic kan dus zeer interessant zijn.... Maar ik zit nog wel met wat vragen.

quote:

SpiceWorm schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 01:50:
CV tuning: zuinig en comfortabel

Zoals de ketel hieronder die stond ingesteld op een minimale retour temperatuur van 75c, daaronder begint de ketel met verwarmen.

Hoe moet ik dit zien, je lijkt hier aan te geven dat er een knop op de ketel zit waarmee je de minimale temperatuur van de retour kan instellen. Uit de rest van het verhaal maak ik echter op dat deze retourtemperatuur een functie is van de invoertemp, de pompsnelheid, de kwaliteit van de radiatoren etc. Hoe zit het nou?

quote:

De volgende stap is het knijpen van de flow van de radiatoren door middel van voetventielen of de stelschroeven die onder de thermostaatknop zitten. Stel deze zo af dat het uitstromende water 20 graden koeler is dan het instromende water.

Ik heb geen thermostaatknoppen, moet ik dan gewoon de verwarmingen half dicht draaien of ergens anders iets aandraaien?

quote:

4) Vermogen ketel verlagen
Door het vermogen van de ketel te verlagen zal het systeem minder snel tot hoge temperaturen komen. Daardoor zal het wat langer duren voordat het huis op de gewenste temperatuur komt, maar dit kan het comfort juist verhogen. We kennen allemaal de situatie wel dat wanneer de verwarming af slaat het per direct weer koud kan aanvoelen in huis, totdat de verwarming weer aan slaat en dat het dan ook direct weer benauwd is. Een ketel die het huis langzaam verwarmd maakt dat radiatoren continue warmte afgeven en zijn de temperatuurschommelingen kleiner. Dat is prettig. De meeste gasketels in Nederland zijn hopeloos overgedimensioneerd en krijgen het huis prima warm op een lagere modulatiegraad.

Ik heb nog niet helemaal gevonden hoe je de ketel deels afschakelt. Ideeen?

Over CV tuning gesproken trouwens.

Ik heb een dubbelpaneels radiator in de woonkamer achter. Deze heeft zijn aansluitingen aan dezelfde kant en wordt om die reden niet netjes warm. Hierdoor blijft mijn retourwater naar mijn CV warmer dan ik zou willen.

Ik kan nu even grote 3 paneels radiator aanschaffen (2e hands ) die wel correct kan worden aangesloten ( kruislings ).

Deze radiator is qua vermogen alleen dus groter dan die ik had.

Wat voor mogelijke gevolgen gaat dit hebben als ik deze ga aansluiten?

quote:

M_V schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 08:40:
Hoe moet ik dit zien, je lijkt hier aan te geven dat er een knop op de ketel zit waarmee je de minimale temperatuur van de retour kan instellen. Uit de rest van het verhaal maak ik echter op dat deze retourtemperatuur een functie is van de invoertemp, de pompsnelheid, de kwaliteit van de radiatoren etc. Hoe zit het nou?

Alles wat je zegt klopt eigenlijk

Veel ketels zijn in te stellen zodat ze stoppen met stoken zodra de aanvoer- of retourtemperatuur hoger wordt dan een bepaald maximum, of aan te slaan zodra die onder een ingesteld minimum komt. Meestal is die "knop" een obscuur menuutje in de instellingen van de ketel.

Daarom: lees de handleiding van je ketel (vaak wel te vinden op internet).

quote:

mkleinman schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 08:43:
Over CV tuning gesproken trouwens.

Ik heb een dubbelpaneels radiator in de woonkamer achter. Deze heeft zijn aansluitingen aan dezelfde kant en wordt om die reden niet netjes warm. Hierdoor blijft mijn retourwater naar mijn CV warmer dan ik zou willen.

Ik kan nu even grote 3 paneels radiator aanschaffen (2e hands ) die wel correct kan worden aangesloten ( kruislings ).

Deze radiator is qua vermogen alleen dus groter dan die ik had.

Wat voor mogelijke gevolgen gaat dit hebben als ik deze ga aansluiten?

Dat het snel erg warm is?
Stel: het is 18 graden en je wilt het iets warmer hebben, je zet de thermostaat op 19. Eerst duurde het 1 uur om die temperatuur te krijgen, nu is het in 30 minuten al de gewenste temperatuur.
Sommige ketels "leren" ook een stookpatroon, nu je een extra grote radiator hebt, kan het zijn dat de ketel zich vergist en dat de temperatuur even boven de ingestelde temp uit komt.
Je zou de temperatuur van de ketel verder kunnen verlagen om dat weer tegen te gaan. Of de ketel weer zichzelf laten "leren" dat de situatie is veranderd. Misschien dat er een reset voor is, dat weet ik niet.

Bij mij is nu het tegenovergestelde het geval: vorige bewoners hebben 1 radiator weggehaald. De huidige moet met dit weer erg zijn best doen om de temperatuur in huis te verhogen. Ketel staat inmiddels op 75 graden.
(is een VR ketel)

quote:

mkleinman schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 08:43:
Over CV tuning gesproken trouwens.

Ik heb een dubbelpaneels radiator in de woonkamer achter. Deze heeft zijn aansluitingen aan dezelfde kant en wordt om die reden niet netjes warm. Hierdoor blijft mijn retourwater naar mijn CV warmer dan ik zou willen.

Ik kan nu even grote 3 paneels radiator aanschaffen (2e hands ) die wel correct kan worden aangesloten ( kruislings ).

Deze radiator is qua vermogen alleen dus groter dan die ik had.

Wat voor mogelijke gevolgen gaat dit hebben als ik deze ga aansluiten?

Je moet niet alleen naar de panelen maar ook naar de convectoren kijken. Heeft je huidige dubbelpaneels radiator aan één of twee kanten convectoren? Hoeveel heeft die 3 paneels radioter er? Er van uitgaande dat de 3 paneels radiator meer warmte afgeeft zal de woonkamer sneller warm zijn. Als dit te snel gaat waardoor de rest van het huis niet lekker warm wordt (er van uitgaande dat je thermostaat in de woonkamer hangt) moet je de radiator gaan knijpen. Installeer dus een voetventiel, dan kun je ook mooi de delta T regelen.

quote:

engelbertus schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 00:38:
ik heb gelezen dat er een apparaat komt dat werkt als WTW voor de afvoerleidingen van cv ketels.
er is vast info over te vinden op installateurs nieuwssites. kan iet op de naam van de beurs voor installateurs komen, maar die beurs heeft vaak nominaties, en deze wtw is dit jaar genomineerd.

niet zo zeer een cv tuning onderwerp misschien, maar het kan wel het rendement van je ketel verhogen.

Hier valt denk ik idd veel winst te halen ben benieuwd naar de eerste praktijkresultaten

Leuk topic!

Ikzelf woon in een huis van 1910 oftewel isoleren dat kennen ze niet. Nu heb ik het volgende probleem dat de woonkamer waar ook de thermostaat hangt altijd lekker warm wordt, maar bijv. de gang en de keuken niet. Woonkamer 21 graden en de gang/keuken iets van 16/17 graden.
Vooral als de woonkamer op temperatuur is gaan de overige ruimtes dalen.
In de woonkamer hangen 2 oude radiatoren en in de keuken en gang relatief nieuwe. Nu zat ik er wel eens aan te denken om 1 radiator in de woonkamer uit te zetten, maar ben bang dat het gasverbruik dan enorm gaat stijgen.

Tijd voor de cv-tuner?

Morpheusk wijzigde deze reactie 02-02-2012 10:30 (8%)

quote:

SpiceWorm schreef op woensdag 01 februari 2012 @ 21:57:
[...]
Voor minder dan 1000 m3 gas is zo'n grondbron al veel te duur. Een lucht-lucht warmtepomp (ala de zubadan), is 1/6 van die prijs die jij noemt en doet het maar iets minder efficiënt. Om dat te compenseren kun je beter één of twee paneeltjes bijleggen
[...]

Een Zubadan voor 5 ruggen? Oef...Da's bij het huidige prijspeil voor gas ongeveer 8000 m3.

Mwoa, tvt van een jaar of zes bij ons huidige verbruik. Valt eigenlijk niet eens tegen.

quote:

Morpheusk schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 10:26:
Leuk topic!

Ikzelf woon in een huis van 1910 oftewel isoleren dat kennen ze niet. Nu heb ik het volgende probleem dat de woonkamer waar ook de thermostaat hangt altijd lekker warm wordt, maar bijv. de gang en de keuken niet. Woonkamer 21 graden/ gang/keuken iets van 16/17 graden.
In de woonkamer hangen 2 oude radiatoren en in de keuken en gang relatief nieuwe. Nu zat ik er wel eens aan te denken om 1 radiator in de woonkamer uit te zetten, maar ben bang dat het gasverbruik dan enorm gaat stijgen.

Tijd voor de cv-tuner?

Uhm dingen die je kunt doen:
-Controleer de radiatoren in de gang/keuken -> staan deze open en worden ze goed warm? Zijn ze niet verkeerd om aangesloten?
-Dichtzetten van een radiator in de woonkamer is zo definitief, je kunt beginnen met het voetventiel iets aan te draaien.
-Gasverbuikt / stroomverbruik stijgt niet per definitie omdat je een radiator knijpt.

quote:

wmeester schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 11:00:
[...]


Uhm dingen die je kunt doen:
-Controleer de radiatoren in de gang/keuken -> staan deze open en worden ze goed warm? Zijn ze niet verkeerd om aangesloten?

Na genoeg zeker van. Zal dit nog een keer extra controleren.

quote:

-Dichtzetten van een radiator in de woonkamer is zo definitief, je kunt beginnen met het voetventiel iets aan te draaien.

Er zitten wel thermostraat kranen op die ik kan terug draaien. Maar het voetventiel knijpen???
In de woonkamer zitten op beide radiotoren geen voetventielen.

Ook even de quinta uitgelezen -> Aanvoer temp. 65 graden en de retour temp 52 graden. Ik lees zojuist ook de in de handleiding van de Remeha Quinta 28c dat de aanvoer temp automatisch wordt aangepast door modulerende thermostaat. Hier hoef ik dus niet aan te rommelen.

Nog iets leuks, misschien een beetje dom. Kom ik net in de schuur was ik vergeten de verwarming aan te zetten met deze kou. Nu is die dus bevroren, maar hopen dat de boel niet kapot klapt.

Morpheusk wijzigde deze reactie 02-02-2012 12:27 (29%)

Hoe kun je de voetventielen verstellen? Is daar ergens een instructie voor?

quote:

Morpheusk schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 11:04:
Er zitten wel thermostraat kranen op die ik kan terug draaien. Maar het voetventiel knijpen???
In de woonkamer zitten op beide radiotoren geen voetventielen.

Bedoel je echt thermostaatkranen? In de woonkamer zitten normaalgesproken gewone radiatorkranen in plaats van thermostaatkranen, omdat de centrale thermostaat er al zit en om altijd minimaal een radiator open te hebben staan.

Je kunt een normale radiatorkraan regelen door er aan te draaien. Een flink aantal radiatorkranen kunnen ook op andere wijze ingesteld worden waarbij de maximum doorstroming wordt begrenst bij volledig open kraan (debietinstelling), maar daar kun je later naar kijken. Bij thermostaatkranen is in sommige gevallen deze optie ook aanwezig.

Het iets dicht draaien van thermostaatkranen heeft geen zin.

quote:

PhilipsFan schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 12:03:
Hoe kun je de voetventielen verstellen? Is daar ergens een instructie voor?

Gewoon met een imbussleuteltje. De mate van afknijpen zijn wel wel wat richtlijnen voor. Je kunt de startpost hiervoor als startpunt nemen.

quote:

Rukapul schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 12:11:
[...]

Bedoel je echt thermostaatkranen? In de woonkamer zitten normaalgesproken gewone radiatorkranen in plaats van thermostaatkranen, omdat de centrale thermostaat er al zit en om altijd minimaal een radiator open te hebben staan.

Je kunt een normale radiatorkraan regelen door er aan te draaien. Een flink aantal radiatorkranen kunnen ook op andere wijze ingesteld worden waarbij de maximum doorstroming wordt begrenst bij volledig open kraan (debietinstelling), maar daar kun je later naar kijken. Bij thermostaatkranen is in sommige gevallen deze optie ook aanwezig.

Het iets dicht draaien van thermostaatkranen heeft geen zin.

Deze jongens zitten ook in de woonkamer.


Alleen in de gang zit er een voetventiel. Verhoogt het knijpen van het voetventiel nou het comfort of is het puur van toepassing op het verbruik van de ketel?

thermosthaat tunen...

iemand ervaring met de Nefit Moduline 400 aangesloten op vloerverwarming + radiatoren.

programma: 18,5 nachtverlaging van 21:30 tot 10:00; rest van de dag 19,5 graden.

Ik snap dat dat vvw heel langzaam is en doorschieten voor kan komen. Dat bv 20 graden wordt. Probleem wat ik heb met de thermosthaat is dat die op 19,5 de ketel nog steeds laat door branden; en zelfs als die doorgeschoten is naar de 20 hij de ketel NOG steeds door laat branden.

Elke halve graad duurt al een uur stoken en dus een kuub die dan teveel wordt opgestookt! Dit is geen doorschieten maar ketel gewoon laten doorschieten.

Vaak zet ik hem dan bij 19,5 weer op handmatig 18.0 graden en slaat ketel uit. Kamer blijft dan ook gemakkelijk 3-4 uur op 19,5 graden zonder bij te stoken.

Hoe krijg ik die kl*te thermosthaat in zijn gareel?

quote:

Morpheusk schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 12:30:
[...]


Deze jongens zitten ook in de woonkamer.
[afbeelding]

Alleen in de gang zit er een voetventiel. Verhoogt het knijpen van het voetventiel nou het comfort of is het puur van toepassing op het verbruik van de ketel?

Dat is een thermostaatkraan, als je die iets terugdraait zal de radiator enkel aangaan op het moment dat de temp in de kamer onder een bepaalde waarde is gekomen. Heeft dus geen zin om hier aan te draaien. De temp in de kamer zal enkel lager worden -> de ketel zal vaker aanspringen maar staat continue aan om de woonkamer op temp te krijgen -> wat niet lukt.
Uiteindelijk zal je dat veel gas kosten, de gang/keuken wordt een sauna en de woonkamer fris.

Het comfort = aangename temp?

Met het voetventiel kun je de flow (debiet) regelen, de hoeveelheid warm water dus wat door de radiator heen komt.
Als er teveel warm water komt zal de radiator altijd heet zijn, een hoop warmte uitstralen en de ketel slechts enkele keren aanschieten.
Als er te weinig warm water doorkomt zal de radiator koel blijven, de temp in de kamer achterblijven bij de ingestelde temp van de thermostaat of het een eeuwigheid duren voordat de kamer op temp is.

Als je de flow goed hebt ingesteld is de kamer binnen de gewenste tijd op temp, de radiator niet loeiheet en de HR ketel kan rustig condenseren.

Dat laatste is noodzakelijk om gas te kunnen besparen. (zie grafiek uit openingspost mbt retourtemp)

Duidelijke info!

Eigenlijk blijven er dus niet zoveel opties over om de keuken en gang ook op de juiste temperatuur te krijgen..
Nouja misschien de thermostaat naar de keuken verplaatsen.

Of als ik nu het vermogen verlaag, zodat het langer duurt voordat de woonkamer op temperatuur is, dan zouden de overige ruimtes ook langer de tijd krijgen om op te warmen. Ik kan helaas niet terug vinden in de handleiding van de Remeha Quinta 28c hoe ik dit kan instellen, iemand die dezelfde ketel heeft en het wel weet? Of is deze gedachtengang compleet kansloos....

Morpheusk wijzigde deze reactie 02-02-2012 13:07 (49%)

quote:

Morpheusk schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 12:53:
Duidelijke info!

Eigenlijk blijven er dus niet zoveel opties over om de keuken en gang ook op de juiste temperatuur te krijgen..
Nouja misschien de thermostaat naar de keuken verplaatsen.

Je kunt uiteraard wel een klein beetje spelen met de knoppen.

De thermostaat knoppen in de gang/keuken moeten op 5 (maximaal) staan. De woonkamer kun je wel iets dichtdraaien en kijken wat er gebeurt. Hou de ketel in de gaten, staat ie continue te pompen of aan/uit te schakelen? -> knop in woonkamer iets meer open zetten etc.

Veel mensen hebben de neiging om als ze het koud hebben de knop een slinger te geven zodat de kachel flink aanspringt, terwijl een kleine aanpassing al voldoende is.
En: meten = weten, hang een losse thermometer ergens op 1.5 meter hoogte aan een niet-buitenmuur uit de buurt van de radiator/luchtstromen en vergelijk de temp regelmatig.

O ja; Hou er wel rekening mee dat op dit moment met deze buiten temp de situatie wat lastig is goed te krijgen.

quote:

hansdegit schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 10:39:
[...]


Een Zubadan voor 5 ruggen? Oef...Da's bij het huidige prijspeil voor gas ongeveer 8000 m3.

Mwoa, tvt van een jaar of zes bij ons huidige verbruik. Valt eigenlijk niet eens tegen.

wie heeft er een echt goeie tvt bij Zubadan?

Op Olinio las ik dat die qua prijs even duur was in gas als in electra. Tvt zou dan moeten komen van ook gas afsluiten en geen vastrecht?

http://www.olino.org/arti...aringen-met-de-warmtepomp
"Inderdaad een interessant verhaal.
Maar de luchtwarmtepomp komt er in de praktijk toch wel iets beter vanaf dan je beschrijft (tenminste bij mij).
Ik heb een Mitsubishi Zubadan (11 kW)gecombineerd met vloerverwarming (en JAGA convectoren op de slaapkamers) en warm tapwaterbereiding (52°C). Monovalent, dus geen andere verwarmingsbronnen.
De COP dook deze winter bij extreem lage temperaturen af en toe even onder de 3, maar bleef daar toch meestal boven."

"Kan je aangeven hoe het komt dat de COP van jouw systeem zo hoog blijft? Of ga je hier uit van je jaar COP? Hier kan ik nog niets over zeggen, mijn systeem draait net 2 maanden.
Mitsubishi geeft bij een buitentemperatuur van 2 graden en een afgifte van 35 graden een COP van 3.02 op. http://www.mitsubishi-electric-aircon.de/eng/leistung.php
Bij 7 graden stijgt deze naar 4.25 wat ik overigens heel netjes vind. Ik kan niet achterhalen wat de COP is, als deze lineair daalt dan zou bij -3 je COP ongeveer 1.8 worden. Ook de -5 graden wat we toch overdag langdurig gehad hebben en de -10 tot -15 van de koudere nachten kan ik niet terugrekenen. Dit is niets vreemds, de COP van alle warmtepompen wordt bepaald door het verschil in aan en afvoer temperatuur van de pomp, hoe lager de aanvoer temperatuur, hoe lager de COP. Hou je de afgifte temperatuur juist weer lager dan verklein je het verschil en stijgt de COP. Een luchtwarmtepomp is dus in het voordeel op een bodem gekoppeld systeem zodra de lucht boven de 12 graden is. Dit is in Nederland ongeveer 40% van de tijd (nachten zijn kouder) afhankelijk van je woonplaats."

quote:

Morpheusk schreef op donderdag 02 februari 2012 @ 12:53:
Duidelijke info!

Eigenlijk blijven er dus niet zoveel opties over om de keuken en gang ook op de juiste temperatuur te krijgen..
Nouja misschien de thermostaat naar de keuken verplaatsen.

Je moet nog niet opgeven. Er is namelijk een kans dat je op de thermostaatknop zelf de debiet kunt regelen. Hiervoor is het van belang het merk/type thermostaatkraan te weten. Kun je dat aangeven?

Zit je normale thermostaat trouwens in de woonkamer?

Het is een Heimeier zoals op de foto van mij een paar posts terug. Ik kan helaas geen typenummer vinden op de knop zelf. De thermostaat die in de woonkamer is een Remeha Celcia 20.