![[RSS]](http://tweakimg.net/g/if/v2/icons/rss_small.gif){kind=icon}
![[view]](images/icons/view.gif "Bekijk bericht"){kind=icon}
![[quote]](images/icons/oldquote.gif "Quote bericht - Bericht is meer dan 4 weken oud!"){kind=icon}
Door: 
Berichten: 19
Reg. datum: 11 juli 2008
Reg. datum: 11 juli 2008
Berichten: 19
Reg. datum: 11 juli 2008
Reg. datum: 11 juli 2008
Ik denk wel dat dit inderdaad alles kan wat ik wil, maar ik hoop toch dat er nog iets "kant en klaarders" (jajaja ok da's geen correct nederlandsquote:
)te vinden is.....weet iemand al of je een gewone dimmer kan gebruiken (of evt een 12V halogeen dimmer?)
Je zit met DC, een gewone dimmer zal niet werken. Enige wat je "kant-en-klaar" kan vinden is een fan-regelaar voor in je PC, maar het lijkt me sterk dat je er zo een vind die zonder tweaks 20 fans kan aansturen.quote::
[...]Ik denk wel dat dit inderdaad alles kan wat ik wil, maar ik hoop toch dat er nog iets "kant en klaarders" (jajaja ok da's geen correct nederlands
Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.
Berichten: 204
Reg. datum: 11 februari 2005
Reg. datum: 11 februari 2005
Berichten: 1.428
Reg. datum: 24 september 2004
Reg. datum: 24 september 2004
vortex2
Nukezone FTW
Berichten: 19
Reg. datum: 11 juli 2008
Reg. datum: 11 juli 2008
snel eens schetsje gemaakt op verzoek van Vortex2
(jajaja leve paint...)
Zijaanzicht convectorput:
Verdere gegevens: de convectorput ligt voor een schuifpui, is 320 cm lang en 36 cm breed. Effectieve binnenruimte 314 x 36. De warmtewisselaar ligt aan de raamkant. Rood is het tussenschot, blauw de warmtewisselaar en groen zijn mijn nog niet bestaande fans. Uiteraard zit de warmtewisselaar niet op de bodem en komt het tussenschot ook niet op de bodem, om zodoende voldoende luchtstroming te realiseren. Aangezien ik in mijn huis stadsverwarming heb is de aanvoertemperatuur van het water maar zo'n 65 graden, waardoor de convectie slects langzaam op gang komt. De venilatoren moeten de convectie een handje helpen, dit zou volgens de theorien moeten werken. Radiator fabrikant Jaga heeft hier mooie professionele setjes van, zie hier een plaatje van het echte werk:
Ik hoop hierbij wat duidelijker te zijn, wil je nog wat meer weten dan hoor ik het uiteraard graag.
Bedankt alvast!
(jajaja leve paint...)
Zijaanzicht convectorput:
Verdere gegevens: de convectorput ligt voor een schuifpui, is 320 cm lang en 36 cm breed. Effectieve binnenruimte 314 x 36. De warmtewisselaar ligt aan de raamkant. Rood is het tussenschot, blauw de warmtewisselaar en groen zijn mijn nog niet bestaande fans. Uiteraard zit de warmtewisselaar niet op de bodem en komt het tussenschot ook niet op de bodem, om zodoende voldoende luchtstroming te realiseren. Aangezien ik in mijn huis stadsverwarming heb is de aanvoertemperatuur van het water maar zo'n 65 graden, waardoor de convectie slects langzaam op gang komt. De venilatoren moeten de convectie een handje helpen, dit zou volgens de theorien moeten werken. Radiator fabrikant Jaga heeft hier mooie professionele setjes van, zie hier een plaatje van het echte werk:
Ik hoop hierbij wat duidelijker te zijn, wil je nog wat meer weten dan hoor ik het uiteraard graag.
Bedankt alvast!
Berichten: 1.428
Reg. datum: 24 september 2004
Reg. datum: 24 september 2004
vortex2
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
Zijn lange tangentiële ventilatoren geen optie? Je ziet ze terug in zogenaamde toren ventilatoren en kunnen dus prima gerichte luchtstroom maken. En ze zijn goedkoper dan hele rij 20x fans en ook vrij makkelijker in onderhoud ipv 20 tal 1 voor 1 schoonvegen. Mogelijk heb je maar 4 lange tangentiële ventilatoren nodig.
Conrad heeft b.v. deze: http://www.conrad.nl/goto/?product=570184
Als alternatief kan je dus nieuwe en goedkope torenventilator uit winkel halen. Het kost rond 40 Euro en is al 75 cm-1 meter lang. Met 3 snelheden daarbij kun je gewoon op 220 V aansluiten. Eruit slopen, modden en geschikt maken voor in de put. Je hebt dan aan twee torenventilatoren al genoeg = 80 Euro maximaal
Dat levert toch nog aardig luchtstroom op!
http://www.jpg.be/kantoor/torenventilator_170_cm.html is goedkoop model.
Zulke lange tangentiële fans zie je ook terug in de luchtgordijn systemen in de winkels.
Conrad heeft b.v. deze: http://www.conrad.nl/goto/?product=570184
Als alternatief kan je dus nieuwe en goedkope torenventilator uit winkel halen. Het kost rond 40 Euro en is al 75 cm-1 meter lang. Met 3 snelheden daarbij kun je gewoon op 220 V aansluiten. Eruit slopen, modden en geschikt maken voor in de put. Je hebt dan aan twee torenventilatoren al genoeg = 80 Euro maximaal
Dat levert toch nog aardig luchtstroom op!
http://www.jpg.be/kantoor/torenventilator_170_cm.html is goedkoop model.
Zulke lange tangentiële fans zie je ook terug in de luchtgordijn systemen in de winkels.
Opvouwbare DDRmat - Nieuwsgierig?
Berichten: 19
Reg. datum: 11 juli 2008
Reg. datum: 11 juli 2008
Allereerst wil ik je danken omdat je de tijd hebt genomen om dit uit te leggen!!quote:
Ik snap je verhaal grotendeels, die fans van Jaga werken in principe ook alleen maar op het moment dat de convectie nog niet optimaal is omdat de temperatuur in de warmtewisselaar nog niet het optimum heeft bereikt. Zodra dit wel het geval is schakelen de fans zichzelf uit en werkt de convectie passief. Dus dat strookt wel met jouw verhaal. Maar aangezien mijn watertemperatuur nooit boven de 65 graden kan komen dacht ik dat juist die natuurlijke convectie een beetje achterwege blijft, en daardoor wilde ik een handje helpen met die fans. En daarom wilde ik ze ook kunnen regelen, zodat ik ze lager kan zetten als de gewenste temperatuur is bereikt.
Wat is jouw mening over het bijplaatsen van een extra warmtewisselaar? Zodat er dus 2 boven elkaar liggen? Heeft dat veel nut? Een krachtiger exemplaar dan dat er nu inligt is nauwelijks te krijgen, dus vervangen is niet echt een optie. En ergens anders in de huiskamer extra radiatoren bijplaatsen zie ik ook niet zo zitten. Het probleem is gewoon dat deze convectorput mijn hele woonkamer warm moet krijgen, en als het koud is duurt dat gewoon bijna 3 uur...dan ben je met stadsverwarming al bijna 4 euro (!) verder....Vandaar dat ik naar dit alternatief aan het kijken ben....
Berichten: 19
Reg. datum: 11 juli 2008
Reg. datum: 11 juli 2008
Daar had ik ook al naar lopen kijken, alleen bij die eerste link van Conrad zie ik staan 47 dB..ik ben dus bang dat dit veel te veel lawaai gaat genereren. Maar het staat zeker op de optielijst! Ook die 2e is wel interessant, als ik in de winkel ben zal ik eens gaan luisteren hoeveel herrie die dingen maken in verschillende snelheden....quote::
Zijn lange tangentiële ventilatoren geen optie? Je ziet ze terug in zogenaamde toren ventilatoren en kunnen dus prima gerichte luchtstroom maken. En ze zijn goedkoper dan hele rij 20x fans en ook vrij makkelijker in onderhoud ipv 20 tal 1 voor 1 schoonvegen. Mogelijk heb je maar 4 lange tangentiële ventilatoren nodig.
Conrad heeft b.v. deze: http://www.conrad.nl/goto/?product=570184
Als alternatief kan je dus nieuwe en goedkope torenventilator uit winkel halen. Het kost rond 40 Euro en is al 75 cm-1 meter lang. Met 3 snelheden daarbij kun je gewoon op 220 V aansluiten. Eruit slopen, modden en geschikt maken voor in de put. Je hebt dan aan twee torenventilatoren al genoeg = 80 Euro maximaal
Dat levert toch nog aardig luchtstroom op!
http://www.jpg.be/kantoor/torenventilator_170_cm.html is goedkoop model.
Zulke lange tangentiële fans zie je ook terug in de luchtgordijn systemen in de winkels.
Berichten: 1.428
Reg. datum: 24 september 2004
Reg. datum: 24 september 2004
Dit laatste betwijfel ik. Het schot zit er al optimaal in en met de lage watertemperatuur zou een convector met de hogere afmeting wel iets meer warmte afgeven maar niet in proportie tot de grotere hoogte. . .dik in de breedte en dun in de hoogte is beter dan dun in de breedte en dik in de hoogte.quote:
Als er niet genoeg warmte de kamer in komt kan het zijn dat de totale installatie te klein is voor de 65 C watertemperatuur. . .allemaal afhankelijk van wat er op andere plekken geïnstalleerd is. Als TS stadswarmte krijgt is het onwaarschijnlijk zijn dat er vloerverwarming aanwezig is maar de eventueel aanwezige radiatoren kunnen ook te klein zijn of de installatie zou niet juist ingeregeld kunnen zijn zodat de betreffende convector niet genoeg aanvoer krijgt.
Een ander optie is om de ventilatoren (snelheid regelbaar) in de aanzuigkant van de put te plaatsen zodat ze naar beneden blazen. De naar bovengerichte warme luchtstroom zal vanwege de lamellen van de convector hoogst waarschijnlijk laminair blijven tot op de hoogste stand van de ventilatoren. . . de lamellen functioneren als gelijkrichterr voor turbulentie. . .er worden vaak lamellen gebruikt in de uitlaatstukken van lucht aanvoerbuizen van ventilatie systemen en op diverse plekken in de buizen waar turbulentie kan ontstaan.
Als TS deze oplossing kiest moet hij wel de ventilatoren gemakkelijk uitneembaar maken vanwege de noodzaak om regelmatig de convectorput grondig te reinigen. . .alles wat in een huiskamer een beetje los zit zoals knikkers, balpennen, speeltjes, brood kruimels, stukjes pizza, spinnenwebben en dooie muizen zullen op termijn zich onder de convector ophopen. Het is dan ook nodig om de ventilatoren te beschermen met roosters en regelmatig de stofzuiger op het geheel los laten. . . vrouwen hebben hier een vreselijke hekel aan. . .veel mannen trouwens ook, zodat een convectorput vaak een bron van smerige lucht wordt
vortex2
Berichten: 1.428
Reg. datum: 24 september 2004
Reg. datum: 24 september 2004
Dit is geen "elektronica" onderwerp meer 
Goed punt voor alleen voor de aanloopfase de vents. te gebruiken maar 3 uur opwarmtijd wat je nu hebt lijkt me 3 keer te lang! Afhankelijk van hoe groot je kamer is lijkt het mij in eerste instantie dat het totaal geïnstalleerde vermogen veel te klein is voor de 65 C. . .indien het vanaf het begin goed ge-engineerd zou zijn is 65 C water geen probleem. .er zijn systemen die met 55 C tops werken.
Zoals ik in mijn vorige post opmerkte is verhogen van convector niet effectief. Als een convector bij voorbaat veel te dun zou zijn, bijvoorbeeld 5 cm dik, dan kan een verdubbeling effectief zijn maar dan alleen omdat het in eerste instantie te dun gespecificeerd zou zijn. Een convector van bijvoorbeeld 10 cm breed en 20 cm hoog met een toevoer en afvoer boven elkaar (toevoer boven en afvoer beneden, net zoals voor een radiator) is effectiever dan het zelfde exemplaar met de 20 cm in de breedte. Dit soort zaken zijn überhaupt niet lineair op te sommen dus een bepaalde actie is niet goed te voorspellen. Zo, convectors, indien geïnstalleerd door ondeskundige mensen, presteren vaak ver onder hun vermogen (niet te vergeten dat als ze niet goed ingeregeld zijn ze dan haast niets doen!). . . helaas dat gebeurd nogal vaak. . .tegenwoordig kan iedereen gemakkelijke alles aan elkaar knopen maar vaak gaat het fout en klagen ze later steen en been. Ook zijn installateurs soms ondeskundig op warmtetransport gebied.
Dubbele installatie boven elkaar raad ik je strek af. Kijk eerst eens hoe de waterbuizen door de convector lopen en geef de afmeting even door. Als het een vierkante convector is kan het zijn dat de oplossing is om het 90 graden te draaien. . .dit heeft duidelijk nare gevolgen voor de aanvoer en afvoer. . .vaak in een moeilijke positie om het te veranderen). Ook moet je zeker de inregeling controleren. . .je kan domweg het inregelventiel(als je er eentje hebt) verder open draaien zodat je convector prioriteit krijgt maar dat is weer afhankelijk van hoe de voeding loopt.
Ten opzichte van twee convectors boven elkaar het volgende:
1) het is relatief zeer duur . . .ook extra leiding aanpassingen.
2) als de onderste convector 80% effectief is dan wordt de lucht opgewarmd van bijvoorbeeld 18 C tot 56 C. . op het punt dat het water 65 C is (aan de invoerkant): een verschil van 47 C. De tweede convector heeft theoretische maximaal nog 9 C om er bij te doen maar dat zal in de praktijk maar hooguit 5 C worden omdat het warmtetransportcoëfficiënt ook minder wordt en dus de 80% efficiëntie zeker niet haalt. In effect zou je dus maximaal ongeveer 5/47*100% = 10 @ 11% vermogen uit je extra convector halen als de onderste convector goed gekozen zou zijn (daar zou je voorlopig even van uit moeten gaan totdat het tegendeel bewezen is). Het plaatsen van een extra convector boven de grond ergens anders zou effectief zijn. . . Jaga heeft daar mooie opties voor.
Ik raad je aan je totale systeem even te laten analyseren om het werkelijke euvel aan te laten pakken.
Als je in de buurt van Utrecht woont kan ik vrijblijvend een kijkje komen nemen om je beter kunnen adviseren. . .het altijd leuk om te constateren hoe erg fout het soms kan gaan
Ha! Deze discussie begint lekker op gang te komen op subtiele technische zakenquote::
[...]
Allereerst wil ik je danken omdat je de tijd hebt genomen om dit uit te leggen!!
Ik snap je verhaal grotendeels, die fans van Jaga werken in principe ook alleen maar op het moment dat de convectie nog niet optimaal is omdat de temperatuur in de warmtewisselaar nog niet het optimum heeft bereikt. Zodra dit wel het geval is schakelen de fans zichzelf uit en werkt de convectie passief. Dus dat strookt wel met jouw verhaal. Maar aangezien mijn watertemperatuur nooit boven de 65 graden kan komen dacht ik dat juist die natuurlijke convectie een beetje achterwege blijft, en daardoor wilde ik een handje helpen met die fans. En daarom wilde ik ze ook kunnen regelen, zodat ik ze lager kan zetten als de gewenste temperatuur is bereikt.
Wat is jouw mening over het bijplaatsen van een extra warmtewisselaar? Zodat er dus 2 boven elkaar liggen? Heeft dat veel nut? Een krachtiger exemplaar dan dat er nu in ligt is nauwelijks te krijgen, dus vervangen is niet echt een optie. En ergens anders in de huiskamer extra radiatoren bijplaatsen zie ik ook niet zo zitten. Het probleem is gewoon dat deze convectorput mijn hele woonkamer warm moet krijgen, en als het koud is duurt dat gewoon bijna 3 uur...dan ben je met stadsverwarming al bijna 4 euro (!) verder....Vandaar dat ik naar dit alternatief aan het kijken ben....
Goed punt voor alleen voor de aanloopfase de vents. te gebruiken maar 3 uur opwarmtijd wat je nu hebt lijkt me 3 keer te lang! Afhankelijk van hoe groot je kamer is lijkt het mij in eerste instantie dat het totaal geïnstalleerde vermogen veel te klein is voor de 65 C. . .indien het vanaf het begin goed ge-engineerd zou zijn is 65 C water geen probleem. .er zijn systemen die met 55 C tops werken.
Zoals ik in mijn vorige post opmerkte is verhogen van convector niet effectief. Als een convector bij voorbaat veel te dun zou zijn, bijvoorbeeld 5 cm dik, dan kan een verdubbeling effectief zijn maar dan alleen omdat het in eerste instantie te dun gespecificeerd zou zijn. Een convector van bijvoorbeeld 10 cm breed en 20 cm hoog met een toevoer en afvoer boven elkaar (toevoer boven en afvoer beneden, net zoals voor een radiator) is effectiever dan het zelfde exemplaar met de 20 cm in de breedte. Dit soort zaken zijn überhaupt niet lineair op te sommen dus een bepaalde actie is niet goed te voorspellen. Zo, convectors, indien geïnstalleerd door ondeskundige mensen, presteren vaak ver onder hun vermogen (niet te vergeten dat als ze niet goed ingeregeld zijn ze dan haast niets doen!). . . helaas dat gebeurd nogal vaak. . .tegenwoordig kan iedereen gemakkelijke alles aan elkaar knopen maar vaak gaat het fout en klagen ze later steen en been. Ook zijn installateurs soms ondeskundig op warmtetransport gebied.
Dubbele installatie boven elkaar raad ik je strek af. Kijk eerst eens hoe de waterbuizen door de convector lopen en geef de afmeting even door. Als het een vierkante convector is kan het zijn dat de oplossing is om het 90 graden te draaien. . .dit heeft duidelijk nare gevolgen voor de aanvoer en afvoer. . .vaak in een moeilijke positie om het te veranderen). Ook moet je zeker de inregeling controleren. . .je kan domweg het inregelventiel(als je er eentje hebt) verder open draaien zodat je convector prioriteit krijgt maar dat is weer afhankelijk van hoe de voeding loopt.
Ten opzichte van twee convectors boven elkaar het volgende:
1) het is relatief zeer duur . . .ook extra leiding aanpassingen.
2) als de onderste convector 80% effectief is dan wordt de lucht opgewarmd van bijvoorbeeld 18 C tot 56 C. . op het punt dat het water 65 C is (aan de invoerkant): een verschil van 47 C. De tweede convector heeft theoretische maximaal nog 9 C om er bij te doen maar dat zal in de praktijk maar hooguit 5 C worden omdat het warmtetransportcoëfficiënt ook minder wordt en dus de 80% efficiëntie zeker niet haalt. In effect zou je dus maximaal ongeveer 5/47*100% = 10 @ 11% vermogen uit je extra convector halen als de onderste convector goed gekozen zou zijn (daar zou je voorlopig even van uit moeten gaan totdat het tegendeel bewezen is). Het plaatsen van een extra convector boven de grond ergens anders zou effectief zijn. . . Jaga heeft daar mooie opties voor.
Ik raad je aan je totale systeem even te laten analyseren om het werkelijke euvel aan te laten pakken.
Als je in de buurt van Utrecht woont kan ik vrijblijvend een kijkje komen nemen om je beter kunnen adviseren. . .het altijd leuk om te constateren hoe erg fout het soms kan gaan
vortex2
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
Berichten: 19
Reg. datum: 11 juli 2008
Reg. datum: 11 juli 2008
Ik woon in Eindhoven, dus dat is niet naast de deur....maar ik heb eens even een foto gemaakt van de binnenkant van de put, misschien heb je hier iets aan:
whoops nu zie ik pas hoeveel stof er in ligt als je in de zomer je put al even niet hebt gezogen, maar dit terzijde.
De warmtewisselaar is 14cm breed en 8 hoog, en het warme water gaat aan de bovenkant de wisselaar in en het koudere water gaat er onderin weer uit.
Als je nog iets wilt weten hoor ik het graag!
Gr Martijn
whoops nu zie ik pas hoeveel stof er in ligt als je in de zomer je put al even niet hebt gezogen, maar dit terzijde.
De warmtewisselaar is 14cm breed en 8 hoog, en het warme water gaat aan de bovenkant de wisselaar in en het koudere water gaat er onderin weer uit.
Als je nog iets wilt weten hoor ik het graag!
Gr Martijn
martijn_1970 wijzigde dit bericht 13-07-2008 21:46 (11%)
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
Berichten: 1.428
Reg. datum: 24 september 2004
Reg. datum: 24 september 2004
@ Martijn-1970
De foto's vertellen het helemaal. Het is nagenoeg identiek aan mijn opstelling met het verschil dat ik een 15x15 convector had. Ik kan me niet meer herrinnren of ik 3 buizen naast elkaar had of twee. In elk geval vind ik 8 cm wel erg dun. Met 15 cm diep is er in elk geval meer aluminium lamellenoppervlak en vermoed ik dat mijn conventor een hoger rendement had. In elk geval, zou het nog steeds niet lonen om er twee boven elkaar te installeren.
Je lamellen gordijnen zijn wel effectief om turbuletie op je puiglass te elimineren. Dat zit dus helemaal goed. Met ventilatoren op volle kracht dus je gordijnen sluiten en met de gordijnen open op gereduceerde kracht.
Of je installatie in de rest van de kamer in orde is of dat je inregeling in orde is is nog steeds een belangrijke vraag voor je. Het totale afgegeven geadviseerde vermogen is afhankelijk van de ruimte inhoud en isolatie van ramen en muren. Als dat niet in orde is zal de installatie van de ventilatoren weinig helpen.
Eindhoven is inderdaad te ver weg om zomaar even een kijkje te komen nemen. Ik zou toch aanraden eerst het echte euvel te laten vaststellen:
Vermogen van alle convectoren + radiatoren onder de standaard condities voor de 65 C en dat vergelijken met wat er nodig is voor de kamer. . dit houdt in dat je het verlies door ramen en muren moet gaan schatten of standaard regeld er op los laten (ISSO 65 of 66. . .kan je vinden op Internet. . .ik heb het boek ergens liggen maar weet ff niet waar
Voorts is je conclusie dat de ingaande warmte van het water gelijk is aan de uitgaande warmte van de lucht ook niet juist. . .dit is alleen zo in theorie als je 100% rendement veronderstelt. . .om 100 % rendement te krijgen (uitgaande watertemperatuur is dan gelijk aan de koude lucht temperatuur). . . heb je een oneindig lange convector nodig Je bedoelde uiteraard
"warmte afgifte H2O = warmte opname lucht".
De foto's vertellen het helemaal. Het is nagenoeg identiek aan mijn opstelling met het verschil dat ik een 15x15 convector had. Ik kan me niet meer herrinnren of ik 3 buizen naast elkaar had of twee. In elk geval vind ik 8 cm wel erg dun. Met 15 cm diep is er in elk geval meer aluminium lamellenoppervlak en vermoed ik dat mijn conventor een hoger rendement had. In elk geval, zou het nog steeds niet lonen om er twee boven elkaar te installeren.
Je lamellen gordijnen zijn wel effectief om turbuletie op je puiglass te elimineren. Dat zit dus helemaal goed. Met ventilatoren op volle kracht dus je gordijnen sluiten en met de gordijnen open op gereduceerde kracht.
Of je installatie in de rest van de kamer in orde is of dat je inregeling in orde is is nog steeds een belangrijke vraag voor je. Het totale afgegeven geadviseerde vermogen is afhankelijk van de ruimte inhoud en isolatie van ramen en muren. Als dat niet in orde is zal de installatie van de ventilatoren weinig helpen.
Eindhoven is inderdaad te ver weg om zomaar even een kijkje te komen nemen. Ik zou toch aanraden eerst het echte euvel te laten vaststellen:
Vermogen van alle convectoren + radiatoren onder de standaard condities voor de 65 C en dat vergelijken met wat er nodig is voor de kamer. . dit houdt in dat je het verlies door ramen en muren moet gaan schatten of standaard regeld er op los laten (ISSO 65 of 66. . .kan je vinden op Internet. . .ik heb het boek ergens liggen maar weet ff niet waar
Je stelling is niet juist. In een warmtewisselaar van dit type is er geen sprake van een tegenstroom(counter flow) maar een dwarsstroom (cross flow) met in dit geval in de 8 cm hoogte een minimaal hoogteverschil tussen inlaat en uitlaat van ongeveer 4 cm. De tegenstroom gebeurd alleen aan het stukje uiteinde van de convector en dat is te verwaarlozen. Wel is het zo dat in de onderste buizen het water reeds is afgekoeld t.o.z.v. de bovenste en dit houdt het gemiddelde temperatuurverschil tussen water en lucht, links en rechts, ongeveer gelijk zodat de warmte afgifte links en rechts ongeveer gelijk is.quote:
Voorts is je conclusie dat de ingaande warmte van het water gelijk is aan de uitgaande warmte van de lucht ook niet juist. . .dit is alleen zo in theorie als je 100% rendement veronderstelt. . .om 100 % rendement te krijgen (uitgaande watertemperatuur is dan gelijk aan de koude lucht temperatuur). . . heb je een oneindig lange convector nodig
Je bedoelde uiteraard "warmte afgifte H2O = warmte opname lucht".
Gezien er in dit geval geen sprake is van een tegenstroom principe valt deze vergelijking met gelijkstroom (parallel flow) weg. Niettemin is heb je volkomen gelijk dat een hogere luchtstroom de warmteafgifte sterk zal doen toenemen(geforceerde convectie) maar met het gevolg dat je turbulente stroming zal krijgen. In TS's geval zou dit alleen nadelig zijn als hij de lamellen gordijnen open heeft staan (op de dag dus). Met de lamellen gordijnen dicht geeft de turbulentie geen warmtetransport probleem. . .hooguit een geluidsoverlast, maar as het tijdelijk is voor alleen de opwarmfase zou het acceptabel kunnen zijn en met instelbare snelheid kan je het turbulentieprobleem goed beperken.quote:
vortex2
Berichten: 19
Reg. datum: 11 juli 2008
Reg. datum: 11 juli 2008
Iedereen heel erg bedankt voor alle adviezen, het is toch mooi om te zien dat veel mensen zoiets interessant vinden en mee willen denken. Ik ga inderdaad eens goed met al deze gegevens aan de slag. Ik heb sommige stukken tekst wel 4x moeten lezen voordat ik ze begreep 
Ik ben toch nog van plan om binnenkort eens een setje fans aan te gaan schaffen en hiermee eens wat te gaan testen, da's toch de enige manier om er echt achter te komen lijkt me zo. Want ik denk dat ik wel een voordeel kan gaan behalen als ik aan de aanzuigkant van de convector wat fans naar beneden laat plaatsen. 2 lange hoekprofielen, hier alle fans op monteren en vervolgens die fans in het koude gedeelte van de bak naar beneden laten blazen. Ik moet dan wel een handig principe maken dat ik ze in een keer omhoog kan klappen, zodat ik het verschil kan meten/voelen. Tevens wordt schoonmaken en zo dan makkelijker.
Dus mijn laatste vraag is gelijk weer een beetje terug ontopic:
Is er een kant en klare dimmer te koop die ik hiervoor kan gebruiken? Dus een dimmer waarbij ik (ongeveer 15 fans, ik denk dat 20 een beetje overkill wordt) die fans , die allemaal op 12V werken en ongeveer 2,5 Watt verbruiken kan dimmen? Zou ik hiervoor wel gewoon een 12V halogeendimmer uit de bouwmarkt kunnen gebruiken?
Ik ben toch nog van plan om binnenkort eens een setje fans aan te gaan schaffen en hiermee eens wat te gaan testen, da's toch de enige manier om er echt achter te komen lijkt me zo. Want ik denk dat ik wel een voordeel kan gaan behalen als ik aan de aanzuigkant van de convector wat fans naar beneden laat plaatsen. 2 lange hoekprofielen, hier alle fans op monteren en vervolgens die fans in het koude gedeelte van de bak naar beneden laten blazen. Ik moet dan wel een handig principe maken dat ik ze in een keer omhoog kan klappen, zodat ik het verschil kan meten/voelen. Tevens wordt schoonmaken en zo dan makkelijker.
Dus mijn laatste vraag is gelijk weer een beetje terug ontopic:
Is er een kant en klare dimmer te koop die ik hiervoor kan gebruiken? Dus een dimmer waarbij ik (ongeveer 15 fans, ik denk dat 20 een beetje overkill wordt) die fans , die allemaal op 12V werken en ongeveer 2,5 Watt verbruiken kan dimmen? Zou ik hiervoor wel gewoon een 12V halogeendimmer uit de bouwmarkt kunnen gebruiken?
pc specs: groter, beter, mooier en sneller dan de jouwe :+
Berichten: 1.428
Reg. datum: 24 september 2004
Reg. datum: 24 september 2004
Er zijn dimmers en er zijn dimmers! Normaliter zijn goedkope dimmers alleen geschikt voor een weerstandbelasting. Motoren zijn inductieve belastingen en eisen dimmers die er op gebouwd zijn. Ook moet je weten over het feit dat er dimmers zijn die radiofrequentiestoringen onderdrukken door bijvoorbeeld op de overgang van de sinusgolf de stroom af te sluiten zodat je niet de hoge inductiepieken in de spoelen van de motoren krijgtquote:
Ha! We zijn weer on topic
Je kan dergelijke dimmers bij Conrad vinden. . .ik heet ook wel Conrad maar dat bedoel ik niet direct. . . of bij RS-Online.
Bijvoorbeeld o.a.:
Zie www.rsonline.nl
Partnummer: 417-9728 Motor speed regulator-Panel Mounting
Voor 6-15 V dc/3A continu/5A piek:
¤ 17,43 ex BTW
440-486 12/24 V dc Motor Controller. Up to 12 A RF-depressed.
¤ 103,11
Dimmers 220
490-201 6A TL-verlichting (inductieve belasting, kan dus ook kleine motoren aan)
¤ 38,26
Technische ondersteuning Tel: 023-51-66 590
techsupport@rsonline.nl
Succes,
Conrad
For Fun
http://nl.rs-online.com/w...mp;N=4294955315&Nty=1
http://nl.rs-online.com/w...dimmers&x=30&y=10
Vortex2 wijzigde dit bericht 14-07-2008 15:39 (10%)
vortex2
