quote:
Imagine schreef op vrijdag 13 juli 2007 @ 23:46:
Goede foto's Arjan. En de ruis valt zo goed als niet op. Nu heb ik wel gemerkt dat het heel belangrijk is welke software je gebruikt (en welke instellingen) want er zit nogal wat kwaliteitsverschil in. Wat is eigenlikj de vergroting die je haalt met die closeup lens?
ere resize en sharpning instellingen.
De Close-up lens heeft an-sich geen vergroting. Hij zorgt ervoor dat je dichter op je onderwerp kunt kruipen (hence the name), terwijl de lens dan nog wel kan focussen.
Even wat aangeklooid,
foto
is met enkel de 100mm, onderwerp op 31 cm, de minimale focusafstand. Vervolgens heb ik de 250D erop geschroefd (toen ik daarna een
foto maakte werd munt iets kleiner!).
Deze foto is gemaakt waarbij ik de munt wederom zo dichtbij de camera geschoven heb (vergeten te meten, maar zal 5 a 10 cm dichter bij de camera zijn geweest).
Ik schat aan de hand van die foto's dat je uiteindelijk dus nog een factor 1/0,75 = 1,33 wint?
Over de ruis: de prutser schiet gewoon alles in JPG (tenzij ik 100% zeker weet dat de witbalans een probleem wordt, dus bij bv zonsondergangen en sneeuw). Na berwerking in CS beperkt zich meestal tot deze dingen:
- Level aanpassing zodat zwart, zwart is. Meestal voldoet een level aanpassing ipv compexe curve.
- Brightness/contrast: +2, +4
- Hue/Saturation: saturation +3
- Unsharp mask: 100%, 1 pixel, 0
Bij donkere beesten in een binnenverblijf, bv gorilla gaat er een Shadow/Highlight: +15/+5 overheen. En dan moet je wel op de ruis letten, donkere delen oplichten is vragen om ruis.
Zolang ik op/onder ISO400 (of ISO500 op de 30D) blijf, doe ik niks aan ruisverwijderen middels software.
Ik let er goed op bij het maken van de foto's op ik geen overbelichte delen heb (histogram bekijken), anders oplossen door bv onderbelichten (donker beest in donkere ruimte met bv witte lichaamsdelen), partial metering (bv een witte uil/zwaan).
Een vlinder zoals
deze, met je onderbelichten (hier -2/3 stops), anders raken de lichte delen volledig overbelicht.
Voor veel situaties weet ik wat ik verwachten kan, en pas me daarop aan. Of ik zie het meteen aan het histogram. Die vlinder heb ik op 0 EV geschoten, hmm overbelicht, op -1/3 EV, hmm nog over belicht, poging 3 was goed en toen vloog de vlinder ook weg....
Soms ga ik toch de mist in, vandaag was ik voor het eerst in de Ouwehands dierenpark en de withand gibbon is dus fout gegaan, de handen zijn behoorlijk overbelicht.
Met RAW valt er dan misschien nog wat te redden. Maar zoals ik al zei, ik ben een prutser. Als ik begin met RAW eindig ik met veel slechtere resultaten dan met JPG.... yep, mijn eigen schuld.
Jouw 2 foto's zien er nu ook veel lekkerder uit. Je hebt bakken met licht nodig voor macro, een beetje inflitsen met één flitser is wel te doen. Als het ongeveer je enige lichtbron is, wordt het lastig. Met meerdere flitsers/softboxen/macro ringflitsers wordt het wel beter, maar dan moet je hulp/statieven hebben. Dat is meer wat voor de pro's die er geld mee verdienen, kunnen ze eerst een hele opstelling bouwen en dan schieten.
Warom maken ze eigenlijk geen macro primes met stabilisatie? Op macro kan ik dat ook heel goedgebruiken. Zal technisch wel te moeilijk zijn om de minimale bewingen te compenseren. Als ik een tijdje bezig ben, kan ik de boel steeds lastiger stilhouden. En een monopod/statief maakt te immobiel.