De EL-kroeg - Deel 3

Lekkerr .. alleen nog ff zwave eraan koppelen en klaar

YouTube: Rolgordijn met plc

MaChOmIdGeT wijzigde dit bericht 05-02-2012 18:30 (43%)

Bij de reparatie van een paar 22" monitoren blijkt een 0,43 ohm 2W weerstand kapot te zijn. Dit schijnt een lastige te zijn, want bij alle webwinkels waar ik gekeken heb hebben ze alleen .47ohm. Iemand enig idee waar ik ze (zonder creditcard, net 18:p) kan bestellen? ik heb al gekeken bij conrad/kent/voti/electronicaonline/ebay + nog een paar kleine zaakjes

Twee keer 22 ohm 1W in serie? of 33 ohm 2W en 10 ohm 1W als je wil mierenneuken? Wel 1% bestellen natuurlijk, anders kan je net zo goed 47 ohm proberen...

edit: alles gedeeld door 10 natuurlijk, 't is al laat.

blinkenlights wijzigde dit bericht 05-02-2012 23:36 (16%)

Het is heel speciaal dat zo'n weerstand kapotgaat, want dat zijn draadgewonden weerstanden die letterlijk rood moeten gloeien voordat het foutgaat. Meestal is er een achterliggende reden.

Dit soort weerstanden wordt gebruikt voor current sensing van je primaire MOSFET. Waarschijnlijk is die MOSFET ook doorgefikt.

Je hoeft in het geval dat dit zo is ook niet precies deze waarde te kiezen; een waarde er in de buurt gaat ook prima. Eerlijk gezegd lijkt 0.43 ohm ook wel een rare waarde, is het niet gewoon een 0.47ohm 10% weerstand?

@mux, volgens de kleurcodes en de datasheet is het een 0.43ohm 5% weerstandje. Dat hij kapot is is wel zeker, hij meet niets en er zit een verbrand gaatje in en bedankt voor de info, dan zal ik die mosfet ook meteen meebestellen. een 0.47ohm gaat dus ook wel werken?

dragon4ce wijzigde dit bericht 05-02-2012 23:44 (3%)

Om zeker te weten dat de mosfet vergaan is: kijk of de gate naar de drain en/of source geleidt. Zoja: kapoet.

Wat er vervolgens ook kan zijn gebeurd is dat er 400V op de gate is gaan staan en dat je gate driver kapot is gegaan. Kijk even naar het gate drive circuit en kijk of daar componenten stuk/verkeerde waarde lijken te zijn.

Als de gate driver en alles wat erachter zit (meestal een RCD-schakelingetje) goed is, kun je de mosfet en weerstand vervangen en heb je een goede kans dat de voeding het weer doet.

Op ebay staan genoeg weerstanden van 0.43 ohm: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=resistor+0.43

Een 0,43R 5% lijkt mij vreemd, ik zou dan eerder een 1% verwachten

arghhh STM32F4DISCOVERY .. code voorbeelden kloppen niet helemaal >< (understatement) usb gedeelte eindelijk aan het werken wilt het nand lezen niet werken.. (feitelijk eerst bezig met nand id te lezen)... Kent iemand een goede resource voor deze bordjes?

quote:

Icekiller2k6 schreef op maandag 06 februari 2012 @ 15:08:
arghhh STM32F4DISCOVERY .. code voorbeelden kloppen niet helemaal >< (understatement) usb gedeelte eindelijk aan het werken wilt het nand lezen niet werken.. (feitelijk eerst bezig met nand id te lezen)... Kent iemand een goede resource voor deze bordjes?

Welke code voorbeelden gebruik je ? Welke tools gebruik je ?
NAND uitlezen, via USB oid ?

Persoonlijk heb ik weinig problemen met de code voorbeelden van de STM32 standaard firmware library die bij de Atollic toolchain zitten

Zou iemand nog even kunnen aangeven of mijn berekening op de vorige pagina correct is?

Het klopt toch dat de waarde voor een condensator een minimum is? Als ik dan uit ga van de langste LED-strip, zou ik diezelfde condensatoren kunnen gebruiken voor de korte strips, toch?

Als ik het dan goed uitreken met een spanning van 12V, 0,6A/m en 5m strip, kom ik uit op:
C = (2/f)*I/(V(1 - 0,99²))
C = (2 / 46875)*3/(12*(0,0199))
C = 0,000128/0,2388
C = 5,36e-4 F = 536µF

Ehm, nou, ergens hebben we met behulp van hersens en discussie nog beredeneerd dat het misschien het slimste (en goedkoopste) is om eens te beginnen met het plaatsen van een 330 ohm (of iets anders tussen de 330 en 1k ohm) tussen GND en je pwm-aanstuurlijnen (dus tussen de microcontroller en driver).

Los daarvan: je berekening lijkt correct. Meer capaciteit is altijd beter, niet in het minst omdat grotere condensatoren ook een lagere ESR zullen hebben, en dat is ook belangrijk. De berekening die ik gaf was een berekening die je 1% voltage ripple geeft, puur door het op- en ontladen van de cap. De ESR van de condensator geeft ook een spanningsval, namelijk:

dV_max = ESR * I_max

De ripple door de ESR wil je dus ook in de klauwen houden, en daarvoor kunnen we wederom die 1% aanhouden; we willen dat dV < 0.01*12=0.12V. Bij 3A betekent dat dus een ESR van 40mohm, dat is best laag! In werkelijkheid zul je waarschijnlijk goed wegkomen met 100mohm ESR, maar alsnog zit je dan in een regio waar je niet gemakkelijk condensatoren kunt vinden. Waarschijnlijk betekent dat dat je beter een aantal kleinere condensatoren parallel kunt zetten, als je doorgaat met deze strategie.

Ik heb zojuist de connector van een laptop moederbord gesloopt, en op een stukje pcb gesoldeerd. Nu wil ik de voeding gebruiken als voeding voor een project (niet als labvoeding!).

Enkele bedenkingen:
* Kan ik er zomaar 3A uittrekken? Of moet je je nog seriële communicatie doen ?
* Waarschijnlijk kan ik er het beste wel een overcurrent protectie in steken... Iemand een suggestie voor een simpel schemaatje? Een zekering zou ook z'n werk doen, maar ik vrees dat het wel eens vaker kan voorkomen...

In principe gaat hij enkel dienen als demo-voeding. Het developpen gebeurt met een echte lab voeding!

quote:

mux schreef op maandag 06 februari 2012 @ 18:03:
Ehm, nou, ergens hebben we met behulp van hersens en discussie nog beredeneerd dat het misschien het slimste (en goedkoopste) is om eens te beginnen met het plaatsen van een 330 ohm (of iets anders tussen de 330 en 1k ohm) tussen GND en je pwm-aanstuurlijnen (dus tussen de microcontroller en driver).

Los daarvan: je berekening lijkt correct. Meer capaciteit is altijd beter, niet in het minst omdat grotere condensatoren ook een lagere ESR zullen hebben, en dat is ook belangrijk. De berekening die ik gaf was een berekening die je 1% voltage ripple geeft, puur door het op- en ontladen van de cap. De ESR van de condensator geeft ook een spanningsval, namelijk:

dV_max = ESR * I_max

De ripple door de ESR wil je dus ook in de klauwen houden, en daarvoor kunnen we wederom die 1% aanhouden; we willen dat dV < 0.01*12=0.12V. Bij 3A betekent dat dus een ESR van 40mohm, dat is best laag! In werkelijkheid zul je waarschijnlijk goed wegkomen met 100mohm ESR, maar alsnog zit je dan in een regio waar je niet gemakkelijk condensatoren kunt vinden. Waarschijnlijk betekent dat dat je beter een aantal kleinere condensatoren parallel kunt zetten, als je doorgaat met deze strategie.

Ik kan het natuurlijk ook allebei doen. Een paar condensatoren bij de voeding en een paar weerstanden tussen de PWM-lijnen en GND.

Dus:
1. een 0,1µF keramische condensator tussen VDD en GND van elke driver
2. een 1µF WIMA MKS2 condensator tussen VDD en GND van elke driver
3. een elco van minimaal 536µF tussen de twee voedingslijnen (+12V en GND) bij de splitter
4. een weerstand van tussen 330Ω en 1kΩ tussen elke PWM-lijn en GND
5. een 12MHz kristal aan de µC

Wat is er zo speciaal aan die WIMA MKS2 dat die zo expliciet is vernoemd?
En dat die ene een elco moet zijn, is puur omdat er geen keramische condensatoren zijn met die waarde?
Farnell heeft overigens 3 'aluminium electrolytic' condensatoren van 540µF, 2 tantaal-condensatoren van 560µF en 2 film-condensatoren van 600µF. Die zijn dus wel te vinden, maar inderdaad niet heel veel.

Ik vermoed nu trouwens dat mijn berekening alsnog niet klopt: ik heb die berekend voor de langste strip, maar de twee strips delen hun voeding. Ik moet de twee stromen dus nog optellen en dan de condensator berekenen.

[edit]
@Mux: bedankt. Ik heb het even aangepast.

maikel wijzigde dit bericht 06-02-2012 20:46 (10%)

Let op, bij 1: 100 nanofarad (=0.1µF)

Ik denk dat de reden dat ze WIMA MKS2 noemen is, omdat de TC4423 nogal oud is en destijds keramische condensatoren nog niet zo goed waren. Voor dit soort capaciteiten gebruikte men destijds dan soms zonder na te denken tantaalcondensatoren, en deze konden helemaal niet goed tegen de stroompieken die een MOSFET-driver kan trekken. Tegenwoordig voldoen de meeste keramische condensatoren prima*.

Dat die 500µF-condensator een elco is komt inderdaad doordat je dat nevernooitniet in keramische vorm zult vinden.

En heb ik iets gemist, kun je niet beter (goedkoper) de 8MHz interne RC oscillator gebruiken? Of krijg je dan problemen met communicatie?

* beter gezegd, dit soort keramische condensatoren was destijds gewoon duur en moeilijk verkrijgbaar, dus je had geen keuze. Ze zijn niet zozeer veel beter geworden in de loop van de tijd, maar vooral goedkoper

Volgens mij kwam er, door die formule, uit dat een hogere frequentie zorgde voor een makkelijker verkrijgbare condensator.
Daarbij komt dat ik die kristallen heb liggen en ik uiteindelijk de microcontroller wil kunnen aansturen via RS485, al vraag ik me af of 12MHz daar beter voor is. Er zijn handigere frequenties volgens de datasheet.

Volgens mij niet een nieuw topic waard dus plaats ik mijn vraag hier even.
Bij het bekijken van een PCB (geisoleerde bus interface) kwam ik het volgende stukje schema tegen.
Kan iemand mij uitleggen wat precies de functie van het rode blok zou kunnen zijn?
Ik dacht dat ik iets van analoge electroica wist maar de werking van dat gedeelte kan ik even niet plaatsen.
De diode (ziet eruit als een SMD 1N4148) kan geen diode zijn omdat het anders zeker niet werkt, ik ga er vanuit dat dit een zeners is (wel glass met zwarte band). De andere zener (waarde onbekend) heeft een blauwe band (Vishay zener indicatie)

W.Wonderland wijzigde dit bericht 10-02-2012 15:42 (11%)
Reden: tekening aangepast + berekening toegevoegd

Dat is een prachtig voorbeeld van een constant current source

De zener is een extra component, waarschijnlijk om de LED in de optocoupler pas vanaf een bepaalde spanning aan te laten gaan.

Aangezien de condensator van de voeding dus voor twee strips geldt, bereken ik het even opnieuw.
Dus met een spanning van 12V, 0,6A/m en 5m9m strip en op 12MHz, kom ik uit op:
C = (2/f)*I/(V(1 - 0,99²))
C = (2 / 46875)*5,4/(12*(0,0199))
C = 0,0002304/0,2388
C = 9,65e-4 F = 965µF

Hmm, dat wordt toch nog een flinke condensator dan, maar Farnell heeft (van de 1000µF tenminste) wel 493 soorten, waarvan er 58 geschikt zijn voor 16V.

maikel wijzigde dit bericht 06-02-2012 22:39 (12%)

Damn, ze maken die FPGA-software ook altijd weer groter. Ik denk 'even' Alteras Quartus 2-software binnen te halen zodat ik wat VHDL in een FPGA kan drukken. Is die meuk gewoon 3 gig! * Sprite_tm wil een apt-get install avr-gcc maar dan voor FPGA-tools.

1mF condensatoren zijn nog wel goed te krijgen. Al zou ik nog steeds eerst doen wat ik en mux eerder al hadden geopperd, en mux nu nog heeft herhaald, die weerstandjes tussen je PWM lijn en je ground lijn. Niet heel kritisch, en kan je zo erbij solderen als je nog een paar weerstanden hebt liggen in het gebied dat mux eerder aangaf.

Los ervan of je dat eerst doet, of het als één grootte upgrade doet, niet vergeten die weerstanden bij de driver erin te stoppen, niet aan de kant van de microcontroller


@Sprite, 3 gig voor Altera? Hoe krijgen ze dat voor elkaar. Aan de andere kant, ik heb nooit begrepen dat ze een volledige Matlab installatie tot 10GB ofzo hebben gekregen.

quote:

mux schreef op maandag 06 februari 2012 @ 21:51:
Dat is een prachtig voorbeeld van een constant current source

Bedankt, Ik had al het vermoeden dat het iets met een stroombron te maken had maar een zoektocht met google en pnp high side current source leverde niets op. Inmiddels tekening verduidelijkt door alleen betreffende geeelte te tonen en berekening toe te voegen.
Morgen even meten om te kijken of het inderdaad een zener is en welke waarde.

quote:

furby-killer schreef op maandag 06 februari 2012 @ 23:02:
1mF condensatoren zijn nog wel goed te krijgen. Al zou ik nog steeds eerst doen wat ik en mux eerder al hadden geopperd, en mux nu nog heeft herhaald, die weerstandjes tussen je PWM lijn en je ground lijn. Niet heel kritisch, en kan je zo erbij solderen als je nog een paar weerstanden hebt liggen in het gebied dat mux eerder aangaf.

Los ervan of je dat eerst doet, of het als één grootte upgrade doet, niet vergeten die weerstanden bij de driver erin te stoppen, niet aan de kant van de microcontroller


@Sprite, 3 gig voor Altera? Hoe krijgen ze dat voor elkaar. Aan de andere kant, ik heb nooit begrepen dat ze een volledige Matlab installatie tot 10GB ofzo hebben gekregen.

Het probleem is dat het lastig is de strips en splitters in hun uiteindelijke situatie te testen: erg lange strips en lange kabels die al boven het plafond lopen.
Ik pas dus nu gewoon meerdere dingen tegelijk aan, zodat de kans kleiner is dat ik het straks nog een keer allemaal los moet halen.

Wat bedoel je precies met 'die weerstandjes bij de driver erin stoppen'? Direct aan de ingang van de drivers?

Nou ja het maakt niet uit als hij op een paar centimeter afstand zit, zolang je de weerstanden maar bij het printje waar ook de drivers op zitten erbij soldeert. Als je ze soldeert bij het printje waar de microcontroller op zit zal het geen enkel nut hebben.

Vraagje: Hebben al jouw drivers een individuele uitgang van je microcontroller, of zitten er meerdere drivers op een enkele uitgang? In dat geval zou ik namelijk wel voor kilo-ohm weerstanden gaan. Simpelweg vanwege de maximale stroom die je uit een poort mag trekken (uit mijn hoofd iets van 40mA per pin maximaal, maar ook nog een limiet van 100mA per poort geloof ik, dus daar moet je een beetje rekening mee houden als je meerdere drivers op één uitgang hebt aangesloten en je dan weerstanden tussen PWM en aarde gaat zetten).

furby-killer wijzigde dit bericht 06-02-2012 23:38 (57%)

quote:

Sprite_tm schreef op maandag 06 februari 2012 @ 23:00:
Damn, ze maken die FPGA-software ook altijd weer groter. Ik denk 'even' Alteras Quartus 2-software binnen te halen zodat ik wat VHDL in een FPGA kan drukken. Is die meuk gewoon 3 gig! * Sprite_tm wil een apt-get install avr-gcc maar dan voor FPGA-tools.

Pff mijn stokoude (v11) Xilinx ISE install is 10GB met meer dan 100.000 files
Dat is dan wel incl chipscope en EDK maar dat is ook waanzin
Installeren op mijn trage HD kost min of meer een uur of 2 á 3

Oke, hier ga ik
Vanuit het DED-forum hierheen gestuurd voor een EL-vraagje:

Ik heb een CV ketel, dezelfde als ik dit artikel en heb ook hetzelfde probleem.

De CV ketel is eigenlijk na isoleren te groot voor het huis, hier heb ik nu in serie een C staan van 5,5μF wat het pompvermogen terugregelt van 89 naar 46W.

Dit heeft al een aardige vermindering van suizen in de leiding meegebracht maar na inregelen van thermostaten is dit eigenlijk nog te veel en zou ik het vermogen nog verder omlaag willen brengen.

Uit het artikel:
Er moet m.i. bij een dergelijke ingreep wel rekening worden gehouden met de volgende factoren:
De pomp moet om oververhitting te voorkomen in staat zijn om het ketelvermogen af te voeren. Beperk daarom de maximale watertemperatuur.
De meeste moderne ketels zijn modulerend, waardoor ze in staat zijn om de vlamhoogte aan te passen aan de gevraagde energie.
Bij openzetten van meerdere radiatoren moet de pomp voldoende capaciteit overhouden voor het rondpompen van het water. Als dit mocht leiden tot te koude radiatoren, kan men door het parallel schakelen van een extra condensator de elektrische weerstand verlagen en daarmee het pompvermogen verhogen.

Mijn berekening:
De pomp gebruikt normaal 230*0,39=89,7W (P=U*I)
Ik wil dat de pomp rond de 25W uitkomt.
Dan word dit 25/230=0,11A (U=I*R)
De ohmse weerstand word dan: 230/0,11= 2130 ohm
Daar voor een condensator geldt dat de impedantie (Z) gelijk is aan 1/ωc, is andersom: C=1/ωZ.
ω (hoeksnelheid) is hierbij gelijk aan 2 x π x f = 2 x 3,14 x 50 = 314.
De impedantie word dan: 1/(314*2130)= 1,5 μF

Heeft iemand idee of dit te doen is en of ik hiermee de compleet (elektrisch) veilige weg bewandel.

Uiteraard monitor ik de ketel om te kijken of er geen ophoping van warmte en geen storingen komen de eerste dagen.

Ha, weer eens even lekker met m'n vingers in een stukje vintage: reflowen en vervangen van de elco's van mijn setje MFB 22AH587 luidsprekers.



Ook maar even kijken naar de overige onderdelen; denk dat een nieuwe set instelpotjes ook geen kwaad kan na bijna 35 jaar.

Voor een hobby projectje heb ik 2 identieke schakelingen welke ik wil schakelen via een arduino. Nu wil ik twee schakelingen met 1 pin schakelen.
de volgende waarheidstabel:

input	A	B
0	0	1
1	1	0

Om dit te bereiken heb ik de volgende schakeling bedacht:


Ik heb alleen het gevoel dat dit slimmer kan. Iemand van jullie een suggestie of zit ik goed zo?

Hoeveel stroom moet je schakelen? Want als je gewoon 5V moet schakelen kan je hem anders gewoon direct op een Arduino aansluiten.

Die 100k naar de grond heb je in de praktijk niet echt nodig.

Atmel µC kunnen (voor zover ik het mij goed herinner) op elke pin 40mA schakelen (met een beperkte totaalstroom voor de hele µC). Als je daar onder blijft zit je goed. Maar ik vermoed dat je 2de load wel wat meer stroom zal trekken, aangezien je met die 40mA blijkbaar nog niet voldoende drive stroom hebt...

Snelheid is ook vaak een belangrijke factor: hoe sneller je het ding aan en uit moet schakelen, des te meer stroom je nodig zal hebben tijdens het schakelen.

Ik zou het zelf zo doen:



Als de eerste FET ingeschakeld wordt, wordt de 2e automatisch uitgeschakeld en omgekeerd.

Kijk, het kan dus een stuk simpeler. Bedankt.
Ik denk dat de load over de 40mA kan gaan daarom neem ik niet het risico of het wel of niet gaat. Een transistor of een fet zal dit oplossen.
Snelheid zal in dit geval niet zo'n probleem zijn.
Allen bedankt voor de input.

Ik zoek 3 250ma (of meer) 12v dc adapters AC-DC
Gewoon adapters die je bij elk stuk hardware krijgt.

Nu kan ik deze wel online kopen, maar dan kost het €6 per stuk. Is dit ook bij de action te koop, of zijn er producten te koop voor een paar euro met deze adapters?

wat ik meestal bij de action en zo zie liggen is meer 5V USB. Bij de lokale recycle winkels zie je wel eens een bak met adapters, misschien dat er iets van je gading bij zit?
Ik neem dan aan dat je van 220V naar 12V wilt?

http://www.dealextreme.co...ug-eu-type-110-240v-15991 ?

Dat zijn inderdaad geen dingen die je bij producten van een paar euro krijgt, een AC naar 5V adapter bij een product voor minder dan 6 euro krijgen lijkt me al lastig genoeg, naar 12V en 250mA lijkt me onwaarschijnlijk dat je die bij een product onder de 6 euro krijgt.

Op mijn werk gebruiken we veel 12V adapters, maar dan 2A.
Deze kopen we in voor 7,50 ex btw per 56 stuks.
Los bij Conrad kosten deze bijv 14,5 euro.

Aan de andere kant sprak ik op mijn werk pas ook iemand die 12V voedingen van rond de 250mA gebruikte die hij in China inkocht voor <1 euro (wel met honderden tegelijk).
Dus het kan wel zo goedkoop. De vraag is alleen hoe betrouwbaar is het, en wat voor troep komt er uit.

Zie http://dickbest.nl/index....&catId=259&page=0
12V 1,5A vanaf €3,20, gewoon in Nederland.

http://www.youtube.com/watch?v=T88ej64aXUM

Over kunst, cultuur en techniek: Een adapter van $4 - is het wat?

'nuff said.

Voor veel dingen zal het weinig uitmaken hoe schoon de uitgangsspanning is, of omdat ze toch nog eigen voedings ICs hebben (granted ik zou zelf niet zoiets aan een laptop van 1000 euro koppelen, een oude die verder toch niet veel gebruikt meer wordt misschien wel), of omdat het bijvoorbeeld LEDs zijn, of een fan ofzo. Dan maakt relatief weinig uit wat er precies uit je voeding komt. (Uiteraard als er zo weinig vermogen uit komt als bij de youtube test is het een ander verhaal).

furby-killer wijzigde dit bericht 11-02-2012 10:39 (74%)

Really, kijk de video en lees door m'n artikel. Het is gevaarlijk, het doet niet wat het hoort te doen, het beschadigt de apparatuur die eraan hangt en nobody should buy it. Koop een fatsoenlijke adapter of geen adapter.

edit: ik zie je wel, ninja-edit!

mux wijzigde dit bericht 11-02-2012 10:45 (7%)

Je hebt ook nog een tussenlaag. Mijn LED strip hier hangt ook aan een ebay adapter, niet de allergoedkoopste die ik op ebay kon vinden, wel wat degelijker. Maar nog steeds een fractie van wat ik bij de mediamarkt of de lokale elektronicaboer kwijt zou zijn voor zon adapter.

Edit: Ah ja, sorry voor die ninja-edit, ik bedacht me zelf dat ik wel een beetje kort door de bocht daar was


Oftewel ik zou zeggen dat het van je gebruik afhangt, ik zal mux sowieso volgen met dat je niet de allergoedkoopste op ebay moet kopen, simpelweg vanwege veiligheid. Daarna hangt het af van wat je ermee doet imo. En je moet niet verwachten die dingen tot 100% rated belasting te kunnen belasten.

furby-killer wijzigde dit bericht 11-02-2012 10:49 (46%)

Dingen die direct aan het lichtnet gaan zal ik niet snel het goedkoopste van het goedkoopste van e-bay halen.
De voedingen die ik gebruik voor projectjes zijn meestal redelijke voedingen die ik bij dick best bestel.
Werken prima, zijn niet de aller goedkoopste maar ook zeker niet duur.
Met alles voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten is niet altijd verstandig.

edit, sinds ik de laatste poster ben.

Ken je dat? Een probleem in een print en je kunt NIET vinden waar het zit?

Vanavond hevig gefrustreerd de boel de boel gelaten. Werd helemaal gek van onbegrip en weet nogsteeds niet wat er mis is.

Ik heb een print met een ATMega328(Arduino bootloader), 3x TLC5940 en 4x BC327 transistor, die 12 RGB LED's aansturen.
Vorige week heb ik de laatste tests afgerond, gelukt, het enige wat ik nog moest doen was een 5weg schakelaar en een potmeter aansluiten en in plaats van de draadjes van de Arduino naar de IC socket op de (proto)print de IC rechtstreeks in de print.

Software afgemaakt voor de schakelaar en pot, boel erop gesoldeerd, in de behuizing geplaatst, voeding erop, NIKS.
Geen knippertje, geen vaag schijnsel, niks.
boel losgehaald, nog een keer proberen, weer niks.
OK, pot en schakelaar eruit, testsoftware erin, niks.
EH!?
Alles doorgemeten, vergrootglas erbij en alle links gechecked, alles is werkelijk ok.
Spanning loopt waar spanning moet lopen, weerstanden overal goed, met stomheid geslagen.

OK, chip weer in arduino bordje, alles weer op de oude manier doorlinken, nogsteeds niks.
WEER alles meten, alles checken, transistors schakelen wanneer ze moeten, ik heb werkelijk geen flauw idee wat er aan de hand is.
Om ergere frustratie te voorkomen heb ik alles maar even opzij gezet, morgen maar weer aan de gang.

benji83 wijzigde dit bericht 12-02-2012 01:35 (64%)

Crosspost:

[WIP]

Een nixie klok.
Zelf gesoldeerd, uren mee bezig geweest.
Behuizing is ook zelf van hardhout gemaakt
Nog niet 100% klaar, de buizen staan nog wat scheef en de behuizing moet nog bewerkt worden.
Maar het resultaat mag er wezen.


Ben er zelfs zo blij mee dat ik er nog 3 heb gekocht

Bij Licht:


Hier alles wat ik heb moeten solderen, incl de binnenkant van de behuizing, een hoop moeilijk freeswerk


En in het donker, wanneer hij het best tot zijn recht komt:
Let niet op het feit dat ze scheef staan, dat komt als ik alles vast zet wel goed
De behuizing wordt ook nog iets dunner, dus je ziet straks meer buis.


Totale kosten €120
Totale uren: 20? (bij de volgende weet ik hoe alles werkt, maar dan kan het alsnog wel 10 uur duren.

Voor de leds kan ik nog wisselen tussen: Rood/Groen/UV Paars en Geel. Nog voorkeuren?

painkill wijzigde dit bericht 13-02-2012 19:34 (3%)

@Benji, LEDs verkeerd om erop? Als je zegt dat je transistoren wel schakelen vraag ik me vooral af wat dan de spanning over je LEDs is.

Zulk soort dingen is wel de reden dat ik tegenwoordig een jtag programmer heb, kan ik in iedergeval software problemen makkelijker uitsluiten. Lekker goedkope chineze kloon, enige nadeel is dat zelfs als ik de jumper loskoppel die ervoor zorgt dat de programmer ook voeding levert (in iedergeval, ik denk dat die jumper daarvoor is, documentatie is overrated ), hij nog steeds wat levert, wat niet alle 3.3V devices even leuk zullen vinden.

Nee, de LED's zitten goed.
Zoals ik al zei, het werkte prima, paar dagen niet verder gegaan omdat ik met de ombouw bezig ben geweest, toen heb ik de aansluitingen voor de pot en 5 standen schakelaar aangesloten en nu werkt het niet meer.
Inmiddels heb ik die weer verwijderd maar het werkt nog niet.
Andere software gemaakt, het uiterste minimum om een paar LED's te laten knipperen, alleen het eerste kanaal van de eerste chip werkt mee, dus heb 1 knipperende rode LED en de rest werkt niet. Echt super vaag.
Laat het nu maar even rusten, het is TE frustrerend.

Mensen die nog behoefte aan een Circuits & Electronics course hebben: MIT gaat een online platform opzetten met net genoemde als eerste pilot.

Inscrhijven kan hier:
https://6002x.mitx.mit.edu/

Zijn hier toevallig personen actief die thuis zijn in verschillende regeltechniekprotocollen. Ik ben namelijk op zoek naar een gateway van LON of BACnet of dali naar DMX. Iemand die mij verder kan helpen graag.

De bekende klok nagemaakt Software geschreven in picBasic en voor het eerst met Eagle gewerkt om printpaatjes ed. in het buitenland te maken. Hoop van geleerd en heb er een leuk souvenir aan over gehouden

Hoe is de afwerking? Het ziet er van een afstandje heel goed uit, maar is het je ook gelukt om hem echt strak te krijgen?

Het lastigste is om de behuizing te maken. De voorplaat heb ik laten drukken bij een reclamemaker en bestaat uit vinyl. Dit is erg strak. Het vinyl zit bovendien gespiegeld op de achterkant. De voorkant is daardoor helemaal glad. Daar heb ik vervolgens nog verduisteringsfolie overheen geplakt. Daardoor komen de letters erg mooi naar voren en zie je kleine onvolmaaktheden in het vinyl ook niet meer.

De behuizing heb ik van simpel mdf gemaakt. Dit is best strak te krijgen zoals je ziet. Ik moet wel zeggen dat als het van aluminium oid. was, dat het nog beter bij de uitstraling zou passen. Hout is nou eenmaal niet zo mooi glad als aluminium. Maar desalniettemin ben ik best tevreden De voorplaat is helemaal strak, de behuizing zou zoals gezegd nog mooier zijn als die van metaal was. Ik heb ook gekeken of het mogelijk was om hem in 3D te laten printen maar dan was ik al snel $100+ kwijt. Dat werd me wat te veel. Het mdf heeft nog geen €5,- gekost

Formaat is overigens 40x40cm.

TEAMIKKE wijzigde dit bericht 17-02-2012 12:53 (17%)

Aangezien we nu toch allemaal klokken aan het showen zijn plaats ik ook maar even die van mij.
Het is een simpele pong clock die ik op basis van deze website heb gemaakt met een Arduino en twee matrix displays. Het was vooral om te leren hoe ik de matrix displays kon aansturen in combinatie met de Holtek driver en verder heb ik er gewoon een leuke behuizing omheen gemaakt zodat het project ook nog praktisch gebruikt kan worden.


Zonder leds aan.

http://i39.tinypic.com/clttz.png
Met blauwe leds aan. Helaas komen deze overbelicht uit op de foto. Naast de twee (nutteloze) antennes van een linksys wrt54g router zitten ook nog twee rode leds die elke uur 5x blinken. Dit heb ik zelf geintegreerd in de code en hoop ik binnenkort uit te breiden met een alarm functie. verder zitten er twee switches om de tijd in te stellen/modus te veranderen en een oude draaiknop om de leds/en of de klok uit te zetten.

Binnenkort wil ik ook nog wel zo'n nixie clock kit in elkaar zetten zoals Painkill hierboven mooi heeft gedaan. Die nixie tubes blijven gewoon vet.

Hier die van mij ook dan maar even, als we toch bezig zijn

De Ice Tube Clock.
Raven in "Heb je iets nieuws en MOET je het gewoon showen Deel 94"


Heb die overigens van een GPS-ontvanger voorzien:

http://www.ladyada.net/make/icetube/mods.html , zo kan ie zichzelf op tijd zetten.
(De programmer daarvoor ligt er ook bij op de pic.)

Later wil ik nog wel een Wise Clock 3 erbij

http://www.youtube.com/watch?v=LY-zt7Psfxw

Pacman @1:16

edit: Deze is ook nice: http://www.bramknaapen.com/?p=549

http://www.youtube.com/wa...p;feature=player_embedded

Jammer genoeg niet te koop, als kit of anders.

Raven wijzigde dit bericht 19-02-2012 09:41 (8%)

Gave klokken hierboven. Klokkenshowtime? Dan doe ik mee. Hier mijn duit in het zakje. Stripe - een lineaire LED-klok die je Google Agenda-afspraken als gekleurde blokken laat zien. De witte leds geven de huidige tijd aan en in deze foto staan 's avonds twee afspraken in het groen.



Achter het houten voorpaneel 32 RGB-leds op een adresseerbare ledstrip (LPD8806-controller). Het geheel wordt aangestuurd door een Carambola, een goedkoop embedded OpenWrt Linux-bordje met Wi-Fi.



Voor de Carambola heb ik een programmaatje geschreven om de ledstrip aan te sturen. Het zwarte dingetje aan de bovenkant is een superklein USB-stickje voor extra opslagruimte maar als het goed is lukt het me om de software in de 8MB flash te schoenlepelen.

Leuke klokken, maar ik ga jullie Clockfest even ruw verstoren. Ik wil namelijk even terugkomen op de netvoedingen.

quote:

mux schreef op zaterdag 11 februari 2012 @ 10:25:
[video]

Over kunst, cultuur en techniek: Een adapter van $4 - is het wat?

'nuff said.

Hoe herken je een adapter die wel goed is, zonder hem eerst open te maken? Ik heb in de meterkast bijvoorbeeld drie apparaten staan (modem, switch, ap) deze hebben allemaal hun eigen 12V DC voeding. Die dingen worden behoorlijk warm, in het kader van efficiëntie zit ik eraan te denken om de drie te vervangen voor één adapter van ~3A in combinatie met een splitter zoals deze:



Is dit misschien een slecht idee? Wat zijn goede merken (qua filtering en efficiëntie) en waar moet ik op letten? (Chinezen doen namelijk niet zo moeilijk over het frauderen met keurmerken)

Koop iets leuks bij Conrad en niet bij dealextreme en je zit wel goed, denk ik.

Bedankt voor de tip! Ik zit zelf te denken aan één van de volgende merken:
• Asian Power Devices
• Delta Electronics
• Lite-On
• Hipro
• Mean Well Enterprise
• Leader Electronics

En dan het liefste met een efficiëntie van ~70-80% (bijv. Energy Star V).
Ik zal eens even kijken of Conrad die heeft .

Puch-Maxi wijzigde dit bericht 19-02-2012 22:00 (3%)

Ik zou APD, hipro en leader vermijden als het even kan. De rest zijn A+ merken voedingfabrikanten (voor zover je geen namaak in je handen krijgt)

DVE kom ik ook tegen, is dat wat? Als het even kan wil ik vermijden dat ik zoiets krijg:

http://www.youtube.com/watch?v=DZDh8z9UDTo

Enige vorm van filtering is dus wel gewenst, maar dat kun je aan de buitenkant moeilijk zien (helemaal als de keurmerken niet kloppen). Je hebt ook netvoedingen met zo'n zware transformator erin, deze zullen wel inefficiënter zijn dan de switching power supplies? Vaak zijn deze ook niet zo zwaar, 1,5-2A.

DVE is in principe redelijk, maar je moet wel zeker weten dat het geen fake is.

Voor Stripe (die klok, zie een paar posts terug) zoek ik een goede adapter. Bedankt voor je fantastische blogposts, mux. Dankzij jou wil ik niet zomaar een adapter, maar een goeie. Ik ben dus maar aan het verzamelen geslagen om te evalueren:



Een paar APD (Asian Power Devices) adapters van Dick Best, een Philips LivingColors-adapter (een Delta ADP-15GH), een paar no-name dingen en een adapter van DealExtreme (niet op de foto).

Plamuurmes en bankschroef in de aanslag. Eens kijken of ik er een paar open kan krijgen.

Begin sowieso maar eens voor de grap om het nullastverbruik te meten (erg belangrijk voor dingen die weinig stroom vreten) en te kijken hoe schoon de uitgangsspanning is, ook als je het een beetje belast.

Het beste is om er een belasting op te zetten en dan de spanning te meten
Zelfs op 50% belasting haal je de no-name dingen er wel uit

painkill wijzigde dit bericht 20-02-2012 14:03 (32%)

quote:

mux schreef op maandag 20 februari 2012 @ 14:02:
Begin sowieso maar eens voor de grap om het nullastverbruik te meten (erg belangrijk voor dingen die weinig stroom vreten) en te kijken hoe schoon de uitgangsspanning is, ook als je het een beetje belast.

Op de Cresta verbruiksmeter geven ze allemaal 0 Watt en power factor 1 aan. Alleen de dikke niet-schakelende adapter slurpt 1W en power factor 0,3. Nou is die Cresta niet bepaald geschikt voor lage wattages maar ik heb ook geen True RMS multimeter tot mijn beschikking. Alleen een simpele Fluke 17B en een Owon SDS7102 100MHz scope. Kan ik daar iets mee? Of moet ik echt ergens een True RMS-multimeter vandaan halen?

Je zult een fatsoenlijke wattmeter nodig hebben om die dingen te meten, dus dat gaat dan niet lukken. Met je scope en 17B kun je iig wel de uitgang goed meten, dat is sowieso de nuttigere data om te hebben.

Hoe bevalt de fluke trouwens? Ik heb hem nog nooit zelf in handen gehad, maar raad hem wel regelmatig aan vanwege de geniale prijs/kwaliteitverhouding

mux wijzigde dit bericht 20-02-2012 14:39 (7%)

Ja ik heb net een snel testje gedaan met die Cresta en in geen van de gevallen komt er iets zinnigs uit. Het ene moment zegt 'ie 3W, het andere moment 4W. Als belasting gebruik ik een Carambola devbordje. Die trekt 2,5W (gemeten aan de labvoeding) dus dan is die ene Watt best significant.

De Fluke 17B bevalt wel goed! Erg stevig en met goede knoppen. Geen onnodige poespas – voor een tientje heb je een multimeter met dezelfde features De rest van het geld is in de kwaliteit gaan zitten. Hij werkt op 2 AA's wat ontzettend handig is behalve als je er leds mee wilt testen. Dat gaat dus niet. Verder zit er een Fluke-branded thermokoppel bij.

Heeft er iemand hier trouwens nog een mooie oplossing om uit een voeding van 16 volt ook -16volt te halen? Ik heb aan mijn huidige project 2 laptopvoedingen hangen en het zou erg mooi zijn als ik er eentje kan weglaten... het gaat om ongeveer 1A trouwens (ik meet 0.85A continue, maar 't kan uitschieten)

Ik heb hier thuis een Cresta en een Conrad Energy Check 3000
De Cresta is werkelijk een waardeloos ding als het om <5W metingen en slechte power factors gaat.

Wat ook wel een goede test is voor kwaliteit van voedingen is de radio test.
Pak een simpele 230V radio (wekkerradio oid) stem hem af op een FM zender en kijk of je dmv de te testen voeding de ontvangst kan verstoren.

quote:

zynex schreef op zaterdag 18 februari 2012 @ 22:59:
Aangezien we nu toch allemaal klokken aan het showen zijn plaats ik ook maar even die van mij.
Het is een simpele pong clock die ik op basis van deze website heb gemaakt met een Arduino en twee matrix displays. Het was vooral om te leren hoe ik de matrix displays kon aansturen in combinatie met de Holtek driver en verder heb ik er gewoon een leuke behuizing omheen gemaakt zodat het project ook nog praktisch gebruikt kan worden.

[afbeelding]
Zonder leds aan.

http://i39.tinypic.com/clttz.png
Met blauwe leds aan. Helaas komen deze overbelicht uit op de foto. Naast de twee (nutteloze) antennes van een linksys wrt54g router zitten ook nog twee rode leds die elke uur 5x blinken. Dit heb ik zelf geintegreerd in de code en hoop ik binnenkort uit te breiden met een alarm functie. verder zitten er twee switches om de tijd in te stellen/modus te veranderen en een oude draaiknop om de leds/en of de klok uit te zetten.

Binnenkort wil ik ook nog wel zo'n nixie clock kit in elkaar zetten zoals Painkill hierboven mooi heeft gedaan. Die nixie tubes blijven gewoon vet.

Je wordt bedankt... Nu wil ik er ook 1!!!

Hoe werken die LED panelen? Ik neem aan dmv reg shifting? Dat het ene ledje doorvalt naar het andere scherm gok ik?

quote:

Sprite_tm schreef op maandag 20 februari 2012 @ 20:18:
Heeft er iemand hier trouwens nog een mooie oplossing om uit een voeding van 16 volt ook -16volt te halen? Ik heb aan mijn huidige project 2 laptopvoedingen hangen en het zou erg mooi zijn als ik er eentje kan weglaten... het gaat om ongeveer 1A trouwens (ik meet 0.85A continue, maar 't kan uitschieten)

Gebruik een inverting buck-boost converter.

quote:

bobo1on1 schreef op maandag 20 februari 2012 @ 20:56:
[...]

Gebruik een inverting buck-boost converter.

Zo ver was ik inderdaad ook wel Ik had gehoopt dat iemand met een goed verkrijgbaar ICtje ofzo zou komen aanzetten die dat simpel kon. Ben nu bezig met een MC34063 icm een mosfet, maar dat blijft prutsen...

Mag -15 en +15 ook?
Pak een max232 en een stroomversterker

Pff, stroomversterker, ik kan natuurlijk ook gewoon 100 MAX232s parallel schakelen

Top idee! Waarom heb je daar niet aan gedacht?

quote:

David schreef op maandag 20 februari 2012 @ 14:00:
Voor Stripe (die klok, zie een paar posts terug) zoek ik een goede adapter. Bedankt voor je fantastische blogposts, mux. Dankzij jou wil ik niet zomaar een adapter, maar een goeie. Ik ben dus maar aan het verzamelen geslagen om te evalueren:

[afbeelding]

Een paar APD (Asian Power Devices) adapters van Dick Best, een Philips LivingColors-adapter (een Delta ADP-15GH), een paar no-name dingen en een adapter van DealExtreme (niet op de foto).

Plamuurmes en bankschroef in de aanslag. Eens kijken of ik er een paar open kan krijgen.

Cool! Ik ben heel erg benieuwd naar je bevindingen!
Ben zelf ook opzoek naar een adapter, heb de GS40A12-P1J of anders de GS60A12-P1J op het oog.

PS. Waar heb je de Fluke 17B weg als ik vragen mag?

Puch-Maxi wijzigde dit bericht 20-02-2012 21:35 (3%)

quote:

Atlas schreef op maandag 20 februari 2012 @ 20:48:
[...]


Je wordt bedankt... Nu wil ik er ook 1!!!

Hoe werken die LED panelen? Ik neem aan dmv reg shifting? Dat het ene ledje doorvalt naar het andere scherm gok ik?

Ja inderdaad. De Holtek 1632c led driver zorgt hiervoor en het 2de paneel kan direct via cascading worden aangesloten op het eerste paneel en vervolgens simpel worden aangestuurd door chip select 1/2 in de Arduino code te vermelden. Je kunt dit zelf natuurlijk ook helemaal zelf nabouwen door de matrix displays los te kopen met een losse Holtek driver, maar voor 10 euro per display ga ik niet moeilijk lopen doen.

Ik had zelf nooit eerder met zulke 'grote' matrix displays gewerkt. (enkel de 3x3, omdat mijn Arduino niet genoeg pin outs had) Maar het werkt verbazingwekkend genoeg erg makkelijk. Vooral voor iemand die er eigenlijk vrij weinig verstand van heeft zoals ik. Doordat er al Arduino library's voor deze drivers zijn geschreven kun je ook gewoon makkelijk je eigen dingen plotten. Dit had ik eerst ook gedaan, maar zo'n Pong clock is uiteindelijk gewoon een vette gadget en daarom heb ik er een vaste behuizing omheen gebouwd en male headers op mijn Arduino gesoldeerd zodat alles in ieder geval goed blijft vast zitten.

Het geheel heeft ongeveer 45 euro gekost voor de Arduino en de displays. De behuizing is gewoon scrap die ik nog had rond slingeren. Als je het hele geheel netjes wilt hebben kun je ook een Wise clock kit kopen die Raven hierboven liet zien, maar zo'n kit zal vast duurder zijn dan een zelf in elkaar geknutseld geheel...

quote:

Puch-Maxi schreef op maandag 20 februari 2012 @ 21:29:
[...]
PS. Waar heb je de Fluke 17B weg als ik vragen mag?

De Fluke 17B komt van het goede oude DealExtreme

Wat is trouwens een goede plek om een klein voorraadje (zeg, 50+) adapters aan te schaffen. Het liefst zou ik een type hebben waarvan ik de DC-snoer kan vervangen door een textielsnoer. Het enige wat ik tot nu toe kon vinden is dubieuze resellers op Alibaba.com

Importeurs en brokers. Dat is wel alleen een optie als je een eigen bedrijf hebt, als particulier heb je niet zoveel keus. Dan wordt het al gauw erg duur.

quote:

Puch-Maxi schreef op maandag 20 februari 2012 @ 21:29:


PS. Waar heb je de Fluke 17B weg als ik vragen mag?

er is ook nog een samenkopen actie waar de fluke in voorkomt
http://samenkopen.net/action_products/570567/929716

Ik zit zelf nog in dubio of ik een Fluke 17B koop of de UT71A, ben wel toe aan een nieuwe fatsoenlijke MM

Rmg wijzigde dit bericht 21-02-2012 10:34 (15%)

Voor mij gaf de doorslag dat de Fluke een echte Fluke is. Mocht ik later een luxere multimeter met True RMS e.d. aanschaffen dan heb ik in ieder geval nog een kwalitatief goede tweede meter.

quote:

mux schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 09:53:
Importeurs en brokers. Dat is wel alleen een optie als je een eigen bedrijf hebt, als particulier heb je niet zoveel keus. Dan wordt het al gauw erg duur.

Ik heb een eigen bedrijf, dus brokers en importeurs zijn geen probleem. Heb je aanraders?

David wijzigde dit bericht 21-02-2012 13:10 (48%)

Om eerlijk te zijn heb ik altijd afdeling inkoop gehad die die connecties had, en zelf alleen met Alcom zaken gedaan. Ik geloof niet dat ze voedingen doen (maar wel zo goed als alle andere dingen, tegen goede prijzen). Ik zie dat Delta ook in Europa zit, wellicht kun je daar informeren. SCS importeert o.a. Mean Well, dat kun je ook proberen, maar ik heb geen persoonlijke ervaring met hun.

Zou het nog veel verschil maken, een Chinese Fluke van DealExtreme of eentje van hier uit de winkel?
Ik geloof dat de Fluke uit die Samenkopen actie ook chinees is (gezien de manual die erbij staat).

Die multimeters van DX zijn Chinese productie, en bedoeld voor de Chinese markt, maar wel origineel geloof ik.

mace wijzigde dit bericht 21-02-2012 13:53 (18%)

quote:

mux schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 13:20:
Om eerlijk te zijn heb ik altijd afdeling inkoop gehad die die connecties had, en zelf alleen met Alcom zaken gedaan. Ik geloof niet dat ze voedingen doen (maar wel zo goed als alle andere dingen, tegen goede prijzen). Ik zie dat Delta ook in Europa zit, wellicht kun je daar informeren. SCS importeert o.a. Mean Well, dat kun je ook proberen, maar ik heb geen persoonlijke ervaring met hun.

Een afdeling inkoop zou mooi zijn maar vooralsnog ben ik in m'n eentje Ik besefte me net dat ik iemand bij Delta ken dus hopelijk kunnen zij me verder helpen. Bedankt voor je tips.

quote:

Puch-Maxi schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 13:48:
Zou het nog veel verschil maken, een Chinese Fluke van DealExtreme of eentje van hier uit de winkel?
Ik geloof dat de Fluke uit die Samenkopen actie ook chinees is (gezien de manual die erbij staat).

Het is inderdaad een Fluke voor de Chinese markt en er staan Chinese tekens achterop de behuizing. Het is echter wel een echte Fluke - intern goed geconstrueerd en geen namaak.

Ben op zoek naar een leuk scoopje. Vroeger had ik op mijn werk een mooie hybride Hameg (half digitaal/half analoog), vond dat echt een topding. Je kon zo mooi analoog werken (en dus altijd de volledige bandbreedtje op je schermpje) en dan overschakelen naar digitaal en inzoomen. Zo'n hybride ligt helaas een beetje buiten mijn budget (Geloof dat Hameg het een combiscope noemt)

Bij eleshop zag ik 2 aardige scoopjes. De Owon SDS6062 en de Troniq DSO100. Heb de specs uitvoerig bekeken en het voordeel van de Owon lijkt me duidelijk te zitten in de opslag voor sampledata (10M vs 4K in de Troniq!). Je kunt dus mooi inzoomen als je een keer iets interessants ziet.

Wat zijn mijn eisen?

-2 kanaals met externe trigger
-signalen die ik wil meten zijn max 16Mhz, dus bandbreedte minstens 25MHz, liefst nog iets meer
-snelle update van het scherm (dat kan ik dan weer niet uit de specs halen!), dus niet zo'n ding die maar 10 of 20x per seconde het scherm update, daar wordt ik een beetje kachel van. Realtime moet het zijn!!

Heeft er iemand nog een goede tip?

De Troniq DSO100 is beter bekend onder z'n aliassen: Siglent SDS1102CM / Atten ADS1102C / LeCroy WaveAce 112

Hier heeft iemand de Siglent SDS1102CM goed onder de loep genomen: http://cseb.hu/siglent/index.htm
(zijn versie heeft wel meer samplegeheugen)

Ik zat zelf een paar weken terug in hetzelfde schuitje maar heb uiteindelijk voor de Owon SDS7102 gekozen. Het grote scherm en het grote samplegeheugen leken me een grote plus. Over de SDS6062 is op internet weinig te vinden en 60MHz/500MS/s leek me wel een duidelijk nadeel t.o.v. 100MHz/1GS/s.

Wat de updatesnelheid van het scherm betreft moet ik je wel teleurstellen. Realtime is het zeker niet - eerder 20 fps. Daarvoor moet je ofwel voor een hele dure DSO gaan of voor een goede oude analoge scoop.

---

Morgenavond is er trouwens een webinar van LeCroy over het proben/meten met DSO's. Je moet je wel even registreren: https://www1.gotomeeting.com/register/929684617

quote:

David schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 09:48:
[...]
Wat is trouwens een goede plek om een klein voorraadje (zeg, 50+) adapters aan te schaffen. Het liefst zou ik een type hebben waarvan ik de DC-snoer kan vervangen door een textielsnoer. Het enige wat ik tot nu toe kon vinden is dubieuze resellers op Alibaba.com

Ik koop met enige regelmaat 12V 2A voedingen in van het merk Sunny. Deze haal ik bij Microtron.
Deze voedingen zijn naar mijn ervaring kwalitatief goed en betrouwbaar (heb 2 stuks uitval gehad op 400 voedingen tot nu toe)
VPE van deze adapters is 56 stuks in een doos.
Bij Conrad zijn deze ook te koop (maar dan wel behoorlijk duurder) onder het merk Dehner, maar als je de voeding krijgt staat er gewoon Sunny op.
De sunny voedingen gebruiken geen tweelingsnoer (vrij kwetsbaar), maar een snoer met mantel en binnenader.

quote:

David schreef op dinsdag 21 februari 2012 @ 22:13:
De Troniq DSO100 is beter bekend onder z'n aliassen: Siglent SDS1102CM / Atten ADS1102C / LeCroy WaveAce 112

Hier heeft iemand de Siglent SDS1102CM goed onder de loep genomen: http://cseb.hu/siglent/index.htm
(zijn versie heeft wel meer samplegeheugen)

Ik zat zelf een paar weken terug in hetzelfde schuitje maar heb uiteindelijk voor de Owon SDS7102 gekozen. Het grote scherm en het grote samplegeheugen leken me een grote plus. Over de SDS6062 is op internet weinig te vinden en 60MHz/500MS/s leek me wel een duidelijk nadeel t.o.v. 100MHz/1GS/s.

Wat de updatesnelheid van het scherm betreft moet ik je wel teleurstellen. Realtime is het zeker niet - eerder 20 fps. Daarvoor moet je ofwel voor een hele dure DSO gaan of voor een goede oude analoge scoop.

---

Morgenavond is er trouwens een webinar van LeCroy over het proben/meten met DSO's. Je moet je wel even registreren: https://www1.gotomeeting.com/register/929684617

Bedankt voor het delen van je ervaring Mij lijkt het grotere samplegeheugen ook een enorm voordeel! 20 fps is dan wel weer een beetje teleurstellend (maar ik ben dan ook jaren verwend met die combiscope.. zucht..)

hm.. ik heb 7 nixies gekregen.. iemand een idee wat ik ermee maken ga?

ze staan op een printje gegroupeerd als xxx_xxxx___ (x=buis, _=lege positie), ik zat al te denken aan een klok maar dan hou ik nog 3 buizen over waar ik niks mee doe, en voor n datum staan ze ook n beetje verkeerd..

quote:

AlexanderB schreef op dinsdag 28 februari 2012 @ 00:15:
hm.. ik heb 7 nixies gekregen.. iemand een idee wat ik ermee maken ga?

ze staan op een printje gegroupeerd als xxx_xxxx___ (x=buis, _=lege positie), ik zat al te denken aan een klok maar dan hou ik nog 3 buizen over waar ik niks mee doe, en voor n datum staan ze ook n beetje verkeerd..

Datum zou wel kunnen toch:
eerste 3 = dag van de week:
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN

en de volgende 4 voor datum of tijd. Je zal dan wel iets moeten verzinnen voor die : die er tussen zit normaal
Of een knopje, dat als je die indrukt, dat je tijd/of datum switcht
Maar dat kan alleen als je segmentsnixie hebt natuurlijk, die eerste 3

alexandersamson wijzigde dit bericht 01-03-2012 22:36 (4%)

Ja maar dan moeten het wel alfanumerieke zjin ja, en afaik zijn nixies nooit 7-segmentsdingen. Dan heb je het over VFDs.

Nog mensen die volgende week richting Rosmalen gaan voor de radiomarkt in het autotron?

* DJSmiley is weer zn lijstje aan t maken.
Elk jaar koop ik daar weer 'loze' rommel, en vergeet ik de dingen waarvoor ik eigenlijk ging

quote:

DJSmiley schreef op zaterdag 03 maart 2012 @ 21:27:
Nog mensen die volgende week richting Rosmalen gaan voor de radiomarkt in het autotron?

* DJSmiley is weer zn lijstje aan t maken.
Elk jaar koop ik daar weer 'loze' rommel, en vergeet ik de dingen waarvoor ik eigenlijk ging

Ik twijfel erg, ben er nog nooit geweest maar het lijkt me erg grappig om eens mee te maken. Het is alleen bijna 3 uur enkele reis (Den Haag) met het OV...

Ik heb trouwens hulp nodig... Ik wil een ALT-toets (van een toetsenbord) op een usb aansluiting hebben. Gewoon dat, knopje indrukken doet ALT via de USB poort. Twee routes te bewandelen: 1) Keyboard slopen, kastje, knopje, klaar. 2) Microcontroller, kleiner kastje, netter, klaar. Route 2 heeft m'n voorkeur. Heb zelfs nog een buis vol met ATMega8's liggen uit een grijs verleden. Probleem is dat mijn kennis van het edele microcontrollerskluswerk al lang vergaan is. Laatste chip die ik heb geprogrammeerd was nog voor mijn vader, en die is al 5 jaar geleden met de noorderzon vertrokken. Ik had ooit zo'n Atmel ISP programmer, zo'n officiele, maar denk dat die ook weg is.

Mijn vraag is nu: wat heb ik nodig aan tools, wat heb ik nodig aan chips en soldeerwerk, en vooral, waar vind ik in hemelsnaam de software? Ik werk voornamelijk op een Mac maar heb nu toevallig een laptop met serieel en parallel tot mn beschikking mocht dat nog nodig zijn.

Echt zo vreemd om er zo totaal uit te zijn...

update ik zie dat ik het makkelijkste in een Arduino kan stappen. Daarmee kan ik ook m'n oude ATMega's volgooien. Denk dat ik die route ga nemen. Leuk!

sebastius wijzigde dit bericht 03-03-2012 21:59 (51%)

quote:

sebastius schreef op zaterdag 03 maart 2012 @ 21:44:
[...]

Ik twijfel erg, ben er nog nooit geweest maar het lijkt me erg grappig om eens mee te maken. Het is alleen bijna 3 uur enkele reis (Den Haag) met het OV...

Ik heb trouwens hulp nodig... Ik wil een ALT-toets (van een toetsenbord) op een usb aansluiting hebben. Gewoon dat, knopje indrukken doet ALT via de USB poort. Twee routes te bewandelen: 1) Keyboard slopen, kastje, knopje, klaar. 2) Microcontroller, kleiner kastje, netter, klaar. Route 2 heeft m'n voorkeur. Heb zelfs nog een buis vol met ATMega8's liggen uit een grijs verleden. Probleem is dat mijn kennis van het edele microcontrollerskluswerk al lang vergaan is. Laatste chip die ik heb geprogrammeerd was nog voor mijn vader, en die is al 5 jaar geleden met de noorderzon vertrokken. Ik had ooit zo'n Atmel ISP programmer, zo'n officiele, maar denk dat die ook weg is.

Mijn vraag is nu: wat heb ik nodig aan tools, wat heb ik nodig aan chips en soldeerwerk, en vooral, waar vind ik in hemelsnaam de software? Ik werk voornamelijk op een Mac maar heb nu toevallig een laptop met serieel en parallel tot mn beschikking mocht dat nog nodig zijn.

Echt zo vreemd om er zo totaal uit te zijn...

update ik zie dat ik het makkelijkste in een Arduino kan stappen. Daarmee kan ik ook m'n oude ATMega's volgooien. Denk dat ik die route ga nemen. Leuk!

Ik zou eerder gewoon die mega8's gebruiken die je al hebt liggen, V-USB (USB HID keyboard example) erop gooien en klaar (met wat zener diodes en weerstandjes aan je USB poort).

Om te programmeren op de mac kan je gewoon AVR-GCC gebruiken met AVR-Dude ofzo afhankelijk van welke programmer je hebt.

Zo 2 boormachines, 18 Volt, compleet met 52 delige bit setjes voor 13 euro per stuk
Van de week eens slopen en robotje bouwen

Leuk dat amerika

Atlas wijzigde dit bericht 05-03-2012 17:43 (7%)

Voor het spelen met printjes etc. op breadbords wou ik de volgende voeding aanschaffen.
http://www.samenkopen.net/action_product/465182/880728
Voordeel is natuurlijk de verschillende voltage lijnen. Ik vroeg me alleen af of je bij deze voeding(server PSU) ook een verbinding moet maken voordat die "opstart", of is dit bij server PSU's niet zo?
Als iemand een beter idee heeft hoor ik het graag.

Owjha, zijn er hier nog tweakers die ook gebruik maken van een WIZ220io

Bobswa wijzigde dit bericht 07-03-2012 18:05 (9%)

@Bobswa:
Niet duur dat ding, maar als je met breadboards en printjes aan de slag wilt gaan zou ik met klem een echte labvoeding met regelbare spanning en stroom aanraden. Vooral stroombegrenzing is erg fijn om niet per ongeluk je schakeling op te blazen bij een kortsluitinkje.

Hier niet zo duur: 0-15V 2A labvoeding @ Eleshop

Met 21A blaas je wel meer dan je schakeling op (granted ligt eraan wanneer kortsluitbeveiliging de handel uitzet, ga ervan uit dat hij die heeft). Dat heeft geen positieve effecten op de vorm van je breadbord.

Bedankt voor de snelle reacties, zo een labvoeding is inderdaad een stuk "eleganter" ja.
Ben pas sinds kort begonnen met zelf daadwerkelijk schakelingen maken etc. ben dus ook nog niet zo thuis in de labvoedingen.
Als ik nou €50,- te besteden had voor een labvoeding (liefst digitaal) is er dan een merk of type dat jullie zouden adviseren? Ik kom ze namelijk niet snel voor minder dan €100,- tegen (die er een beetje degelijk uit zien).

@furby-killer, daar heb je gelijk in ja. Was me nog geen eens zo snel opgevallen. Gelukkig zit de groepenkast wel degelijk in elkaar hier dus zou geen probleem mogen zijn.

De groepenkast gaat er uit op 16A op 230V, op 5V kan hij dus een hele hoop meer leveren. Maar als er 21A door een breadbord gaat smelt die gewoon, of hij vliegt in de fik, zelf nog nooit geprobeerd.

Maar bij die eleshop link staat ook een digitale voeding: http://www.eleshop.nl/015...e-lcd-schermen-p-320.html (Nou ja, met digitale metertjes).